Замена колодок задних: Замена задних колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2112: фото и видео

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток. Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза. Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

На видео показан подробный процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112.

Необходимый для замены инструмент

Необходимый минимум. Может пригодиться ещё и молоток

Так вот, для правильной замены пригодится несколько инструментов, которых нет в стандартном наборе, а кроме них, будут необходимы:

  • противооткатный башмак, кирпич из красной глины на крайний случай тоже отлично подойдёт;
  • баллонный ключ;
  • штатный набор ключей;
  • деревянный брусок;
  • приличный молоток;
  • мощное шило или длинная тонкая отвёртка;
  • плоскогубцы, круглогубцы;
  • чистая тормозная жидкость или волшебная аэрозольная WD-40.

Собственно, после покупки новых тормозных колодок можно одевать перчатки и приступать к работе.

Демонтаж тормозных барабанов ВАЗ-2112, технология

Сам процесс замены прост и понятен, достаточно просмотреть фото и краткие пояснения и приступать, даже если работа выполняется впервые. Само собой разумеется, что надо обеспечить комфортные условия для работы. По крайней мере, установить машину на ровную поверхность, подложить под передние колеса противооткатные кирпичи и включить первую передачу. Теперь можно срывать болты баллонным ключом.

Далее работаем по простому алгоритму:

  1. Устанавливаем домкрат и проверяем, лежит ли противооткатный башмак под передним диагонально противоположным колесом. Если лежит, поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем колесо. Видим грязный тормозной барабан.

    Сорванные гайки потом проще открутить.

  2. Ослабляем до конца трос ручника. Если этого не сделать, могут быть сложности с демонтажом барабана со ступицы. Дело в том, что барабан может иметь износ с внутренней стороны, на рабочей поверхности и если колодки не отпустить до конца, накладка может цепляться за кромку выработки, мешая тем самым демонтировать барабан. Если трос свободен, продолжаем работу.
  3. Для доступа к тормозному механизму необходимо снять барабан, для этого откручиваем направляющие штифты.

    Тормозной барабан и шпилька

  4. Руками пытаемся снять барабан, если он не поддаётся, можно слегка простучать молотком по его внутреннему диаметру посадки на ступицу. Если это не поможет, смочить место контакта ступицы и барабана аэрозольной WD-40 или тормозной жидкостью. Должно пройти некоторое время, чтобы магия «вэдэшки» заработала. Теперь несильными ударами со стороны подкрылка выбиваем барабан.

    Вращающимися движениями тянем тормозной барабан на себя

  5. Внутренняя рабочая поверхность не должна иметь глубоких царапин, а наличие трещин или сколов, естественно, недопустимо.

    Этот тормозной барабан только на свалку. Видны канавки, он своё уже отходил

    Осматриваем барабан на предмет износа: задиры и прочее/ Этот тормозной барабан в хорошем состоянии

  6. Когда барабан демонтирован, мы можем оценивать состояние всего тормозного механизма.

    Тормозной механизм без барабана. Видно тормозной цилиндр, стягивающие пружины и сами колодки

Пользуемся случаем и проверяем целостность пыльников на рабочем цилиндре, осматриваем тормозной щит на предмет отсутствия потёков. В идеале под барабаном должно быть сухо и чисто. Пятна тормозной жидкости и потёки могут говорить о неисправности тормозного цилиндра, а их устранение затянет работу на час-другой.

Меняем задние тормозные колодки

Если осмотр показал, что с механизмом всё в порядке, можно приступать к демонтажу непосредственно колодок.

Производитель допускает минимальную толщину накладки в 1,5 мм, тем не менее это критическая толщина. Менять элемент стоит и при толщине около 2-3 мм.

Дальше все просто:

  1. Снимаем наконечник с рычага, шплинт, не потеряйте шайбу.

    Вынимаем шплинт

  2. Вынимаем рычаг ручного тормоза. Теперь надо снять распорную планку. Её можно снять и позже.

    Пружину можно снимать и плоскогубцами

  3. Снимаем пружины. Тут придётся поиграться, если под руками нет подходящего инструмента — а это длинная прочная отвёртка или хорошие круглогубцы. Поддеваем пружину за крюк и вынимаем его из отверстия в колодке.

    Снимаем колодку и пружины

  4. Всё, колодки можно снимать. Смотрим, до чего мы довели накладки, чистим тормозной щит от пыли и грязи, ещё раз убеждаемся в том, что рабочий цилиндр не течёт и пыльники в порядке.

Установка новых колодок

Колодки устанавливаются в обратном порядке, но предварительно стоит утопить поршень рабочего цилиндра до упора, иначе впоследствии мы можем не установить тормозной барабан.

Крепим наконечник троса к рычагу

Устанавливаем новые колодки, шплинтуем тягу ручника, с помощью отвёртки устанавливаем стяжную пружину, не забыв о распорной планке. Её можно вставить и позже, кто как привык. Контролируем, чтобы трос, точнее его рубашка, не тёрла о движущиеся части. Можно устанавливать тормозной барабан.

Новые колодки установлены

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Схема тормозного механизма

Выбор тормозных колодок (опрос)

 Загрузка …

Выводы

Замена колодок на ВАЗ-2112 займёт не более 20 минут на каждой стороне. И ещё — ни в коем случае нельзя менять колодки только на одной стороне, только синхронно на обоих колёсах, а для чистки тормозного механизма крайне не рекомендуется использовать топливо и агрессивную химию. Удачной всем работы, крепких тормозов и добрых дорог.

Ремонт Иж Ода Замена задних тормозных колодок

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Иж Ода 2126 1991-2004 г.в.
  3. Замена задних тормозных колодок

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами,…

…с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины…

…и снимаем ее.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки…

…и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины…

…и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку…

… и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость),…

…поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого…

…накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра,…

…аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓


1. Общие сведения

1.0 Общие сведения
1.1 Технические характеристики автомобилей
1.2 Идетификационные номера автомобиля и двигателя

2. Двигатель УМПО-331

2.0 Двигатель УМПО-331
2.1 Описание конструкции
2.2 Замена масла
2.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
2.4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
2.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
2.6 Снятие натяжителя цепи
2.7 Снятие привода распределителя зажигания
2.8 Снятие цепи привода распределительного вала
2.9 Замена переднего сальника коленчатого вала

3. Двигатель ВАЗ-2106

3.0 Двигатель ВАЗ-2106
3.1 Описание конструкции
3.2 Замена масла
3.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
3. 4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
3.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
3.6 Снятие успокоителя цепи привода распределительного вала
3.7 Снятие натяжителя цепи привода распределительного вала
3.8 Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов
3.9 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения
4.1 Описание конструкции
4.2 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331
4.3 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
4.4 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331
4.5 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
4.6 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем УМПО-331
4.7 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
4.8 Снятие расширительного бачка
4.9 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331

5. Система питания

5.0 Система питания
5.1 Описание конструкции
5.2 Замена топливного фильтра тонкой очистки
5.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра
5.4 Снятие корпуса воздушного фильтра
5.5 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331
5.6 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
5.7 Разборка топливного насоса
5.8 Снятие топливного бака и топливоприемника
5.9 Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора

6. Карбюратор

6.0 Карбюратор
6.1 Описание конструкции
6.2 Регулировки карбюраторов «Озон»
6.3 Снятие карбюратора
6.4 Разборка карбюратора
6.5 Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70
6.6 Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010

7. Система зажигания двигателя УМПО-331

7.0 Система зажигания двигателя УМПО-331
7.1 Описание конструкции
7.2 Замена свечей зажигания
7.3 Снятие крышки и ротора распределителя зажигания
7.4 Смазка распределителя зажигания
7.5 Регулировка момента зажигания
7.6 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя
7. 7 Снятие распределителя зажигания
7.8 Разборка распределителя зажигания
7.9 Снятие конденсатора

8. Система зажигания двигателя ВАЗ-2106

8.0 Система зажигания двигателя ВАЗ-2106
8.1 Описание конструкции
8.2 Замена свечей зажигания
8.3 Снятие крышки распределителя зажигания
8.4 Снятие ротора распределителя зажигания
8.5 Смазка распределителя зажигания
8.6 Регулировка момента зажигания
8.7 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя
8.8 Снятие распределителя зажигания
8.9 Разборка распределителя зажигания

9. Система выпуска отработавших газов

9.0 Система выпуска отработавших газов
9.1 Описание конструкции
9.2 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331
9.3 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
9.4 Снятие резонатора
9.5 Снятие глушителя

10. Сцепление

10.0 Сцепление
10.1 Описание конструкции
10.2 Регулировка привода выключения сцепления
10.3 Прокачка гидропривода сцепления
10.4 Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления
10. 5 Снятие гибкого шланга гидропривода сцепления
10.6 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331
10.7 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
10.8 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331
10.9 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106

11. Коробка передач ИЖ-2126

11.0 Коробка передач ИЖ-2126
11.1 Описание конструкции
11.2 Замена масла
11.3 Замена сальника вторичного вала
11.4 Снятие привода спидометра
11.5 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331
11.6 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
11.7 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331
11.8 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106
11.9 Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач

12. Коробка передач ВАЗ-21074

12. 0 Коробка передач ВАЗ-21074
12.1 Описание конструкции
12.2 Замена масла
12.3 Замена сальника первичного вала
12.4 Замена сальника вторичного вала
12.5 Снятие привода спидометра
12.6 Снятие коробки передач
12.7 Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач
12.8 Разборка и сборка коробки передач

13. Карданная передача

13.0 Карданная передача
13.1 Описание конструкции
13.2 Смазка шлицевого соединения карданного вала
13.3 Снятие карданной передачи
13.4 Замена сальника шлицевого соединения фланца эластичной муфты и хвостовика переднего карданного вала
13.5 Снятие эластичной муфты
13.6 Разборка карданного шарнира
13.7 Замена промежуточной опоры

14. Задний мост

14.0 Задний мост
14.1 Описание конструкции
14.2 Замена масла в заднем мосту
14.3 Снятие полуоси и замена сальника
14.4 Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
14.5 Снятие балки заднего моста
14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

15. Передняя подвеска

15. 0 Передняя подвеска
15.1 Описание конструкции
15.2 Углы установки передних колес
15.3 Снятие шаровой опоры
15.4 Снятие рычага
15.5 Снятие стабилизатора поперечной устойчивости
15.6 Снятие направляющей пружинной стойки
15.7 Замена подшипника ступицы
15.8 Снятие подрамника

16. Задняя подвеска

16.0 Задняя подвеска
16.1 Описание конструкции
16.2 Снятие амортизатора
16.3 Снятие пружины
16.4 Снятие верхней штанги
16.5 Снятие нижней штанги
16.6 Снятие поперечной штанги

17. Рулевое управление

17.0 Рулевое управление
17.1 Описание конструкции
17.2 Регулировка рулевого механизма
17.3 Снятие рулевого колеса
17.4 Снятие рулевой колонки
17.5 Снятие нижнего карданного шарнира
17.6 Снятие наружного наконечника рулевой тяги
17.7 Замена чехла рейки
17.8 Снятие рулевого механизма
17.9 Разборка рулевого механизма

18. Тормозная система

18.0 Тормозная система
18.1 Описание конструкции
18.2 Прокачка тормозов
18.3 Замена передних тормозных колодок
18. 4 Замена задних тормозных колодок
18.5 Снятие главного тормозного цилиндра
18.6 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза
18.7 Снятие педального узла
18.8 Снятие сигнального устройства
18.9 Снятие переднего тормозного шланга

19. Электрооборудование

19.0 Электрооборудование
19.1 Общие сведения
19.2 Замена предохранителей и реле
19.3 Снятие монтажного блока
19.4 Выключатель зажикания
19.5 Снятие выключателя зажигания
19.6 Аккумуляторная батарея
19.7 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
19.8. Генератор
19.9. Стартер
19.10. Фары
19.15. Контрольные приборы
19.16. Система управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ)

20. Кузов

20.0 Кузов
20.1 Описание конструкции
20.2 Снятие решетки радиатора
20.3 Снятие замка капота
20.4 Снятие капота
20.5 Снятие брызговика двигателя
20.6 Снятие переднего бампера
20.7 Снятие переднего крыла
20.8 Замена ветрового стекла
20.9 Снятие наружного зеркала заднего вида

21. Система вентиляции и отопления

21.0 Система вентиляции и отопления
21.1 Описание конструкции
21.2 Снятие крана отопителя
21.3 Снятие воздухонагнетателя и вентилятора отопителя
21.4 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
21.5 Снятие радиатора отопителя
21.6 Снятие корпуса отопителя, блока управления отопителем и воздуховодов панели приборов
21.7 Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона

22. Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717

22.0 Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717
22.1 Особенности конструкции
22.2 Элементы системы выпуска отработавших газов
22.3 Снятие амортизатора задней подвески
22.4 Снятие рессоры
22.5 Снятие заднего фонаря, замена ламп
22.6 Снятие плафонов освещения номерного знака
22.7 Снятие газонаполненных упоров двери колпака
22.8 Снятие замка двери колпака и его приводов
22.9 Снятие двери колпака

23. Приложение

23.0 Приложение
23.1 Диагностика неисправностей двигателя и его систем
23. 2 Диагностика неисправностей сцепления
23.3 Диагностика неисправностей коробки передач
23.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы
23.5 Диагностика неисправностей кузова
23.6 Диагностика неисправностей генератора
23.7 Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи
23.8 Диагностика неисправностей системы зажигания
23.9 Диагностика неисправностей стартера

24. Уход за кузовом автомобиля

24.0 Уход за кузовом автомобиля
24.1 Мойка кузова
24.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

Замена задних тормозных колодок Дэу Нексия (Daewoo Nexia)

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки для Daewoo Nexia имеют маркировку FLD04.


Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.

Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – опорная стойка; 2 – щит; 3 – рабочий цилиндр; 4 – распорная планка; 5 – задняя тормозная колодка с разжимным рычагом привода стояночного тормоза; 6 – верхняя стяжная пружина; 7 – пружина опорной стойки; 8 – шайба опорной стойки; 9 – тормозной барабан; 10 – стопорный винт; 11 – нижняя стяжная пружина; 12 – серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 13 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 14 – нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 15 – передняя тормозная колодка; 16 – болт крепления рабочего цилиндра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90°…

8. …и снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.

9. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора…

10. …и нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите распорную планку.

12. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.

13. Отведите назад заднюю тормозную колодку…

14. …и отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза.

15. Снимите пружину рычага регулятора зазора…

16. …серьгу…

17. …и рычаг регулятора.

18. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

19. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

20. Смажьте резьбу стержня А распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку Б, но не затягивайте гайку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Завод изготовитель рекомендует при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!

21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

 

22. Установите тормозной барабан.

23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

2283-14-03-02 (Копировать)

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

2283-14-03-04 (Копировать)

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

2283-14-03-05 (Копировать)

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

2283-14-03-06 (Копировать)

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

2283-14-03-07 (Копировать)

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2283-14-03-08 (Копировать)

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

2283-14-03-09 (Копировать)

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

2283-14-03-10 (Копировать)

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

2283-14-03-11 (Копировать)

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

2283-14-03-12 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

2283-14-03-13 (Копировать)

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

2283-14-03-14 (Копировать)

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

2283-14-03-15 (Копировать)

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Снимок1111

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

2283-14-03-16 (Копировать)

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

2283-14-03-17 (Копировать)

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099

Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

В зависимости от манеры езды, исправности тормозной системы и условий эксплуатации этот срок может меняться в большую, либо меньшую сторону.
Поэтому периодичность проверки состояния тормозных колодок 60.000 км пробега. Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок 1,5 мм. В этом случае тормозные колодки подлежат замене. Заменять их необходимо парой (на правом и левом задних колесах одновременно).

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Снимаем тормозной барабан

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

Отсоединяем верхнюю стяжную пружину

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

Снимаем направляющую пружину передней тормозной колодки

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

Снимаем переднюю тормозную колодку

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

Снимаем разжимную планку

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

Снятие задней тормозной колодки

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация и биение при торможении

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Прокачка» тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозной механизм переднего колеса (суппорт) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок в тормозных механизмах (суппортах) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена задних колодок | Лада калина 2

Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2

Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.

Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.

Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.

1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.

2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.

3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.

4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.

5. Тормозной барабан снять.

Примечание

На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения.

6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…

7.…и нижнюю пружины стяжные.

8.Снять пружину прижимную колодки передней.

9.Снять колодку переднюю.

10.Снять планку распорную.

11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.

12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.

13. Снять с пальца шайбу опорную.

14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.

15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.

16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.

17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.

18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.

19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.

20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.

Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2

Как заменить задние тормозные колодки для дисковых тормозов

Важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки. Если у вас дисковые тормоза сзади, вы можете повредить диски, если будете ждать слишком долго. При этом вам совсем не нужно очень часто заменять колодки заднего дискового тормоза. Большая часть вашего торможения осуществляется передними колесами, поэтому задние колеса практически не реагируют на движения. Визуальный осмотр подскажет, пора или нет.

Если ваши тормоза ремонтируются в мастерской, обязательно проверьте тормоза самостоятельно или покажите их вам, прежде чем производить какой-либо ремонт или замену.

Снятие тормозного суппорта

фото Джоша

Надежно закрепив автомобиль или грузовик на домкратах, снимите задние колеса. Ослабьте болты, удерживающие тормозной суппорт, но пока не снимайте их полностью. У вас должно быть что-нибудь под рукой, чтобы повесить тормозной суппорт в сторону. Вы не хотите отсоединять тормозную магистраль (сильное кровотечение из тормозной системы), но вы также не хотите, чтобы вес суппорта давил на тормозную магистраль. Банджи-шнур хорошо работает как подвеска для суппорта.

Очистить их

фото Джоша

Когда все снято, самое время очистить все компоненты тормозов. Скопление пыли может повлиять на эффективность торможения, особенно когда дело касается охлаждения.

Очистка также значительно упрощает удаление старых компонентов и установку новых. Не всегда нужно чистить все, что вы ремонтируете, но с тормозами в этом есть смысл.

Сжатие поршня и новых колодок.

фото Джоша

Теперь вы хотите взять купленный или имеющийся у вас инструмент для тормозных поршней и полностью завинтить поршень. Ослабьте спускной винт гаечным ключом на 10 мм и поверните поршень до упора. Первые несколько поворотов, вероятно, будут сложными, но после этого все будет легко. Убедитесь, что поршень выровнен так, чтобы ваша колодка подходила правильно! Как только вы закончите, полностью затяните спускной винт.

Теперь возьмите кронштейн суппорта и снова прикрутите его.Помните, что 14 мм идет сверху, а 17 мм снизу! Убедитесь, что у вас есть снятые с них шайбы.

Как только вы это сделаете, наденьте тормозные колодки на кронштейн. Возьмите суппорт и наденьте его на тормозные колодки. Это может быть проблемой из-за напряженного боя, но просто пошевелите немного, и все пройдет гладко. Вставьте два 12-миллиметровых болта обратно в суппорт и затяните их.

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости после того, как все переставляете, и при необходимости замените его.

Когда заменять тормозные колодки

Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и замените изношенные детали, такие как колодки и обувь, когда придет время, не только сэкономите ваши деньги в долгосрочной перспективе. Это также может спасти ваш автомобиль или даже вашу жизнь в случае аварии. Но как узнать, когда заменить тормозные колодки или колодки? Для чего они? Давайте подробнее рассмотрим, как, что и почему заменять тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

Что такое тормозные колодки? Что такое тормозные колодки?

Автопроизводители устанавливают на легковые автомобили два типа тормозов: дисковые и барабанные. Оба используют трение для замедления вашего автомобиля, но есть и различия.

Дисковые тормоза используют «колодки» из специально разработанных кусков фрикционного материала из органических, металлических или керамических материалов, прижимаемых к ротору или «диску», когда водитель нажимает на тормоз. Возникающее трение замедляет автомобиль.Дисковые тормоза есть на передних осях всех современных легковых автомобилей, а также на задних осях многих.

Барабанные тормоза также используют фрикционный материал, очень похожий на колодки дисковых тормозов, но он прикреплен к «башмакам» в форме полумесяца, прижимаемым к внутренней части барабана, когда вы нажимаете на тормоз. Их трение о барабан замедляет движение автомобиля. Раньше барабанные тормоза были распространены на всех четырехколесных позициях, но на современных легковых и легких грузовиках они устанавливаются только на заднюю ось.

Будь то колодки или обувь, они изнашиваются во время использования, поэтому важно следить за их состоянием, регулярно проверяя их. Если дать возможность износиться перед заменой, другие компоненты тормозной системы могут быть повреждены, особенно тормозные диски или барабаны. Помимо зачастую дорогостоящего ремонта, вождение с изношенными тормозными колодками или колодками может привести к небезопасным условиям вождения.

Что происходит при износе тормозных колодок / колодок?

Каждый раз, когда вы включаете тормоз автомобиля, с колодок и / или башмаков стирается небольшое количество фрикционного материала.Со временем фрикционный материал станет тоньше. Если колодки или башмаки не заменить, фрикционный материал полностью изнашивается, обнажая стальные детали, удерживающие материал. Когда эти стальные детали соприкасаются с дисками или барабанами, это может привести к чрезмерно большому тормозному пути и повреждению дисков и барабанов. Обратите внимание на эти знаки, чтобы знать, когда заменять тормозные колодки или колодки:

1. Визг или визг

Если на тормозных колодках автомобиля есть индикаторы износа, водитель может заметить визг, визг или завывание при включении тормозов.Этот звук обусловлен небольшим приложением металла на тормозных колодках опорной пластине только для этой цели. Индикаторы износа работают по тому же принципу, что и перетаскивание ногтей по классной доске. Если вы регулярно слышите это при торможении, пора отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам для осмотра. Обратите внимание, что не все тормозные колодки оснащены этой функцией, поэтому не полагайтесь только на звук при оценке состояния тормозов.

Когда тормоза подвергаются воздействию сырых и влажных условий, например, после ливня, колодки могут издавать очень похожий скрипящий звук при торможении. Если звук пропадает после первых нескольких нажатий на тормоза, это хороший показатель того, что на тормозных колодках или колодках было немного влаги, а не признак того, что их нужно заменить.

2. Тормозная колодка менее четверти дюйма

На дисковых тормозах вы также можете визуально осмотреть тормозные колодки, чтобы узнать, не пора ли их заменить, хотя для этого может потребоваться снять колеса. Посмотрев вниз на тормозной механизм или «суппорт», удерживающий тормозные колодки, вы должны увидеть, что тормозные колодки прижаты к тормозному ротору.Если фрикционный материал на колодке или колодке имеет толщину менее дюйма (около семи миллиметров), рассмотрите возможность проверки тормозов, особенно если с момента последней проверки прошло много времени.

3. Глубокое металлическое измельчение и рычание

Если вы слышите глубокий тихий звук, похожий на скрежет металла или грохочущее рычание, это может быть признаком того, что не только ваши тормозные колодки изношены, но и тормозные колодки или опорные пластины колодок контактируют с дисками. или барабаны.Поскольку контакт металла с металлом может очень быстро вызвать еще большее повреждение вашей тормозной системы, как можно скорее доставьте автомобиль в сервисный центр, если вы услышите этот тип шума.

4. Световые индикаторы

У некоторых автомобилей есть индикатор на приборной панели, который сигнализирует, когда пришло время заменить тормозные колодки. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, оснащен ли ваш автомобиль системой предупреждения о низком уровне подушек. Помните, что если индикатор все-таки загорится, вам потребуется, чтобы механик заменил датчики предупреждения, а также тормозные колодки.

Как долго служат тормозные колодки и колодки?

Реальный ответ на вопрос, сколько могут прослужить тормозные колодки и колодки, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю и от водителя к водителю. Например, если вы чаще всего водите машину в городских районах или в плотном пригородном сообщении, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто ездит в сельской местности или по шоссе. Некоторые люди также склонны «ездить на тормозе», то есть они нажимают и нажимают на тормоза чаще, чем другие водители, в результате чего тормозные колодки изнашиваются быстрее.Тормозные колодки и колодки обычно считаются хорошими на пробеге от 30 000 до 35 000 миль в городских условиях. В менее сложных ситуациях, например, при движении по шоссе в условиях легкого движения, тормоза могут прослужить 80 000 миль или более.

При небольшом внимании и предусмотрительности можно легко определить, когда следует заменить тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Сделай сам
Дом

Замена заднего тормоза
Колодки

Время, общее время, стоимость, первоначальная стоимость 50мин, 1ч35мин,
Кол-во человек 1
Уровень сложности 5
Инструменты крутящий момент
гаечный ключ, 10мм, 12мм, 14мм
розетка, провод,
высокотемпературная смазка, наждачная бумага, очистка тормозов,
плоскогубцы
Специальный инструмент Задний тормозной инструмент
Специальные детали Колодки
Страницы руководства по обслуживанию 19-17-18
Интервал обслуживания Толщина колодки менее 1. 7 мм
Необходимое условие Домкрат (20 минут), задние колеса (15 минут)
FAQ
на www.nsxprime.com

Определение износа колодок
Во-первых, давайте убедимся, что нам действительно нужно заменить колодки. В
в сервисном руководстве предлагается заменить колодки, если их диаметр менее 1,7 мм.
материал остался. Для справки, опорная пластина составляет около 6 мм в ширину, так
ждать, пока материал прокладки не составляет примерно 1/3 размера опорной пластины, а затем
заменить колодки.Если вы едете на трассу на автомобиле, убедитесь, что вы
иметь достаточно материала прокладки, чтобы прослужить весь день, или планируйте замену прокладок между
сеансы. Колодки с индикаторами износа, такие как колодки OEM, будут скрипеть или стучать, когда они
нужна замена; этот шум — металлический «датчик», который является частью
колодку, натирающую ротор. Этот шум обычно исчезает, когда
тормоза включены. Колодки без индикаторов износа (большинство колодок гусеницы) будут
шлифуют и искры при ношении к опорным пластинам .Мы можем проверить
наши колодки, удалив
колеса или глядя между спицами колеса и через смотровые отверстия в
корпус суппорта (рисунок внизу справа).

Ознакомьтесь с разделом о капитальном ремонте тормозов
за несколько хороших фото наших передних суппортов!

Вверху: у этих колодок OEM осталось 8,8 мм.

Процедура

1. Подготовьте инструменты и подкладки. Нам понадобится 10мм, 12мм
и 14мм головок, трещотку, специальный тормозной инструмент, плоскогубцы,
динамометрический ключ, тормозная смазка и тормоз очищены.Поднос с магнитными деталями сохранит
нам от потери мелких деталей.

2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.

3. Отверните 2 болта (10 мм) щитка суппорта и снимите
снимаем щит.

4. Отпустите стояночный тормоз. Используйте иглу-носик
плоскогубцы, чтобы удалить стопорный штифт стояночного тормоза и штифт с головкой, и переместить стояночный тормоз.
тормозной трос в сторону.

5. (Необязательно) Снимите кронштейн тормозного шланга (12 мм).Этот шаг не является обязательным, поскольку корпус суппорта
может оторваться, не нагружая тормозной шланг. Наверное хорошая идея
чтобы проделать этот шаг первые несколько раз, просто дайте тормозному шлангу
немного больше свободы передвижения.

6. Снимите два болта суппорта, используйте торцевой ключ на 14 мм и динамометрический ключ.
чтобы освободить их. Удалите их пальцами или
трещотка.

7. Снимите корпус суппорта и закрепите его проволокой, чтобы он
не свисает с тормозного шланга. Снять суппорт можно немного
сложно и может потребовать немного силы, если она действительно покрыта коркой.
Внимательно следите за тормозным шлангом, чтобы убедиться, что вы не слишком сильно напрягаете
на нем при раскачивании корпуса суппорта свободно. Возьмитесь за нижнюю часть
тела и немного покачивайте им вверх и вниз, когда тянете наружу. Вытащить
наружу, чтобы освободить его. Есть
проволока удобна для поддержки суппорта. Провожу провод через верхнюю
отверстие под болт суппорта и закрепите его на верхнем поперечном рычаге. Вы также можете временно
поместите (зацепите) суппорт на поперечный рычаг, если вы забыли, куда положили
провод .

8. Снимите старые колодки и прокладки. Не все колодки идут
с шайбами, так что не беспокойтесь, если у вас их нет. Шайбы предполагаются
Чтобы уменьшить скрип от поломки, они поставляются с оригинальными тормозами. Если они не
действительно покрытые коркой, колодки должны выйти вручную, в противном случае используйте большую
отверткой с плоским лезвием, чтобы аккуратно вытащить их.

9. Снимите два штифта суппорта (вверху), очистите их и
смажь их
с помощью высокотемпературной смазки, затем переустановите.Штифты вытаскиваются из
резиновые сапоги. При повторной установке убедитесь, что две плоские поверхности
голова горизонтальна. Очистите верхний и нижний фиксаторы колодок с помощью
очиститель тормозов и / или наждачная бумага. Примечание: WD-40 и другие аналогичные смазочные материалы / очистители.
следует избегать при работе с тормозами.

10. Установите новые колодки, та, что с выступом, продолжится.
внутри. Пусковая площадка OEM
поставляется с двумя регулировочными шайбами, установите ту с отверстием для язычка внутри
колодка.
Подушечки OEM также поставляются с Molykote M77 в трубке, разложите ее с обеих сторон.
каждая прокладка.

11. Мы предположим, что ваши новые подушечки толще старых, поэтому вы
перед установкой необходимо втянуть поршень суппорта в корпус суппорта.
Используйте специальный тормозной инструмент, чтобы повернуть поршень по часовой стрелке.
Может потребоваться несколько (20 или около того) оборотов, пока не будет достаточного зазора.
быть установленным. Попытайтесь совместить вырез в поршне с выступом на
тормозная колодка.Это может быть сложно. Если у вас есть аккумуляторная дрель, вы
можно сэкономить время и мучения, если использовать пару адаптеров и позволить сверлу сделать
работа. Проверьте свой тормозной бачок
при повороте поршня. Если вы резервуар
был заполнен с момента последней замены тормозов, он может переполниться. Избыточную жидкость можно удалить с помощью пасты для индейки (см. Кровотечение
тормоза).

12. Снимите трос, удерживающий корпус суппорта, и установите суппорт на место.
над колодками и на кронштейн суппорта. Плоские стороны суппорта
штифты должны идеально входить в корпус суппорта.Если штангенциркуль
корпус не сидит идеально, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что язычок на внутренней подушке
расположен в вырезанной канавке поршня.

13. Установите два болта суппорта и затяните их с моментом 36 фунт-футов (14 мм).
разъем). Чтобы избежать образования полос, их следует запускать вручную. получать
перед тем как затянуть их обеими руками. 36 фунт-футов не кажется много
так что будьте осторожны, не перетягивайте. Если суппорт установлен неправильно
это трудно начать. В этом случае перепроверьте
положение суппорта на кронштейне суппорта и убедитесь, что штифты установлены на место
правильно.

14. Установите трос стояночного тормоза на место, вставив штифт
через рычаг и трос. Плоскогубцы могут потребоваться для
правильно расположите штифт. Используйте острогубцы, чтобы установить
стопорный штифт.

15. Повторная установка щита суппорта может быть неприятной.
потому что правильная ориентация кажется загадкой. Держи
в левой руке, при правильной ориентации отверстие под винт будет
чуть выше большого пальца, а верхнее отверстие будет прямо напротив вас.
Хорошо, я сделаю снимок в следующий раз, когда у меня будет возможность .

16. Установите болт кронштейна тормозного шланга 16 фунт-футов
(12 мм), если применимо (см. Шаг 5).

17. Включите стояночный тормоз из кабины.

ВАЖНЫЙ ШАГ
18. Перед тем, как опустить автомобиль, несколько раз нажмите педаль тормоза.
пока вы не получите твердую педаль.
Не забудьте повернуть поршни (шаг # 11),
это повернет их обратно, пока они не коснутся пэдов.

19. Переустановить
колеса, опустите автомобиль и затяните гайки.

20. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и слейте / залейте по мере необходимости.
необходимо, чтобы жидкость находилась на линии MAX.

21. Постели в твои новые колодки!

Средняя стоимость замены тормозных колодок

Тормозная система является одним из наиболее важных компонентов вашего автомобиля, и правильно работающая система значительно улучшит вашу способность быстро остановить автомобиль. Это обеспечит безопасность эксплуатации вашего автомобиля и защитит ваших пассажиров и других водителей на дороге.Это будет сильно зависеть от качества используемого материала, так как между ними существует значительная разница. Средняя стоимость замены тормозных колодок составляет 150 долларов США за ось и может варьироваться от 100 долларов США за ось до 300 долларов США за ось.

В тормозной системе есть еще несколько элементов оборудования, которые также могут нуждаться в обслуживании, включая суппорты и роторы, но наиболее распространенным обслуживанием будет замена тормозных колодок. Стоимость полной тормозной работы будет варьироваться от 300 до 1000 долларов, при этом большинство наших пользователей сообщают о средней цене 500 долларов.

Если вы начинаете слышать какой-либо шум, исходящий от тормозов, или замечаете, что остановить автомобиль становится все труднее, обязательно проверьте их как можно скорее. Это не только сделает автомобиль более безопасным в управлении, но и продлит срок службы ваших роторов, которые очень дороги. При замене каких-либо компонентов вашей тормозной системы вам нужно будет работать с обеих сторон оси одновременно, чтобы равномерно сбалансировать систему.

Сравнение затрат на замену тормозных колодок

Покупка лучшего предложения по обслуживанию тормозов — непростая задача, поскольку задействовано много различных единиц оборудования.Существует также резкая разница в качестве и цене используемых компонентов, поэтому обязательно выясните, какие именно прокладки устанавливаются, чтобы увидеть реальную стоимость услуги. Если вы не торопитесь заменять тормозные колодки, мы рекомендуем подумать об инвестициях в полуметаллические или керамические колодки с увеличенным сроком службы и более высокими характеристиками. В перечисленных ниже сервисных центрах доступны различные пакеты услуг, которые помогут вам найти тот, который соответствует вашему бюджету. Приведенную ниже таблицу можно использовать в качестве ориентира для расчета средних затрат на услуги, связанные с вашей тормозной системой.

Компонент Детали Работа Итого
Тормозные колодки $ 50 — $ 150 $ 100 $ 150 — $ 250
Роторы $ 200 — $ 400 150 $ 350 — 550 долларов
Суппорты 50 долларов — 100 долларов 100 долларов 150 долларов — 200 долларов

Однако самое дешевое не всегда является лучшим, так как оно может стоить дороже в течение года владения автомобилем.Менее дорогие варианты, такие как Mr.Tire, могут быть отличным способом получить максимальную отдачу от вложенных средств, поскольку они предлагают пожизненную гарантию на колодки с бесплатной заменой. Обычно это просто инструмент продаж, но если вы часто водите машину, это может сэкономить сотни долларов каждый год, и это определенно то, что нужно учитывать.

Как сэкономить деньги

Важно знать, что вы можете получить более качественные детали и сэкономить деньги на ремонте тормозных колодок, купив детали и отдав их механику.

Pep Boys Basic

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Тормозная жидкость Замена?
Стандартный 6 месяцев / 6000 миль $ 140 да нет нет
Platinum 12 месяцев / 12000 миль $ 190 да нет нет
Керамика 18 месяцев / 18000 миль $ 210 да нет нет
Akebono Ceramic 18 месяцев / 18000 миль $ 230 да нет нет

Pep Boys Basic Plus

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Тормозная жидкость Замена?
Стандартный 12 месяцев / 12000 миль $ 160 да да нет
Platinum 18 месяцев / 18000 миль $ 210 да да нет
Керамика 24 месяца / 24000 миль $ 230 да да нет
Akebono Ceramic 24 месяца / 24000 миль $ 250 да да нет

Pep Boys Complete

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Замена тормозной жидкости?
Стандартный 18 месяцев / 18000 миль $ 210 да да да
Platinum 24 месяца / 24000 миль $ 260 да да да
Керамика 30 месяцев / 30000 миль $ 280 да да да
Akebono Ceramic 30 месяцев / 30000 миль $ 300 да да да

Firestone

Упаковка Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Замена тормозной жидкости?
Стандартный Wagner 12 месяцев / 12000 миль звонок да нет нет
Стандартный с заменой жидкости Wagner 24 месяца / 24000 миль звонок да нет да
Срок службы Wagner 12 месяцев / 12000 миль звоните да да да

Сервисные центры GM

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Замена тормозной жидкости?
DuraStop нет $ 100 нет нет нет

Mr.

Шина

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Замена тормозной жидкости?
Basic Колодки на весь срок службы $ 110 нет нет нет

Monroe

Тип колодок Гарантия Цена за ось Шлифовка ротора? Новое оборудование? Замена тормозной жидкости?
Базовый Колодки на весь срок службы $ 100 нет нет нет

Соображения по оценке стоимости

Стоимость замены тормозов будет во многом зависеть от качества компонентов, используемых во время обслуживания.Это особенно верно в отношении тормозных колодок и роторов, которые могут быть очень дешевыми и требовать значительного ремонта некачественного ремонта. Мы рекомендуем вам узнать, какие детали устанавливаются, и убедиться, что они являются фирменными компонентами. Вы должны иметь возможность получить всю эту информацию по телефону. Если они не хотят подчиняться, вам следует перейти к следующей компании.

Как видно из сравнительной таблицы выше, есть гарантии, предоставляемые некоторыми компаниями, которые поддерживают свою работу и продукцию.Это необходимо учитывать в полученном предложении, поскольку оно обеспечивает дополнительную ценность. Не все замены тормозов одинаковы, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми деталями. Если вам нужны дополнительные работы, такие как шлифовка ротора или установка новых суппортов, ваши общие затраты могут быстро возрасти. Тормозные колодки и роторы стоят почти в три раза дороже обычного ремонта. Как сообщает NHTA, многие жалобы и аварии связаны с неправильной установкой тормозных систем или использованием некачественного оборудования.Убедитесь, что вы не попадаете в эту статистику, если используете надежные компоненты.

Бренды качества:

  • Bendex
  • Akebono
  • Hawk
  • NAPA
  • AC Delco
  • Motorcraft
  • Brembo
  • Wagner

Какие тормозные колодки?

Тормозные колодки используются для создания трения и замедления вращения колес, что в конечном итоге приводит к остановке вашего автомобиля. Подушечки могут быть изготовлены из композитной керамики или стандартных упрочненных органических материалов.Керамические и композитные материалы прослужат самые длинные километры и имеют кратчайший тормозной путь, но они также намного дороже, в три раза превышая стоимость стандартной колодки. Полуметаллические колодки рекомендуются для более сильного разрушения на более крупных транспортных средствах или для буксировки, в то время как керамические колодки лучше подходят для более легких спортивных автомобилей. Этот материал закреплен на стальной пластине, которая прикручена к суппорту, что упрощает замену. Это один из четырех основных компонентов, используемых в тормозной системе, но наиболее часто требующий обслуживания. Также важно понимать другие компоненты, которые работают вместе с вашими тормозными колодками, чтобы остановить автомобиль.

Ротор: это диск, который соединен с колесом и имеет гладкую поверхность, к которой колодка прикладывает силу для создания трения. Если вы когда-нибудь слышите скрип, исходящий от колес, это связано с тем, что что-то трется о ротор, а не тормозные колодки. Замена ротора очень дорога, поэтому очень важно сохранять тормозные колодки свежими, иначе они поцарапаются и повредятся.Производитель автомобиля указывает минимальную толщину торца ротора, и их необходимо будет заменить, если это не будет выполнено из-за износа.

Суппорт: Суппорт — это детали, которые прижимают тормозную колодку к ротору, прилагая большую силу, которая останавливает вращение колеса. Пневматическая система тормозной жидкости используется для создания давления и закрытия суппортов. Их не нужно часто менять, так как они очень жесткие и не подвержены износу. Вы можете проверить их на предмет утечек или заедания поршней. Если колодки изнашиваются неравномерно, это признак того, что суппорт следует заменить.

Оборудование: Механики будут называть все остальное, что используется для соединения тормозных колодок, роторов и суппортов, оборудованием. Вам не всегда нужно заменять его, если он не поврежден, поэтому не тратьте лишние деньги там, где в этом нет необходимости. Осмотрите оборудование самостоятельно, чтобы узнать, нужно ли его менять или нет.

Когда менять тормозные колодки

Замена тормозных колодок является необходимой частью надлежащего обслуживания автомобиля.Тормозные колодки могут прослужить от 25000 до 75000 миль в зависимости от того, как сильно вы нажимаете на педаль и из какого материала они сделаны. Важно следить за любыми признаками того, что тормоза следует обслуживать, и, кроме того, какие конкретные компоненты потребуют работы. В некоторых автомобилях есть сигнальная лампа, которая загорается при контакте металла с металлом между тормозными колодками и роторами. В этом случае вам необходимо немедленно выполнить обслуживание и вы рискуете повредить ротор.

Помните о любом из следующих симптомов:

  • Высокий звук, исходящий от колес
  • Скрип или скрежет
  • Признаки утечки темной жидкости
  • Необходимость сильно нажать на педаль тормоза
  • Предупреждающий световой сигнал АБС отображается
  • Незначительная потеря управления при включении тормозов

Чего ожидать

Плата за обслуживание тормозов, которую вы заплатите, сэкономит ваше время и избавит вас от необходимости решать другие проблемы, которые могут возникнуть из-за истощенных колодок.Цена на ротор очень высока, и вы хотите, чтобы металл не касался поверхности вашего ротора или барабана, чего можно избежать при правильном уходе за тормозными колодками. Полный сервис будет включать в себя замену колодок и башмаков, а также шлифовку поверхности роторов. Иногда может потребоваться замена суппортов и тормозной жидкости, но это не требуется при каждом посещении. Весь ремонт должен занять не более нескольких часов, в зависимости от того, сколько осей и колодок вы меняли.В магазине также следует проверить толщину вашего ротора и сравнить ее с заводскими рекомендациями, прежде чем решать, нужно ли их обслуживать или нет.

Пока мастерская работает над вашими тормозами, самое время взглянуть на несколько других систем, которые намного легче проверить со снятыми колесами. Вы должны попросить их осмотреть ваши амортизаторы и стойки на предмет повреждений или утечки жидкости. Также обратите внимание на саму шину и поищите любой неравномерный износ, который может быть признаком того, что ваши шины необходимо выровнять.Каждую ось необходимо будет затянуть и смазать болтами, чтобы предотвратить возникновение каких-либо проблем в будущем.

Как установить тормозные колодки

Для тех, кто достаточно удобен и имеет опыт ремонта автомобилей, замена тормозных колодок самостоятельно может сэкономить значительную сумму денег. Если вам нужна другая работа, например, роторы или суппорты, вам следует обратиться за помощью к профессионалу. В противном случае выполните следующие действия, чтобы узнать, как самостоятельно заменить тормозные колодки и роторы.

  1. Ослабьте зажимные гайки и снимите колесо с автомобиля.
  2. Снимите нижний болт с суппорта.
  3. Поверните суппорт, чтобы открыть доступ к тормозной колодке.
  4. Удалите все зажимы, которые используются для удержания подушек на месте.
  5. Замените их новыми колодками и нанесите консистентную смазку.
  6. Втяните поршни, что можно облегчить, открыв крышку бачка с тормозной жидкостью.
  7. Сдвиньте суппорт на место и затяните нижний болт.

Руководство по замене задних тормозных колодок BMW E90

Это руководство по замене задних тормозных колодок на E90, E91, E92 или E93 BMW 3-й серии своими руками. Если вы также заменяете передние тормозные колодки, действия очень похожи, однако есть несколько отличий. Мы свяжем здесь нашу переднюю тормозную колодку DIY, как только мы ее закончим!

Это руководство предназначено специально для моделей E9X 3-й серии, но эта процедура в целом одинакова для всех моделей BMW, когда речь идет о задних тормозных колодках.

Признаки неисправных тормозных колодок BMW:

  • Скрип, скрежет, визг при торможении
  • Медленное срабатывание тормозов
  • Не горит индикатор износа тормозных колодок на приборной панели или iDrive
  • Педаль на ощупь мягкая или пористая
  • Автомобиль вибрирует при поломке

Как заменить тормозные колодки BMW

Уровень DIY: новичок

Требуемое время: 1 час для начинающих мастеров

Интервал замены: каждые 50 000 миль

Если вы заменяете тормозные диски на в то же время?

Как правило, мы рекомендуем заменять тормозные колодки каждые 50 000 миль и заменять тормозные диски каждый раз, когда вы заменяете тормозные колодки.Итак, каждые 100 000 км. Однако, если вы много миль ездили с плохими тормозными колодками, металл трется о металл и т. Д., Тогда вам следует заменить роторы или, как минимум, восстановить их поверхность при замене колодок.

Инструменты, необходимые для самостоятельной работы:

  • Домкрат для пола автомобиля (если у вас нет лифта)
  • Домкрат для безопасности
  • Базовый набор гаечных ключей
  • Инструмент для снятия гайки (один должен быть в багажнике)
  • Инструмент для тормозного суппорта

Рекомендуемые детали для DIY:

Задние тормозные колодки OEM Jurid или оригинальные BMW (если вы хотите получить более высокую цену)

Zimmerman Coat Z, если вы также заменяете роторы.Если вам нужна версия с более высокими характеристиками, мы рекомендуем версию Zimmerman Sport Z X-Drilled.

Датчики тормозных колодок

Действия по замене тормозных колодок E90

1. Поднимите автомобиль домкратом

Ослабьте болты на колесах, затем поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и домкратов. Вы можете идти рядом или просто поднять всю заднюю часть. Просто убедитесь, что вы ослабили колесные болты, когда автомобиль находится на земле, иначе у вас могут возникнуть трудности, когда он находится в воздухе.

2. Снимите датчик тормозных колодок

Датчик тормозных колодок — это то, что вызывает выключение света на приборной панели или системе iDrive. Их необходимо заменять каждый раз при замене тормозных колодок. Вы можете найти наши DIY для замены этих датчиков здесь: BMW E90 Замена датчика тормозных колодок DIY. Сенсор имеет небольшой зажим, который выскакивает вместе с сенсором. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы снять датчик.

3. Снимите зажим на передней части суппорта

Передняя тормозная колодка удерживается на месте зажимом, который выступает из передней части суппорта.Удалите это — вы легко сможете сделать это рукой.

4. Снимите болты суппорта

На задней стороне суппорта есть два болта, которые удерживают его на роторе. Используйте торцевой ключ на 5/8, чтобы открутить болты на суппорте. Будьте осторожны, как только вы открутите болты, суппорт отсоединится от колеса. Вы не хотите, чтобы суппорт просто свисал с автомобиля, поэтому перед тем, как снимать болты, подберите что-нибудь, что можно разместить под ним.

5.Поместите что-нибудь под суппорт

Как упоминалось выше, не позволяйте суппорту свисать с тормозных магистралей. Поместите под ним что-нибудь, что будет удерживать его на месте, не оказывая давления на линии разрыва.

6. Снимите тормозные колодки

На внешней колодке нет зажимов, поэтому ее можно будет вытащить без какого-либо сопротивления. Внутренняя прокладка удерживается зажимами внутри поршня. Вы можете выдвинуть заднюю накладку с тыльной стороны — заведите за нее руку и попробуйте подтолкнуть вперед сзади.

7. Очистите суппорт

Мы рекомендуем вытащить кронштейн суппорта наружу и опрыскать все компоненты очистителем тормозов или WD-40.

8. Получите зазор для новых тормозных колодок

На новых тормозных колодках будет намного больше мяса, чем на старых, поэтому вам нужно будет задвинуть поршень назад внутрь, чтобы создать достаточный зазор для ваших новых колодок. чтобы вставить, а затем снова установить на ротор. Возможно, вам удастся приложить много усилий и заставить его двигаться, но проще всего использовать инструмент для разжима тормозных суппортов за 10 долларов и использовать его.

9. Поместите новые колодки в

Нанесите пасту для защиты от скрипа (Деталь № 20240) на новые колодки, а затем верните их на место внутри суппорта. Вот фотографии внутреннего и внешнего суппорта, устанавливаемого на место.

10. Установите на место суппорт

Снова прикрепите суппорт к тормозному ротору и вставьте два болта обратно в заднюю часть суппорта, чтобы закрепить его на роторе.

11. Заменить датчик тормозных колодок: Сделай сам вот

И вуаля! Так и должно быть.Обратите внимание, что это сделанное своими руками предназначено специально для E90, но оно применимо и в основном одинаково для всех задних тормозных колодок на любом BMW.

Перед тем, как вы начнете водить с новыми тормозными колодками

Убедитесь, что вы нажимаете на тормоза несколько раз и сильно, прежде чем действительно начнете движение! Это обеспечит правильную установку. Совершите медленное пробное вращение по окрестностям и сломайте колодки. Придавайте тормозам, останавливаясь, и сильно тормозите, чтобы заставить их аккуратно обкататься, прежде чем доверять им движение.

Замена задних тормозных колодок в Сент-Джордж, Юта

Замена задних тормозных колодок в Сент-Джордж, Юта | Стивен Уэйд CDJR

Сохраненные автомобили

СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

У вас нет сохраненных машин!

Ищите эту ссылку в избранном:

Сохранить

Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.

Посетите Стивена Уэйда Chrysler Jeep Dodge Ram в Санкт-Петербурге.Джордж, штат Юта из службы по замене задних тормозных колодок

Если ваш автомобиль оборудован задними дисковыми тормозами, со временем потребуется замена тормозных колодок. В Stephen Wade Chrysler Jeep Dodge Ram мы с гордостью предоставляем услуги по замене задних тормозных колодок водителям в Вашингтоне, Санта-Кларе, Айвинсе и других городах! Хотите узнать больше об этой услуге? Узнайте здесь, а затем отправляйтесь к Стивену Уэйду Chrysler Jeep Dodge Ram, чтобы заменить задние тормозные колодки.

Почему выберите Стивен Уэйд Chrysler Jeep Dodge Ram для службы замены передних тормозных колодок?

Конечно, вы можете найти в городе другой автосервис или местную мастерскую, где также произведут замену задних тормозных колодок, но Стивен Уэйд Chrysler Jeep Dodge Ram по-прежнему является лучшим выбором по нескольким причинам.Наши специалисты прошли заводское обучение и сертифицированы, поэтому они точно знают, как обращаться с вашим автомобилем. Более того, они будут использовать оригинальные тормозные колодки MOPAR OEM. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, что вы случайно получите некачественную тормозную колодку: вы гарантированно получите качественные новые тормозные колодки в вашем автомобиле.

Кроме того, Стивен Уэйд Chrysler Jeep Dodge Ram — это удобное место, где можно подождать, пока вам сделают это обслуживание. В нашей удобной зоне ожидания для клиентов есть бесплатные закуски и напитки, кафе-бар и многое другое.Или воспользуйтесь нашим бесплатным транспортным шаттлом.


Как работают задние тормозные колодки?

В то время как некоторые автомобили все еще имеют барабанные тормоза на задних колесах, все больше и больше используются задние дисковые тормоза. Они работают точно так же, как передние дисковые тормоза: когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорты прижимают тормозные колодки к ротору, останавливая ваш автомобиль. В конце концов, накладки на тормозных колодках изнашиваются, и вам придется заменить тормозные колодки, прежде чем металлическая основа обнажится и повредит роторы.

Как часто требуется замена задних тормозных колодок?

Когда вы доставите свой автомобиль в Stephen Wade Chrysler Jeep Dodge Ram для проверки тормозов, наши специалисты проверит состояние тормозных колодок. Если накладки низкие, они сообщат вам, чтобы вы могли заменить тормозные колодки. Поскольку тормозные колодки изнашиваются с разной скоростью в зависимости от ваших навыков торможения (среди других факторов), это лучший способ узнать, когда следует выполнять эту услугу.

График замены задних тормозных колодок на Stephen Wade Chrysler Jeep Dodge Ram, в Санта-Кларе, штат Юта


Мы с нетерпением ждем встречи с вами на Stephen Wade Chrysler Jeep Dodge Ram.Независимо от того, какое обслуживание вам может понадобиться на вашем автомобиле, наши сертифицированные специалисты позаботятся о вас. Запланируйте обслуживание тормозов онлайн, а затем зайдите в автосалон! Мы вернем вас в путь в кратчайшие сроки.

Свяжитесь с нами

Бесплатные удобства Stephen Wade CDJR

  • Бесплатный Wi-Fi
  • Бесплатная многоточечная проверка
  • Кредиторы вежливости
  • Бесплатный трансферный автобус
  • Рабочие станции для бизнеса
  • Магазин запчастей и снаряжения
  • Отдел экспресс-обслуживания
  • Комфортная зона ожидания
  • Современный комплекс
  • Субботние часы работы
  • Отдел производительности и настройки
  • Бесконтактный ключ Drop Off

Стивен Уэйд Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT находится по адресу:
1724 С.Auto Mall Dr. • St George, UT 84770

Поиск

Поиск по ключевому слову

Поиск по фильтрам

Тип: новые, бывшие в употреблении, сертифицированные, бывшие в употреблении, год изготовления, модель

ИДТИ

Сохранено

СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

У вас нет сохраненных машин!

Ищите эту ссылку в избранном:

Сохранить

Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.

  • Бесплатное техническое обслуживание
  • Уверенность в защите транспортных средств
  • Выделенная поддержка владельцев 24/7
  • VIP-доступ к мероприятиям бренда Jeep
  • Бесплатное техническое обслуживание
  • Уверенность в защите транспортных средств
  • Выделенная поддержка владельцев 24/7
  • VIP-доступ к мероприятиям бренда Ram

Стивен Уэйд Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT 37.078522, г.
-113.586440.

Denver Замена задних тормозных колодок

Замена изношенных задних тормозных колодок на вашем Subaru важна для безопасности вашего автомобиля. Следующая информация, предоставленная Майком Шоу Субару, обслуживающим Денвер, штат Колорадо, предназначена для того, чтобы помочь вам самостоятельно заменить задние тормозные колодки, а также дать вам понять, как важно следить за тем, чтобы ваши задние тормозные колодки находились в хорошем рабочем состоянии. Наши технические специалисты Subaru начинают услугу по замене задних тормозных колодок, снимая колеса.Если у вашего автомобиля дисковые тормоза, снимите тормозной суппорт, а затем снимите тормозные колодки. Наши технические специалисты осмотрят роторы на предмет повреждений или чрезмерного износа и при необходимости заменит или обновит поверхность ротора. Проверка самого тормозного суппорта и тормозных шлангов на предмет повреждений и утечек так же важна, как и замена тормозных колодок. После завершения всех проверок и ремонта наши техники заменят ваши тормозные колодки новыми тормозными колодками Subaru. Замена барабанных тормозов немного отличается, сначала снимаем тормозной барабан, а затем тормозные колодки.Осмотрите тормозное оборудование, колесные цилиндры и шланги на предмет повреждений, а также проверьте тормозной барабан на предмет износа или повреждений и замените его поверхность или замените при необходимости. Наконец, очистите тормозной барабан и опорную пластину. Замените тормозные колодки, а затем снова установите тормозной барабан. При необходимости отрегулируйте тормоза. Наконец, установите колеса на место и затяните гайки крепления в соответствии со спецификациями Subaru.

Важность и значение услуги по замене задних тормозов Subaru

Этот ремонт связан с безопасностью.Тормозная система вашего Subaru хороша ровно настолько, насколько хороши ваши тормозные колодки и / или тормозные колодки. Безопасность вас и вашей семьи зависит от правильной работы вашей тормозной системы и от остановки вашего автомобиля каждый раз. Помимо очевидных мер безопасности, пренебрежение обслуживанием тормозных колодок и колодок может привести к полному износу фрикционного материала на тормозных колодках и колодках. Это может привести к тому, что стальная основа ваших тормозных колодок или колодок соприкоснется с роторами или барабанами и, в конечном итоге, приведет к разрушению роторов или барабанов, в результате чего вам будет выставлен счет за дорогостоящий ремонт.Для вашей безопасности за рулем крайне важно, чтобы один из обученных техников Subaru Майка Шоу регулярно проверял и ремонтировал ваши тормоза. Техническое обслуживание тормозной системы Subaru путем замены тормозных колодок и колодок до того, как они полностью изнашиваются, поможет сохранить правильную работу тормозов и сэкономит ваши деньги, так как предотвратит неожиданное повреждение компонентов тормозной системы.

.