Замена рулевой рейки ваз 2109 видео: Снятие и ремонт рулевой рейки ВАЗ 21099

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками: признаки поломки, рекомендации по ремонту

Содержание:

  1. Признаки поломки
  2. Подготовка к ремонту

При выходе из строя рулевой рейки, ничего хорошего с вашим автомобилем не произойдет. Потому желательно сразу при появлении первых признаков неисправности приняться за замену агрегата.

Внешний вид узла

Признаки поломки

Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

Признак неисправности

Особенности

Увеличивается свободный ход руля

Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

Шумит или стучит около рулевого узла

Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

Туго вращается руль

Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления.

Схема узла

Подготовка к ремонту

Поскольку речь идет о вмешательстве в рулевую систему, подвеску, подготовке должно быть уделено особое внимание.

  1. Если у вас будет подъемник или смотровая яма, выполнить операции вам удастся намного быстрее и проще, что самое главное.
  2. Обязательно обзаведитесь набором головок и накидных ключей. Без них работать крайне проблематично. Помимо ключей, вам потребуются кусачки, плоскогубцы, молоток, плоская отвертка и съемник для рулевых наконечников.
  3. Чтобы снять все крепежи, затянутые достаточно давно, точно не помешает баллончик с WD40. Он снимает окисления с гаек, удаляет ржавчину. Помимо всемогущего средства WD40, купите графитную смазку или солидол. Обработав ими крепежные элементы, вам удастся намного проще снять их в будущем.
  4. Наличие ветоши, щетки по металлу, свежего бензина или растворителя только приветствуется.
  5. Попросите своего товарища помочь в работе. В четыре руки поменять рулевые намного проще.

Непременно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, дабы обесточить автомобиль. Короткие замыкание и перегорание проводки нам не нужно.

Ремкомплект

Вывешиваем ось

Чтобы безопасно и самостоятельно поменять рулевую рейку в условиях вашего собственного гаража, крайне необходимо грамотно и надежно вывесить переднюю ось автомобиля.

Порой этому вопросу не уделяют должного внимания, в результате чего автомобиль падает, это приводит в лучшем случае к повреждению элементов машины, а в худшем — к травмам самого ремонтирующего.

Дабы все сделать в соответствии с нормами безопасности, вам необходимо:

  • Установить свой ВАЗ 2109 на ровную площадку. Обычно пол в гаражах достаточно ровный;
  • Под задние колеса установите противокаты, башмаки, бруски или другие подобные средства. Каждое колесо заблокируйте спереди и сзади;
  • Вытяните до упора ручной тормоз, чтобы застопорить колеса. Только прежде убедитесь, что ручник работает;
  • Руль установите в нейтральном положении;
  • Немного ослабьте затяжение крепежей на колесах;
  • Переднюю часть автомобиля нужно поднять. Тут лучше использовать сразу два надежных домкрата;
  • Около домкратов дополнительно поставьте металлические упоры, которые регулируются. Если специальных приспособлений нет, подойдет обычная колодка из дерева, доски или какой-то пень. Главное, чтобы при контактах с корпусом, когда вы его будете дергать, толкать, автомобиль не опрокинулся;
  • Снимите полностью передние колеса и приступайте к замене рулевых реек.

Оптимальные условия для работы

Демонтаж

Прежде чем поставить новую рулевую рейку, необходимо избавиться от старой. Для этого:

  1. Доберитесь до места крепления рейки в подкапотном пространстве. Для этого вам вероятно придется снять сигнализацию и адсорбер газов, заодно демонтировав шланги.
  2. Отсоедините рейку от вала рулевой колонки. Перед этим снимается пластиковый кожух, закрывающий путь к шлицевым соединениям. Вал рейки освобождается путем откручивания одного болта.
  3. Далее снимаем рулевые наконечники с рычагов. Тут спешка вам может существенно повредить. Постепенно обработайте щеткой по металлу резьбовые соединения, палец наконечника и крепежную гайку. Затем нанесите на эти участки WD40. Дайте средству немного времени, чтобы вступить в реакцию. Затем можно плоскогубцами и отверткой извлечь шплинт из соединения. Как только растворитель подействует, гайки должны откручиваться без особых усилий.
  4. Если наконечник находится в нормальном состоянии, снимать с рычага стойки данный элемент рекомендуется съемником. Более варварский метод может привести к повреждению, потому придется менять и наконечники.
  5. Крепежи рейки открутите с помощью ключей. Их лучше заранее также обработать ВД40.
  6. Открутив гайки, подденьте рулевую рейку плоской отверткой, снимите ее со шпилек.
  7. Позовите напарника, чтобы совместными усилиями извлечь элемент через проем в колесной арке.

Демонтажно-восстановительные работы

Сборка нового узла

Поскольку рейку извлекали вместе с тягами и наконечниками, перед процессом обратной сборки следует собрать конструкцию из новых деталей.

  • Внимательно изучите состояние пыльника. Если защитный чехол имеет следы трещин, дефектов и прочих повреждений, пыльник подлежит замене;
  • Чтобы заменить тяги или пыльник, открутите пару крепежных болтов, предварительно отогнув стопорную пластину отверткой или зубилом;
  • Далее кусачками удалите хомуты, которыми держится пыльник;
  • Снимите резиновую опору, распорное кольцо и демонтируйте поврежденный пыльник;
  • Новые элементы устанавливаются в обратной последовательности.

Рулевые наконечники вполне можно поменять при установленной рейке. Пробраться к ним не так сложно. Но специалисты рекомендуют сразу обновить все элементы механизма, раз вы взялись за замену рейки.

Подготовка к сборке

Установка

Обратная сборка узла с уже новой рулевой рейкой выглядит так:

  1. Зачистите посадочное место, обработайте резьбовое соединение графитной смазкой или солидолом.
  2. С помощью напарника вставьте рейку в подкапотное пространство. Вращая рейку вдоль оси, вы сможете обогнуть все встречающиеся на пути препятствия.
  3. Когда вы насадите механизм на шпильки, наденьте хомуты и наживите крепежные гайки вместе с новыми шайбами.
  4. Не давайте помощнику уходить далеко, поскольку без второй пары рук вы не справитесь со следующим этапом. Один должен направить вал рейки в салон, а второй — соединить вал с крестовиной колонки. Следите за лыской на валу, дабы она совпала с отверстиями на муфте. Так вы сможете без проблем закрепить болт. После этого зажмите и установите пластиковую обшивку колонки.
  5. Закрутите гайки, крепящие рулевую рейку в подкапотном пространстве.
  6. Соедините рулевые наконечники с рычагом стойки и затяните соответствующие крепежные гайки.
  7. Не забудьте в обязательном порядке обработать резьбовое соединение с помощью графитовой смазки или обычного солидола.

По завершению замены рулевой рейки обязательно проверьте результат ремонта в движении. Для этого достаточно выехать на дорогу и посмотреть, как будет вести себя автомобиль с новыми рейками.

 Загрузка …


Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности и признаки поломки

Содержание:

  1. Признаки поломки
  2. Демонтаж
  3. Ремонт

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

  • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
  • Рулевое колесо периодически заедает;
  • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
  • Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

  1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
  2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
  3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
  4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
  5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
  6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
  7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Неполный набор ремокомплекта не предусматривает наличие шестерни и рейки. Но подобный комплект вам потребуется только в том случае, если вы задумали проводить капитальный ремонт узла.

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

На что обращать внимание

Ваши действия

Крепежные гайки и болты

Данные крепления по мере эксплуатации подвергаются вибрации после ремонта. Потому их рекомендуется проверять и подтягивать каждые 250-300 километров пробега

Пыльник рейки

Проверять его можно немного реже, примерно каждые 500-1000 километров, в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Из-за разного качества, одни пыльники способны прослужить достаточно долго, а другие попросят замены уже через 10 тысяч километров. Выбор за вами, какие детали использовать

Рейка

За самой рейкой стоит следить постоянно. Прислушивайтесь к поведению рулевого механизма, обращайте внимание на указанные выше признаки неисправности. В рамках планового технического осмотра обязательно включайте в перечень мероприятий проверку рулевых реек

Назвать ремонт сложным нельзя, но он занимает достаточно много времени. Плюс здесь крайне важно выполнять все операции максимально аккуратно и качественно. Иначе результат продлится не долго и вам вскоре вновь придется вмешиваться в конструкцию рулевого узла ВАЗ 2109

 Загрузка …


Снимаем рулевую рейку ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях снимаем рулевую рейку для ремонта (рейка «стучит»), либо для замены защитного чехла. В других случаях можно выполнить ее проверку и регулировку при помощи специального ключа.

Необходимые инструменты и приспособления

— Накидной изогнутый ключ или высокая головка на «13»

— Накидной ключ на «19»

— Большая шлицевая отвертка

— Съемник наконечников рулевых тяг или монтажка и молоток

Подготовительные работы

— Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса

Как снять рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099

— Отсоединяем наконечники рулевых тяг с обеих сторон автомобиля

Если есть съемник, используем его, если нет, то выбиваем наконечники молотком. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

отсоединяем наконечник рулевой тяги 2108, 2109, 21099 при помощи монтажки и молотка

— Отсоединяем фланец рулевого выла от вала рулевой рейки

Для этого ключом на «13» отворачиваем стяжной болт нижнего фланца муфты рулевого вала. Извлекаем болт.

Шлицевой отверткой немного разжимаем фланец муфты, чтобы находящийся в ней вал рейки не был зажат.

— Отсоединяем скобу правого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Отсоединяем скобу левого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Вынимаем рулевой механизм

См. фото в начале статьи. Все работы по снятию рейки проводим с левой стороны автомобиля, в левой колесной арке. Сдвигаем рулевой механизм вниз относительно рулевого вала, чтобы вывести вал рейки из фланца муфты вала. Поворачиваем рулевой механизм так чтобы вал рейки смотрел вверх. Извлекаем его через отверстие в левом брызговике моторного отсека.

Все рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снята.

Устанавливаем ее в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Существует другой вариант снятия рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099 — без отсоединения наконечников рулевых тяг. Вместо них отворачиваем болты крепления самих рулевых тяг к рулевой рейке. Используем ключ на «22».

Еще статьи по рулевой рейке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разборка рулевой рейки 2108

— Сборка рулевой рейки 2108

— Устройство рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ключ для разборки рулевой рейки 2108

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – отвечает за поворот колёс автомобиля, внутри рейки есть механизмы, благодаря которым колёса поворачивать становится не так трудно, при помощи рулевого колеса, а сравнимо это с тем, если бы Вы колёса руками вращали, за лёгкоё вращение колёс кроме рулевой рейки отвечает ещё усилитель руля, усилитель может быть Электрическим и Гидравлическим, на автомобилях десятого семейства практиковался только ГУР, на автомобилях Украинской сборки (Богдан) ставился и ЭУР, сразу отметим, снимать рулевую рейку с Гидро Усилителем будет по сложнее чем без него, придётся немного повозиться, поэтому сразу настраивайтесь на это и учитывайте тот факт, что рулевая рейка с усилителем руля стоит гораздо дороже, кроме того при покупке новой рейки, старайтесь брать новую в сборе, чтобы все наконечники были и так далее, если Вы так и сделаете и не по экономите чуть чуть денег, то установка пройдёт гораздо быстрее и возиться с рейкой даже и не придётся.

Примечание!
Чтобы осуществить снятие данной детали, запаситесь: Чурбачками, на них нужно будет переднюю часть автомобиля положить и снять оба колеса с переда, если у Вас есть пара домкратов, то можете на них оставить висеть автомобиль но просто с домкратов он может сорваться, все ключи которые есть у Вас тоже пригодятся, большая плоская отвёртка, а так же пассатижи и монтажная лопатка с молотком!

Краткое содержание:

Где находится рулевая рейка?
Рейка располагается на щите, который разделяет моторный отсек и салон автомобиля, закрепляется же рейка при помощи двух металлических хомутов которые её по бокам крепят, через небольшое отверстие в данном щите, рейка выходит в салон где соединяется с рулевым валом, более подробно схематично всё понять, Вы можете просмотрев фото ниже, на котором и всё указано, но только на нём того самого щита нет (Перегородки), а рейка указана под цифрой 18.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Признак того что рейка нуждается в замене, является характерный стук который на рулевое колесо ещё переходить будет, а так же люфт руля, если все эти симптомы не пропадают посредством регулировки рулевой рейки (Как отрегулировать рейку, читайте «в этой статье»), то в этом случае рулевая рейка нуждается в своей замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание!
Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание!
Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

  • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

  • стук во время совершения поворотов,
  • увеличение люфта,
  • тугое вращение руля,
  • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Замена рулевой рейки на ваз 2109 своими руками

Рейка рулевая ваз 2109

Когда резко поворачиваете руль из положения нейтрально (колеса прямо) и слышите посторонние стуки либо шумы рулевой рейки, биение руля, увод автомобиля в сторону и самопроизвольное отклонение от движения прямо значит, необходим ремонт либо замена рулевой рейки ваз 2109, причем срочно. Рулевая рейка – важнейший узел управления направлением движения машины, люфты и другие неполадки затрудняют управление, и создают опасность для вашего здоровья и жизни.
Как часто вы слышите в новостях: водитель не справился с управлением автомобиля?
Вы сами прекрасно понимаете, к каким последствиям это приводит. Наша инструкция поможет вам выполнить ремонт и замену рейки самостоятельно.

Рассмотрим схему рейки и варианты ремонта

Схема устройства рейки рулевой ваз 2109

Существует три способа ремонта:

  • Полная замена рейки (если возиться особо некогда и устраивает цена, либо механизм не пригоден для ремонта)
  • Замена деталей из ремонтного комплекта (тут придется повозиться, снять механизм, разобрать и собрать)
  • Альтернативный ремонту и самый быстрый способ — подтягивание гайки на рулевой рейке с помощью специального ключа

Такой способ дает положительный эффект (только не всегда и не на долго), но может иметь плохие последствия. Например, если затянуть гайку слишком сильно, тогда повысится усилие необходимое для вращения рулевой баранки, что усложняет управление машиной.
Более тяжелые последствия, это заклинивания руля во время движения машины, потерять управление да еще на скорости чрезвычайно опасно для вас и окружающих

Нужные материалы и инструменты

Замена рулевой рейки ваз 21093 – 2199 требует наличия необходимых материалов:

  • Аэрозоль «Мовиль»
  • Чистая ветошь
  • Пластиковые хомуты длиной 200 и шириной 4миллиметра (три штуки)
  • Смазка проникающая WD-40 («жидкий ключ») чтобы открутить заржавевшие и закисшие соединения
  • Литр Уайт — спирита
  • Смазка для подшипников типа ФЕОЛ либо нечто подобное

Также для ремонта потребуются следующие запчасти:

Ремкомплект для ремонта рулевого механизма ваз 2109

Замена рулевой рейки на ваз 21093 – 2109 потребует наличия следующего инструмента:

  • Съемник наконечников
  • Молоток
  • Головки торцевые
  • Специальный ключ для рейки, (он надевается на нажимную гайку и имеет внутренний восьмигранник)
  • Удлинитель ключа с трещоткой
  • Специальный ключ для откручивания гайки подшипника, (восьмигранный стержень на «24» с углублением)
  • Щетка по металлу
  • Узкая кисточка

Совет: Прежде чем заняться процедурой на ваз 2109 замена рулевой рейки, вам необходимо обработать заранее (за сутки) все соединения «жидким ключом» (резьбы наконечников, четыре гайки, крепящих рейку, гайку затяжки упора). Затем, через полтора — два часа повторите обработку всех мест и через сутки можете начинать процедуру.

Последовательность замены и ремонта

Чтобы быстро и без проблем заменить рейку выполните порядок действий, как гласит инструкция:

  • Закатываем авто на яму (смотровую канаву)
  • Поставляем упоры под задние колеса, затягиваем ручник (стояночный тормоз), блокируем руль
  • Отсоединяем питание, для этого снимаем обе клеммы с аккумулятора
  • Ставим машину на домкрат и снимаем передние колеса, ( при этом желательно поставить автомобиль на опоры (подпорки в виде деревянных брусков).
  • Откручиваем гайки наконечников, и вытаскиваем пальцы из рычагов
  • В таком случае вам непременно понадобится съемник для пальцев – прикладываем его, закручиваем винт до упора и ударяем по рычагу молотком, придерживаем ключом винт съёмника

Прикладываем съёмник пальцев и закручиваем его винт до упора

  • Теперь, когда обе тяги свободны, откручиваем гайки хомутов (на фото внизу гайка указана стрелкой)

Откручиваем гайки, крепящие хомуты

  • Внутри салона у самого пола открутите болт на рулевом валу
  • Затем потяните рейку на себя покачивающим движением
  • Хвостовик шестерни часто отсоединяется от вала не сразу, придется повозиться
  • Отсоединив рейку, вытаскиваем агрегат через правую дыру со стороны колеса

Ремонт рулевого механизма

Осуществить ремонт рулевого механизма своими руками будет легко, если вы следуете рекомендациям нашего материала:

  • Зажимаем механизм в тиски и прочищаем щеткой по металлу, далее обрабатываем Уайтспиритом и ветошью
  • Как только корпус засияет как новенький, откручиваем болты усов
  • Предварительно рекомендуем проконтролировать состояние сайлентблоков
  • При обнаружении люфта, трещин резины и других дефектов, заменяем их
  • Отгибаем пластину, контрящую болты с помощью молотка и зубила, откручиваем болты и снимаем усы

Отгибаем края пластины зубилом и молотком

  • Стягиваем затычки с обоих концов рейки
  • Затем снимаем резинки вала и чехол. Чехол можно выкинуть сразу, остальные элементы необходимо тщательно вымыть и высушить, только не на солнце
  • Снимаем стопорную шайбу подшипника, поддеваем ее отверткой
  • Откручиваем гайку приготовленным заранее специальным ключом, под ней обнаруживаем подшипник
  • Затягиваем в тисках наш шлицевой вал. На губки тисков желательно подложить мягкие накладки, чтоб не повредить вал
  • Осторожно постукивая молотком по корпусу, пока не выйдет подшипник
  • За ним легко последует вал, шестеренки и остальные детали
  • Все снятые элементы тщательно промываем Уайтспиритом при помощи кисточки
  • Отыскать подшипник именно такого типа будет очень проблематично, так как он нестандартный, поэтому следует его аккуратно вымыть и сохранить
  • Если все-таки необходимо его снять, воспользуйтесь специальным съемником
  • Рекомендуем не трогать его без крайней необходимости, поскольку функционирует он весьма сносно длительное время
  • Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса и промываем ее Уайтспиритом. Затем просушите ее и смажьте
  • Через отверстие, находящееся в корпусе аккуратно извлекаем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку
  • Часто такое действие проходит весьма туго, знайте, что в ремонтном комплекте есть новая, если боитесь повредить эту
  • Заменяем кольца уплотнения, сначала не забудьте вытряхнуть упор
  • Внимательно рассматриваем усы, наконечники не должны люфтить, пальцы должны шевелиться с приложением некоторого усилия, защитные чехлы не должны содержать трещин и других дефектов
  • Если заметите, что в какой либо детали (или в нескольких) дефекты либо обнаруживается неправильная работа, непременно промойте деталь и просушите
  • Если это не помогло, заменяем деталь, но стараемся сохранить по максимуму
  • длину рычага
  • Чтобы защитить от последствий коррозии, на данном этапе рекомендуем обработать «Мовилем» резьбу
  • Далее занимаемся шарнирами
  • Устанавливаем новые шарниры, если в их работе что либо не нравится, либо кажется подозрительным
  • Вставляем новую пластиковую втулку в корпус, выступы ее должны быть непременно направлены в отверстия. Отрезаем резинки

Вставляем пластиковую втулку, обрезаем ненужные резинки

  • Вставляем рейку со стороны шестерни
  • Примерное расстояние от корпуса рейки до торца должно быть около 28-ми миллиметров
  • Сама рейка при этом, не должна торчать наружу

Вставляем рейку в корпус

  • Подшипник надо запрессовать до упора с шестеренкой вместе
  • Зажимаем в тисках вал вместе с корпусом
  • Тогда не придется прикладывать большие физические усилия
  • Ориентируем по шестерне зубчатую рейку
  • Вставляем упор, затем гайку и пружину
  • Устанавливаем новое резиновое кольцо со стороны вала, и накручиваем еще одну гайку
  • Надеваем крышку и контрашайбу, совмещаем отметки
  • Затем надеваем вместе с чехлом резиновое кольцо, плотно затягиваем пластиковые хомуты
  • Устанавливаем усы. Затягиваем их с большим усилием, подгибаем стопорную пластину
  • Прикрепляем резиновые заглушки
  • Аккуратно перетаскиваем собранный агрегат в моторный отсек
  • Ставим рейку на место, накидываем хомуты, наживляем гайки и не забываем про шайбы
  • Дальнейшую установку проще выполнить с напарником (помощником).
  • Совмещаем конец рулевого вала из салона, чтобы совпадал с валом шестерни
  • Обязательно обращаем внимание на лыску на валу, в которую и должен пройти болт муфты (иначе вы его не вставите)
  • Наживите, аккуратно постукивайте молотком по муфте, насаживаем ее поглубже
  • Звук срабатывания сигнала в нашем случае может служить критерием правильности установки
  • Пока сигнал не звучит, продолжаем работать молотком
  • Заработал сигнал — можем считать, что рулевой агрегат готов к применению
  • Вставляем болт муфты в уши и крепко зажимаем
  • Вставляем пальцы усов в рычаги и закручиваем гайки, не забываем зашплинтовать их
  • Берем само контрящиеся гайки и затягиваем на хомутах рейки, шпильки хомутов обрабатываем «Мовилем»
  • Прикручиваем колеса и снимаем машину с домкрата и подставок

Поздравляем, ремонт, и замена рулевого агрегата ваз2109 выполнен успешно, остается посмотреть видео инструкцию.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2109

Замена рулевой рейки ВАЗ 2109 – процедура несложная. Для нее необходимы двое работников (однако, при ином раскладе можно справиться и одному), съемник рулевой тяги, несколько плоских отверток, стандартный набор гаечных ключей и ВДшка.

Но прежде, чем к ней перейти, давайте оговорим моменты, когда эту самую замену рулевой рейки следует производить. А он всего один: если вы слышите потрескивание либо стук в районе рулевой рейки в моменты резкого поворота руля влево или вправо при изначально выставленных в нейтральное положение колесах, рейку пора заменить. Можно, конечно, попробовать несколько туже затянуть ее гайку, но это далеко не всегда будет решением проблемы, а зачастую даже, наоборот, может привести к повышенному сопротивлению при поворотах руля (о том, как отрегулировать рулевую рейку, читайте по ссылке). Выходом из ситуации вполне может стать и ремонт рейки, но без особых знаний и навыков вам вряд ли удастся его произвести. Так что давайте остановимся на замене и определимся с ее этапами.

Пошаговая инструкция по замене рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками.

  1. Пришло время установки. Сначала поместите рулевые пальцы в стойки, дабы «словить» нужное центральное положение рулевой рейки. А уж после установите в салоне вал на шлицы. Рулевой вал имеет свободный ход, поэтому не составит особого труда установить его в требуемом положении.
  2. Воспользовавшись отверткой, сдерните с крепления рулевую рейку и вытяните ее через «окно» в нише колеса.
  3. В подкапотном пространстве выкрутите гайки, присутствующие на рулевой рейке.
  4. Установите съемник, затягивая гайку и постукивая по нему внизу до того момента, пока из конусного соединения не выйдет палец рулевого наконечника.
  5. Открутите гайку рулевого наконечника.
  6. При помощи пассатижей вытащите из соединения стопорный шплинт.
  7. Очистите от пыли и грязи место крепления рулевой тяги к стойкам подвески машины.
  8. Установите руль так, чтобы колеса «смотрели» прямо, и с помощью накидного ключа выкрутите болт из шлицевого соединения, расположенный возле педального узла.
  9. Если вы решили установить рулевую рейку, бывшую в употреблении, проверьте состояние сайлентблоков рулевых тяг и пыльника чехла.
  10. Для того, чтобы получить доступ к крепежу рулевой рейки, отсоедините адсорбер газов и сирену сигнализации (в случае, если она здесь установлена). Теперь доступ к креплению рулевой рейки открыт.
  11. Снимите передние колеса и проверьте состояние пыльников на рулевых пальцах.
  12. Приподнимите с помощью домкрата переднюю часть «девятки» до достижения полного вывеса передних колес. Но прежде под задние колеса нужно подложить бруски, дабы машину не повело.
  13. Осуществите сборку рулевого узла в обратном порядке, завершив тем самым замену рулевой рейки ВАЗ 2109.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Замена пыльника рулевой рейки ваз

Работоспособность рулевой рейки автомобиля ВАЗ-2109, однако, как и любого другого автомобиля, зависит от состояния пыльника этой стойки. Основная задача ботинка — защитить этот важный узел от пыли, грязи и других мелких частиц. Исходя из такой задачи, форма пыльника соответствует тому узлу, который он должен защищать от вредных частиц. В автомобиле ВАЗ-2109, помимо рулевой рейки, ШРУСы, стойки и другие узлы оснащаются пыльниками, обеспечивающими безопасность автомобиля.

Заменить пыльники рулевой рейки автомобиля ВАЗ сможет даже автомобилист с минимальным уровнем слесарных навыков и знаний, главное желание и наличие подробного описания этой работы.

В большинстве случаев пыльники изготавливаются из резины или материалов на ее основе. Однако в последнее время все больше пыльников делают из пластика, но стоимость такого изделия на порядок выше, чем из резины.

Защитные пыльники стойки расположены по обе стороны от тяги, в тех местах, где рулевые рейки соединяются с рулевыми тягами.Своевременная замена изношенных пыльников защищает критически важные шарнирные соединения, обеспечивая надежную работу самой рулевой рейки. А значит, обеспечивает защиту автомобилиста и пассажиров.

Для самостоятельной замены пыльников вам понадобится этот инструмент:

Отвертка;

Молоток;

Плоскогубцы;

Ключи накидные № 10, 13, 22.

Конечно, помимо вышеуказанного инструмента, вам также потребуются новые пыльники.

Отметим, что на замену пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109 на проводят только на холодном двигателе.Если вы приедете в гараж, где будете заменять пыльники, советуем подождать, пока мотор полностью не остынет.

Заменяем пыльники рейки автомобиля ВАЗ-2109 в несколько этапов:

Откручиваем гайки крепления теплозащитного экрана. С помощью плоскогубцев, отвертки и среднего молотка развальцовываем крепления рулевых тяг;

Ключом №22 откручиваем болты крепления и снимаем тяги с нашей рулевой рейки;

Снимаем фиксаторы крепления с правой стороны рейки и крепления вместе с боковыми резинками;

Накидным гаечным ключом №10 открутите амортизатор и откусите имеющиеся зажимы. Таким образом, мы получаем доступ к пыльникам рейки;

Снимаем пыльники ключом №13, ослабив крепеж рулевой рейки с левой стороны;

Пыльники демонтированы. Теперь нужно тщательно очистить рулевую рейку от пыли и грязи. Затем смазываем поверхность рельса смазкой Литол-24. Тщательно смажьте направляющую. Если этого не сделать, то новый пыльник прослужит вам недолго, на нем появятся перерывы в скорости, которые сделают его работу невозможной;

Одеваем новый пыльник и приступаем к сборке рулевых реек и рулевых тяг.Главное при сборке — воткнуть крепежные болты в рейку, в остальном все очень просто.

Дальнейшая сборка агрегата производится в обратной последовательности.

Как видите, процесс замены пыльника рулевой рейки не так уж и сложен и даже у начинающего автомобилиста займет всего 10-15 минут.

Каждая деталь автомобиля выполняет свою важную функцию … Стоимость детали может быть копейкой, но ее выход из строя может повлечь за собой большие финансовые затраты, если вовремя не принять меры по ее замене.Одним из таких элементов является пыльник рулевой рейки. Обычно это резиновый гофрированный цилиндрический чехол, защищающий его от грязи, влаги и пыли. Замена пыльника рулевой рейки обычно не сложная операция и может быть выполнена любым автомобилистом, желающим сэкономить. Видео о такой операции смотрите в статье.

Для замены пыльника рулевой рейки требуется очень мало инструментов. Скорее всего, обойдется отверткой и гаечными ключами. Также вам понадобятся два новых пыльника и хомуты, чтобы прикрепить их к рулевой рейке и тягам.Старые металлические хомуты могут подвергнуться коррозии, поэтому их лучше заменить. В некоторых моделях автомобилей, например в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который сразу закрывает рулевую рейку и две рулевые тяги. В этом случае вам понадобятся не четыре зажима, а всего два.

Потребуется отвертка, чтобы ослабить винты, сжимающие зажимы, и гаечные ключи, чтобы снять рулевые тяги. Номера ключей могут отличаться для каждой модели автомобиля. Отвертка может иметь плоский наконечник или отвертку Phillips, в зависимости от того, какой винт используется на зажиме.

В случае использования пластиковой стяжки вместо металлического зажима потребуется острый нож для ее разрезания.

Также будет полезно небольшое количество вязкой смазки, например, консистентной смазки. Для чего он может понадобиться, будет указано ниже.

Может быть полезно посмотреть видео, демонстрирующее технологию замены пыльника специально для вашей модели автомобиля. Почему рекомендую посмотреть видео? Хотя принцип замены для всех автомобилей одинаковый, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшего обслуживания элемента.Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Почему так важна целостность загрузки?

Поскольку в пыльнике обычно используется гофрированный резиновый чехол, защищающий рулевую рейку от влаги и грязи, а резина имеет свойство стареть и терять прочность, то через некоторое время целостность пыльника может быть нарушена. Разрыв пыльника может произойти и в результате механического повреждения … В этом случае необходимо срочно менять изношенный элемент.

Почему такая срочность? Ответ прост.Во избежание в дальнейшем больших финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества рулевых элементов. Менять один или два пыльника проще и дешевле, чем заменять рулевую рейку и сопутствующие элементы, такие как нажимной поршень, пружина, подшипники и другие.

Влага и грязь, попавшие в порванный пыльник, определенно приведут к коррозии и выходу из строя всех петель, что обычно приводит к их замене.

Если на рулевую рейку червячной передачи попадет влага, то опять же коррозия может просто «съесть» зубья этого механизма.В результате начинает появляться люфт руля, который будет только увеличиваться. Может заклинивать червячную передачу в поршне. Пружина этого поршня тоже может полностью сгнить или лопнуть. Все это может привести к потере управления автомобилем, что может стать причиной аварии при движении по дороге. Видеозаписи катастрофических последствий также легко найти в Интернете.

Подготавливаем машину

Подготовительные работы в нашем случае очень просты и заключаются в обеспечении удобного доступа для производства необходимых работ.На некоторых автомобилях вам придется снять защиту двигателя, поддомкратить переднюю часть и снять колесо. Другим может понадобиться снять генератор или аккумулятор … Если есть возможность поставить машину на яму или эстакаду, это значительно облегчит задачу. Если используется домкрат, не забудьте поставить упоры под задние колеса, чтобы машина не упала. Повреждения тела и возможные травмы никому не нужны.

Рулевая рейка ВАЗ 2109 — механизм, отвечающий за вращение рулевого колеса, передающий импульсы движения от рулевых тяг и направляющий их на колеса, имеет простую конструкцию: состоит из подкосов, ШРУСов, пыльников.Но малейшая поломка в той или иной детали может негативно сказаться на работе других систем, сказаться на управляемости автомобиля во время движения, что уже очень опасно. Поэтому необходимо следить за техническим состоянием рельсов и не допускать выхода с неисправностью во избежание проблем.

Элементы рельсов, как правило, резиновые. Его преимущества — гибкость и невысокая стоимость. Но существенный недостаток материала — быстрый износ. И чаще всего в негодность приходят пыльники, элементы, предохраняющие рельсовую конструкцию от попадания разрушительной для нее грязи и пыли при движении.Но как заменить пыльник рулевой рейки ВАЗ 2109, и что для этого нужно? Подробнее об этом позже в статье.

Инструмент

Итак, нам понадобится следующее:

Технология работы

А теперь приступим к работе.

ВНИМАНИЕ: Дождитесь полного остывания мотора, ни в коем случае не начинайте ремонтные работы с неохлаждаемым двигателем.

ВАЖНО! Замена пыльника рулевой рейки ваз 2109 — работа несложная, но решающим моментом является завершающий этап — установка новой детали… Здесь главное не перекручивать и не деформировать пыльник.

Теперь, когда деталь готова к установке, берем болты и ввинчиваем их на место, но ни в коем случае не поворачиваем руль в этот момент, так как иначе будет нарушена работа всей системы.
Болты затягиваются ключом 22. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном демонтажу.
Ремонт рулевой рейки завершен. Доброй дороги и попутного ветра!

Все началось со стука по рейке.Думаю подтяну и все пройдет, но не тут то было. Подъехать было некуда, да и сапог порвался (черт его знает). Было решено купить новую рейку.

Выбор пал на Пиленгу SR-P-1141. Так как по стойкам адекватных отзывов не нашел. Сколько людей имеют столько мнений. Ну хвалят СС-20, но зеленое существо не давало мне покоя и я не мог его задушить)))

Рейка была куплена за ~ 2400 без стержней.Но мы как всегда живем в России, и я на дурак не обращал внимания. Они продали мне рейку SR-P-1141 и подарили SR-P-1142 — она ​​рассчитана на 10 семей. Заметил только когда снял свой. Спасибо Loond’y, за то, что он быстро приехал ко мне в гараж и мы пошли и поменяли рейку на нужную (вставив n-ых продавцов).

Rail 10 семейств

Так как это был мой первый опыт, я прочитал Информации по замене много.Советовался с товарищами по ремонту — вся хрень замены сводилась к отламыванию шпилек крепления рейки.

Прикинув, что вариант слома шпилек меня не особо устраивает, так как шпильку (то есть болт) крепления стабилизатора я уже отломал на тех выходных боковой устойчивости, со среды было решено начать подготовку шпилек к откручиванию .

Была куплена новая банка WD-40 и каждый день (среда, четверг, пятница) после работы поливала ею гайки и шпильки крепления рейки.

Час настал. Я в гараже, копоть открыта, левое колесо снято, ключ на 10 и 13 в руках.
Первым делом откручиваем 3 гайки крепления термозащиты (ну или хз, как там правильно называют), две сверху и одну снизу, гайки на 10 — отламываются на ура.

Как я это сделал (забыл про них и не обрабатывал клином, как шпильки для крепления рейки) распыляем WD-40, ждем 10-15 минут. Потом с небольшим усилием пытаемся открутить гайку (медленно), даем закрутить, больше не ждем и побрызгиваем.Далее, если гайка уходит в затяжку, начинаем ее закручивать и откручивать — ржавчина разваливается, гайка идет легче и не забываем хорошо опрыскать WD-40, или что там у вас (кстати, уксусная кислота или тормоза неплохие — но ждать дольше да и запах неприятный в случае с UK).

Гайки откручены. Снимаем защиту. Теперь нам нужно оторвать болты крепления рулевых тяг к рейке (так как наконечники я не менял и не снимал). Нарушить их бизнес непросто.Вам понадобится ключ на 22 и отвертка, так как болты фиксируются гнутой пластиной. Сгибаем тарелку. Срываем болты. Пришлось держаться за ключ.

Следующий шаг.

Откручиваем гайки крепления рейки. Они мне понравились. Периодически поливал вдешкой и крутил в жопе спереди. Штифты чистил железной щеткой.

Следующий этап. Забираемся в салон к педалям. Там рулевой вал соединяется со стойкой.Откручиваем болт на 13. Снимать не делал, но с мурзилки покажу.

Вот и все грабли практически убраны. Оторвать прорези руками не получится. Мучился 2 часа. Но в итоге пришла идея слегка протолкнуть шлицы в месте их крепления болтом. Там вы поймете, где именно. Здесь нужно вбить острое зубило (естественно как можно параллельно валу). Затем рельс снимается одним движением сборки.И одеваться будет легче.

Вытаскиваем рейку с водительской стороны через отверстие за рулем. Снял колесо.
Снял рейку. И что я видел.

Можно забить рейку обратно в вал молотком … Стук в том месте, где была гайка на 13. Ну ты и сам разберёшься.

Надеюсь, помог тем, кто собирался менять грабли, но боялся. Медленно и аккуратно все хорошо меняется (гайки закручивать — сильно не тянуть, можно обламыться)

Опыт бесценен.Затраченное время — сутки. Было выпито 1,5 литра пива.

Теперь немного отойду от темы замены рейки и расскажу об опыте замены стабилизатора поперечной устойчивости.

Кто читал и знает, открутив или затянув гайки крепления заглушки, можно отломать шпильки. Но на самом деле это не шпильки, а болты с приваренными к лонжерону крышками. Дак вот что делать, если шпилька отломилась.

1. Не паникуйте и не слушайте тех, кто говорят сверлить из салона.
2. Найти в гараже / купить / украсть (шучу) / попросить у соседа метчик на М8х1,5 и сверло на 6,9 + -0,1 мм. У меня было 6,8 мм.
3. Просверлите оставшуюся часть шпильки (болта) сверлом. Просверливаем естественно насквозь (болт).
4. Берем метчик и нарезаем резьбу
5. Берем болт М8х1,5 и контргайку
6. Затягиваем и получаем лонжерон толщиной и головкой болта хватит, чтобы хорошо держать заглушку.

Рулевая рейка — предназначена для преобразования вращательного движения рулевого колеса в поступательное движение рулевых тяг, которые поворачивают колеса и позволяют автомобилю поворачивать.Чтобы грязь, вода и мелкие частицы песка не попадали в рулевую рейку, были изобретены специальные пыльники.

Как известно, пыльники имеют множество узлов, например или. Эти пыльники являются чем-то вроде защитных чехлов, они бывают самых разных размеров и форм и защищают ценные детали от ударов окружающей среды … Материалом для изготовления пыльника чаще всего является резина или резиновый сплав, что обусловлено его характеристиками. , возможность принимать различные формы и недорогие резиновые сапоги завоевали большую популярность среди производителей автомобилей.

В рулевой рейке элементы, требующие защиты, расположены по обеим сторонам тяги, в местах соединения с рулевыми тягами. Как и все в автомобиле, со временем пыльники рулевой рейки изнашиваются, стареет резина, появляются трещины, после которых рвется пыльник. В результате шарнирные соединения подвергаются воздействию пыли, грязи и воды, в конечном итоге полностью выходя из строя. Самое страшное, что это может произойти при движении на большой скорости, думаю, дальнейшее развитие событий комментировать не стоит… Это поэт должен вовремя заменить пыльники рулевой рейки.

Замена пыльника рулевой рейки — одно из дел, которое может выполнить практически каждый автомобилист, даже при минимальном уровне знаний. Главное соблюдать последовательность и иметь «руки, растущие из плеч», все остальное — мелочь.

Как заменить пыльники ВАЗ 21099 — пошаговая инструкция

Необходимый инструмент:

  1. Ключи на: «10», «13», «22».
  2. Плоскогубцы, отвертка, молоток.

Перед заменой пыльника рулевой рейки дайте двигателю остыть.

1. Снимите именно такую ​​резинку (см. Фото).

2. Затем снимите теплозащитный экран, он закреплен тремя гайками (две снизу и две сверху).

3. С помощью плоскогубцев, отвертки и молотка разверните болты рулевой тяги.

4. Отвинтите болты гаечным ключом на 22 дюйма.

5. Вытяните рулевые тяги из рулевой рейки.

6. После этого с правой стороны ключом на «13» откручиваем хомуты крепления рулевой рейки.

7. Снимите крепление вместе с боковой резинкой.

8. Откусить хомуты и отвернуть амортизатор ключом на «10».

9. Теперь снимаем пыльник рулевой рейки, если он упирается в корпус, нужно слева ключом на «13» немного открутить рулевую рейку.

10. Очистите рейку от грязи, если таковая имеется, затем смажьте ее консистентной смазкой (например, Litol 24), а также поверхность рулевой рейки, чтобы новый пыльник можно было легко надеть и не допустить. разрывается в процессе.

11. Во время установки старайтесь надевать и не крутить.

12. Возьмите болты и рулевые тяги и попробуйте попасть в рулевую рейку. До этого момента ни в коем случае не пытайтесь крутить руль.

13. Затяните рулевые тяги ключом на «22» и соберите все в обратной последовательности.

Все, что вам нужно знать

Марк Уильямсон, Getty Images

Реечная система рулевого управления состоит из шестерни (круговой передачи) с рейкой (линейной передачи). Система работает путем преобразования вращательного движения в поступательное. Большинство легковых автомобилей, небольших грузовиков и внедорожников оснащены системой реечной передачи, а не системой рулевого управления с рециркуляцией шариков, как в больших грузовиках, больших внедорожниках и других тяжелых транспортных средствах.

Рейка и шестерня

При рулевом управлении с реечной передачей вращение шестерни вызывает линейное движение рейки, которая поворачивает колеса автомобиля влево или вправо. Реечные и шестеренные системы являются обычным компонентом на железных дорогах. Между железнодорожными рельсами находятся стойки, которые взаимодействуют с шестернями, прикрепленными к локомотивам, и вагонам поезда, чтобы помочь поездам двигаться вверх по крутым склонам.

Хотя система зубчатой ​​рейки может показаться сложной, согласно Advance Autoparts, это просто шестерня, прикрепленная к зубчатой ​​балке.Штанга крепится к комплекту рулевых тяг. Генераторная рейка — это контур зубчатой ​​рейки, используемый в конструкции генерирующего инструмента, такого как червячная фреза или зуборезный станок, для обозначения деталей и размеров зубьев. Простые линейные приводы часто состоят из некоторой комбинации рейки и шестерни. Вращение вала шестерни приводится в действие вручную или от двигателя для создания линейного движения.

В то время как реечная система рулевого управления используется производителями автомобилей в США менее 50 лет, в других странах этой концепции уже почти сто лет.Hemmings Motor News сообщает, что в 1930-х годах компания BMW выпустила первую реечную коробку передач. Первым американским производителем автомобилей, который использовал реечное рулевое управление в производстве, был Ford, который использовал его для Mustang II 1974 года и Pinto 1974 года. Вскоре после этого AMC применила эту систему для Pacer 1975 года, однако GM и Chrysler не стали производить автомобили с реечным рулевым управлением до 1980-х годов.

Хотя американским производителям потребовалось некоторое время, чтобы начать производство реечных рулевых систем, они вскоре осознали то, что европейские и азиатские автомобильные компании знали на протяжении десятилетий.Реечное рулевое управление представляет собой более простую конструкцию по сравнению с предыдущей системой рулевого управления с рециркуляцией шариков. Эта более простая конструкция делает системы реечного рулевого управления более рентабельными.

Хеммингс также отмечает, что реечная система рулевого управления весит меньше, чем коробка передач с рециркуляцией шаров, что помогает сократить расход топлива. Системы реек и шестерен легче, поскольку для них не требуются промежуточные рычаги, рычаги Питмана, центральные звенья и втулки рулевых тяг, которые присутствуют в обычных системах рулевого управления.Размер и вес реечной системы делают ее более подходящей для приводов на передние колеса, поскольку производители могут устанавливать ее рядом с поперечной трансмиссией. Производителям проще адаптировать редукторы с реечной передачей к конкретным колесным базам и погрузочно-разгрузочным устройствам.

Рейка и шестерня: приложения

Хотя большинство потребителей знакомы с системами реечной передачи для рулевого управления легковых автомобилей и небольших грузовиков, комбинации зубчатой ​​рейки и шестерни имеют несколько других применений.Реечные системы не только помогают поездам преодолевать крутые уклоны, но и обеспечивают лучший контроль торможения, особенно в снежных и обледенелых условиях. Stairlift.com заявляет, что реечные системы являются стандартными компонентами большинства лестничных подъемников. Реечный механизм часто работает с использованием гидравлической или электрической энергии.

В 1970-х годах Артур Эрнест Бишоп изобрел регулируемую стойку. Его регулируемая стойка в сочетании со стандартной шестерней использовалась для улучшения управляемости автомобиля.

Как работает реечное рулевое управление?

Согласно статье Moog Parts, реечное рулевое управление работает с использованием зубчатой ​​передачи, которая преобразует круговое движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес. В металлической трубе находится зубчатая передача. На каждом конце трубки есть отверстия, позволяющие прикрепить стойку к осевому стержню. Ведущая шестерня соединяется с рулевым валом, так что шестерня будет вращаться и перемещать рейку при повороте рулевого колеса. Осевые стержни соединяются с концом рулевой тяги, который крепится к шпинделю.

Реечная шестерня выполняет две основные функции:

  • Преобразование вращательного движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для вращения колес автомобиля
  • Уменьшение передач, что облегчает поворот рулевого колеса колеса

    Передаточное число рулевого управления с реечной передачей

    Компания Moog Parts определяет «передаточное число» как отношение расстояния поворота рулевого колеса к величине поворота колес. Например, если поворот рулевого колеса на 360 градусов приводит к тому, что колеса автомобиля поворачиваются на 20 градусов, то передаточное отношение этого автомобиля составляет 18: 1 (360, деленное на 20).Более высокое передаточное число требует большего количества оборотов рулевого колеса для поворота колес. Желательно более низкое передаточное отношение рулевого управления, поскольку оно указывает на более отзывчивое рулевое управление.

    Легкие спортивные автомобили, как правило, имеют более низкое передаточное число по сравнению с большими легковыми и грузовыми автомобилями. Благодаря усилителю рулевого управления все легковые автомобили имеют улучшенное передаточное отношение.

    Стойка и шестерня с усилителем

    Hemmings Motor News отмечает, что автомобили с усилителем рулевого управления имеют несколько иные конструкции реек и шестерен.По бокам силовой стойки расположены две стальные трубы, которые выполняют функцию левого и правого поворота, одновременно выступая в качестве напорных и обратных линий. Цилиндр, содержащий поршень с двумя отверстиями для жидкости, соединяется с силовой стойкой. Жидкость под высоким давлением перемещает поршень, который затем приводит в движение рейку. В электрических системах используется электронасос.

    Общие проблемы рулевого управления с зубчатой ​​рейкой и шестерней

    Поскольку невозможно управлять автомобилем без рулевого управления, очень важно следить за любыми проблемами, чтобы вы могли их отремонтировать как можно скорее.По сообщениям Moog и Sunglass, распространенные проблемы с рулевым управлением включают:

    • Жесткое рулевое колесо: если кажется, что рулевое колесо тяжело поворачивается, это может указывать на проблему с рулевой рейкой или недостаточное давление в системе рулевого управления с гидроусилителем. . Эта проблема обычно решается добавлением большего количества жидкости для гидроусилителя руля.
    • Утечка жидкости для гидроусилителя рулевого управления: Если в вашем автомобиле течет жидкость для гидроусилителя рулевого управления, вам следует отремонтировать ее, прежде чем она приведет к перегреву коробки передач или поломке шестерен.
    • Шумы при шлифовании: Шумы при шлифовании обычно указывают на недостаточную смазку в редукторе рулевого управления. Возможно, необходимо заменить коробку передач.
    • Горящее масло: Жидкость гидроусилителя руля имеет запах, похожий на запах горящего масла. Если вы заметили этот запах во время вождения, остановитесь, как только это станет безопасным. Ваша коробка передач может перегреться и загореться.

      Реечная система рулевого управления позволила повысить рентабельность производства автомобилей, сократить расход топлива и упростить управление транспортными средствами.Это, безусловно, революционный прорыв в автомобильной промышленности.

      Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйном Саялуном из YourMechanic.com. Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

      Источники:

      The Stairlift.com

      Hemmings

      Автомобиль и водитель

      Moog

      Автомобиль и водитель

      Sunglass.io

      Advance Autoparts

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Ваз 2108 замена рулевой рейки своими руками

      После рулевой рейки собираем автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно заменим изношенные детали на новые.

      Порядок сборки рулевой рейки 2108

      1. Заменяем игольчатый подшипник вала рейки (если снимался).

      Самый простой способ сделать это — отрезать трубу подходящего диаметра.Через него забейте молотком подшипник в гнездо в картере.

      1. Устанавливаем в корпус новую опорную втулку рельса.

      Гильза своими выступами должна входить в пазы внутри корпуса. На втулке после установки нарезаем демпфирующие кольца и снимаем нарезанные части. Смажьте втулку консистентной смазкой (Фиол-1).

      1. Установите направляющую внутри корпуса.

      Также смажьте его перед установкой.

      1. Собираем вал рельса.

      Надавите на подшипник с помощью трубки подходящего диаметра. Закрепляем подшипник стопорным кольцом.

      1. Установите вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

      Перед установкой закладываем в корпус рейки, в отверстие под вал с подшипником и в игольчатый подшипник немного смазки (20-30 гр).Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы его конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, которое мы ранее установили в корпусе стойки.

      1. Установите и заверните гайку подшипника.

      Сначала вставляем в гайку резиновое уплотнительное кольцо и пластиковую защитную шайбу. Закручиваем гайку специальным ключом до упора. Сверху гайки в корпус вставляем пружинную стопорную шайбу и резиновый пыльник с кольцом.

      1. Устанавливаем упор рулевой рейки.

      Перед установкой все детали и отверстие в корпусе обильно смазываются ими. Во-первых, сама остановка вставляется в корпус стойки, то стопорное кольцо, то остановка яровой (в отверстие до упора), и все это затягивается с упорной гайкой с помощью специального ключа (см фото в начале статья).

      Гайка затягивается до отказа, но без усилия (момент 1,12 — 1,37 кгс.м), а затем ослабляется на величину двух делений, приложенных к гайке (т.е. между рейкой и упором установлен тепловой зазор 0,12 мм). При необходимости (наличие железнодорожных ударов в корпусе), рекомендуется, чтобы отрегулировать затяжку стопорного гайки на железной дороге, установленный на транспортном средстве.

      Classic G8

      Отечественный автомобиль ВАЗ 2108 прошел с нами долгий нелегкий путь, став безмолвным свидетелем многочисленных жизненных, политических, социальных провалов, переломов. «Восьмерка» появилась с восьмидесятых годов, когда страна медленно выходила на новый путь, еще такой туманный и манящий.

      Конечно, как и любая машина, ВАЗ иногда вылетает. Одна из самых распространенных проблем автомобиля — неисправность рулевой рейки. А без руля какое это может быть вождение? Посмотрим, в чем особенности рулевого G8, по каким причинам он выходит из строя и как ремонтируется рулевая рейка ВАЗ 2108.

      С чего начинаются проблемы

      Сегодня, как и много лет назад, ВАЗ 2108 пользуется большой популярностью, даже несмотря на то, что новое время открыло дорогу многочисленным интересным импортным проектам.К достоинствам, которые держат модель на плаву, можно отнести надежность, долговечность и невысокую цену по сравнению с иномарками. На такой машине не страшно ехать в глубинку, совсем не славящуюся хорошими дорогами, и не стыдно оказаться на даче и в городе.

      Чаще всего в «восьмерке» выходит из строя

      Когда машина в хорошем состоянии, и тяга хорошая, а динамика не на высоте, то получаешь удовольствие от езды, скорости.Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать, что материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

      Отечественные автомобили ломаются чаще, чем автомобили, причина кроется в технологии конструкции, а также в качестве деталей. Наши всегда стараются экономить на всем, даже там, где это невозможно. Говоря о неисправностях всем известной G8, стоит вспомнить такой механизм, как рулевая рейка, поскольку именно она довольно часто ломается.

      Поначалу проблема не слишком заметна, только на сложных участках дороги начинает биться руль, как будто напуган проблемами, ожидающими машину на ухабистых трассах бескрайней России.Но вскоре он начинает почти постоянно стучать, отчего водитель чувствует себя бурильщиком по асфальту. После такой поездки непросто привести в порядок нервы и не встряхнуть себя. Кроме того, часто слышен стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: рулевая рейка вышла из строя.

      Перед нами два пути: либо пойти в ближайший автомагазин и поискать замену механизму, либо отремонтировать рулевую рейку. Последний вариант считается наиболее оптимальным, экономичным, но требующим ответственного подхода.

      Причины выхода из строя рейки

      Прежде чем браться за ремонт рулевой рейки, выясним, какие действия автовладельца приводят к ее неизбежному износу. Во-первых, это лихая поездка по ухабистым, усеянным ямами и насыпями дорог. Столкнувшись с такой проблемной трассой, не гоните на всех парусах, лучше сбросить скорость, а потом набрать скорость. Если отказаться от сложности дорожного покрытия, то в скором времени от рулевой рейки, как и от остальной техники, ничего не останется.

      Вот машина в сборе

      Вторая причина кроется в дефектах пыльников. Их состояние нужно регулярно проверять, так как даже небольшая трещина может привести к плохим последствиям: в рулевую рейку попадет пыль, грязь и даже влага, что является бедой для любого устройства. Загрязнение приводит к износу уплотнений и утечкам. Как следствие, необходимость замены или срочного ремонта рулевой рейки.

      Третья причина проблемы с рулевым управлением — халатность автовладельца.Иногда автовладельцы оставляют машину на морозе, да еще с перевернутыми колесами. Рулевая рейка, как и другие механизмы, таких испытаний на прочность не выдерживает.

      Своевременно менять гидравлическую жидкость в механизме гидроусилителя, забывчивость в этом вопросе приводит к необратимым последствиям.

      Ремонт рулевого управления

      Ремонт подвески в стадии

      Управление ВАЗ 2108 вещь сложная, но доступная для понимания, поэтому устранить возникшие неисправности вполне возможно самостоятельно.Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, сальники и бегунок, потому что вся работа системы ложится на них. Если вы услышали предательский стук и дребезжание в подвеске, значит, скорее всего пришли в негодность шаровые опоры (тяги). Вы должны пойти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту запчасть.

      Сегодня авторынок радует обилием товаров. Вы можете выбрать тягу оригинальной конструкции, которая гарантирует повышенную жесткость рулевого управления, надежность и долговечность.Некоторые готовы поэкспериментировать с более дешевой тягой, что не так уж плохо, но намного проще. Цены зависят от модели. Например, на японских машинах тяга стоит недорого, а на Мерседесе полетит копейки. Но в советской «восьмерке» все экономично, поэтому много не нужно тратить.

      Опоры подшипников часто ослабевают, что приводит к детонации. Могут возникнуть другие повреждения. Чтобы разобраться в этой куче проблем, необходимо разобрать рулевой механизм и подвергнуть его тщательной проверке.

      Ремонт рулевой рейки 2108 осуществляется следующим образом. Для удобства работы устанавливаем под колеса упоры. Каждому пожарному ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все рулевые тяги и гаечным ключом на 13 демонтируем рулевую. Мы обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы нечаянно не столкнулся с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который находится возле пола.

      Теперь дело не в простом: нужно отсоединить рейку.Вся сложность заключается в том, что детали редуктора, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, зачищаем щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

      Следующим, не менее важным этапом является проверка состояния сайлентблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или люфт, детали обязательно подлежат замене. Продолжаем демонтировать оставшиеся комплектующие, которые тщательно промываем и сушим.

      Обязательно сделайте тягу.Деталь не должна иметь повреждений, при их наличии меняется тяга. Осмотрите петли. Проверив все, выявив недостатки и подобрав новые детали, проводим установку в обратном порядке, осторожно, медленно, аккуратно. По окончании работы нужно убедиться, что они дают желаемый результат.

      Задание: Усилить рулевую рейку в ВАЗ 2108

      0:74

      1: 580

      2: 1085

      Усилитель передней панели (УСП), а в народе гидроусилитель рулевой рейки применяется для увеличения жесткости передней панели ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры.Уменьшает амплитуду перемещений корпуса рулевой рейки: в 2 раза в продольном направлении, в 5 раз в поперечном. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

      2: 1712

      Что дает усилитель передней заслонки

      2: 1778

      Есть много производителей желтого железа для автомобилей, от известных компаний до подпольных без маркировки. Если с первого взгляда вы не заметите разницы (какие могут быть отличия, железка есть железка), то при последующей установке могут появиться «подводные камни».Например, отверстия для крепления не совпадают со стандартными, надо где-то работать с напильником, а где-то с креплением.
      Предлагаю рассмотреть усилитель передней панели ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому, что их продукция проверена не одним автолюбителем, и отзывы говорят, что проблем с установкой нет.
      Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АвтоВАЗа и протестирована в лабораториях DTR.Выводы из отчета:
      — Съемный усилитель лобового щитка снижает деформацию передней торцевой панели в районе кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера под нагрузкой на рулевое колесо до ± 40 Н * м. вдвое.
      — Ход картера после установки усилителя уменьшен в 2,5 раза, а угол поворота рулевого колеса уменьшен примерно на 10 градусов.
      Пояснение: при нагрузке на руль ± 40 Н * м углы поворота руля без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов с усилителем.
      Другими словами, он призван повысить жесткость передней заслонки, уменьшить ход картера рулевого механизма и, как следствие, улучшить управляемость автомобиля.

      2: 4327

      Несмотря на прошедший дождь после завершения теста, «перестановки» в штатной комплектации автомобиля, с установленной передней защитой, скорость этого маневра даже в таких условиях увеличилась на 3-4 км / ч.
      Почему? нужна ли рейка усилителя на ВАЗ

      2: 492

      Если края закреплены, то центр подвижен, а рельс просто прикручивается к нему.Таким образом, при вращении рулевого колеса рулевая рейка «ходит» вместе с основанием. Речь идет о малых значениях, которые минимизирует усилитель экрана. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, меньше на Самаре и Приоре (конструкция моторного щита у Самарского семейства другая).
      В результате на холостом ходу руль не дрожит, как раньше, имеет более точное управление, а если повернуть руль на место, панель уже не будет крепиться =))
      Установка ГУР

      2 : 1539

      Любой желающий в течение 1-2 часов сможет установить усилитель защиты передней панели своими руками.Для этого вам понадобятся ключи на 13 мм и два ключа на 17 мм. Обратите внимание на то, что левый и правый воротники зеркально симметричны.
      Взлет налево

      2: 1967

      3: 2472

      РАЗГРУЗКА ВЕРХНЕЙ ГАЙКИ

      3:54

      4: 559

      РАЗГРУЗКА НИЖНЕЙ ГАЙКИ

      4: 609

      (по ходу автомобиля) фиксатор. Установите левую скобу усилителя на шпильки ушком поперечины вверх.

      4: 812

      5: 1317

      ЛЕВАЯ СТОРОНА

      5: 1349

      Затяните гайки.
      Есть один момент или скажем способ, чтобы не снимать тягу рулевой рейки. Вы должны поймать момент. Затем можно легко снять и поставить фиксатор рулевой рейки

      5: 1667.

      6: 2172

      ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

      6:41

      7: 546

      ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

      7: 588

      8: 1093

      ЗДЕСЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНШТЕЙНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

      8: 1260

      Заменить правый хомут.

      8: 1305

      9: 1810

      НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

      9: 1844

      Сверху надеть шпильки реечных проушин. . Затяните все гайки.
      Установить поперечину. Поперечина сдвигается с левой стороны, тяга идет через рулевую проушину. Вставьте болты с пружинными шайбами ​​в отверстия проушин на зажимах и вкрутите их в поперечину.

      9: 2339

      10: 504

      ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ КЛЮЧОМ 17 ММ

      10: 564

      Затяните оба болта одновременно.

      10: 634

      11: 1139

      УСТАНОВЛЕН НА МЕСТЕ

      11: 1179

      Если хомуты местами перепутаны, в конструкции между поперечиной и проушинами хомутов появится зазор 10 мм. Поменяйте местами зажимы.
      Устанавливать усилитель на переднюю панель или нет — личное дело каждого! Большинство установивших этот усилитель заметили «наступление» и не жалеют потраченных денег и времени на установку. Однако есть и те, кто совсем не заметил разницы и считает эти продукты бесполезными.Чтобы добиться большего эффекта, некоторые советуют установить вместе с этим еще и распорку. Стоит отметить, что рейка усилителя сертифицирована и не повлияет на прохождение техосмотра

      12: 2821

      Результат : Выполнены работы по усилению рулевой рейки ВАЗ 2108 .

      12: 124

      https://www.drive2.ru/l/546638/

      12: 159

      23256

      Сравниваю

      с гидроусилителем руля. Видео с гидроусилителем

      Современные автомобили даже в базовой комплектации оснащены гидроусилителем руля.Эта система значительно упрощает вождение. Для выполнения маневра достаточно приложить минимальное усилие к рулю. Давайте разберемся, как работает этот механизм, как обслуживать и ремонтировать гидроусилитель руля, какой он в автомобиле.

      Как создавался гидроусилитель руля

      Первым легковым автомобилем с такой опцией был Rolls-Royce Phantom в середине 1920-х годов. Но он остался в единственном экземпляре.

      Серийное производство гидроусилителя руля началось во время Второй мировой войны.

      Армии Великобритании и США установили системы на тяжелые бронемашины.Затем, в 50-х годах, эта опция была доступна на Chrysler и Citroen.

      Устройство и принцип работы

      Устранить неисправность путем добавления жидкости, устранения утечки, удаления воздуха, замены изношенных деталей. Это простая проблема с усилителем рулевого управления. Ремонт в этом случае можно произвести своими руками.

      Если для поворота руля в среднее положение приходится приложить много усилий, то проблема в помпе или поломка рулевой механики.Необходимо проверить и заменить помпу, а также провести диагностику всей системы.

      Быстрый маневр требует больших усилий — слабое натяжение приводного ремня, низкие обороты двигателя, механическая неисправность. Самолет страдает от гидроусилителя руля Renault Kengo.

      Сервис

      Чтобы механизм оставался в рабочем состоянии долгое время, необходимо соблюдать правила эксплуатации. Гидравлическую жидкость следует периодически менять в соответствии с правилами. Старое и грязное масло подвергает компоненты системы износу.

      Постоянно контролируйте уровень жидкости в системе автомобиля. Если они упадут, механизмы будут быстрее изнашиваться, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Используйте только те жидкости, которые рекомендованы производителем автомобиля.

      Итак, мы выяснили, для чего он нужен и как работает гидроусилитель руля автомобиля.

      Чтение 4 мин.

      Гидроусилитель ВАЗ 2112 помимо достоинств имеет ряд недостатков, за счет которых не теряет части своей стоимости.

      В городских условиях часто необходимо выполнять многочисленные маневры при парковке. Достаточно легкое рулевое управление ВАЗ 2112 в таких случаях становится намного тяжелее. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы повернуть колеса стоящей машины. Чем лучше их захват, тем сложнее маневрировать. Поэтому гидроусилитель руля ВАЗ 2112 будет очень кстати.

      Необходимость в гидроусилителе руля

      Автомобили ВАЗ 2112, сходящие с заводского конвейера, не содержат гидроусилителя руля.Этот факт может свидетельствовать о том, что машине такое устройство просто не нужно. Однако в продаже можно найти и самостоятельно установить гидроусилитель руля. Перед тем, как что-то покупать, тратя время и силы, желательно взвесить все факты.

      Аргументы в пользу гидроусилителя

      Аспекты, указывающие на необходимость установки данного устройства, следующие:

      • Облегчение парковки;
      • Пониженное усилие на длинных поворотах;
      • Повышение удобства управления на дороге.

      Как видно из списка, аргументов мало. Но для некоторых водителей они очень привлекательны.

      Удобство парковки

      Гидроусилитель руля ВАЗ 2112 — его основная задача — снизить усилие при повороте колес. Зимой, когда поверхность скользкая, повернуть руль стационарного автомобиля довольно легко. Но если представить, что под машиной асфальт с торчащими мелкими камешками, впивающимися в покрышку, то вам придется приложить немало усилий, чтобы совершить желаемый маневр.

      В такие моменты лучше всего начинать поворачивать колеса сразу после начала движения, так как это помогает снизить нагрузку на рулевой механизм. Если процесс парковки доставляет водителю много неудобств, то стоит задуматься об установке гидроусилителя руля. Это часто случается с водителями-женщинами.

      Пониженное усилие в движении

      Двигаясь по прямой траектории и ровной поверхности, управление ВАЗ 2112 не доставляет особых хлопот.Но при входе в крутой поворот изменение траектории движения транспортного средства требует усилий.

      Это связано с тем, что на него действует центростремительное ускорение, вектор которого направлен перпендикулярно машине. В такие моменты очень помогает усилитель руля.

      Аргументы против усилителя

      Проанализировав положительные факторы, водитель сразу же захочет установить себе усилитель. Но кроме положительных моментов есть и отрицательные.Сюда входят:

      • Затраты на ремонт;
      • Трудоемкость монтажного процесса;
      • Изменения в конструкции кузова.

      Механизм гидроусилителя руля ВАЗ 2112 имеет существенные недостатки. От степени их важности для водителя зависит дальнейшее решение. Доступные аспекты следует оценивать как можно более объективно.

      Стоимость ремонта

      Со временем любой механизм изнашивается и требует ремонта. Понятно, что увеличение количества механизмов неизбежно приводит к удорожанию их обслуживания и ремонта.

      При установке усилителя могут возникнуть следующие проблемы:

      • Потеря герметичности системы;
      • Обрыв или ослабление ремня помпы;
      • Неисправность распределителя;
      • Разрушение резиновых деталей;
      • Система засорена.
      • Износ и выход из строя рабочего цилиндра.

      В зависимости от неисправности, необходимы определенные покупки и связанные с этим расходы. В таких ситуациях понадобятся не только денежные затраты, но и время.

      Сложность процесса установки

      По мере внедрения усилителя возникнут трудности, связанные с заменой корпуса, поэтому к этому нужно быть готовым. Необходимые предметы приобретаются самостоятельно. Процесс установки будет сопровождаться добавлением насоса с его креплением и ремнем, резервуара для рабочей жидкости, распределителя, шлангов, патрубков, исполнительного механизма. Все детали должны быть правильно закреплены. ATF часто используется как рабочая жидкость. Но есть и другие варианты, в том числе указанные в инструкции, прилагаемой к купленным запчастям.

      выводы

      Стремление к дополнительному удобству приводит к усложнению автомобиля. Это, в свою очередь, чревато снижением надежности и затрат. К тому же люди слабеют физически.

      Когда мы хотим как-то упростить себе жизнь, оказывается, что, наоборот, мы ее усложняем. Устанавливать гидроусилитель руля на ВАЗ 2112 целесообразно тогда, когда в этом есть реальная необходимость, во всех остальных случаях это будет лишь дополнительным удобством.

      Утечка жидкости из системы по пути приведет к сбою в работе усилителя. Зимой из-за низких температур во время работы устройства может возникать шум. Это доставляет некоторый дискомфорт, так как может быть нарушен процесс вождения.

      В последнее время практически все автомобили оснащаются гидроусилителем руля. Рулевое управление с гидроусилителем (ГУР) изначально предназначалось для грузовых автомобилей, а также для многих различных типов различной сельскохозяйственной техники. В то время это устройство вообще не предназначалось для повышения комфорта.Это связано с тем, что рулевое колесо многих грузовиков практически невозможно повернуть без гидроусилителя. Теперь стало проще поворачивать колеса и автомобили за счет уменьшения механизма и диаметра рулевого колеса. Что такое гидроусилитель руля и как он работает, а также рассмотрим его достоинства и недостатки.

      Гидроусилитель — что это такое и зачем

      Как вы уже поняли, изначально он создавался для упрощения поворота руля на спецтехнике, где это затруднено из-за большого передаточного числа рулевого механизма.Теперь это устройство успешно используется практически на всех автомобилях, делая их более маневренными и более отзывчивыми на повороты рулевого управления.

      Практика показала, что использование гидроусилителя снижает количество оборотов рулевого колеса и помогает избежать многих аварийных ситуаций, совершая резкий маневр в обратном направлении. Сделать это с обычным рулевым механизмом, даже реечным, довольно проблематично.

      Схема устройства гидроусилителя

      Всего существует два типа гидроусилителя руля: штатный и EGUR, который комплектуется специальным электронным блоком управления и электромагнитным клапаном.В целом их конструкция похожа и отлично впишется в любой рулевой механизм. Сейчас большая часть автомобилей оснащена рулевой рейкой, поэтому рассмотрим гидроусилитель руля и устройство EGUR на ее примере.

      К основным частям гидроусилителя относятся:

      1. Золотниковый клапан
      2. Специальный насос
      3. Резервуар, в котором хранится рабочая жидкость
      4. Рабочий цилиндр
      5. Система шлангов для перекачки жидкости

      EGUR может быть дополнительно укомплектован датчиком скорости, электромагнитным клапаном и специальным блоком управления.

      Рабочий цилиндр и распределитель установлены на рулевой рейке и составляют с ней единое целое. Насос предназначен для создания необходимого давления жидкости и приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала двигателя.

      Как работает ГУР + видео

      После запуска двигателя масляный насос начинает вращаться и создает давление внутри системы. Если руль прямой, то жидкость просто циркулирует по системе, минуя золотниковую часть устройства.Однако после поворота руля в любую сторону рулевой вал воздействует на специальный торсион, который открывает золотник в любом направлении. Таким образом, в работу начинает входить одна из полостей рабочего цилиндра, что упрощает прикладываемое к рулю усилие, колеса начинают быстрее вращаться.

      Как только рулевое колесо повернуто до упора, масло достигает своего пикового давления на рабочий цилиндр. В этом случае во избежание поломки срабатывает специальный клапан, который открывается и выпускает всю рабочую жидкость в свободную циркуляцию внутри системы.После того, как рулевое колесо возвращается в исходное положение, клапан блокируется, и рабочий цилиндр вдавливается в другую полость, заставляя рулевое колесо поворачиваться быстрее.

      Отличие электрогидроусилителя в том, что он оснащен системой, позволяющей изменять давление рабочей жидкости внутри системы в зависимости от скорости движения транспортного средства. Это делается с помощью датчика скорости, коленчатого вала или угла поворота рулевого колеса. Это нововведение позволяет отключать EGUR при движении на большой скорости, чтобы избежать слишком резких маневров и сделать руль более информативным при любых отклонениях.Когда скорость автомобиля равна нулю или слишком мала, EGUR начинает работать в полную силу, создавая максимально допустимое давление в системе. Контроллер нужен для более плавного или более резкого открытия клапанов в зависимости от скорости автомобиля.

      недостатки

      Несмотря на все удобство, такое устройство имеет ряд недостатков. Прежде всего, это ременной привод, который забирает у двигателя определенную мощность, и некоторая часть его КПД расходуется на привод насоса.Таким образом, гидроусилитель руля увеличивает расход топлива автомобиля и снижает его мощность.

      Кроме того, гидроусилитель руля требует тщательного ухода, поскольку его неожиданный выход из строя воспринимается водителем как клин в рулевом колесе. Не сразу осознавая это, неопытные водители впадают в панику и допускают случайные столкновения с определенными препятствиями. Во-первых, нужно поддерживать постоянную затяжку хомутов гидросистемы, во-вторых, два раза в год и следить за состоянием гидронасоса.

      Емкость с рабочей жидкостью должна быть заполнена ею до необходимого уровня, иначе давление будет слишком избыточным или недостаточным.

      Те, кто учился азам вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверное, еще помнят, как сложно было управлять рулем этих машин. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко встретишь модель автомобиля, не оснащенную гидроусилителем руля, что значительно упрощает рулевое управление.Какие бывают типы усилителей, в чем их достоинства и недостатки — об этом и пойдет речь в этой статье.

      Усилитель к усилителю — strife

      Первыми, кто задумался об упрощении управления рулевым колесом легкового автомобиля, были производители грузовиков. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который был установлен в рулевой системе и упростил поворот рулевого колеса. Но не только это было плюсом изобретенного агрегата: в ущерб качеству «обратной связи» он помог поглотить неровности дорожного покрытия (уменьшилась вибрация на рулевом колесе), что, в свою очередь, заставило его возможно продление срока службы компонентов рулевого механизма.Кроме того, применение гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении покрышек передних колес: гидроусилитель помогает удерживать рулевое колесо на заданной водителем траектории движения.

      Примечательно, что подобный механизм, получивший название гидроусилитель руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковой машине — ГАЗ «Чайка».

      ГАЗ 14 Чайка с гидроусилителем

      С тех пор прошло более десятка лет, прежде чем серийные модели российского производства начали оснащать гидроусилителями.Однако легковые автомобили иностранных марок уже давно оснащаются гидроусилителем. Со временем инженеры убедились, что конструкция гидроусилителя рулевого привода несовершенна, и начали искать пути улучшения этого агрегата. Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сейчас устанавливается на различные модели, бюджетные и дорогие автомобили. Каковы конструктивные особенности гидроусилителя и электроусилителя руля?

      ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которых циркулирует специальная жидкость, которая закачивается в систему с помощью насоса.расположен в резервуаре, который подсоединен к насосу. При повороте рулевого колеса жидкость под давлением подается в рулевой механизм через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где она создает давление на поршень, вытесняет его, тем самым снимая усилие при повороте руля. Когда автомобиль движется по прямой, жидкость из рулевого механизма перетекает в резервуар системы рулевого управления с гидроусилителем.

      евро

      Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — угла поворота рулевого колеса.В отличие от гидроусилителя руля ЭУР устанавливается непосредственно на рулевой колонке или рулевой рейке, а передача крутящего момента происходит через торсион, который встроен в систему рулевого управления. Если гидроусилитель рулевого управления изменяет усилие рулевого управления с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электрический усилитель рулевого управления делает это посредством тока. Например, при повороте рулевого колеса усилие передается на рулевой механизм через торсион. Датчик крутящего момента электроусилителя рулевого управления «фиксирует» это действие и передает его в блок управления.

      Там информация анализируется, и ЭБУ определяет, какой ток должен подаваться на электродвигатель, чтобы облегчить вращение рулевого колеса. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота: если водитель поворачивает руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот рулевого колеса. . Если рулевое колесо поворачивается на высокой скорости, электрический усилитель рулевого управления снижает крутящий момент, что делает рулевое управление более резким.

      Что лучше: ГУР или ЭУР?

      Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

      ГУР — более громоздкая, но в то же время более дешевая система в производстве, что в конечном итоге сказывается на стоимости автомобиля, оборудованного ГУР. Сегодня гидроусилитель руля используется в основном в автомобилях бюджетного класса и мощных внедорожниках. Однако в случае с внедорожниками использование рулевого управления с усилителем объясняется тем, что такая система имеет большую мощность, чем электрический усилитель, для передачи крутящего момента на рулевой механизм.Это главное преимущество гидроусилителя руля.

      У этого механизма больше недостатков. Во-первых, в машине с гидроусилителем руля нельзя держать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе масло в системе будет перегреваться, что приведет к поломке гидроусилителя руля. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в один-два года): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и насоса усилителя.

      В-третьих, работа насоса гидроусилителя рулевого управления напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно забирает часть мощности от двигателя, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда гидроусилитель рулевого управления не задействован.

      В-четвертых, невозможно регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения в гидроусилителе. В-пятых, гидроусилитель руля обеспечивает хорошую информацию о рулевом управлении на низких скоростях, но на высоких скоростях «обратная связь» значительно ослабляется.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (стойки с изменяемым передаточным числом).

      В отличие от гидроусилителя руля EUR — это более прогрессивная система , которая, однако, имеет свои недостатки. Так как их меньше, чем гидроусилителя, сначала скажем о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как уже говорилось выше, мощность электродвигателя, из-за чего этот тип усилителя в основном устанавливается на автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

      К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту конструкции и, как следствие, обслуживание. В электроусилителе нет жидкостей, шлангов или насоса, требующих периодического осмотра и обслуживания. Единственное, на что следует обращать внимание, — это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее гидроусилителя, не занимает много места, а в некоторых моделях автомобилей устанавливается на рулевом валу в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (там нет перепада температур и влажности, которые должны испытывать блоки рулевого управления с гидроусилителем)…

      Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

      В-третьих, электроусилитель подает топливо, так как его двигатель, в отличие от насоса гидроусилителя руля, начинает работать только при повороте руля, к тому же не забирает мощность от двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, рулевое колесо с электроусилителем можно сколько угодно удерживать в крайнем положении.И, наконец, управление автомобилем с помощью EUR острее при движении на высоких скоростях, чем с усилителем рулевого управления, и легче при движении на низких скоростях.

      С уважением, Александр Гилев.

      Удовольствие от вождения конкретной машины сложно описать словами, но можно попытаться объяснить его конструктивными особенностями. Если говорить об информативности рулевого управления, то помимо архитектуры шасси автомобиля в целом немаловажную роль играет тип его усилителя.

      Базовой системой является гидравлический рулевой привод. Это так называемый механизм «винт-шарик-гайка». Его часто используют в грузовиках и автобусах, но раньше его устанавливали и на дорогие седаны, например, на Mercedes-Benz с индексом кузова W124. Механизм имеет минимальное внутреннее трение и дополнен гидроусилителем. При повороте руля первичный вал коробки передач с косозубыми канавками вращается. Такие же сделаны с внутренней стороны закрепленной на ней гайки.Вращение вала вызывает его осевое перемещение. Наружная часть гайки зубьями соединена с выходным валом коробки передач. Таким образом, его осевое движение снова преобразуется во вращательное движение. Снижается трение в паре входной вал — гайка за счет циркуляции шариков в канавках. По сути, это подшипниковый узел.

      Даже обычная механическая рулевая рейка без усилителя рулевого управления имеет приличное внутреннее трение. Больше всего потерь, как ни странно, в зубчатой ​​паре «первичный вал — рейка».Также есть трение в подшипниковой втулке и трещотке. В случае стойки с гидроусилителем сюда добавляются и сальники.

      Дополнительное трение ухудшает самовозврат рулевого колеса и обратную связь с дорогой, делая рулевое колесо шатким и неинформативным. Но инженеры частично нивелировали эти моменты. На современных автомобилях увеличили колесико (продольный наклон передних стоек) и наколдовали гидравлическую часть усилителя: изменили геометрию и характеристики золотниковых клапанов.К счастью, здесь правят только механики. Однако человек, который водил легковой автомобиль с рулевым механизмом, все равно почувствует явную разницу.

      При работе таких усилителей больше всего хлопот вызывает гидравлическая часть, например: течи сальников и внешних магистралей; износ насоса гидроусилителя руля. Однако львиная доля проблемы связана с неадекватным вмешательством. При банальной замене рулевых тяг ремонтникам лень правильно устанавливать пыльники, используя вместо штатных металлических хомутов обычные пластиковые стяжки.В результате в рельс попадает влага, вызывая коррозию. В запущенных случаях ремонт будет невозможен и сборку придется заменить сборкой. Об этом мы подробно писали в статье о. В целом, на сегодняшний день классический гидроусилитель руля доставляет меньше всего хлопот и требует вменяемых затрат на ремонт по сравнению с другими вариациями усилителя.

      EGUR — электрогидравлический усилитель

      EGUR — это просто вариация классической схемы гидроусилителя руля с такими же ощущениями от вождения и проблемами в целом.Разница лишь в том, что вместо механического насоса используется электрический. В остальном это та же гидрорейка и обводы. Однако, если копнуть глубже, обнаруживается множество скрытых отличий, хороших и плохих.

      Такая система имеет отдельный модуль управления. Беда в том, что он объединен в единую сборочную единицу с электродвигателем насоса и его гидравлической частью. На многих устаревших машинах герметичность такого бутерброда нарушена и влага или даже само масло попадает в электронику.Происходит это незаметно, а когда дело касается явных проблем в работе усилителя, уже поздно что-то пытаться отремонтировать. Придется менять дорогие вещи.

      С другой стороны, такая схема с собственным блоком управления, в отличие от классического гидроусилителя руля, имеет важный плюс — своеобразную «защиту от дурака». Если по какой-то причине произойдет большая утечка масла из системы, то она отключит сам насос, предотвратив его внезапную остановку из-за работы всухую. Как и в случае с классическим гидроусилителем, любая кровопотеря не приводит к износу элементов в самой направляющей.

      Электрический усилитель (EUR), встроенный в рулевую колонку

      Кроме того, большинство схем усилителя с электродвигателем также оснащены червячной передачей. В частности, это касается систем, в которых ЭУР встроен в рулевую колонку. Это еще больше увеличивает потери на трение. В результате информативность рулевого колеса падает даже больше, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно исключить такой недостаток, невозможно.Поэтому человек, пересевший за евро из машины с гидроусилителем руля, сразу почувствует разницу и наверняка будет разочарован.

      В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую стойку. Простота конструкции намного предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. В случае внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы не сгниют катастрофически и ремонтировать будет нечего.Гидравлический агрегат, напротив, очень быстро начнет протекать из-за износа сальников, а восстановление будет стоить разумных денег.

      В защиту этого типа ЭУР добавим, что электронная часть в рулевой колонке выходит из строя редко. А по ресурсу система в целом сравнима с обычным гидравлическим собратом.

      Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенный в рулевую рейку

      В процессе эксплуатации серьезность неисправностей и стоимость ремонта увеличиваются за счет того, что все элементы усилителя встроены в рейку.

      Посажены девятки. Занижение подвески: плюсы и минусы

      Хоть ВАЗ 2109 — устаревшая модель, но на наших дорогах таких машин намного больше. Каждый владелец хочет сделать свою машину необычной и неповторимой. Девятку часто настраивают, так как это надежный, простой и красивый автомобиль … Можно обратиться в автосервис и специалисты проведут тюнинг, но большинство автомобилистов все делают своими руками.

      Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками

      ВАЗ 2109 отличается надежностью, выносливостью, но внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели.Чтобы исправить эти недостатки, достаточно произвести тюнинг автомобиля. Если тюнинговать автомобиль своими руками, то действовать можно по следующим направлениям:

        Ходовые качества

      • : двигатель, подвеска, тормозная система, коробка передач;
      • внешний вид: кузов, оптика;
      • салон

      • .

      Фотогалерея: тюнингованные девятки

      Кабриолет сделан на базе ВАЗ 2109, но это очень дорого и сложно. Осуществляется полная или частичная тонировка фар. Устанавливается панель от более современной модели или от иномарки. Самый простой и доступный вид тюнинга — тонировка стекол. Установка современного пластикового бампера. Автомобиль полностью перекрашен в более яркий и красивый цвет. Один из вариантов тюнинга — аэрография. Спойлер защищает заднее стекло от грязи. Укорочите пружины, чтобы уменьшить просвет. Двери сделаны так, чтобы открываться вверх, а не в стороны.

      Двигатель

      Для того, чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно на дороге, и Также, чтобы не уступать другим машинам на старте, ее двигатель нужно улучшать.Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, только в этом случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.

      Путем тюнинга двигателя ВАЗ 2109 можно увеличить его объем до 1,7 л. Увеличивать больше не стоит, так как мотор начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.

      Ревизия двигателя заключается в установке следующих деталей:

      • коленчатый вал облегченный;
      • поршни кованые, покрытые дисульфидом молибдена;
      • шатуны облегченные;
      • Поршневые пальцы

      • с конической фаской.

      Дополнительно можно заменить штатную ГБЦ на головку от «Лада Калина». Существующие опоры двигателя заменены на усиленные, а распредвал заменен. В результате этих доработок автомобиль становится более маневренным и мощным. Он способен разгоняться до 180 км / ч, а мощность составляет 98 л. из. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливаются жиклеры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях контроллер 7 января.2 установлен для управления двигателем.

      Видео: доработка ГБЦ

      Ходовая

      Подвеска позволяет смягчить удары, возникающие при движении по кузову. От ее работы зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно чувствовать себя на дороге, а также хорошо переносить наезды на ямы и неровности. Подвеска помогает поглощать удары, тем самым продлевая срок службы кузова автомобиля. Тюнинг подвески ВАЗ 2109 позволяет улучшить ее характеристики, поэтому актуален и востребован.

      Шасси можно улучшить следующим образом:

      • заменить амортизаторы на газойль. Рекомендуется покупать комплект амортизаторов и пружин. Спортивные амортизаторы Monroe и Plaza подходят для стандартных пружин. Для агрессивной езды по трассе больше подходят амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Для улучшения управляемости автомобиля достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или Plaza;
      • Установка стабилизатора поперечной устойчивости

      • от ВАЗ 2110. Это снизит крен при прохождении поворотов и автомобиль будет плавно двигаться при встряхивании руля на скорости.Появляется возможность поворачивать на более высокой скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толще, чем от ВАЗ 2109, это существенно сказывается на устойчивости автомобиля;
      • создают отрицательный развал за счет увеличения угла ролика для улучшения управляемости;
      • Укоротите пружины, чтобы опустить автомобиль. Такое решение позволяет уменьшить клиренс автомобиля. Передние пружины рекомендуется укоротить не более чем на 1,75 оборота, а задние — на 1 оборот. Если укоротить еще больше, нужно ограничить отскок хода подвески, то есть использовать подвязку. Это необходимо, чтобы пружина не выскакивала из седла, а выполнялась при помощи стальных тросов;
      • установить полиуретановые втулки рычага. Такие детали более надежны и долговечны, поэтому заменять их придется реже;
      • установите дополнительные ребра жесткости, соединив верхние опоры амортизатора. Повышена жесткость кузова и автомобиль лучше ведет себя в поворотах.

      Усовершенствование тормозной системы автомобиля заключается в следующем:

      • замена задних барабанов на дисковые тормоза;
      • установка пары диск-суппорт большего размера;
      • замена главного тормозного цилиндра. Сделать это нужно с обязательной реализацией двух предыдущих вариантов, так как стандартный цилиндр не справится с поставленной задачей.

      Внешний вид автомобиля

      Вариантов тюнинга кузова много, но здесь нужно ощутить меру, чтобы не превратить машину в елку или украшенного монстра.При правильном подходе можно сделать тело красивым и неповторимым.

      Варианты тюнинга кузова ВАЗ 2109:

      • спойлер на крыше защищает заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно увидеть на большинстве обычных девяток, но практичность такой настройки невысока, а внешний вид «на любителя»;
      • кованые или легкосплавные диски

        не только меняют внешний вид автомобиля, но и за счет небольшого веса снижают нагрузку на ступицы;

        Боковые зеркала заднего вида

      • в цвет кузова смотрятся стильно и красиво.Для увеличения обзорности рекомендуется устанавливать зеркала большего размера с асферическими вставками;
      • Ручки дверные без ручек. Такими ручками пользоваться удобнее и их внешний вид более привлекателен по сравнению со штатными ручками дверей ВАЗ 2109;
      • Накладки декоративные на арки и пороги. Это не только вариант декорирования авто, но и способ скрыть появившуюся ржавчину, так как с наибольшей вероятностью будут повреждены пороги и колесные арки;
      • Аэродинамические обвесы

      • .С их помощью владельцы стараются улучшить аэродинамические характеристики автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга невелика, так как эти элементы начинают работать только на очень высоких оборотах, но как украшение — отличный вариант;
      • дефлектор на капот, его еще называют мухобойкой. Он перенаправляет встречный воздух и защищает переднюю часть капота от гравия и песка. Лобовое стекло защищено от мелких камней и насекомых, так как они уносятся воздушным потоком;
      • антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте.Эти элементы не несут практического назначения и действуют только как декоративные;
      • различных наклеек.

      Салон

      Салон девятки разрабатывался еще в прошлом веке, поэтому сегодня его нельзя назвать модельным. Чтобы сделать его более современным, существует множество вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля сделан очень качественно, а открыв его двери, видишь изношенный салон. Следующие изменения в интерьере можно внести своими руками:

      • дополнительная шумоизоляция помогает сделать автомобиль более комфортным.Для защиты салона от внешнего шума проводится дополнительная оклейка перегородки, отделяющей двигатель от салона, днища, дверей, моторного отсека … Для этого используется специальный шумоизолирующий материал, толщиной что составляет 1,5–2 мм. Изготовлен из бутилкаучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, с помощью которого крепится к кузову автомобиля;
      • установка новой панели приборов или установка на старую спец.Накладки предназначены как для высоких, так и для низких панелей ВАЗ 2109. Они устанавливаются поверх штатной панели и улучшают ее внешний вид. Возможна полная замена приборной панели, для этого используются панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок;
      • замена обшивки и дверных карт;
      • установка сидений от иномарки или обивка имеющихся сидений;
      • оплетка рулевой, ручка КПП;
      • накладки на педали, солнцезащитный козырек, подлокотник;
      • освещение салона.

      Видео: тюнинг салона

      Система освещения

      Заводская система освещения ВАЗ 2109 неплохая, но не очень привлекательный внешний вид. Проблема предлагаемых к замене фар заключается в их низком качестве, поэтому выбирать нужно внимательно. Купив и установив некачественные, но красивые фары, вы значительно ухудшите освещение, а это негативно скажется на безопасности движения. Систему освещения можно изменить следующим образом:

      На задних фонарях пластик часто мутнеет, что ухудшает его внешний вид и качество освещения.Чтобы устранить проблему, можно купить новый пластик, но иногда достаточно отполировать тот, что есть. Это улучшит внешний вид фонарей и яркость освещения, сделав машину более заметной ночью и в тумане.

      Видео: тюнинг задних фонарей

      Тюнинг дверной системы, багажника, задней полки

      Изменение дверной системы ВАЗ 2109 не только делает ее более привлекательной и облегчает эксплуатацию автомобиля, но и снижает вероятность ее несанкционированного использования открытие.Этот тюнинг заключается в установке стеклоподъемников и центрального замка.

      При апгрейде багажника на него можно поставить электрозамок, а штатный заводской замок снять. В этом случае он будет открываться кнопкой из салона и незваные гости извне не смогут попасть в багажник.

      Задняя полка отделяет багажник от салона. В него можно установить динамики. Стандартная полка довольно слабая, поэтому ее обычно заменяют усиленной полкой, способной выдержать больший вес.Вы можете приобрести готовую полку или сделать ее своими руками из толстой фанеры, ДСП.

      Существует множество способов улучшить как внешний вид ВАЗ 2109, так и его технические характеристики. Все зависит от средств, которые хозяин готов выделить на тюнинг автомобиля, и от фантазии. Главное, не переборщить, поэтому необходимо соблюдать меру. В противном случае, тюнинговав автомобиль, вы можете не улучшить, а ухудшить его внешний вид и технические характеристики, и ваш автомобиль будет называться обидным словом «колхоз».

      Раньше в моде был малиновый цвет, понто было выходить в спортивном костюме Diador, застегнутом до горла, белых кроссовках и сумочке, в квадратных черных очках.

      Задняя часть вазы должна была быть приподнята. Затем тенденция пошла на экспортные версии. Их гнали из Финляндии и Польши, но в основном из Германии. Они были высоко оценены, потому что были совершенно другого качества, чем те, что нам заткнули рот. В 2000-х вошла в моду черная девятка, с тонировкой и большой штукой под названием спойлер.Именно в это время общество стало немного богаче, и лица совсем молодых парней все чаще просматривались за тонированными стеклами Девятина, что наложило свой отпечаток на всю последующую историю этого автомобиля. Крутились «по районам», стояли под окнами «девятин и копейки», они были «опасными», «подозрительными», «тонированными по кругу» и «дымными». В их салонах пахло сладковатой копотью задних сидений афганской конопли. Чаще они были в сомнительных подтеках, а их хозяева были самыми крутыми «типажами» — девушки их любили, их уважали сверстники, а старые соседи ненавидели их за громкую музыку и оставленный мусор после стоянки.Именно тогда начали формироваться так называемые «мажоры» — улицы, на которых можно было стоять, красоваться, подбадривать девушек, курить — и все это, не покидая своей Девятки.

      Через некоторое время на экраны вышел фильм «Форсаж», на компьютерах вышла NFS Underground и мир заболел настройкой. Теперь белые диски стали последним писком. Обычно 15 дюймов, это был пропуск в мир элиты, и нельзя было сказать, что вы были «правильным ребенком», если бы у вас была черная девятка, но не было белых дисков.Место штатных глушителей заняли «банки», а центр города заснул под характерный грохот, когда красные сменились зелеными. В моду вошли городские гонки, гонки за городом, именно тогда образовались первые автоклубы, ассоциации, команды, которым суждено было стать целой индустрией.

      При этом стайлинг полностью отделен от тюнинга, и помимо городских, будничных девяток появляются такие выскочки.2006 год наступил на Кавказе. Ребята из присоединившихся республик заразили остальных своим национальным колоритом — в моде понты. Хромированные шестнадцатые ролики стали символом достатка, а семнадцатые — пафосными, музыка заиграла громче, а в гаражах робко стали резать пружины.

      Но все действительно изменилось, когда у Девятки появилась сестра — Приора, и она, молодая и красивая, переехала в старуху Девятку, став объектом вожделения молодежи. Тонируется, опускается, заряжается, надевается на тапочки 18 дюймов и покрывается матовой пленкой.Стало модным, чтобы «Дагестанская приора» сидела должным образом и хорошо звучала, и это был новый признак того, что у парня за рулем есть деньги. Но при всей своей нынешней сущности автомобили для молодых парней принципиально разные. Priora — серьезная, хотя и упрощенная, а Nine — суровая. И если Приора вызывает чувство богатства, то Девятка — это богатство, основанное на том, что делает сидящий внутри тип. И если в Приорате Парламент курит и слушает РНБ, то в Девятинах все тоже курит план, качает АК 47 и вопросы решаются.

      В этой статье мы поговорим о заниженной подвеске ВАЗ 2109, достоинствах и недостатках такой доработки. Многих владельцев переднеприводных ВАЗ «девятого» семейства, особенно более молодых и амбициозных, интересует вопрос «занижения» своего автомобиля, то есть уменьшения клиренса автомобиля от заводской стоимости. Уменьшенный клиренс придает автомобилю определенную спортивность, его посадка уменьшена, почти как у известных спорткаров.И если относительно просто можно поднять заднюю часть автомобиля, установив специальные проставки для задних стоек, то при обратном порядке — занижение, возникает много вопросов, так как вариантов реализации этой идеи много.

      Ну что кроме внешнего вида дает занижение подвески?

      • Лучшая устойчивость при въезде в повороты на высокой скорости, меньший крен. Как обратная сторона — на скользкой поверхности в повороте можно слететь с трассы, так как жесткость подвески не позволяет боковому крену компенсировать центробежную силу, и колеса ломаются в занос.
      • За счет низкой посадки автомобиля лучшая курсовая устойчивость, автомобиль лучше реагирует на повороты руля.

      Для увеличения жесткости подвески можно установить более жесткую и.

      Самое простое решение — специальные тюнинг-комплекты подвески для ВАЗ 2109. Обычно это укороченные пружины, стойки с укороченным штоком и сопутствующие мелочи. Но это вариант и самый дорогой по деньгам, менять придется практически всю подвеску.Например, штатные стойки с рессорами спереди и сзади будут стоить не менее 10 тысяч рублей, что уж говорить о тюнингованной версии этих запчастей. К тому же стоимость таких доработанных деталей обычно сильно завышается продавцами. Плюс, если вы сами все это не меняете, не забудьте добавить сюда стоимость работ. Естественно после замены необходимо регулировать развал, это тоже затраты. Но со всеми отрицательными сторонами это решение является наиболее надежным и безопасным, если, конечно, запчасти качественные.

      Первый вариант занижения путем замены всей подвески подходит далеко не каждому любителю тюнинга ВАЗ 2109 из-за дороговизны, поэтому проще всего взять пружины и срезать от одного до трех витков, а потом установить на место. Я не спорю, что этот вариант не бюджетный пример. Но при этом ход штока стойки с такой распиленной пружиной будет уменьшен. Если вы переборщите с недооценкой, когда он попадет в яму, стойка может исчерпать свободный ход, пока пружина не будет полностью сжата, а остальные силы ударят стекла и опорный подшипник, который будет влиять на их долговечность.

      Встречался с мнением, что можно уменьшить зазор, перенеся чашку пружины на стойку нижнюю. Но здесь возникает вопрос о качестве сварного соединения. А как стенд перенесет локальный перегрев на месте сварки — неизвестно, поэтому самостоятельно перемещать упорную чашку пружины на стенде не буду.

      Самым лучшим вариантом занижения, пожалуй, будет установка только специальных пружин с меньшим ходом витка. Они способны выдерживать ту же нагрузку, что и стандартные, но, естественно, будут более жесткими.Самый лучший выход — пружины с неравномерным (прогрессивным) шагом витка. Они сохраняют мягкость подвески в разумных пределах и не дают машине садиться на арки на неровностях.

      Пружина передней подвески ВАЗ 2109 с регулируемым витком

      Принцип действия пружин с переменным витком поясняется на следующем рисунке:

      Как работает регулируемая винтовая пружина

      Оптимальным будет занижение не более чем на 25-30 мм. При этом нужно знать, что в этом случае машина будет сидеть ниже, и на ней не будет работать так же — вы рискуете повредить подвеску.Ну и про поездки на природу и бездорожье тоже стоит забыть, ведь главный элемент заниженных машин — гладкий асфальт.

      Сам недооценкой не заморачивался, штатные характеристики подвески ВАЗ 2109 меня полностью устраивают. Мне зимой приходится ездить и по грунтовой дороге, и по снегу, и не только по ровному асфальту, поэтому большой клиренс только помогает в этой ситуации.

      Конечно, если ваша машина — это в первую очередь гоночная машина, то занижение пригодится.Для остальных, которые используют автомобиль в основном в штатных режимах, для поездок на работу и за город, занижение будет лишь дополнительным препятствием и источником частых финансовых затрат на восстановление подвески из-за ее эксплуатации в режимы не предусмотрены производителем.

      «Восьмерка» произвела огромное впечатление на советских автомобилистов. Многие были поражены отличной управляемостью и динамикой этой машины, но и у нее были недостатки. Главная из них — низкая практичность за счет трехдверного кузова.Концерн решил это исправить и постепенно расширил модельный ряд модели …

      ВАЗ 2109

      «Девятка» стала логическим продолжением. Его история существования начинается с 1986 года. Автомобиль предстал перед покупателями в виде пятидверного хэтчбека, что значительно увеличило его утилитарные возможности.

      Инженеры немного изменили габариты и пропорции кузова 2109 относительно Восьмой модели. В частности, стоит отметить новые боковины и менее массивные передние двери, которые лишили внешний вид автомобиля стремительности, но позволили сделать дверные проемы в задней части нормальных размеров.

      ВАЗ 21099

      Идея создания седана на базе моделей 2108/2109 преследовала создателей с самого момента их запуска в серию. Дело в том, что в СССР даже в 80-е годы машина все еще была роскошью и покупатель предпочел современную «Самару» проверенной временем «классике», имевшей более просторный багажник и комфортный салон.

      В связи с этим в руководство ВАЗа постоянно поступали письма от советских автомобилистов с требованиями выпустить новый седан… Тольятти прислушались к этим требованиям и в 1990 году запустили в серийное производство Lada 21099.

      Советские автомобилисты встретили новинку с нескрываемым восторгом. Ведь она отвечала всем необходимым требованиям на тот момент — наличие вместительного багажника, а также приемлемый комфорт благодаря двум дополнительным задним дверям.

      Различия в конструкции

      В чем разница между 2109 и 21099?

      Несмотря на то, что эти две машины довольно похожи, между ними все же есть некоторые различия.

      Итак, 21099 имел следующие особенности:

      1. Различная конфигурация решетки радиатора.
      2. Панель приборов с тахометром (ранние версии).
      3. Задний свес кузова увеличен на 20 сантиметров.

      Варианты

      ВАЗ 2109 и 21099 имели модификации с идентичными техническими характеристиками.

      Поэтому логичнее представить только силовые агрегаты, которыми оснащались эти модели:

      • 1.3-литровый двигатель на 64 лошадиных силы.
      • Двигатель

      • 1,5 л, выдающий 70 сил.
      • Установка 1,5 литра с системой впрыска топлива. Развивает 78 «лошадей».

      Все моторы оснащались пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

      Стоит отметить, что более поздние версии Лада 21099 получили 1,6-литровый двигатель мощностью 81 л.с. К тому же в его диапазоне мощностей не было 1,1-литрового агрегата, которым оснащалась и «Девятка», и «Восьмерка».

      О предпочтениях автолюбителей

      Отзывы владельцев этих автомобилей мало отличаются друг от друга. Модели конструктивно схожи и имеют одни и те же недостатки. Основные из них — сильная коррозия кузова, а также салона, который гремит на неровностях.

      Многие сами настраивают. Доработки, в основном, касаются мелких изменений внешнего вида, салона. Пример настройки можно без проблем найти в Интернете — прочитать соответствующие статьи или посмотреть видео.

      Рыночная цена

      Тест

      Ничего лишнего

      Эти две машины выглядят довольно привлекательно. Их дизайн лишен сложных решений, но он гармоничен и продуман. «Девятка» имеет более стремительный профиль кузова, в то время как 21099 более степенная и респектабельная.

      По геометрической проходимости 2109 имеет небольшое преимущество — за счет более коротких свесов кузова. А вот проезжать кочки на 21099 проблематичнее из-за длинной кормы.

      Удобно и уютно

      Интерьер обоих Самарсов идентичен. Заранее стоит оговориться, что качество отделочных материалов далеко от идеала — везде твердые, перекликающиеся с пластиком. Конечно, пластик позволил снизить вес машин, но лишил модели ВАЗ той нотки роскоши, которой славится классическое семейство Жигулей. При этом эргономика хорошая и не нужно отвлекаться от дороги за счет компактного расположения органов управления.

      Эластичные передние сиденья обеспечивают хорошую фиксацию кузова. Однако высокий водитель будет жаловаться на отсутствие продольной регулировки сиденья. На заднем диване комфортно только двое пассажиров, причем при росте менее 175 сантиметров.

      Что касается багажного отделения, то есть отличия между 2109 и 21099. У «Девятки» объем багажника 270 литров, в то время как у более практичной совместной платформы этот показатель уже равен 400 литрам.

      Знакомые привычки…

      Самый востребованный двигатель для обеих машин — агрегат объемом 1,5 литра, мощностью 70 лошадиных сил. У такого агрегата хороший подхват в средней зоне, а чувствительная педаль акселератора усиливает ощущение разгона.

      Механическая трансмиссия с замкнутым рядом шестерен позволяет хорошо реализовать потенциал мотора на первых трех передачах, но четкость переключения, селективность передач посредственные.

      ВАЗ 21099 относительно 2109 чуть устойчивее на высоких оборотах.Однако в поворотах Nine кажется более прочной и имеет лучшую стабильность дуги. Рулевое управление информативное, но длинная рулевая рейка лишает руль чувствительности в нулевой зоне.

      Длинноходовая подвеска надежно преодолевает неровности без перфорации при полной загрузке кабины. Хотя он резковат, поэтому не может обеспечить высокой плавности хода даже на небольших неровностях.

      Фото ВАЗ 2109, 21099:

      .