Ваз 2114 таблетка генератора: Замена регулятора напряжения генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Замена регулятора напряжения генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он присутствует в любом генератора на любом автомобиле, благодаря нему напряжение в бортовой сети не скачет и держится ровно, ещё благодаря нему напряжение в бортовую сеть не идёт слишком большое (Чем больше напряжение в бортовой сети, тем быстрее проводка перегорать будет) и как положено в пределах нормы (В основном для всех машин, нормой считается 13.2-14.7 вольт в бортовой сети автомобиля), данного напряжения хватает чтобы аккумулятор заряжался и чтобы другие приборы ещё при этом горели (Чем больше приборов в автомобиле вы включите, тем напряжение и станет сильнее, благодаря всё тому же регулятору напряжения), когда регулятор приходит в негодность, первое что начинается так это проблема с напряжением и в связи с этим проблема с проводкой наступает, вот к примеру если регулятор вдруг перестанет сдерживать напряжение тогда и оно поднимется до высокой отметки, то провода начнут первым делом плавиться, но если у вас стоят все предохранители на нужные амперы, то здесь уже бояться нечего, просто предохранители каждые пять минут менять будете когда напряжение скакнёт и так будет до тех пор, пока регулятор вы не смените на новый (Но это и не от него может быть, предохранители вообще по разным причинам могут перегорать, одна из самых ярких так это попадание воды на проводку, после чего предохранитель сразу перегорает).

Примечание!
Замена регулятора напряжения который стоит на генераторе производиться не так и сложно, особенно если набор инструментов есть, в этом наборе у вас должны быть: Гаечные ключи, а так же отвёртки, контролька ещё понадобиться (Это контрольная лампа на 12 Вольт) и мегомметр (Данные приборы нужны лишь для того чтобы проверить регулятор на работоспособность, если вам не нужно ничего проверять и вы уверенны что у вас именно регулятор пришёл в негодность, то в таком случае данными вещами можете и не запасаться)!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он расположен как мы уже сказали чуть ранее на самом генераторе и прикручен к нему болтами, для наглядности чуть ниже мы закрепили фото, на котором отчётливо виден снятый с автомобиля генератор и стрелкой ко всему этому указан сам регулятор напряжения, об замене которого мы и говорим сегодня в этой статье.

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Регулятор, само название даже говорит за него, а именно он регулирует напряжение в бортовой сети и оно не должно превышать и опускаться ниже нормы, если же напряжение скачет (То высокое, то маленькое) тогда регулятор нуждается в замене, проверить кстати его на работоспособность не составит никакого труда, для этого воспользоваться контрольной лампой на 12 Вольт будет нужно, а именно выводы от неё к обоим щёткам регулятора подсоедините и в это время подайте напряжение на 12 Вольт (Аккумулятор отлично для этого подойдёт) на плюсовую клемму, а на минусовую подайте минусовой провод идущий от аккумулятора (Минусом в регуляторе напряжения могут служить втулки, одна из таких указа на фото ниже на подробной схеме).

Примечание!
Если после таких манипуляций контролька загорится, то это говорит о том что регулятор исправен, но это ещё не говорит о том что он полностью исправен, а для того чтобы убедиться в этом окончательно, проделайте ту же самую операцию но только уже не 12 Вольт в этом случае подайте, а 15 В и посмотрите результат, нормальный исправный регулятор напряжения не должен дать лампе загореться, если же всё же лампа загорелась то это говорит о том, что данный регулятор не исправен и он нуждается в замене!

Как заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Работу по замене данного агрегата можно выполнять как на снятом генераторе (Так даже удобней), так и на установленном (Если вы решите его всё же снять, то в таком случае изучите подробную статью по этому поводу, а называется она: «Замена генератора на автомобиле»), но в том случае если вы не захотите ничего снимать с автомобиля, то обязательно перед началом работы клеммы минус отсоедините от аккумуляторной батареи, как это сделать читайте в статье: «Замена АКБ на автомобиле», в пункте 1 всё подробно рассказано!

Снятие:
Чтобы снять регулятор, в начале нужно от генератора отсоединить клеммы и провод ещё который к нему крепиться (Клеммы отсоединяются посредством отворачивания гайки которая их крепит, а провод отсоединяется вообще легко, потяните за него рукой и он будет отсоединён, более подробно об том как это всё сделать, мы указали в статье на которую чуть выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена генератора на ВАЗ»), как только всё лишнее будет отсоединено, приступайте к снятию крышки, для этого с помощью отвёртки удалите пломбу как показано на фото 1 и после чего накидной головкой с воротком выверните три гайки которые крышку крепят (Гайки указаны так же на фото 1 стрелками) и снимите крышку после этого, как только крышка была снята, три шайбочки пружинные снимите со шпилек чтобы их не потерять (см. фото 2) и переходите к снятию регулятора напряжения, он крепиться болтах и ещё к нему клемма подсоединена при помощи винта, поэтому винт крепления клеммы выворачивайте (см. фото 3) и отложите его в сторонку, затем две гайки по бокам отверните которые регулятор крепят (см. фото 4) и полностью снимите его с генератора и проверьте на исправность (Как проверить в начале статьи мы уже писали).

Примечание!
В начале статьи мы ещё одну очень важную вещь не указали, проверьте при помощи линейки или же чего ни будь ещё, то на сколько щётки выступают и если они будут выступать менее чем на 5 мм (см. фото ниже), то в таком случае данный регулятор нуждается в замене, а так же проверьте как щётки перемещаются (Рукой понажимайте на них для этого) и если в каких то местах они будут заедать, то тоже в этом случае смените регулятор!

Установка:
Новый регулятор устанавливается на своё место, в обратном порядке снятию, поэтому сложностей в его установки у вас не должно быть.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены вы так же можете в видео-ролике который размещён чуть ниже, кроме замены там ещё и дополнительная информация рассказывается про этот регулятор, а именно рассказывается что будет с аккумуляторной батареей если регулятор выйдет из строя и т.д., все операции проводятся на автомобиле ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте потому что на автомобилях семейства Самара 2 и на автомобилях десятого семейства, данный регулятор заменяется идентично.

Регулятор напряжения 9111.3702 ВАЗ 2108-15, 2121 Niva, ВТН

Многофункциональный регулятор напряжения 9111.3702 — автомобильный регулятор нового поколения.

Применяется на автомобилях:

  • ВАЗ 2108,2109,2110,2111,2112,2114,2114,2115, 2121 Нива с генератором 94. 3701, 9402.3701, 977.3701, 3202.3771, Г2112Е, ELD-A-2110, ELD-A-21214, ELD-A-2123, A125/10/-14V-80A, A125/11/-14V-80A, A125/1001/-14V-105A, A125/1002/-14V-125A;

  • автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701;

  • автомобили ГАЗ, УАЗ с генераторами 9422.3701, 3212.3771, 3282.3771 и др.

Назначение:

  • для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Преимущества:

  • благодаря применению мощного современного MOSFET транзистора в качестве выходного ключа резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность изделия в целом.

  • благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. При этом достигнуты высочайшие параметры токоскоростной и нагрузочной характеристики. Это продлевает срок службы аккумуляторной батареи, обеспечивает оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии, повышая, таким образом, надежность всего электрооборудования автомобиля.

Многофункциональный регулятор 9111.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP57 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора — продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

ВАЖНО: регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для работы в комплекте с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда.

Установка:

  • непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9402.3702, 9333.3702, 9111.3702 и их модификаций, при помощи штатных винтов.

Технические характеристики:

  • Рабочие температуры от -45°С до +110°С градусов
  • Напряжение регулирования c АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5 А 14,4В   ± 0,1
  • Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3 А до 0,9 Imax 14,4 В  ± 0,15
  • Максимальный ток выходной цепи 6 A
  • Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -4,5 ± 1,5
  • Остаточное напряжение на выходе “DF”, при токе 5А: максимальное / типовое: 0,06 / 0,05В
  • Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания 18,0 В
  • Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. 25,0 В
  • Максимально допустимая степень жёсткости для всех видов импульсов по ГОСТ 28751 и ГОСТ 29157, для регулятора в составе генератора IV

 Габариты (ДхШхВ): 90х65х50 мм

Вес: 0,05 кг

Тест автомобильных генераторов КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ»

Каждому автомобилисту, который интересуется устройством своего железного коня, известно, что основным источником электроэнергии в электрооборудовании любого автомобиля является энергетическая установка, в которую входит аккумуляторная батарея, генератор и реле-регулятор. Аккумулятор является основным в этой тройке. Он питает всю бортовую сеть автомобиля, а генератор с реле-регулятором, по мере своей возможности и необходимости, подпитывают АКБ и следят за тем, чтобы бортовая сеть автомобиля не превышала заданного напряжения (для автомобилей с 12-вольтовым оборудованием это напряжение составляет 14—14,6 В, а для 24-вольтового — 27—28,8 В). И хотя генераторы в автомобиле являются предметами «долгоиграющими», все же и они порой выходят из строя. Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшой ликбез. Генератор необходим для бесперебойного заряда постоянно разряжаемой АКБ электроприборами, включенными в бортовую сеть автомобиля. На современные машины устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают требованиям, которые предъявляются для одного из важнейших энергоузлов автомобиля.

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор является «выносным», то есть выносится в моторный отсек, отдельно от генератора) поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы:

  • снабжать электроэнергией АКБ, которая постоянно разряжается работающими потребителями бортовой;
  • при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил разряд аккумуляторной батареи.

Ко всему прочему, генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрики автомобиля, которое всегда должно «биться» и выдавать ток для заряда, чтобы машина «жила».

Понимая всю важность данного автомобильного узла, мы обратили свой взор на рынок генераторов для отечественных автомобилей.

Для сравнительного теста нами были приобретены пять автомобильных генераторов в обычном магазине запасных частей. Это генераторы марок КЗАТЭ, LKD, Fenox, «Прамо» и «СтартВОЛЬТ». Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор переменного тока 9402.3701-01 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин-1; 4,9 кг) — ОАО «Завод им. А. М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — марка КЗАТЭ (Россия)

Данный генератор считается штатным, поскольку именно генераторы данного завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Оценка качества сборки нареканий не вызвала. Генератор ремонтопригоден.

Немного о методике оценки: для снятия вольт-амперной характеристики генераторы устанавливались на специализированный стенд. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от 1500 до 2500.

На 700 оборотах коленвала в минуту данный генератор показал значение силы тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «затуханию». При выходе на номинальные обороты генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже вышел на показатель 90 А. Оценивая отзывы автомобилистов, можно с уверенностью сказать: данный генератор является вариантом классического надежного исполнения без претензии на выдающиеся показатели, однако гарантирующий беспроблемную эксплуатацию.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 9402.3701 P со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин-1; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор LKD практически полностью повторяет конструкцию описанного выше генератора КЗАТЭ. Для него характерны те же особенности по качеству исполнения и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенд генератор LKD показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины отказа было обнаружено отсутствие пайки на питающем проводе реле регулятора. При обдумывании дальнейшей судьбы генератора мы решили исключить его из испытаний. Несмотря на то, что устранение неисправности могло занять несколько минут, мы решили занять позицию потребителя. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами.

Отсутствие заряда генератора LKD

Впоследствии мы поинтересовались отзывами потребителей в Интернете по данному генератору и обнаружили другие негативные отклики в адрес этого испытуемого, с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить чуть больше за него.

Генератор переменного тока AL 21305 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин-1; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным ранее. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество исполнения. Ремонтопригодность на том же уровне — требует вмешательства подготовленного специалиста. Зная «болячки» подобных генераторов, нами была проверена затяжка контактов. Как оказалось, не напрасно. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя. На самом деле это скорее профилактика, нежели криминал. Данной процедуре подвергались все генераторы.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту удалось достичь значений на уровне 45—50 А с явными признаками «затухания». При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор выдал 90 А под нагрузкой, однако на этом все и закончилось.

Испытания генератора Fenox при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока 5102.3771 со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин-1; 5,4 кг) — ЗАО «Концерн „Прамо“» (Россия)

По конструкции генератор марки «Прамо» несколько отличается от трех предыдущих: используется иное литье, применена иная конструкция подшипниковых опор. Закрепление подшипников с помощью фланцев, ко всему прочему, позволило значительно поднять ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла данного генератора можно привлекать специалистов с меньшей квалификацией.

Отличается по конструкции и диодный мост генератора. Исполнение в точности копирует конструкцию, применяемую в генераторах фирмы Bosch. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден. Запайка выводов со статорной обмотки произведена на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора «Прамо» показали следующие результаты. При работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора «Прамо» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «Прамо» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Генератор переменного тока «СтартВОЛЬТ» LG 0110 со встроенным выпрямительным блоком и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин-1; 5,3 кг) — ООО «Карвиль» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛЬТ» весьма близок таким представителям, как КЗАТЭ, LKD и Fenox. Схож с ними и его диодный мост, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, призванных производить дополнительный отбор мощности, как заявляет разработчик. Это так называемое использование третьей гармоники, которая в других генераторах попросту не задействуется.

Выводы обмотки статора не имеют механических контактов. Запайка выводов статорной обмотки произведена на диодном мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех вышеописанных, является цифровым, а не аналоговым, опять же по заявлению производителя, и также предполагается, что, ко всему прочему, «на выходном ключе установлен полевой транзистор, имеющий при открытии нулевое сопротивление, что обеспечивает уменьшение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны конструкциям генераторов КЗАТЭ, LKD и Fenox.

И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в 120 А!

Мы не поверили на слово производителю, однако стендовые испытания генератора «СтартВОЛЬТ» показали следующие результаты: при работе на 700 оборотах коленвала в минуту под нагрузкой удалось достичь значения 60 А. Поразительно, но при увеличении оборотов коленвала до 2500 генератор достиг заявленного значения 120 А под нагрузкой! Де-факто это практически на 50 % больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об/мин коленвала двигателя

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000—2500 об/мин коленвала двигателя

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически одинаковых конструкциях «изюминка» генератора «СтартВОЛЬТ» позволила добиться на 30—50 % лучших показателей, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные замеров в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

ВЫВОДЫ

Классическая модель штатного генератора фирмы КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя нельзя не сказать, что возросшая потребность в более мощных генераторах — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, является морально устаревшей. Поэтому наш выбор пал на генератор фирмы «СтартВОЛЬТ» как более интересный по реальным характеристикам.

Регуляторы напряжения ВАЗ 2108, 2109, 21099

В генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 может устанавливаться несколько модификаций регуляторов напряжения.
До 1998 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации (с карбюраторными двигателями) устанавливался генератор 37.3701. Его регулятор напряжения 17.3702 состоит из двух частей: щеточного узла и собственно самого генератора. На регуляторе напряжения имеется дополнительный вывод. Регулятор крепится на задней крышке генератора.

Технические характеристики регулятора напряжения 17.3702

Тип: встроенный

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,9-14,3 В, при 2200-10000 об/мин — 13,5-14,6 В

Падение напряжения при токе возбуждения 3 А между выводами «Ш» и «-«: 1,3 В

Изменение тока нагрузки: 0,3-36 А

Масса: 0,065 кг

После 1998 года ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем устанавливался генератор 37. 3701 с регулятором напряжения 61.3702-02 объединяющем регулятор и щетки. Без дополнительного вывода. Он взаимозаменяем с двухсоставным регулятором. Крепится на задней крышке генератора.

Технические характеристики регулятора напряжения 61.3702-02

Регулятор напряжения установленный на генераторе

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,6-14,1 В

Номинальный ток: 5 А

Для ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем 2111 применялся генератор 9402.3701 с регулятором напряжения. Регулятор установлен под задней пластиковой крышкой генератора.

Примечания и дополнения

— На генераторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 импортного производства устанавливаются регуляторы напряжения иных модификаций. Подбирать регулятор напряжения для таких генераторов следует исходя из рекомендаций производителя.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по регуляторам напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Кипит аккумулятор, почему?

Таблица маркировки диодных мостов и реле регуляторов для генераторов ВАЗ, ГАЗ.

27.08.2017

Блок выпрямительный (диодный мост) предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Реле регулятор напряжения предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Таблица обозначения и применяемости диодных мостов и интегральных реле зарядки для генераторов ВАЗ, ГАЗ.































Выпрямительный блок (диодный мост)

Регулятор напряжения

Тип генератора

Применяемость в автомобилях

БВО2-76-01

К442ЕН1 с 11ЩР

Г498. 3701, 372.3701

ЗАЗ-1102

БВОЗ-105-01

К1216ЕН1 с ЩДР-1

Г9402.3701, 9412.3701

ВАЗ-2110, 2112

К1216ЕН1 с ЩДР-2

БВОЗ-105-02

К1216ЕН1 с ЩДР-1

Г3212.3701, 9402.3701

ГА3-31110 (ЗМ3 406)

БВОЗ-105-03

К1216ЕН1 с ЩДР-1

Г9422.3701, 9402.3701-17, 9492.3701

ГАЗ 31029, 3110 (ЗМЗ 406)

БВОЗ-105-06

Г977. 3701

БВОЗ-105-07

К1216ЕН1 с ЩДР-1

Г971.3702

ВАЗ-2110, 2112

БВО3-105-09

К1216ЕН1 с ЩДР-1

Г492.3701-01, 3202.3701

ВАЗ 2108, 2109

БВО4-105-01

844.3702

Г9402.3701-03, 9402.3701-04

ВАЗ-2110, 2123

845.3702

БВО8-105-02

849.3702

Г9402.3701-06

ВАЗ-1118 КАЛИНА

БВО8-120-02

897. 3702

Г9402.3701-14

ВАЗ-2170 ПРИОРА 115А

МП13-63-3-1 02

К442ЕН1 с ЩДР, 87.3702

Г26.3771

ВАЗ-1111, ВАЗ-2108 (Карбюратор)

МП13-80-3-1 02

87.3702

Г2502.3771

ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ 406.10, 4061.10, 405.10,409.10)

МП13-80-3-2

846.3702

Г5102.3771

ВАЗ-2108, 2109 (Инжектор), ВА3-2110, 2112,2113, 2114, 2115

881.3702

МП13-80-3-5

881. 3702

Г5112.3771

ВАЗ-2123 «ChevyNiva»

МП13-100-3-3 02848.3702Г5132.3771Т

ВАЗ-1118 КАЛИНА 90А

МП13-100-3-4

881.3702

Г5102.3771-10ТВАЗ-2110 100А

БПВ46-65-02А без дополнительного выпрямления

161.3771

УАЗ (УМЗ 4178, 4218)

89.3702

164.3771

УАЗ (ЗМЗ 4021.10)

191.3771

ГАЗ (ЗМЗ 4025(6). 10)

192.3771

ГАЗ (ЗМЗ 3402.10)

193.3771

ГАЗ (УМЗ 4512.10)

БПВ46-65-02Б без дополнительного выпрямления с выводом фазы штекером

1641.3701, 1631.3701, Г273, Г273Г, Г273Б1, Г273Г1, Г250П2

ГАЗЕЛЬ, ГАЗ-33021, 3110, 3102, МАЗ 5336, 5335, 6422, КАМАЗ, УАЗ 3452. 469

БПВ56-65-02А без дополнительного выпрямителя

К442ЕН1 с ЩДР

Г221, Г222

ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107

БПВ56-65-02Б с четырьмя дополнительными диодами и жестким выводом

К442ЕН1 с ЩДР

Г371. ..все

ВАЗ-2108, 2109, 2104, 2105, 2107

6631.3701, 6651.3701

УАЗ (ЗМЗ 4021), УАЗ (УМЗ 4178.10)

БПВ56-65-02Г с дополнительным выпрямителем и жестким выводом

К442ЕН1 с ЩДР

371.3701, 372.3701

ВАЗ-21213, 2108, 2109

Ассортимент диодных мостов и интегральных реле в продаже в интернет-магазине Автомагнит.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …


Отзывы о регуляторах напряжения HUСO: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о регуляторах напряжения HUСO

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.hueco.com/.

В апреле 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о регуляторах напряжения HUСO.

Оценка PR — 73 из 100, базируется на основе 12 отзывов и 38 голосов.
8 отзывов имеют положительную оценку,
2 — нейтральную, и 2 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.9 (из 5). Голоса распределились так: 28 — за, 10 — против.

В рейтинге лучших производителей регуляторов напряжения запчасть занимает 3 позицию,
уступая таким производителям как UTM и MOBILETRON
, но опережая регуляторы напряжения ВТН и ASKA.

Пользователи также составили мнение о качествах регуляторов напряжения HUСO:

  1. Установка — удобство установки оборудования — пока нет оценки

Регулятор напряжения HUСO в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили регуляторы напряжения HUСO на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. HUСO на первом месте в авторейтинге регуляторов напряжения для:

    ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112
    .

  2. HUСO на втором месте в авторейтинге регуляторов напряжения для:

    Volkswagen Passat
    .

  3. HUСO на третьем месте в авторейтинге регуляторов напряжения для:

    ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115
    .

Регулятор напряжения HUСO в сравнении

На PartReview доступны 2 сравнения регуляторов напряжения HUСO c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи регуляторы напряжения лучше:

HUСO или UTM,

MOBILETRON или HUСO
.

Генераторы для ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы. электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как трехфазная электрическая машина переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава.В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку.К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным релейным контроллером. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри.Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время.В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. .
Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительное устройство типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается положительный полюс с аккумулятором, нельзя использовать, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники транспортного средства.Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление

Снятие производится несколькими способами, где нужно снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

  1. Первым делом отсоедините клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключом на гайке «19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен.Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимается в тисках, чтобы он не мог вращаться, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.

  • Вмонтированный в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный блок с регулятором, и закрепляют его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие световые фары, юбки и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на «10» скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку кронштейна оси крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:

  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Демонтаж

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

0: 7

0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374

1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, стал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.с опозданием — но в итоге взял вот так — поставил домкрат под ящик, приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, а он вытащил), в моем случае не вариант, пилигрим- Подошел 56, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.

3: 1736

2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератора из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

это очень важный момент. На 3 болта, на которые крепятся клеммы от обмотки, имеется текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющая замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446

12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все всыпав в него. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы потом не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860

16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, купил те что нужны.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416

20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Затем такой же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Кабельный метр у меня встал в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Я предполагал, что им потребуются отверстия диаметром 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил их взять, а в процессе мне пришлось бы просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Пожилые люди в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, и даже шестиугольник вытягивают, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый.Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

Зачистил торец и подметал паяльником, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878

28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел его вместе паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода. Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных проволочках генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Второй и третий гены проволоки, удвоенные на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще нормально, но уже довольно таддел.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый отрицательный вывод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от корпуса генератора к корпусу.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я поставил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов, где он прикручен.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, потом забыл завернуть заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не имеет запаса и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, она мне подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит, и вполне хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метр по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не разбирается по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе замеров еще ни разу не проводил.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первый замер — это работающий двигатель без потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ со всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить двухпроводной генератор, но еще не принял окончательного решения, как с ним работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока.

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если на один вместо двух двойных проводов накинуть один или несколько проводов большего сечения, могла возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке обнаружил пустое место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочек никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодок, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к пластине этой пластины было тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, частично разобравшись в происходящем, решил сначала помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки досок у меня нет, я промыла его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на аккуме.Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом разберусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медный провод с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ему форму перемычек. Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880

54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже был одножильный провод, 2.Медь 5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы бывают простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.Для этого случая мне понадобилось сверло на 2,2 мм. Вставил отверткой и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584

60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входную клемму клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем взяли кусок медного провода сечением около 6 квадратов, из него выпилили точно такую ​​же перемычку, как у меня, осудила хорошо

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла свое место в паре со своим, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонкие ноги.Именно эти ножки я армировал по диаметру лужением олова, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, то и сделала. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три.Два проходят через доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит уже изначально узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот тот случай, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаянные все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и все такое. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было ставить на место. Я, конечно, не мог не обратить внимание на показания приборки … Меня, конечно, особенно беспокоило то, что вся работа шла и время, когда меня убили, было потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать заднее стекло, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Я снова снял с машины, разобрал и два раза залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не мешала моей работе.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже пропустил все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, по крайней мере, чтобы окисление было сведено к минимуму.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И, насколько это было возможно, покрыл лаком внешние стороны всех выводов. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Еще решил намазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большую часть воды. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым они с завода фиксировались в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал агрегат в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 руб., Цена клемм — 20 руб. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Я трижды сложил провод и разрезал его на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, что было вполне достаточно по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой. Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату.Затем остальные концы проводов очистили и припаяли к ним клеммы «мама». Еще я их изолировал термотрубкой красного цвета, чтобы все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля. Он прижал ее по всей длине через равное расстояние от термостойких локонов, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы они не болтались и не смущали. Протянул новый кабель по старому, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, ставим на место. В профилактических целях низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода.Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу.А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания.Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Клеммы «мама», три штуки — были в наличии.
4. Трубки термоусадочные разных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра автомобильная диаметром 15.7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и этого кабеля) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Перерезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары и нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть мне не удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то заплакал на стоянке.Я подождал пару секунд и затих. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде в продаже нет. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, промазав посадку цианакрилатом, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т.д. на 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытащили из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748

102: 1046

103: 1553

103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвел вокруг того места, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находится диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут возник вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506

116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам. дополнительных диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверьте обмотку на разрыв цепи. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты, что мог очистить только я

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (As Мне сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки в машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 — 14,2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти, поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где показан небольшой вывод на якоря генератора, в принципе производство небольшое.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите, этот танец начинается с подъема напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжался, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633

137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Более высокое напряжение с теплыми авто.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596

140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и авторасхода.

141: 1603

А теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый экстра пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался развернуть на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Вот что случилось в итоге

149: 41

Вся эта канитель позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки контроллера подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в том генераторе будет старомодный стабилизатор выше 14-14,2В, то не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769

150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818

150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254

150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354



Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, да и греется не хиленько! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 : 1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014
    248973

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
    5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В; Генератор
    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаками неисправности в электрической цепи являются:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • слишком низкое напряжение зарядки;
    • слишком высокое напряжение зарядки;
    • Агрегат нагревается.

    Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для диагностики (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть световой индикатор.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

    Во время диагностики послушать ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

    Сборка Руководство по демонтажу

    Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
    • торцевая головка на «15»;
    • крепление или кусок металлической трубы.

    Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Затем ключом на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
    8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
    8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Заключение

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

    Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

    В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

    планшет или смартфон? Достоинства и недостатки разных устройств

    Конечно, немного помечтав, можно прийти к выводу, что выбирать между этими двумя устройствами вообще не стоит: лучше иметь оба. Но, к сожалению, финансы не всегда позволяют осуществить обе мечты одновременно. И если вам предстоит выбрать одно из двух, вы должны сразу определиться, что лучше — планшет или смартфон.

    Плюсы и минусы покупки смартфона

    Сначала поговорим о смартфонах — многофункциональных устройствах, пришедших на смену традиционным мобильным телефонам.В чем разница между смартфоном и планшетом, кроме размера экрана, и почему его стоит выбрать? Попробуем вместе разобраться в этом.

    Преимущества

    В последние годы рынок смартфонов стремительно развивается. Производители оснащают новые гаджеты все более мощными процессорами, увеличивая размеры дисплеев. Однако, как бы то ни было, смартфон остается, прежде всего, просто средством для быстрой связи, отправки SMS, приема входящих и исходящих звонков.Хотя справедливости ради стоит сказать, что сегодня гаджеты достигли такого уровня, что смело могут претендовать на звание настоящих мультимедийных центров.

    Пытаясь понять, что лучше — планшет или смартфон — учтите, что многое зависит от конкретного устройства. Итак, смартфоны с диагональю дисплея 5 дюймов и более позволяют легко выходить в Интернет, смотреть видео, использовать приложения, запускать игры и даже работать с текстовыми документами! При этом они остаются достаточно компактными, легко помещаются в кармане одежды или миниатюрной сумочке.

    Используемые операционные системы позволяют устанавливать большое количество программ, но не все адаптированы под современные процессоры.

    Примечательно также, что при съемке на смартфон практически всегда есть шансы получить качественный фото и видео материал.

    недостатки

    Однако у любой монеты есть обратная сторона, и смартфоны не исключение. Главное, что отличает смартфон от планшета, — это, конечно же, размер экрана.Смартфон намного меньше, а потому при работе с большими текстовыми документами и просмотре качественных видеороликов неизбежно возникнут проблемы. Кроме того, стоит учесть тот факт, что качественные устройства с отличными характеристиками стоят недешево, и при экономии вы рискуете пожертвовать функциональностью или надежностью устройства.

    Плюсы и минусы покупки планшета

    Чтобы понять, что лучше — планшет или смартфон, придется рассмотреть и обсудить оба варианта.А сейчас поговорим о преимуществах и недостатках планшетных компьютеров.

    Преимущества

    Основным преимуществом планшета, несомненно, является размер его экрана. Большинство производителей выпускают модели с диагональю 7 и 10 дюймов соответственно. Высокое разрешение дисплея, в свою очередь, открывает возможности для просмотра фильмов и клипов, а также делает чтение электронных книг, посещение различных веб-страниц и игру настоящим удовольствием.

    Чаще всего планшетные ПК оснащены более мощными процессорами, чем их меньшие «собратья», поэтому вы можете работать с большим количеством программ и приложений одновременно.Учитывая это, неудивительно, что разработка различного программного обеспечения для устройств данной категории идет гораздо активнее, и у каждого пользователя есть возможность расширить диапазон возможностей устройства. Самая популярная операционная система Android на планшетах и ​​смартфонах позволяет скачивать через Play Market огромное количество бесплатных и платных утилит для работы и развлечений.

    Кроме того, планшеты могут похвастаться большим временем автономной работы — от шести до десяти часов работы без подзарядки, что, конечно же, является еще одним их достоинством.

    На рынке можно увидеть огромное количество планшетов различной ценовой категории, так что каждый покупатель может приобрести устройство, которое подойдет ему как по техническим характеристикам, так и по стоимости.

    недостатки

    Что касается минусов покупки планшета, то их не так уж и много. Одна из них — невозможность использовать компьютер в качестве телефона. Однако в то же время существует множество универсальных моделей, сочетающих в себе достоинства каждого типа устройств.К тому же у планшетов зачастую более хрупкий экран, и стоимость обслуживания для владельцев будет немного выше. Однако покупая надежное устройство известного производителя, вы можете не беспокоиться об этом: гаджет прослужит вам верой и правдой долгие годы.

    Сделайте выводы

    Что купить: планшет или смартфон? На самом деле однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ведь многое зависит от ваших личных предпочтений и потребностей.Кому-то просто не нравятся большие и громоздкие, по сравнению с телефонами, устройства. А кто-то наоборот хочет, чтобы экран был больше, и чтобы на нем можно было смотреть любимую телепередачу без проблем.

    Специалисты утверждают, что самый эффективный способ понять, что лучше — планшет или смартфон — это подержать выбранную модель в руках и опробовать ее в действии. Ведь «собственная» техника чувствуется сразу, так что ошибиться нельзя.

    Продажа автозапчастей и аксессуаров

    Автомобильные запчасти и аксессуары

    Запустите двигатель

    Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков. Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

    Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

    Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

    Улучшите интерьер вашего автомобиля

    На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на интерьер вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным.Обновите коврики, сделав покупки в нашем ассортименте передних и задних сидений, представленных в радужных цветах и ​​узорах. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

    Взгляд на экстерьер

    Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

    Магазин для всех дополнительных услуг

    Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

    Cum să verificați ancora generatorului. Cum să verificai multimetrul generatorului auto

    Defectele din statorul generatorului auto ВАЗ 2108, 2109, 21099 i modificările acestora pot fi de cel puțin două. aceasta «Deschis» на открытом воздухе на scurt circuit
    Înfășurări pe «masa». Semnul defcțiunii generatorului este dispariția curentului de încărcare. В această situa sitie, după pornirea motorului, lampa de descărcare a bateriei de pe panoul de bord se stinge, săgeata de voltmetru tinde în zona roșie.Dacă măsurați tensiunea la finalziile bateriei atunci când motorul care rulează, acesta va fi mai mic decât cel de 37.3701 13,6 В. Необходимый генератор в одном корпусе, существует возможность отремонтировать электрическую схему, установить генератор или установить генератор.

    Необходимые инструменты

    -, Autotester sau alt dispozitiv similar cu un mod de ohmmetru

    — n absența unui dispozitiv de măsurare, este necesară o lampă de control (unbec de 12 V cu două fire de lipit)

    Munca pregatitoare

    — Scoateți generatorul de la motorul mașinii

    — și scoateți statorul

    — Curățai statorul de murdărie

    Verificarea generatorului STATOR 37.3701

    Verificați prezența «stâncii»

    Apăsăm multimetrul sondei in modul modulului la final de enfășurare statorului. Dacă nu există nici o «stâncă», dispozitivul va afia rezistență la 10 ohmi. Dacă existsă o «stâncă» в înfășurările statorului, adică curentul nu le transmite, atunci rezistena tinde la infinit. Verificăm toate cele trei ieșiri alternativ.

    Verificarea înfășurărilor statorului generatorului 37.3701 pe «Open»

    Dacă aplicați o lampă de control, vom fi minus de la bateria minus la una dintre endziile de înfășurare a statorului (folosind).Lampa a prins foc — totul este normal, nu — «Deschidere». Repetămboperația alternativ pentru toate closedziile.

    Проверить цепь

    Apăsăm multimetrul cordonului minor în modul modului la stator și plus la orice ieșire a înfășurării. Dacă nu există nici un scurtcircuit, rezistența dispozitivului tinde la infinit. Repetămboperaia pentru fiecare ieșire a înfășurării.

    Verificarea statorului generatorului 37.3701 pe «scurtcircuitul»

    Проверка статического генератора, работающего в цепи scurtcircuit cu o lampă de comandă, снабженное минусом de la ieșirea bateriei la stator, плюс lampa de control la orice ieire a înfășurării. Lampa a prins foc — există un scurtcircuit, nu — totul este normal. Repetămprocedura pentru fiecare ieșire.

    Note și complete

    — Требуемый ремонтный модуль с подобным симптомом (cu excepția avertizării generatorului) pot apărea atunci când funcționarea defcțiunii de reglare atensiunii, podul diodei, rotorul generatorului.Deoarece funcționarea defcțiunilor statorului generatorului este mult mai puțin frecvent decât odefcțiune unui Regulator sau a unei punte diode, mai ntâi de toate acestea merită să le verificați i apoi ver acceptorificată.

    Mulți șoferi s-au confruntat cu faptul că VAZ-2114 a căzut. Acest lucru se datorează faptului că defctele au apărut в генераторе. Motive directe pot fi perii și podul diodelor
    . Desigur, repararea acestui nod, de obicei, un entuziast scump i de mașină încearcă să repare elementul sau să cumpere un support.Nu este un fapt că a doua opțiune va dura mult timp, prin urmare, se Recomandă repararea nativului, care probabil va dura mai mult.

    Видеоклип от mai jos va vorbi despre verificarea funcționării generatorului pe ВАЗ-2114 (+ din peretele său):

    Imaginile video vor spune despre dispozitivul generatorului și, de asemenea, spune despre repararea, nuanțele și lipsurilecesses

    Распределение генератора на ВАЗ-2114

    Генератор 37.3701.

    nainte de acontina să efectuați operațiuni de reparații cu generatorul, trebuie să cunoașteți dispozitivul pentru această piesă de schimb.

    Generatorul pentru autoturismele VAZ 2113-2115 ca 37.3701 este etichetat, iar nu numai această familie este potrivită și, de asemenea, pe mașina de familie de gaz. Deci, из соображений, de ce detaliază acest nod funcționează.

    Диспозитивул генераторулуи ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 — Capacul din partea laterală a nelelor de contact; 2 — блок восстановителя; 3 — supapă de redresor; 4 — Fixarea șurubului blocului de redresor; 5 — контактный контакт; 6 — рулевое колесо; 7 — Конденсатор; 8 — ротор ствола; 9 — иеirea generatorului «30»; 10 — иэșиря «61» генераторулуй; 11 — Регулятор деформации; 12 — Ieșire «în» регулятор напряжения; 13 — Пенсула; 14 — Studiu de fixare a alternatorului într-un bar stretch; 15 — вентилятор scripeți cu un; Sfat de rotor cu 16 poli; 17 — manșon la distanță; 18 — рулмент лобовой; 19 — Acoperire de acționare; 20 — nfășurarea rotorului; 21 — статор; 22 — nfășurarea statorului; Vârful rotorului de 23 poli; 24 — тампон манекона; 25 de mânecă; 26 — Mânecă mișcată

    Генератор dezmembrare

    Заключение

    Проверьте генератор у машины Vaz-2114, i anume perii și podul diodei trebuie să dezmembrați și dezasamblați nodul.Acest process este suficient de lung și necesită unele cunoștințe. Nu toți șoferii chiar Experimentați sunt capabili să facă această operațiune independent. Печатайте, если хотите, чтобы ваш автомобиль был установлен, если вы хотите, чтобы он работал с независимым модулем, чтобы отремонтировать генератор, если вы хотите связаться с ним по обслуживанию авто.

    În timpul funcționării mașinii, mai devreme sau mai târziu, este necesar să verificați corectitudinea generatorului. Cea mai bună modalitate de a verifica generatorul i depanarea va fi o vizită la un autoelectric specializat.Cu toate acestea, cele mai simple defcțiuni orice entuziast de mașină este capabil să диагностическая независимая. Acest lucru va necesita cel mai simplu tester, este «multimetrul».

    Mai întâi de toate, verificați relul de reglementare radio, pe slangul auto — «Таблетка». Din corectitudinea muncii продажа depinde de stabilitatea tensiunii în rețeaua de la bord a mașinii. Перевод модуля «Măsurarea tensiunii îndepărtate» i lansați motorul. Prin conectarea testerului la bornele bateriei, măsurați tensiunea la inactiv.Требуется время на срок от 4 до 14,2 года. Ridicarea fără проблема a vitezelor motorului, urmați schimbarea de tensiune. Oscilațiile nu trebuie să depășească + \ — 0,5 volți. Dacă valorile măsurate ies pentru limita specificată — relul de reglementare nu este corect i înlocuit. De asemenea, este necesar să verificați podul redresorului generatorului. Установите диодный полупроводниковый диод. Verificai conductivitatea fiecărei diode Doc. Traducem multimetrul на позиции «Sneveling» i, la rândul său, cu Privire la contactele contactelor fiecărei diode.Dacă testerul face un semnal sonor — dioda trece prin ea însăși, dacă nu — nu pierde. Acestea. Dioda dintr-o poziție a polarității sondei ar trebui să curgă, în cealaltă — nu ar trebui. Dacă cel puțin o diodă «sună» în ambele direcții sau nu «inel» на niciunul, atunci puntea diodelor este supusă înlocuirii ansamblului.

    Проверка статического генератора констатируется в оцениваемом состоянии механической продажи износостойкого генератора. На первом этапе, это необходимо для того, чтобы завершить работу над диодными элементами.Traducem testerul la modul «Măsurarea rezistenței» i măsurați rezisten generatora dintre carcasa generatorului și orice closedzie a statorului. Cel mai bun rezultat când se apropie de infinit. Dacă testerul arată mai puțin de 50 km, atunci ramâne mult timp să trăiți un generator. Finalizarea operațiunii de verificare a generatorului va verifica statorul. Verificați-l pe Dederiorarea mecanică și rezistența înfășurării. Traducem testerul la modul «Măsurarea rezistenței» i măsurați rezistența dintre inelele de perie.Ar trebui să fie mai multe Ohm. Dacă este zero, atunci în scurtcircuit «scurtcircuit». Dacă rezistența tinde la infinit, atunci în lichidarea «deschiderii». În ambele cazuri, rotorul nu este operaional — modificări numai în ansamblu.

    Cea mai comună defcțiune a mașinii, включая VAZ 2107, включает проблему с echipamentele electrice. Deoarece sursa de alimentare din vehicle este generatorul i bateria, lansarea motorului și funcționarea tuturor consumatorilor depinde de funcționarea neîntreruptă.Deoarece bateria i generatorul funcționează в тандеме, durata de viață i durata funcționării primelor depind de acesta din urmă.

    Проверенный генератор ВАЗ 2107

    Генератор «Капте» генерирует текущее электрическое устройство с функцией двигателя. Dacă apar проблема cu aceasta, cauza cauzei și excludingarea defalcării trebuie făcută imediat. Pot существует много проблем с генератором. Prin urmare, cu posibile defcțiuni, trebuie să vă dați seama mai detaliat.

    Verificarea uni punte diode

    Podul diodic al generatorului consta din mai multi diode de redresor, care curge variabila, iar tensiunea constantă iese.Функциональный генератор синусоидально изменен в моде, непосредственно связанном с правильным элементом. Uneori diode eșuează i trebuie să fie verificate i înlocuite. Диагностическая область, которая эффективна, используется ун-де-multimetru sau la o lumină de mașină la 12 V.

    Multimetru.

    Procedura constă în următorii pași:

    Bec

    Dacă nu există multimetru la îndemână, putei utiliza, потому что obișnuit la 12 V:

    Video: Diagnosticarea blo000i de ca

    me un Industriei auto auto, ремонт переднего блока, устраняющего неисправности генератора.Apoi, diodele necesare ar putea fi решить fără проблема. Acum detaliile pentru repararea redresorului nu sunt atât de simple. Prin urmare, cu o defalcare a unui pod diode, acesta este schimbat la unul nou, mai ales că este mult mai ușor să faci ceea ce să se repare.

    Verificarea Regulatorului Relului

    Deoarece differitele Regatori detensiune au fost install pe VAZ «»apte», la verificarea fiecăruia arrebui oprită mai detaliat.

    Releu combinat

    Releul combinat este un Singur întreg cu perii i montat pe generator.Puteți să o eliminați fără să vă dezmembrați pe acesta din urmă, deși nu va fi ușor. Este necesar să ajungeți în partea din spate a generatorului, deșurubai cele două șuruburi ale relului și scoateți-o din orificiul special.

    Pentru a Verifica Regulatorul detensiune, veți avea nevoie de:

    • sursa de alimentare cu o tensiune variabilă 12-22 В;
    • sârmă de conectare;
    • бек ля 12 В.

    Procesul însuși constă din următorii pași:

    Releu separat.

    Unreleu separat este atașat la corpul mașinii, iar tensiunea din generator se îndreaptă mai întâi la ea și apoi pe baterie. Исключительно, используется для проверки версии Y112B, используется для установки классической «Lada » с функциональной версией исполнения, а также регулятором, который может быть установлен на предприятии, может работать с генератором. Demontăm articolul și realizăm următoarele acțiuni:

    Releu de tip vechi

    Un astfel de regator a fost pus pe vechiul «классический».Dispozitivul a fost atașat la body, verificând că are unele diferențe din opțiunile descrise. Regulatorul are două ieșiri — «67» și «15». Primul este conectat la minusul terminalului bateriei, iar al doilea — cu pozitiv. Beculbe se conectează între masă i contact «67». Secvența schimbării de tensiune și reacția la ea lămpile sunt aceleași.

    Odată ce la înlocuirea Regularului detensiune, am fugit într-o astfel de situație când am cumpărat și instalând un nou dispozitiv pe bornele bateriei in loc de 14.2-14.5 на расстоянии 15 V. Неисправность регулятора исправна. Acest lucru sugerează că nu este întotdeauna posibil să fii complete încrezător în Performanța noului detaliu. Când lucrați cu un electrician, controlez întotdeauna parameters necesari folosind instrumentul. Dacă existsă проблема cu încărcarea bateriei (reîncărcarea sau slănimile), atunci stau la depanarea de la Regularul detensiune. Aceasta este partea cea mai ieftină a generatorului, din care depinde direct de modul în care bateria va fi încărcată.Prin urmare, întotdeauna vin cu un releu de reglementare de rezervă, deoarece defcțiunea poate apărea la momentul cel mai inadecvat, i fără încărcarea bateriei nu veți Consuce prea mult.

    Видео: Контрольная зона управления генератором «Classic»

    Проверка конденсатора

    Конденсатор, который используется в схеме регулирования, обеспечивает усиление интерференции частотного сигнала. Elementul este atașat direct la corpul generatorului.Uneori poate eșua.

    Verificarea sănătății acestui element este efectuată de un dispozitiv special. Cu toate acestea, puteți face multimetrul digital prin selectarea limitei de măsurare de 1 MΩ:

    1. Pentru конденсаторный конденсаторный конденсаторный конденсатор, conectăm sonda dispozitivului. Cu un element bun, rezistența va fi mai întâi mică, după care va începe să crească la infinit.
    2. Schimbăm polaritatea. Citirile instrumentului trebuie să fie similare. Dacă recipientul este rupt, atunci rezistența va fi mică.

    Dacă elementul a eșuat, înlocuiți-l este ușor. Pentru a face acest lucru, este suficient să deșurubați elementul de fixare care deține Capacitatea i firul de blocare.

    Видео: Проверка конденсатора на автомобильном двигателе

    Проверка на контакте с контактом

    Проверка на контактный ротор, генератор на частичном дезасамблевом принтере для дополнительной защиты. Diagnosticarea constă în inspec aia vizuală a contactelor pentru defcte i producție. Минимальный диаметр диаметром 12,8 мм. n caz contrar, ancora este supusă înlocuirii. Кроме того, sunt рекомендует contacte pentru curățarea hârtiei cu mirghel.

    Perii sunt, de asemenea, excinate, iar în cazul unei producții sau Deteriorări суровый, acesta este înlocuit. Nălțimea periei trebuie să fie de cel puin 4,5 мм. În locurile lor de aterizare, ar trebui să meargă liber și fără închisoare.

    Видео: Verificarea nodului de perie al generatorului

    Verificarea înfășurărilor

    Generatorul «apte» — это două înfășurări — вращающийся на статоре.Primul este consacrat la ancora i când motorul care rulează se rotește in mod constant, al doilea — fix fix pe corpul generatorului in sine. Înfășurarea uneori eșuează. Pentru a identity disfuncția, trebuie să cunoașteți metoda de testare.

    Rotor de nfășurare

    Pentru a Diagnostica înfășurarea rotorului, va fi necesar un multimetru, proces »Диагностика, которая эффективна, используется, используется и мультиметр на основе 12 V:

    1. Этот инструмент, выбирающий модуль для измерения и резистентность, может быть альтернативным, так как это может быть изменено. Dacă nu există nici o stâncă, rezistența trebuie să fie de la 10 ohmi. În caz contrar, va fi infinit de mare.
    2. Dacă se utilizează o lampă, atunci bateriile minus se conectează la unul dintre contactele de înfășurare și plus bateriile se conectează prin lampă cu o altă ie stire stator.Când lampa de plajă, înfășurarea este considerată bună. În caz contrar, elementul este supus reparației sau înlocuirii.
    3. Pentru a testa lichidarea pentru închidere pe carcasă, una din sonda multimetrului este conectată la carcasa statorului, iar cealaltă este alternativă la ieșirile înfășurărilor. Dacă închiderea lipsește, valoarea de rezistență va fi infinit de mare.
    4. Диагностика статора на быстром ходу минус AKB Conecta vi-vă cu carcasa și plus conectai prin lampă la contururi.Lampa luminoasă va indica oinchidere.

    Verificarea centurii

    Generatorul este condus de o centură de pe scripetele arborelui cotit al motorului. Periodic, este necesar să se controleze tensiunea centurii, deoarece poate apărea cu încărcarea bateriei. De asemenea, merită să acordați atenție integrității materialului curelei. Dacă există detachali vizibili, supravegherea și alte daune, elementul trebuie înlocuit. Pentru a verifica tensiunea sa, urmați acești pași:

    nainte de călătoria Lungă, întotdeauna excinați centura generatorului.Chiar dacă produsul nu este defectiorat, în stoc, împreună cu Regulatorul de tensiune, in și cu centura, pentru că orice se poate întâmpla pe drum. Odată ce am întâmpinat o situație când centura sa despărțit și au existat două проблема в același timp: absența încărcării bateriei și pompa non-de lucru, deoarece pompa nu sa rotit. Cureaua de rezervă inversă.

    Verificați rulmenții

    Astfel încât defcțiunea generatorului cauzată de codificarea rulmenților nu te-a găsit surpriză, când apare zgomot caracterizat, trebuie să le verificați.Generatorul va trebui să fie dezmembrat din mașină și dezasambla. Diagnosticarea efectuează în această ordine:

    Atenție Când verificați, merită, de asemenea, acordată Capsule frontal al generatorului. Nu ar trebui să fie fisuri și alte daune. Când se Detectează defalcarea, detaliul este înlocuit cu unul nou.

    Cauze ale eșecului VAZ 2107

    Generatorul de pe «apte» nu reușește să fie rar, dar se întâmplă încă defalcările. Prin urmare, modul în care se manifestă defctele în sine este de a ști mai detaliat.

    Defalcarea sau ruperea înfășurării

    Depinde direct de sănătatea bobinelor generatorului. Cu bobine, o pauză închidere de rotiri, se poate производит defalcarea corpului. Când pauza de înfășurare a rotorului, încărcarea bateriei va fi lipsită, ceea ce va spune lumina luminoasă de încărcare a bateriei de tabloul de bord. Dacă проблема с афлэ в închiderea bobinei pe corp, atunci o astfel de defectuoasă apare în main în locațiile capetelor de înfășurare la inelele de contact.Conversia statorului apare din cauza tulburărilor izolației firelor. В această situa sitie, generatorul se va încălzi și nu va putea oferi o încărcătură completetă a bateriei. Dacă bobinele de statori sunt închise pe corp, generatorul va fi buzz, cald, iar puterea va scădea.

    Anterior, înfășurarea generatorului a fost blocată în timpul daunelor, dar acum aproape nimeni nu este angajat în ea. Подробности sunt pur i simplu înlocuite cu unul nou.

    Perii de generare oferă tensiune la lichidarea excitaiei.Defecțiunea lor duce la o încărcătură instabilă sau la absența sa Complete. Când periile defcturează defcțiunea:

    Releu-Regator

    Dacă după pornirea motorului la bornele bateriei detensiune sub 13 V sau semnificativ mai mari de 14 V, atunci defcțiunea poate tenens. Eșecul acestui dispozitiv poate reduce semnificativ durata de viață a bateriei. Dacă, după parcare de noapte, startterul nu se răsucește sau pe bateria în sine ați observat piele albă, atunci este timpul să диагностическое сообщение, контролируемое.

    Astfel de проблема sunt posibile în acest dispozitiv:

    • contact nefericit cu perii;
    • elementele de defalcare;
    • .

    Taxa poate fi absentă din cauza uzurii sau a perii, care este asociată cu izvoarele de contracție în timpul funcționării pe termen easy.

    Diode de probă

    Ieșirea unei punte diode poateprede:

    Dacă integritatea diodelor în cazul «blestemării» depinde de consistența proprietarului mașinii, atunci nimeni dempilén de este asiguratu.

    Lagare

    Pe generatorul VAZ 2107 a instalat 2 rulment cu bile, care asigură rotirea liberă a rotorului. Uneori generatorul poate face sunetele neobișnuite pentru funcționarea sa, de exemplu, zgomot sau zgomot străin. Generatorul dezasamblare și lubrifierea lagărelor pot eliminablem doar temporar. Prin urmare, este mai bine să înlocuiți elementul. Dacă și-au dezvoltat resursa, generatorul va publica un sunet de buzzing. Strângerea cu reparații nu merită, pentru că probabilitatea nodului și oprirea rotorului este minunată. Lagarele pot fi rupte i buzz din cauza lipsei de lubrifiere, o mai mare uzură sau de o calitate slabă a producției.

    Видео: Cum rulmenții generatori sunt zgomotoși

    Orice defcțiune a generatorului VAZ «apte» este destul de posibilă pentru a elimina cu mâinile lor. Pentru a identity проблема, nu este necesar să aveți echipament special, cunoștințe proprii și abilități de a lucra cu energia electrică a mașinii, deși nu vor fi inutile. Пентру проверяющий генератор, существует и мультиметр, достаточный для цифрового, так что на 12 В.

    Îndepărtați mai întâi pozitivul «+»

    Terminem de la baterie Pentru a evita închiderea randomală, apoi deconectați toate contactele de la generator și, deplasându-l zăvorul, scoateți-lcu Capacul din spate. , Precum și a rotorului. Pentru a Verifica Regulatorul de Teniune, Trebuie să eliminația lui de la generatorul de mașini.

    Рис.2.

    Процедура: nnoi Vychluhem Multimetru la modul «Проверка проверки диоделора / диоделора / целостности.

    Рисунок 3.

    1. primn primul rând, verificați generatorul pentru prezența unui scurtcircuit pe «masă».

    Faceți clic pe pozitiv «+»

    Зонд multimetru la closedzie «treizeci»
    генератор și negativ «-»

    proprietate către corpul său. N stare bună, podul diodei nu pierde curentul în această direcție, nu există un semnal sonor, iarbecul nu se aprinde.

    Când alarma sau plajă o lampă de control, avem un scurtcircuit al unei punte diode sau a unui stator de înfășurare «Masa»
    .)

    2. Проверка диодного позитива пэ «defalcare».

    Позитив «+»

    Sonda multimetrului urcă la closezie «treizeci»
    Генератор, негатив. «-»

    Заключительный элемент диода (generatoare de tip 9412,3701, в касуле и уходе за кремом для загара, изолятом, чтобы добавить текстолита в комплект поставки «Masa»
    ) sau una dintre bolțurile de montare a podului (generatoare de tip37.3701, г.
    unde uruburile sunt conectate la ieșiri, dar izolate de la «mase»
    — Рис.5).

    Dacă diodele sunt bune, atunci rezistența tinde la infinit, iarbecul nu se aprinde. Dacă chiar unul dintre ei este «ruperea», потому что luminos se aprindefuraj Multimetru. este un beep.

    3. Контрольный диод отрицательный PE «defalcare».


    Pentru aceasta apăsăm pozitivi «+»

    Мультиметр с закрытым диодом 37.3701
    — Рис.5). Негатив «-»

    Faceți clic pe carcasa generatorului.

    Dacă rezistența tinde la infinit și nu există un semnal sonor, lampa nu arde — диодель отрицательного солнечного света.La schimbarea polarității, trebuie să treacă curentul.

    4. Контрольные диоды дополнительные по «defalcare».

    Faceți clic pe pozitiv «+»

    Сонда multimetrului la intrare «61»
    Генератор. Негатив «-»

    Собственник заключительного диода постоянного тока (generatoare de tip 9412.3701) sau la șuruburile de montare a podului (generatoare de tip37.3701)
    — Рис.5). Dacă rezistența tinde la infinit și nu există un semnal sonor, lampa nu arde — diodele suplimentare sunt bune. La schimbarea polarității, trebuie să treacă curentul.

    Pentru atermina defalcarea în diodă, de asemenea
    .

    Эстэ демн де remarcat faptul că verificarea diodelor printr-un multimetru i într-o măsură mai mică, чтобы обеспечить уход за диоделем, чтобы проверить субсарцину на 100% эффективном методе.Pentru a face acest lucru, există dispozitive mai precision, cum ar fi osciloscopul.

    Dacă podul diodei funcționează, континуум să verificați înfășurarea statorului.
    5. Verificați înfășurarea statorului pe pauză.

    Combinați alternativ sonda multimetrului între toate cele trei terminzii ale vânfărilor statorului.

    O lumină sonoră sau o lampă bronzată în toate cele trei cazuri ne spune despre integritatea înfășurării.

    6.Verificăm închiderea înfășurarii statorului pe «masa».

    Conectăm sonda cu una dintre inclusive înfășurării, iar cealaltă cu corpul generatorului. Dacă rezistența tinde la infinit, nu există un semnal sonor, lampa nu arde — nu există închidere.

    7. Verificăm înfășurarea statorului la închiderea între-atingere.

    Pentru a face acest lucru, traducem multimetrul la modul de măsurare a rezistenței «200 ohm» i conectați sonda dintre toate cele trei endzii ale bobinei statorului.Rezistența trebuie să fie de 0,2-1,2 ohmi și să fie aceeași între cele trei closedzii.

    Какое напряжение нужно для возбуждения автомобильного генератора. Как проверить возбуждение на генераторе

    Инструкция

    В качестве записи небольшая образовательная программа по автомобильным генераторам . Напряжение электроэнергии, вырабатываемое указанным устройством с разной скоростью, регулируется через обмотки возбуждения и поддерживается непрерывно в пределах 13,8-14.2 вольта.

    Задача обеспечения потребителей бортовой сети машины током заданного значения возлагается на регулятор напряжения (РН). Подключение генераторов осуществляется по разным схемам в зависимости от марки и модели техники. Так модельный ряд ВАЗ, АЗЛК-2141 и Таврия комплектуется приборами Г222 или 37.3701, «десятое семейство» Волжского автозавода укомплектовано генераторами и 94.701 или ААК-5102, все они имеют встроенное напряжение. регулятор (в обиходе называют «шоколадом» или «таблеткой»).

    Напряжение снимается с генераторов с толстой клеммы, которая подключена к положительной клемме аккумулятора и имеет маркировку: «30», «+», «B», «I +» или «BAT». Отрицательный вывод обмоток и диодных мостов обозначается: «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M», «E» или «GRD». Клемма регулятора напряжения для питания его от бортовой сети при включенном замке зажигания имеет маркировку: «15», «B» или «S». А контактный разъем: «61», «D», «D +», «L», «WL» или «IND» предназначен для подачи питания на индикатор заряда.

    Когда перезарядка АКБ прекращается, то, как правило, это свидетельствует о выходе из строя регулятора напряжения, в этом случае не стоит отчаиваться. Достаточно подать ток на обмотки возбуждения и попасть в автомагазин или на СТО, не подвергая аккумулятор глубокому разряду, можно.

    Выделим эту проблему более подробно. Итак, если в РН возникла неисправность, то он разбирается, и для того, чтобы возбудить генератор G222 и заставить его продолжить работу, соединяем пины «В» обоих устройств, а вывод «W» (в регулятор напряжения) нужно отрезать.

    Затем при сборке вывод «Ш» соединяется отрезком любого провода с «массой» щеток. От вывода «30» генератора отсоединяется провод и изолируется, а в выходной цепи «15» включается лампочка мощностью не более 15 Вт.

    Для возбуждения генераторов 37.3701 и 94.3701 после выключения РН аналогичная лампочка подключается к клемме «B».

    Генератор — одно из основных устройств, без которого машина далеко не уедет.Его производительность зависит от ряда факторов. Если генератор перестал работать, выясните причину поломки и попробуйте устранить ее самостоятельно.

    Самая частая причина выхода из строя генератора — отсутствие возбуждения. Чтобы проверить работоспособность генератора, необходимо присоединить к нему плюсовую клемму аккумуляторной батареи при 1000 оборотах в минуту двигателя. Перед этим необходимо дать нагрузку (включить фары), иначе может выйти из строя выключатель и другая электроника.Если двигатель заглох — генератор не работает. Сначала проверьте, не оборвался ли ремень генератора. Если ремень цел, то, скорее всего, он слабый. Проверить натяжение ремня: прогиб с усилием 10 кгс должен быть не более 1 см. Также ремень может быть забрызган маслом и поскользнулся. В этой ситуации его нужно заменить, в крайнем случае — протереть бензином. Если ремень хорошо натянут, чист и не порван, то проверьте предохранители обмотки возбуждения. Обычно их достаточно просто переместить, и тогда все заработает.Особенно это касается отечественной классики (ВАЗ-2105, 2106, 2107), где крепления предохранителей слабые. Если после проделанных операций генератор все равно не работает, снимите генератор. Сначала осмотрите щетки на предмет износа — возможно, вам придется их заменить. Также стоит обратить внимание на контактные кольца. Если они грязные, очистите их. Теперь еще раз проверьте генератор

    Многих автолюбителей интересует, как возбудить генератор без использования аккумуляторов. Это необходимо тем автомобилистам, которые часто ездят на дальние расстояния, а машина без подзарядки прослужит за счет аккумулятора не более 2 часов.Разберемся, как это сделать.

    Эффект возбуждения Main pro

    Как известно, напряжение, генерируемое геномом при разных оборотах двигателя, регулируется обмотками возбуждения. Ток поддерживается постоянным напряжением 13,8-14,2 В.

    Чтобы обеспечить током автомобильную систему (несколько потребителей), предусмотрен регулятор или PH. Это бывает на отечественных автомобилях и на некоторых иномарках, как правило, встроен генератор. В быту этот регулятор называют плиткой шоколада, таблеткой и т. Д.

    Ген подключен к плюсовой клемме АКБ через вывод «30». Его еще называют плюсом, «В» или «НМ». Что касается отрицательного заключения, то он обозначается цифрой «31» или минусом. Также в быту встречаются и другие признаки: «D», «B-» и т. Д. Клемма планшета, служащая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании — пин «15» или «S». Наконец, мощность, рассчитанная для подачи тока на лампу зарядки, обозначается как «61» или «D +».

    Прекращение зарядки аккумулятора в большинстве случаев указывает на порчу плитки шоколада.Однако не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, то есть возбудить генератор, чтобы добраться до магазина или ближайшей СТО.

    Итак, чтобы попасть в нужное место, не подвергая аккумулятор глубокому разряду, вам нужно удалить плитку шоколада и запустить ген.

    Схема генератора

    Возникает вопрос, как подключить генератор? Чтобы иметь возможность возбуждать ген без использования батареек, рекомендуется внимательно изучить схему и принцип работы генов различных модификаций.

    Также важно понимать, зачем нужен ген, для чего он конкретно. Другими словами, ген — это электрическая машина, которая служит для преобразования механической энергии в электрический ток. Благодаря гену происходит подзарядка аккумулятора и питание всех потребителей электроэнергии в рабочем положении.

    Ген расположен перед двигателем и приводится в движение коленчатым валом. На гибридных автомобилях ген выполняет работу стартера. Примечательно, что такая же схема наблюдается в некоторых «полноценных» автомобилях, оснащенных стоп-старт-конструкцией.

    Становится ясно, что автомобильные гены могут иметь две схемы, две конструктивные формы. Они отличаются разницей в компоновке вентилятора, выпрямительного блока и ведущего шкива. Также генераторы с разными схемами отличаются геометрическими размерами.

    Общие параметры генераторов обоих типов остаются неизменными. У любого гена должен быть ротор или индуктор, статор и другие части.

    Рассмотрим схему автогенератора отечественной «классики». Такой ген поставили практически на все модели старых отечественных автомобилей.

    А теперь рассмотрим другую схему, более современную. В частности, он используется на G8 и других моделях автомобилей от ВАЗа.

    А это схема, как ген подключен и, собственно, как он функционирует.

    Основная функция ротора гена — создание магнитного поля. Для этого на валу имеется обмотка или ВО (возбудитель). ВО располагается на клювах или выступах половинок шеста. На валу также предусмотрена контактная группа, состоящая из 2-х медных колец.Через них возникает напряжение на БО. Кольца припаяны к выводам БО.

    Примечание. Довольно редко, но все же могут встречаться не медные, а стальные или латунные кольца.

    Кроме того, на валу ротора нашлось место для крыльчаток вентилятора (их количество зависит от конструкции модели). Там же установлен фиксированный ЧРП (шкивный привод).

    Другой узел ротора — подшипники.

    Что касается статора, то он выполняет функцию создания переменного напряжения.В нем нашли свое место сердечник и обмотка. Металлический сердечник собирается из пластин.

    В статоре 36 пазов, служащих для прокладки обмотки. Всего получается установить три обмотки, обеспечив тем самым 3-х фазное подключение.

    Интересно, что обмотки размещаются в пазах двумя способами — волнообразным или петлевым. А обмотки соединяются между собой по схеме «звездочка» или «треугольник».

    Блок выпрямителя или WB необходим для регулировки значений тока, производимого геном.Он преобразует синусоидальный ток в постоянную автомобильную бортовую сеть.

    ВБ — это просто пластина, дорожки, эффективно отводящие тепло. В них установлены диоды. ББ содержит 6 силовых диодов-полупроводников. На каждой фазе есть два диода, естественно, один для плюса, а другой для отрицательного вывода гена.

    Щетки — узел, обеспечивающий передачу тока на контактные кольца. Щеточный узел состоит из графитовых элементов, самих щеток, пружин-зажимов и держателя.В генах современного типа узелок кисти образует вместе с регулятором (шоколадом) единый блок.

    Таблетка — предназначена для поддержания тока гена в определенных значениях. Современные регуляторы бывают электронными (одиночными) или гибридными. Если используется гибридный вариант, то в схему вводятся радиодетали и электроприборы, если интегрированный (единичный) — все элементы реализованы с использованием ТМТ (микроэлектроника).

    Привод генератора работает за счет вращения ременной передачи.Таким образом, он обеспечивает вращение индуктора с необходимой скоростью (известно, что скорость вращения коленчатого вала в несколько раз превышает скорость вращения коленчатого вала).

    Итак, на большинстве моделей генов ВО подключается через отдельную группу, состоящую из 2х диодов. Последние еще называют выпрямителями, они препятствуют прохождению разрядного напряжения АКБ при стоящем ДВС.

    Примечание. Если обмотки подключены по схеме «звездочка», то на нулевом выходе ставятся 2 дополнительных силовых диода, что позволяет увеличить мощность гена на целых 15%.ББ монтируется в схему гена путем электрической пайки или механической фиксации.

    Регулятор или планшет в генераторе — самое главное. Именно она отвечает за стабилизацию напряжения. А это, как известно, очень требуется при изменении частоты вращения коленчатого вала и двигателя внутреннего сгорания. Стабилизация шоколада производится на машине путем воздействия ПЭ. Таким образом, планшет контролирует как частоту сигналов напряжения, так и длительность импульсов.

    Интересный момент. Планшет меняет ток, идущий на зарядку аккумулятора, за счет термокомпенсации напряжения. Другими словами, чем теплее, тем меньше тока идет на батарею.

    Как возбудить ген

    Итак, что нужно сделать, чтобы возбудить генератор? Как уже было сказано выше, необходимо демонтировать планшет с генератора, так как в нем возникла неисправность. Затем подключите положительные выводы обоих устройств и вырежьте минус на плитке шоколада.В процессе сборки подключите его к массе щеток.

    Изолируйте провод от вывода «30» гена, подключите индикатор мощностью не более 15 Вт к выходной цепи «15». Это касается генов серии G222. Если агрегаты других моделей, то необходимо возбудить, подключив индикатор к выходу «Б».

    Самовозбуждение генератора можно представить и так.

    На схеме выше крайние левые стрелки указывают диоды.Они устанавливаются только в генераторах современных моделей, в старых агрегатах их нет. Точнее, схема без представленных диодов считается классической, а с ними — модернизированной, современной.

    На некоторых генных моделях якоря подразумевают наличие кистей. Их тоже снимают, в планшете просверливают. Один контакт идет прямо на якорь через диоды на плюс, как видно на схеме, второй контакт идет на минус (самая нижняя стрелка).

    Соответственно на схеме отмечено: плюс и минус.

    Ток не начнет течь сразу, то есть не с низкой скорости. Где-то, если посмотреть на тахометр, напряжение начнет генерироваться после 4000 об / мин. То есть газ до 4 тысяч оборотов, ток появляется. Если опуститься до 1 тыс. Оборотов в минуту или меньше, напряжение пропадет, нужно будет повторно подавать газ. Примерно таков принцип генерации тока при самовозбуждении.

    На некоторых моделях автомобилей двигатель устанавливается тихоходный.В этом случае вам придется что-то делать со шкивами, чтобы увеличить начальную скорость вращения. Для нормального двигателя все должно быть нормально.

    Вперед. На выходе не 12 вольт, это надо знать изначально. Без регулятора ген будет производить все, что может, до 20-30 вольт. Например при пуске и до 36 вольт доходит. Это можно проверить с помощью лампочки этого напряжения, подключенной к выходам. Далее уже падает до 20 вольт.

    Схему, конечно, можно улучшить. Например, вставьте конденсатор в положительный провод, идущий к якорю. Это сделано для того, чтобы при падении оборотов двигателя не допустить падения напряжения. На выходе также можно установить исправный конденсатор для сглаживания первого скачка напряжения и регулирования, сглаживания спадов.

    Реализуя эту схему, важно помнить о выдаче большого напряжения. Это не 12 вольт, можно запросто сжечь лампочки, компьютер и всю электрику автомобиля в принципе.

    Предупреждение. В режиме самовозбуждения ген без ограничений отдаст все, что может, что чревато для него перегревом. Чуть больше нагрузки, и напишу панегирик генерирующего устройства. Поэтому этот способ применим только в качестве необходимой меры, опять же, если вы остались в дороге и вам нужно добраться до ближайшей станции.

    Как платить за бензин в два раза меньше

    • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит к машине только возрастает.
    • Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

    Но есть абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом.

    Генератор — это не просто какой-либо узел. Фактически, это электрическая машина, преобразующая механические элементы в ток. Генератор обеспечивает подзарядку автомобиля, без которой автомобиль сможет находиться в движении не более 1-2 часов за счет аккумулятора.Узнайте, как работает генератор в машине.

    Как возбуждение в гене

    Электричество или электрическая сила в генераторе возникает, когда проводник движется через магнитный поток внутри. Ток также возникает, когда магнит движется, а проводник остается неподвижным.

    Без теоретических объяснений и выводов можно представить возбуждение гена так:

    • Электроэнергия от АКБ поступает на обмотку ген.Электрический ток снимается сначала щетками и медными кольцами.
    • Реле отключения — это специальная вещь, предотвращающая разряд аккумулятора при остановленном генераторе. Когда драйвер включает зажигание, напряжение подается на реле отключения, оно втягивает внутренние элементы генератора, замыкая тем самым контакты. Получается, что реле в данном случае является действенным переходником, соединяющим обмотку гена с аккумулятором.
    • На приборной панели в машине предусмотрена лампочка.Она дает понять водителю, когда начинается зарядка генома аккумулятора. Когда зажигание включено, оно горит до тех пор, пока напряжение не поступит от аккумулятора, и гаснет, когда процесс включения возобновляется.

    Что такое СВ и АРВ

    Система возбуждения гена — это комплекс различных устройств, в том числе: возбудитель, АРВ, КГР, УБВВ, устройство возбуждения, а также дополнительные тестомеры.

    ARV — это не что иное, как регулятор, который полностью функционирует на машине. CGF — это агент, подавляющий магнитное поле.УБФВ — устройство, с помощью которого происходит быстрое нагнетание возбуждения.

    Возбудитель сам по себе является источником постоянного напряжения силовой (ИП) обмотки. В этом случае ИП может быть сам ген вместе с полупроводниками и выпрямительным блоком (диодным мостом).

    В синхронном гене используется

    АРВ-препаратов. Здесь они выполняют функцию повышения физической устойчивости генерирующего устройства. Классифицировать АРВ-препараты принято на аппараты с пропорциональным и сильным шагом. Некоторые способны изменять ток из-за несоответствия напряжения статора, в то время как последние реагируют в более широком смысле этого слова.

    Когда ток уменьшается, например, при закрытии, обеспечивается повышение. Подразумевает быстрое усиление возбуждения, что влияет на остановку падений напряжения и поддерживает стабильность.

    Регулировка и ускорение значительно повышают надежность реле.

    Когда генератор выключен, что также может быть вызвано внутренним замыканием, блок должен быть включен. Достаточно погасить магнитное поле, что позволит уменьшить размер повреждения обмотки статора.

    Для гашения магнитного поля необходимо, следовательно, быстрое уменьшение магнитного потока возбуждения гена до значения, близкого к 0. В то же время ЭДС агрегата уменьшается.

    Гашение магнитного поля осуществляется с помощью АГП — специальных автоматов, работающих от реле. Они помогают активировать сопротивление.

    В генерирующих устройствах, работающих по принципу тиристорного возбуждения, уменьшение магнитного поля осуществляется переключением главных вентилей в инверторный порядок.Таким образом, сэкономленная в обмотке энергия будет передана возбудителю или диодному мосту.

    Характеризуется номинальным напряжением SV (NT), но может быть другим.

    • 100 или 600 В, если речь идет о возбуждении на выводах обмотки.
    • 100 или 8000 А, если мы говорим о НТ, находится непосредственно в обмотке и соответствует нормальной, штатной работе генератора.

    Вы должны знать, что NT патогена должна составлять долю процента от генератора NT.Как правило, учитываются значения 0,2-0,6 процента от номинальной мощности гена.

    Что касается скорости возбудителя, то она зависит от скорости нарастания тока на обмотке индуктора (ротора).

    СВ (система возбуждения) необходимо рассчитывать в зависимости от работы АРВ. Другими словами, без АРВ-терапии работа разрешена, но только на время, необходимое для ремонта или замены. В остальных случаях использование АРВ-препаратов обязательно.

    Примечание. Если CB, тем не менее, работает без АРВ, то необходимо предусмотреть дополнительную систему защиты.Это RDU и другие средства, способные обеспечить возбуждение и автогашение поля генератора.

    CB обязан обеспечивать ток в непрерывном режиме, превышающий NT генератора не менее чем на 10 процентов.

    СВ и бывает полупроводниковым. В этом случае он должен иметь PBC (режим внутреннего хранилища).

    Важно, чтобы защитные устройства, обеспечивающие стабильность при перенапряжениях, повторялись.

    Состав системы возбуждения Что дает система возбуждения
    трансформатор выпрямителя начальное возбуждение
    серийный повышающий трансформатор холостой ход
    тиристорный преобразователь (ТВ 8-2000 /) 050-1У4) включение в сеть методом точной синхронизации в штатных режимах и самосинхронизации в аварийных режимах
    система охлаждения преобразователя gG Работа в энергосистеме с нагрузками от холостого хода до номинальных и перегрузками
    блок начального возбуждения (AH B-2) недовозбуждение в стабильной работе генератора
    контроллер автоматического возбуждения (АУ1Г типа АРВ-СД) возбуждение по току и напряжению
    панель отключения поля эффективная очистка поля
    панели реле возбуждение при нормальных остановках блока

    Разновидности SV

    SV обычно делят на 2 группы.Их классифицируют по режиму возбуждения. Различают CB независимого типа (SWNT) и зависимого (SVZT).

    Все возбудители, связанные с валом генератора, относятся к EHT. Фактически они способны генерировать напряжение в автономном режиме.

    Для группы СВЗТ берут возбудителей болезней, улавливающих напряжение непосредственно с концов главного генератора. Ток протекает через специальный трансформатор.

    Более выигрышно выглядят ОСНТ

    , поскольку генерация в них тока не зависит от электрической схемы.

    Интересный момент. В генах со слабой мощностью в качестве возбудителя используются отдельные независимые генераторы, способные производить ток. Они связаны с главным генным валом (синхронно).

    Другие преимущества СВНТ:

    • Высокий процент производительности;
    • Высокая скорость нарастания тока;
    • Возможность замены вышедших из строя тиристоров без остановки генератора.

    Однако у ЭГТ есть недостатки, связанные с самим устройством-возбудителем.Например, если скорость нарастания возбуждения не слишком велика.

    Кроме того:

    • Слабые в SWNT выглядят как скользящие контакты, так как напряжение на них подается через щетки.

    На сегодняшний день наиболее востребованные выключатели с полупроводниковыми диодными мостами. Они построены по трехфазной схеме, в них используется минимальное количество упорядоченных тиристоров.

    Что касается схем диодных мостов, то они бывают 1-групповыми и 2-групповыми. В первом случае реализован один выпрямитель, во втором — два.

    Подавитель тока в SWNT — это синхронный ген, который находится между индуктором и верхним кронштейном основного генератора.

    СВЗТ менее надежен, чем первая система, так как здесь полностью зависит работа возбудителя. Другими словами, возбудитель в этом случае сработает только в том случае, если получит ток из сети. А в сети, как правило, часто происходят замыкания, нарушающие стабильное функционирование ЦБ. Получается дополнительная нагрузка на SFT, которая должна обеспечивать форсирующее напряжение в обмотке.

    Но в некоторых случаях СВЗТ имеет преимущества перед сепаратистскими системами. Они выражаются простотой схемы. Недостатком является, как уже говорилось, непостоянство работы, что наиболее заметно на мощных машинах.

    По мнению специалистов, если подразумевается длительность ремонта, то СВЗТ себя зарекомендует.

    Проверка возбуждения

    Основными симптомами, свидетельствующими о неработоспособности МВ на генераторе, являются показатели внешних характеристик.Другими словами, если напряжение не проходит через клеммы генератора, то блок должен самовозбуждаться по принципу. Если этого не происходит, значит проблема.

    Хорошо заметная работа генератора на дизельных агрегатах. Они получают меньшую, чем обычно, дозу топлива, как только генератор развивает небольшую мощность. Таким образом, дизельная установка остается недогруженной.

    Понятно, что с уменьшением подачи топлива в цилиндры скорость тоже уменьшится.По нему (скорости) можно будет определить падение напряжения генератора, а значит и его возбуждение.

    Если в генераторе увеличивается напряжение продукта, то магнитное насыщение среды не должно увеличиваться, иначе прочность изоляции электрической машины не выдержит. Ограниченным в некоторых значениях можно также назвать ток генератора, который в случае увеличения приведет к обрыву обмотки якоря.

    Как платить за бензин в два раза меньше

    • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит к машине только возрастает.
    • Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

    Но есть абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом.

    Реле генератора ваз 2110 форсунка

    Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомобиля разряжается при парковке и не может прокрутить стартер.Но эта проблема может возникнуть на любой другой машине. Какие причины приводят к столь печальному результату?

    Почему не крутится стартер

    Контакты

    Клеммы АКБ ВАЗ 2110 необходимо снять, очистить от грязи, обработать контактную поверхность мелкой наждачной бумагой, аккуратно надеть контакты АКБ без перекосов и затянуть ключом. Проверяет провода от АКБ к корпусу, генератору, стартеру, а также соединение с «массой» генератора и стартера.Контакты зачищены, гайки и болты их крепления затянуты.

    Аккумулятор

    Самая очевидная причина — выход из строя аккумулятора.

    Если ему больше пяти лет или пару раз полностью разрядили (например, в салоне забыли выключить габариты или лампочки, оставив машину надолго), то это вполне естественно.

    Такой аккумулятор будет заряжаться извне (быстро из-за резко уменьшенной емкости), но не сможет дать необходимый для обмотки пусковой ток.С ним можно ездить, заводить холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

    При выходе из строя банка или внутренней цепи выходное напряжение снижается, что легко определяется мультиметром. Выход один — замена аккумулятора.

    Утечка тока

    Самая скрытая причина — большой ток утечки. При выключении всех потребителей в машине аккумулятор все равно медленно разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

    Дополнительная утечка тока вызвана неправильным подключением устройств, повреждением проводки и, как ни странно, грязью на корпусе аккумулятора. Чистим аккум снаружи тряпкой, особенно верхнюю плоскость и возле клемм, отсоединяем минусовой провод, вставляем мультиметр в разрыв в режиме измерения тока до предела.

    Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 отличным показателем будет ток 3-5 мА (мА), до 15 мА в норме (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 мА (для форсунки 50 мА) , надо искать «злостную» трату электроэнергии.

    Это проще всего сделать, удалив предохранители по одному, чтобы найти цепь, в которой прячется неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно вместо него включить контрольную лампу на 12 вольт, при большом токе утечки она сгорит. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе предохранителями не защищены, их проверяют отключением самих проводов.

    Заниженная цена

    Наверное, самой частой причиной ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора.Затем следует восполнить энергию, затраченную на запуск двигателя.

    Генерируемый генератором ток, величина которого увеличивается с увеличением оборотов двигателя, питает систему зажигания и других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение салона и багажника, музыку, обогрев сидений, прикуриватель, и т. д.), а остальное идет на зарядку аккумуляторной батареи.

    В случае выхода из строя генератора или реле-контроллера тока для зарядки не хватит, об этой неисправности сообщит лампа на панели приборов.

    Бесплатно

    Индикатор

    На карбюраторных и инжекторных вазах Лампа 2110 на панели приборов, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, через реле подключена к выходу генератора.

    В штатном режиме загорается при включении зажигания, после запуска двигателя гаснет при исправном генераторе.

    Если лампа горит постоянно, но с аккумулятором проблем нет, то проверяют реле контрольной лампы и проводку генератора — реле приборной панели.Если лампочка не загорается при включении зажигания, то, скорее всего, вышла из строя.

    При одновременной индикации неисправности и недозарядки АКБ причину нужно искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание приводного ремня из-за ослабления крепления.

    Регулятор напряжения

    На движущемся автомобиле отключение минусовой батареи при неисправности генератора приведет к остановке двигателя. На форсунке такую ​​проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанных.Реле-регулятор («таблетка») обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в диапазоне 13,2-14,7 вольт.

    Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работе двигателя с разными оборотами не должно выходить за пределы этого диапазона (допустимо проседание при запуске). Конструктивно в двигателях как с карбюратором, так и с инжектором регулятор находится в генераторе; в случае неисправности он полностью заменяется.

    Диодный мост

    Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров, либо после неправильного подключения полярности аккумулятора терминалы.

    Замена диодного моста

    Для замены реле-контроллера и выпрямительного блока (другое название — диодный мост) необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего потребуются ключи 13, 10 и крестовая отвертка.

    Для снятия генератора необходимо:

    • Отсоединить клеммы АКБ;
    • На генераторе снимаем резиновую заглушку и откручиваем ключом на 10 гайку крепления проводов ключом;
    • Вытащить разъем;
    • Ослабьте гайку натяжного механизма, отверните натяжной болт и снимите скобу;
    • Сдвигая генератор, ослабьте ремень и снимите его;
    • Откручиваем 3 болта с головкой 13 снизу и снимаем генератор вместе с нижним кронштейном.

    Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, держится на 3 пластиковых защелках. Два винта откручиваются отверткой Phillips, и реле, совмещенное со щеточным узлом, снимается. Чтобы снять блок выпрямителя, открутите 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.

    Реле можно заменить только полностью; в продаже есть несколько моделей, даже с переключателем лето-зима для выбора выходного напряжения. Также лучше заменить диодный мост в сборе.

    Подшипники, щетки и обмотки статора и ротора также проверяются на обрыв и короткое замыкание. Перемотку генератора при необходимости лучше доверить профессиональному сервису. Сборка производится в обратной последовательности.

    Если на форсунку ВАЗ 2110 садится аккумулятор, даже после непродолжительной остановки не спешите его выбрасывать. Очистка контактов, отключение «неправильных» потребителей может решить эту проблему.

    А если дополнительно горит лампа контроля заряда, то неисправность нужно искать в генераторе.Следите за своей машиной, и она вас не подведет.

    Замена реле генератора ВАЗ 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
    Но, несмотря на это, первый вариант для кого-то может оказаться проще. Заменить релейный регулятор генератора ВАЗ 2110 может каждый желающий, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

    Проверка реле генератора в автомобиле

    Однако, прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, не в неисправном ли реле.В этом случае он будет проверен прямо на машине.
    Для этого необходимо:

    • Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
    • Включите двигатель.
    • Включите фары (см.).
    • Двигатель должен работать не менее 15 минут.

    Примечание: вы можете включить 2 скорости, но лучше всего включить 3 скорости, так как при этом останется немного меньше бензина. И результат будет достигнут намного быстрее.

    • Напряжение необходимо измерять между клеммой «B +» и массой генератора.Причем оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
    • Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

    Проверка снятого реле

    Реле рекомендуется проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях проблемы возникают из-за плохого контакта реле и щеток.
    Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

    • Включите лампу на 12 В между ее щетками.
    • Сначала подключите источник питания 12 В к релейному выходу «D +». Если реле выйдет из строя, загорится лампа.
    • Тогда нужно взять более мощный источник тока — 15-16 В. Если реле работает некорректно, то лампочка гаснет.

    Примечание: лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит там-то там, значит в контроллере поломки. При этом, если лампочка не горит, значит, между щетками нет контакта, что может привести к обрыву провода.

    Проверка конденсатора

    Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), Так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если проверить реле, видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
    Для проверки его работы вам необходимо:

    • Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, то с конденсатором не все в порядке.Двигатель тоже должен быть включен.
    • Проверить его исправность можно с помощью мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в исходное положение.

    Как узнать, что именно сломано реле, а не сам генератор

    Многие думают, что если аккумулятор не держит заряд, значит проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
    Чтобы проверить, что именно не работает, нужно сделать следующее:

    • Открыть капот автомобиля.
    • Запустите двигатель. Ставим на коробку 2 или 3 скорости.
    • Снимите клемму аккумулятора.

    Примечание: это необходимо для того, чтобы в системе не произошло замыкание.

    • Если после этого машина все еще работает, значит реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

    Преимущества трехуровневого реле

    Регулятор напряжения установлен на машине, а панель — непосредственно в генераторе.Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его полезного использования значительно увеличится.
    Это следующие уровни:

    • Минимальный уровень. Это необходимо, чтобы машина работала даже в самых жарких условиях.
      То есть не заглохнет даже там, где температура воздуха превышает +20 градусов. К тому же машина выдерживает даже самые высокие уклоны.

    Примечание: этот уровень требуется летом.

    • Уровень «норма».Позволяет машине работать в нормальных условиях.
    • Максимальный уровень. Машину нужно использовать даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

    Причины замены

    Замена реле необходима в таких случаях:

    • Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, следовательно, из-за нехватки мощности генератор перестанет работать.
    • В цепи наблюдается пробой, что приводит к увеличению напряжения в системе.
    • Обрывы проводов, из-за которых ослабли контакты.
    • Повреждение корпуса или опор. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному закрытию.

    Замена реле

    Для снятия реле демонтировать генератор не нужно.
    Для этого вам понадобится:

    Примечание: обычно он черный и крепится к генератору с помощью желтого провода.

    • Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Отверните два болта крепления генератора.
    • Отсоедините желтый провод, идущий к реле от генератора.
    • Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки изношены, замены не избежать.
    • Если какой-либо из проводов сломан или на его поверхности есть дыры, то обойтись можно, только заменив их.

    Примечание: их можно просто заизолировать, даже не меняя на новые.Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

    • Проверьте новый регулятор напряжения, а затем закрепите его на генераторе.
    • Подсоедините желтый провод к клемме аккумулятора.

    Как уже было отмечено ранее, реле можно заменить своими руками. Главное, заранее ознакомиться с рабочим процессом, чтобы потом не возникало вопросов.
    Для этого можно найти фото в различных журналах по ремонту автомобилей.Гораздо проще использовать видео, которых много в Интернете.
    Наша инструкция тоже поможет в этом нелегком деле. Но цена ремонта дома не превышает 100 рублей.

    Тенденции в автомобильной инженерии вращаются вокруг электрической тяги: автомобили, работающие на электричестве, становятся все более активными. Есть лишь смутные предположения, что мы все одним махом перейдем на электромобили. Там все упирается в аккумулятор, а вот со стартерным аккумулятором пока разобраться не можем.Для этого придумывают все новые устройства, продлевающие ей жизнь. Одной из таких ступеней было реле зарядного напряжения с тремя ступенями.

    Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

    Откуда собственно все претензии к аккумулятору? Хорошая, в хорошем состоянии батарея прослужит от пяти до семи долгих зим, и никаких вопросов не возникнет, если она правильно заряжена, правильно разряжена и хотя бы немного контролируется. В том случае, когда аккумулятор заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего происходит, ток зарядки сильно зависит от количества потребителей на борту.

    Чем их больше, тем скуплее становится генератор и все меньше и меньше внимания уделяется батарее. Еще ему нужно кормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, ну а что еще тюнеры придумали. А генератор спроектирован с учетом номинального зарядного тока, без учета дополнительной нагрузки. В результате аккумулятор сидит на голодном рационе, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины крошатся и после двух лет изнурительной работы просятся на свалку.Виноват, конечно, аккумулятор. Только напрасно.

    Как стабилизировать напряжение

    Мы сами виноваты, но к штатному регулятору напряжения есть определенные претензии. Бедный, он не может учесть ту массу задач, которые мы возлагаем на его маленькую голову в процессе улучшения машины и добавления различных устройств. Появилось свежее решение, особенно актуальное в автомобилях ВАЗ десятого семейства и выше. Не потому, что эти самые автомобили чаще всего забиты дополнительными устройствами, а потому, что генератор и реле-регулятор сконструированы близкими к номинальному потреблению тока.

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110 работает в тесной связке с генератором. Не нужно напоминать, что генератор вырабатывает электрический постоянный ток. значение переменной. То есть чем выше частота вращения двигателя, тем большее выходное напряжение будет выдавать генератор, а это полезно не для всех устройств. Не было бы регулятора напряжения, он бы в бортовой сети скакал с 10 до 16 вольт и выше, а это для большинства приборов и устройств неприемлемо.

    Для этого установлен регулятор напряжения. Не будем вдаваться в тонкости, но реле привязано к щеточному узлу и регулирует выходное напряжение за счет ограничения и стабилизации токов обмоток генератора. Нормальная работа контроллера реле на ВАЗ 2110 подразумевает наличие на выходе 13-14 вольт, а этого достаточно АКБ для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

    Достаточно, если не добавлять дополнительных потребителей электроэнергии.Это грубая ошибка инженеров, хотя, скорее всего, они используют конструкцию генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог бы быть магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

    Трехуровневые регуляторы способны выполнять практически любые условия, которые необходимы АКБ для качественной зарядки, при этом общее сетевое напряжение не падает, а только стабилизируется.В его устройстве нет ничего сложного, так как это тот же регулятор, всего три штуки, со специальным электронным механизмом управления, который может учитывать очень важные вещи:

    1. Состояние батареи
    2. Уровень заряда.
    3. Аккумуляторная нагрузка.
    4. Температура окружающей среды.
    5. Число оборотов двигателя.

    На основании этих данных устройство может самостоятельно определить оптимальное напряжение зарядки аккумуляторов, не обделяя других потребителей, что очень важно зимой и в темное время суток.

    Режимы работы регулятора ВАЗ 2110

    Увеличить ресурс аккумулятора при сохранении его надежности — заветная мечта каждого автомобилиста. Их можно понять — это дорогая вещь, и при отсутствии должного ухода быстро выходит из строя. Но дело не только в правильной эксплуатации. Батарея теряет большую часть своего «здоровья» по причине, которая, казалось бы, нам не подвластна, мы объясним.Дело в том, что в разных режимах работы автомобиля аккумулятор требует для зарядки разное напряжение. Штатный регулятор напряжения почти всегда поддерживает постоянное напряжение в бортовой сети, а при этом температура воздуха, скорость и количество потребителей постоянно меняются. Здесь для коррекции напряжения, а, следовательно, оптимизации режима заряда, также служит трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114.

    Рассмотрим простой и достаточно распространенный пример: запуск двигателя в сильный мороз.Нет сомнений, что аккумулятор в этом случае теряет гораздо больше заряда, чем летом, да и напряжение в бортовой сети тоже почти такое же. Мы говорим почти, потому что справедливости ради стоит отметить, что в штатном стабилизаторе напряжения есть термокомпенсация и работает он довольно неплохо. Только у него есть один существенный недостаток — он находится в генераторе. Нагревается он одним из первых и до довольно приличной температуры. То есть в генераторе уже теплый термокомпенсационный прибор снизил напряжение, а аккумулятор как был холодным, так и остался.Если вы используете трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114, то это довольно просто, установите переключатель в соответствующее положение и бортовой компьютер зафиксирует повышение сетевого напряжения, небольшое, но вполне достаточное для компенсации холода. Начало. Это всего лишь один из десятков возможных при эксплуатации автомобиля.

    Как подключить трехступенчатый регулятор напряжения к генератору ВАЗ

    Как следует из названия, это устройство имеет три положения переключателя. Этого вполне достаточно для большинства режимов работы двигателя, так как напряжение колеблется в пределах 13.6 -14,7 В. Состоит из щеточного узла и встроенного регулятора напряжения. Первый устанавливается на генераторе, а сам регулятор в удобном для вас месте. Это не большая (67х41х23) прямоугольная коробка с выключателем и соединительными проводами.

    Установить трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ 2110, 2114 на автомобиль несложно, достаточно иметь минимальные навыки. Таким образом вы не только снизите вероятность посещения пункта сбора старых аккумуляторов, но и избежите многих неприятностей, связанных с внезапной разрядкой аккумулятора, и не оцените это деньгами.

    Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

    Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110

    РВ «Десятка» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

    На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

    Технические характеристики ВАЗ-2110

    Релейный регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3А, В

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 А, В

    Диапазон рабочих температур, о С

    Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, А

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В

    Признаки неисправности pH

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

    • Отказ подсветки панели управления.
    • Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.

    То же можно предположить и когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

    Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

    Если вы обнаружите хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на вашем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Замеряем напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться, что отказал именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

    1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Найдите место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтировать pH.

    Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
    3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.

    Замена РН

    Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не спешите покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 о С;
    • 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
    • 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается прямо на генератор и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

    Коды неисправностей ВАЗ 2110 16-ти клапанная форсунка. Диагностика ВАЗ самостоятельно ?!

    Для проведения полной диагностики необходимо знать коды ошибок ВАЗ 2114 и 2115.Это облегчит поиск проблемы. На самом деле, не зная расшифровки, нет смысла начинать диагностику. Получив результат в виде набора цифр, вы только поцарапаете затылок, а проблема так и останется неизвестной.

    Обычно код ошибки один и тот же для одного типа контроллера. Один и тот же бортовой компьютер может иметь несколько похожих моделей. Ваз 2113 и Самара-2 тоже имеют одинаковые контроллеры с 14 и 15 моделями.

    Информация об установленном контроллере имеется в технической документации вашего автомобиля.Вы также можете найти информацию об этом в Интернете. В любом случае перед диагностикой найдите подробный список ошибок.

    Наиболее частые показания

    Коды ошибок ВАЗ 2114 и 2115 бывают двух типов. Некоторые из них распространены. Другие встречаются несколько реже. Для начала перечислим наиболее частые показания:

    • P1602 — указывает на проблему с контроллером двигателя. Встречается довольно часто. Лечится заменой проблемного узла;
    • (-P0343) — отказ датчика положения коленчатого вала или его нестабильная работа;
    • P0217 — можно говорить о двух неисправностях.Первое — это необходимость замены моторного масла, второе — перегрев двигателя.
      Эти проблемы возникают чаще всего. Но на самом деле кодов ошибок намного больше.

    Другие комбинации

    Описанные выше ошибки не единственные. А на практике можно встретить большое количество разных кодов:

    • P0101-P0103 эти коды связаны с датчиком расхода топлива. Чаще всего требуется замена устройства;
    • P0116-P0118 -.Может быть проблема с проводкой, поэтому для начала желательно проверить цепь питания датчика;
    • P0112-P0113 Этот код возникает, когда датчик, указывающий температуру всасываемого воздуха, неисправен. Часто возникает при коротком замыкании в проводке;
    • Ряд ошибок (P2122, P2138, P0222, P2123, P0223) сообщает о проблемах с контролем положения акселератора;
    • P0130-P0134 — заменить датчик уровня кислорода в смеси.Перед этим проверьте состояние проводки, подающей питание на этот датчик;
    • P0201-P0204 — проблемы с форсунками. Возможное засорение или короткое замыкание. Обязательно проверьте провода, подающие на них питание;
    • P0136-P0140 , такие коды указывают на неисправность в датчиках, контролирующих образование смеси в системе впрыска;
    • P0326-P0328 — поломка устройства, фиксирующего детонацию. Изредка может появиться при выходе из строя блока управления двигателем;
    • P0351-P0352, P2301, P2304 все эти показания указывают на некорректную работу катушек зажигания, обычно с этими ошибками двигатель троит;
    • P0691-P0692 — выход из строя первого реле вентилятора, работающего в системе охлаждения;
    • P0485 — ошибочный сигнал напряжения от вентилятора охлаждения;
    • P0693-P0694 , вышло из строя второе реле системы охлаждения.При такой поломке возможно закипание антифриза и перегрев двигателя. Чтобы избежать более сложных поломок, нужно устранить проблему;
    • P0422 вышел из строя преобразователь, требуется замена блока;
    • P0560-P0563 — нарушенное напряжение в бортовой сети, проверяется состояние АКБ;
    • P0627-P0629 — ошибочный сигнал датчика бензонасоса. Если при этом запускается двигатель, значит проблема в датчике.Неисправность самого топливного насоса делает невозможным запуск двигателя.

    Это основные коды ошибок. Дополнительную информацию можно найти в файле, который обычно прилагается к диагностической программе. Все выявленные поломки следует устранить. После этого ошибки сбрасываются и проводится повторная проверка.

    Сброс ошибок … Для сброса показаний контроллера отключите его от источника питания. Для этого заглушите двигатель, выключив зажигание. Затем с аккумуляторной батареи снимается плюсовая клемма, через 10-15 секунд она возвращается на место.Все ошибки устранены. Вы можете запустить двигатель и провести контрольную диагностику.

    Другие методы диагностики

    Если под рукой нет сканера или ноутбука, то можно провести мини-диагностику. Для этого нужно зажать кнопку одометра (находится на приборной панели). При этом включается зажигание. Затем кнопку отпускают. При этом стрелки инструментов начинают прыгать. Затем одометр нажимается один раз.На дисплее появится номер прошивки. Снова нажмите и отпустите кнопку.

    Это покажет вам двузначный код ошибки. Правда, следует отметить, что не все неисправности можно диагностировать таким способом. Поэтому он не заменяет комплексную диагностику.

    Вывод … Проблемы с управлением двигателем не редкость. Поэтому навык самостоятельной диагностики проблем не будет лишним. Для этого нужно знать коды ошибок ВАЗ 2114 и 2115.Также вам понадобится сканер или ноутбук с установленной программой. С использованием этого оборудования обычно возникают трудности.

    Многие отечественные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые значительно облегчают поиск и выявление неисправностей по коду. Возможность диагностики и самодиагностики на ВАЗ 2115 появилась с началом установки 8-клапанного инжекторного двигателя.

    [Скрыть]

    Диагностика автомобиля

    Появление горящей лампы на комбинации приборов «Проверка двигателя» сигнализирует водителю о проблеме в электросистеме автомобиля.Нужно понимать, что проверка автомобиля своими руками и на СТО может дать разные результаты. Специальное оборудование, доступное профессионалам, позволит более точно обнаруживать неисправности.

    Самодиагностика

    На ВАЗ 2115 владелец может провести самостоятельную диагностику и узнать, какие ошибки хранятся в памяти блока управления двигателем. Процедура осуществляется путем вызова кодов неисправностей на приборной панели или с помощью диагностического адаптера.

    Для проведения диагностики на электронной панели приборов необходимо выполнить определенную последовательность действий:

    1. Сесть на место водителя, вставить ключ в замок зажигания и нажать кнопку сброса суточного пробега на комбинации приборов.
    2. Поверните ключ замка в положение включения зажигания.
    3. Отпустите кнопку, запустив процесс самодиагностики. Визуально это будет выглядеть как включение подсветки, всех сигнальных ламп, возможные символы на жидкокристаллических экранах и проверка приборов (стрелки пройдут всю шкалу в обоих направлениях).
    4. Нажмите кнопку еще раз и отпустите. Второе нажатие отображает на экране, расположенном под спидометром, версию программного обеспечения комбинации приборов (надпись вида Uer х.Х).
    5. Нажмите кнопку еще раз, после чего на экране отобразятся ошибки в памяти.

    Комбинация приборов ВАЗ 2115, кнопка расположена с правой стороны спидометра

    Водитель может проводить самодиагностику на электромеханическом пульте и блоке управления Январь-4 в следующей последовательности:

    1. Выключить зажигание.
    2. Откройте крышку диагностического разъема на центральной консоли.
    3. Подключите клемму B к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (корпусом).Для этого подойдет контакт А, подключенный к картеру двигателя.
    4. Включить зажигание. На лампе «Check Engine» мигает код 12, что означает начало диагностики. Световая сигнализация выглядит так — длинная вспышка, затем пауза (около 2 секунд), две короткие вспышки, длинная пауза (около 3 секунд). Сигнал 12 подается трижды. Если сигнал не поступает, значит система диагностики неактивна или неисправна. После этого лампочка «Check Engine» будет мигать ошибками в памяти.Каждый код повторяется трижды. Если в памяти нет ошибок, то передача кода 12 продолжится.

    Для считывания ошибок контроллера используется специальный адаптер K-Line, который подключается к диагностическому разъему с помощью разъема. Этот разъем находится на центральной консоли за пластиковой заглушкой (под прикуривателем и пепельницей). У адаптера есть конец USB-кабеля, который подключается к любому ноутбуку. Специальная программа для чтения и сброса ошибок (OpenDiagFree версии 1.4 или 1.6) должны быть установлены на устройстве.

    Процедура считывания ошибок достаточно проста, необходимо:

    1. Проверить уровень технологической жидкости.
    2. Откройте крышку разъема и включите зажигание.
    3. Подключите адаптер или сканер к диагностическому разъему.
    4. Запустить программное обеспечение на портативном компьютере.
    5. Просмотрите существующие ошибки в диалоговом окне программы.
    6. Расшифровать коды с помощью программного интерфейса или таблицы дешифрования.
    7. Устранить причины неисправностей и провести повторную диагностику.

    Значение и расшифровка кодов

    При самодиагностике ВАЗ 2115 с форсункой на приборной панели будут отображаться только цифры или мигания, которыми зашифрована ошибка. При считывании кодов неисправностей с электромеханической комбинации приборов необходимо записать количество миганий и рассчитать по ним номера ошибок. Их назначение можно расшифровать по специальному списку. Большинство этих неисправностей устраняются самостоятельно путем замены вышедших из строя датчиков.

    Коды самодиагностики

    При проведении диагностики следует учитывать, что цифра на экране может означать две суммированные ошибки.Например, 9 указывает на наличие двух неисправностей — с номерами 1 и 8.

    Комбинация цифр Расшифровка
    1 Проблема с ЭБУ
    2 Неверные данные датчика уровня топлива
    4 или 8 Проблемы с сетевым питанием
    12 Неисправность цепи лампы ошибки на комбинации приборов
    13 Нет сигнала от лямбда-зонда
    14 или 15 Неверные данные датчика температуры
    16 или 17 Проблемы с питанием от сети, необходимо проверить на короткое замыкание
    19 Ошибка датчика положения вала двигателя
    21 или 22 Ошибка датчика дроссельной заслонки
    23 или 25 Неправильная работа датчика температуры всасываемого воздуха
    24 Неисправен датчик скорости
    27 или 28 Нет сигнала от лямбда-зонда
    33 или 34 Отсутствуют данные о расходе воздуха
    35 Датчик контроля холостого хода неисправен
    42 Неисправность цепи управления зажиганием
    43 Неисправность датчика детонации
    44 или 45 Нарушение смеси
    51 или 52 Ошибки памяти ЭБУ
    53 Ошибка датчика настройки CO (устанавливается на машинах без преобразователя)
    54 Датчик октан-корректора (устанавливается на автомобили без нейтрализатора)
    55 Нарушение смеси
    61 Отказ лямбда-зонда

    Пример появления ошибки 14 на панели

    Таблица расшифровки кодов вспышек, рассчитанных при диагностике.

    Код ошибки Комбинация флэш-памяти Расшифровка
    12 Длительная пауза-два коротких Неисправность цепи диагностики
    14 Долгая пауза-четыре коротких Неисправность датчика температуры двигателя
    15 Длинная пауза-пять коротких Аналогично
    16 Длинная пауза-шесть коротких Аномально высокое сетевое напряжение
    17 Длинная пауза-семь коротких Аномально низкое сетевое напряжение
    19 Длинная пауза-девять коротких Неисправность датчика положения коленчатого вала
    21 Две длинные паузы-одна короткая Неверные данные с датчика положения дроссельной заслонки
    22 Две длинные паузы-две короткие Аналогично
    24 Две длинные паузы четыре короткие Проблема с датчиком скорости
    27 Две длинные паузы семь коротких Обрыв лямбда-зонда
    28 Две длинные паузы восемь коротких Аналогично
    33 Три длинные паузы три коротких Необходимо проверить расходомер воздуха
    34 Три длинные паузы четыре короткие Аналогично
    35 Три длинные паузы пять коротких Обороты холостого хода вне допустимого диапазона
    43 Четыре длинные паузы три коротких Нет сигнала от датчика детонации
    51 Пять длинных пауз — одна короткая
    52 Пять длинных пауз-две коротких Ошибка в контроллере
    53 Пять длинных пауз, три коротких Ошибка устройства памяти в блоке
    61 Шесть длинных пауз — одна короткая Нет сигнала от иммобилайзера

    Полученные данные позволяют быстро найти неисправный элемент и устранить причину ошибки.

    На видео с канала «Гараж» показана диагностика на ВАЗ 2115 с помощью сканера и ноутбука.

    Ошибки контроллера

    Наиболее частые ошибки контроллера во время диагностики перечислены в таблице.

    Номер ошибки программы Расшифровка
    R 0030-0038, 0141 Неисправность системы подогрева лямбда-зондов
    R 0102 и 0103 Неверный сигнал датчика подачи воздуха
    R 0112 и 0113 Ошибка данных с датчика температуры всасываемого воздуха
    R 0115-0118 и 0217 Проблемы с измерением температуры двигателя или перегрев
    R 2122 и 2123, 0222 и 0223, а также 2138 Неверный сигнал с педали газа и датчика положения дроссельной заслонки
    R 0171-0172 Неправильные параметры смеси
    R 0201-0204 Неисправность форсунок (для каждого цилиндра свой код)
    R 0261-0272 Проблемы управления форсункой
    R 0130-0134 Проблемы с функционированием лямбда-зонда к преобразователю
    R 0136-0140 Проблемы с функционированием лямбда-зонда после катализатора
    R 0300 Множественные пропуски зажигания
    P 0301-0304 Пропуски зажигания цилиндров
    R 0326-0328 Отказ датчика детонации
    R 0351-0352, 2301 и 2304 Контроль работы катушек зажигания
    R 0422 Отказ нейтрализатора
    R 0691-0692 и 0693-0694 Отказ первого и второго реле запуска вентилятора охлаждения
    R 0560-0563 Проблемы с питанием
    R 0627-0629 Указывает на некорректную работу цепи управления топливным насосом
    R 1602 Неисправность в контроллере управления параметрами двигателя

    Сброс ошибок

    После самодиагностики, выяснения причины проблемы и устранения поломки ошибки можно сбросить.

    Для этого перейдите в меню просмотра ошибок, нажмите кнопку сброса одометра и подождите несколько секунд. На экране загорится цифра 0 — ошибка устранена. В этом случае данные о неисправностях сохраняются в памяти устройства и должны быть удалены. Если оставить, то на комбинации приборов загорится лампа «Check Engine». Кроме того, не все ошибки можно прочитать во время самодиагностики. электрическая система, процедура устранения ошибки покажет, нужен ли более подробный анализ электроники автомобиля.

    Чтобы сбросить ошибку, выполните следующие действия:

    1. Включите зажигание.
    2. Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Подождите около минуты, снова подсоедините кабель и закройте колпак.
    3. Выключить зажигание.
    4. Снова включите зажигание и запустите двигатель. Значок Check Engine может на короткое время загореться, а затем погаснуть.

    Если символ продолжает гореть, значит в автомобиле необратимая проблема с датчиком или проводкой.Узнать это можно только с помощью специального сканера. Для определения проблемного узла необходимо провести дополнительную диагностику. Затем произведите ремонт и скиньте существующие ошибки с помощью компьютерной диагностической программы для ЭБУ.

    Сброс ошибки на автомобилях с электромеханической комбинацией приборов осуществляется отключением отрицательной клеммы аккумуляторной батареи от бортовой сети на 10 секунд. В этом случае необходимо выключить зажигание.

    Наличие на автомобиле бортового компьютера позволяет вовремя выявить неисправности, принять соответствующие меры до того, как поломка станет серьезной и дорогостоящей для устранения.

    Здесь главное уметь правильно считывать коды ошибок при диагностике ВАЗ 2114 … Не все понимают, на что указывает машина при выдаче тех или иных обозначений. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать вам о наиболее распространенных кодах ошибок и отметить, что означает каждый из них.

    Самодиагностика

    Сразу отметим, что результат диагностики своими руками в собственном гараже и в специализированных автосервисах несколько отличается. Станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование, с помощью которого рассчитывается максимальное количество кодов ошибок бортового компьютера вашего автомобиля.

    Самостоятельная диагностика своими руками позволит добиться определенного положительного результата. Но, увы, все ошибки найти крайне редко.

    Нюансы самодиагностики

    Показания для самодиагностики и обращения в специализированные СТО будут разными, коды ошибок также отображаются по-разному. Поэтому сегодня мы рассмотрим два варианта.

    Совершенно необязательно использовать бортовой компьютер для диагностики неисправностей машины. Не все владельцы ВАЗ 2114 знают об этом способе, поэтому мы обязательно вам о нем расскажем.

    Состоит в следующих действиях.

    1. Сядьте на сиденье водителя и удерживайте кнопку одометра.
    2. Затем поверните ключ зажигания в первое положение.
    3. Отпустить кнопку одометра. После этого стрелки начнут бегать.
    4. Нажмите кнопку еще раз и отключите. Это позволит вам увидеть, какая версия прошивки используется в вашем случае.
    5. Нажмите и отпустите кнопку в третий раз. Так вы увидите коды, указывающие на наличие определенных ошибок в работе автомобиля.

    Поскольку это не специализированное оборудование, коды в этом случае будут представлены в виде двухзначных обозначений, а не четырехзначных.

    Давайте теперь рассмотрим наиболее популярные ошибки, возникающие при такой диагностике, и разберемся, что означает код. Даже без бортового компьютера неисправности на ВАЗ 2114 можно найти по кодам одометра.

    Предлагаем ознакомиться с ними по таблице.

    Код Описание
    1 Проблемы микропроцессора
    2 Проблема в цепи датчика указателя уровня топлива в баке.
    4 Слишком высокое напряжение в сети
    8 Напряжение слишком низкое
    13 Нет сигнала от датчика кислорода
    14 Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень высокий
    15 Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень низкий
    16 Слишком высокое напряжение в бортовой сети
    17 Очень низкое напряжение в бортовой сети
    19 Неправильный сигнал датчика положения коленвала
    24 Неисправен датчик скорости автомобиля
    41 Датчик фаз подает неверные сигналы
    51 Обнаружены постоянные проблемы с хранилищем
    52 Обнаружены проблемы в работе оперативной памяти
    53 Потенциометр СО не работает
    61 Не работает лямбда-зонд

    Важно учитывать тот факт, что ошибки могут складываться.Например, если в вашей машине есть неисправности, обозначенные кодами 4 и 1, одометр покажет цифру 5.

    Кроме того, все коды неисправностей будут храниться в памяти до тех пор, пока вы сами не сбросите их вручную. Для этого отсоедините клеммы от АКБ, при этом не выключая зажигание, подождите несколько секунд и подключите обратно. Не забудьте это сделать, особенно если собираетесь отправиться на СТО для диагностики. Они найдут эти ошибки и исправят их, хотя на самом деле вы уже все сделали сами.Платите лишние деньги? Нет, не стоит.

    Коды бортового компьютера и их значение

    А теперь поговорим об общих кодах ошибок, которые можно обнаружить при диагностике бортового компьютера вашего ВАЗ 2114. Следует иметь в виду, что речь идет об электронике, которая тоже иногда может работать некорректно. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев коды ошибок на бортовом компьютере соответствуют реальным проблемам на автомобиле.

    На изучение каждой ошибки уходит невероятно много времени.Поэтому в этой таблице мы собрали самые обычные, с которыми регулярно встречаются владельцы ВАЗ 2114.

    Коды Описание проблемы
    0102, 0103 Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
    0112, 0113 Неправильный сигнал датчика температуры воздуха на впуске. Требуется его замена
    0115-0118 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости.Требуется его замена
    0122, 0123 Помехи или неправильный сигнал от датчика управления положением дроссельной заслонки. Рекомендуется заменить датчик
    0130, 0131 Не работает датчик кислорода
    0135-0138 Не работает подогреватель датчика кислорода. Требуется замена
    0030 Зарегистрированы поломки в работе или обрыв в цепи управления подогревателем кислородного датчика к нейтрализатору.
    0201-0204 Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой
    0300 Обнаружены случайные или постоянные пропуски зажигания. Автомобиль может не заводиться сразу
    0301-0304 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндрах двигателя
    0325 Неисправность в цепи детонационного устройства
    0327, 0328 Датчик детонации вышел из строя.Требуется его замена
    0335, 0336 Обнаружена неисправность датчика положения коленчатого вала. Требуется замена устройства
    0342, 0343 Неисправен датчик фазы. Требуется замена устройства
    0422 Неисправен нейтрализатор
    0443-0445 Клапан продувки адсорбера не работает. Требуется замена устройства
    0480 Вентилятор охлаждения не работает.Требуется замена устройства
    0500, 0501, 0503, 0504 Неисправен датчик скорости. Требуется замена устройства
    0505–0507 Неисправности регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Обнаружение такой ошибки свидетельствует о необходимости замены регулятора.
    0560, 0562, 0563 Наблюдаются пропадания сетевого напряжения. Требуется более тщательная диагностика, которая определит точные участки цепи, необходимые для замены.
    0607 Канал детонации не работает
    1115 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода
    1135 Обрыв цепи в цепи подогрева кислородного датчика, возможно, короткое замыкание. Датчик подлежит замене
    1171, 1172 Потенциометр уровня газа ненормальный
    1500 Обнаружен обрыв в цепи управления устройством топливного насоса
    1509 Цепь управления холостым элементом перегружена.
    1513, 1514 Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи неработающего устройства.
    1541 Обрыв в цепи управления реле топливного насоса
    1570 Противобуксовочная система получила обрыв цепи
    1600 Не приходят данные трекшн-контроля на бортовой компьютер
    1602 Это один из самых распространенных кодов при диагностике неисправностей КП.Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления
    1606, 1616, 1617 Обнаружена поломка датчика определения неровности дороги
    1612 Сбросить обнаруженную неисправность электронного блока управления
    1620 Постоянные проблемы с хранением
    1621 Поломка оперативной памяти.
    1689 В том случае, если эта комбинация цифр появилась при диагностике, бортовой компьютер может показывать неверные коды ошибок.
    0337, 0338 Ошибки в работе элемента управления положением коленвала или обрыв цепи.
    0481 Сломался второй вентилятор охлаждения. Устройство требует замены
    0615–0617 Обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера
    1141 Вышел из строя подогреватель первого кислородного датчика после нейтрализатора
    230 Реле топливного насоса вышло из строя и не подлежит ремонту.Скоро потребуется замена устройства
    263, 266, 269, 272 Эти коды указывают на поломку драйвера первой, второй, третьей или четвертой форсунок — элементы нуждаются в замене.
    640 Эта комбинация указывает на обрыв в цепи лампы CheckEngine

    Благодаря оснащению отечественных автомобилей бортовыми компьютерами автовладельцам стало проще искать неисправности в работе автомобилей. Для выявления проблемы человеку достаточно провести диагностику, которая покажет коды ошибок. .Этот материал позволит узнать, какие ошибки ВАЗ 2114 могут возникнуть и как с ними бороться.

    [Скрыть]

    Самодиагностика автомобиля

    Прежде чем приступить к расшифровке кодов ошибок бортового компьютера на ВАЗ 2114 и 2115, расскажем о самодиагностике. При этом следует учитывать, что проверка автомобиля самостоятельно и с помощью специального оборудования на СТО может дать разные результаты. Оборудование, доступное профессионалам, позволит более точно обнаруживать неисправности, чем диагностика проблем с помощью приборной панели.Комбинации поломок тоже будут разными. Тем не менее, самодиагностика неисправностей восьмиклапанной «четверки» — дело полезное.

    Как просмотреть и узнать о поломках, которые блок управления зафиксировал самостоятельно:

    1. Для начала нужно сесть на водительское сиденье и зажать кнопку одометра на спидометре.
    2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
    3. После поворота ключа отпустите удерживаемую кнопку.Это приведет к быстрому перемещению стрелок на спидометре, тахометре и других приборах.
    4. Затем нужно снова нажать кнопку одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
    5. После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее загорятся коды ошибок ВАЗ 2114.

    Как самостоятельно сбросить ошибки

    После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторных или инжекторных двигателях сообщение о неисправности может остаться на панели OEM.Если проблема была устранена, значит, кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей мы рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как удалить код из памяти. Для удаления приборки после тестирования при появлении ошибок ВАЗ 2114 необходимо записать сами коды. После этого снова нажать кнопку сброса суточного пробега, это уберет неисправность из памяти блока управления.

    Сброс ошибки «Check Engine»

    Часто бывает, что приборная панель 2114 8 или 16 выдает ошибку проверки — неисправность двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую ​​проблему. Для устранения неисправности и поиска решения следует провести более детальную диагностику автомобиля с помощью компьютера и дополнительного оборудования … Возможно, во время диагностики неизвестная ошибка указывает на неисправность в микропроцессоре, бортовой сети или датчиках. После устранения проблемы квитанция может остаться.

    Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме с двигателем

    Как убрать код поломки:

    1. Сначала включите зажигание, двигатель автомобиля запускать не нужно.
    2. Затем откройте капот. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болт на отрицательной клемме аккумулятора.
    3. Подождите примерно одну минуту, после чего клемму аккумулятора необходимо заменить.
    4. Закройте капот и выключите зажигание.
    5. Затем снова включите и запустите двигатель автомобиля. Если чек остается, он должен истечь через некоторое время. Если приведенные инструкции не помогли и решение не помогло, вам необходимо найти причину проблемы и устранить ее.

    Значение и расшифровка кодов ошибок

    Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдаёт самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).

    номер Описание
    1 Неисправность микропроцессора.
    2 Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неисправность в проводке контроллера указателя уровня топлива. Уровень сигнала от датчика слишком высокий или низкий.Надо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
    4 Повышенное напряжение в бортовой сети.
    8 Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае проверке подлежат аккумуляторная батарея и генератор.
    12 Неисправность диагностической цепи индикатора на панели приборов.
    13 Блок управления не может обнаружить сигнал от кислородного контроллера.
    14 От контроллера температуры хладагента получен повышенный сигнал.
    15 Проблема в работе ДТОЖ () — бортовой компьютер определяет низкий уровень сигнала.
    16 В проводке автомобиля повышенное напряжение.
    17 Пониженное напряжение в проводке.
    19 Исправлены проблемы в работе ДПКВ ().На блок управления отправляется неверный сигнал.
    21 Проблемы в работе контроллера TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Возможно, проблема с дроссельной заслонкой. Проверить цепь подключения и датчик.
    22 Пониженный сигнал подается от TPS.
    23 Регулятор температуры воздуха на впуске подает повышенный сигнал.
    24 Есть проблемы с регулятором скорости.Его неисправность можно диагностировать по неработающему спидометру.
    25 Пониженный сигнал с регулятора температуры всасываемого воздуха.
    27,28 Неправильный сигнал датчика CO.
    33,34 Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF). Проверить схему подключения расходомера и его работоспособность.
    35 ЭБУ обнаружил отклонение значений холостого хода… Возможна неисправность датчика.
    41 Неправильный импульс от регулятора фазы.
    42 Проблемы в соединительной проводке электронного зажигания.
    43 От контроллера детонации поступает неверный импульс.
    44,45 Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть как обедненным, так и чрезмерно обогащенным.
    49 Проверка потери вакуума.
    51,52 Проблемы в работе EPROM или RAM.
    53 Нет импульса контроллера CO. Обрыв цепи или поломка датчика.
    54 От контроллера октан-корректора не поступает импульс.
    55 При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ обнаруживает истощение.
    61 Неисправность кислородного контроллера.

    Эти коды могут складываться, если у вас отображается номер 6, это может означать ошибки 2 и 4, или с номером 9 — ошибки 1 и 8.

    Чтобы сразу прочитать и расшифровать проблемы во время диагностики, желательно скачать и всегда иметь при себе распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости от модели автомобиля. Чтобы прочитать коды, нужно знать, как их расшифровать. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом КВ Автосервис).

    номер Расшифровка
    p0102, p0103 С контроллера ДМРВ подается неверный импульс.Это означает, что необходимо проверить проводку.
    p0112, p0113 112 или 113 — требуется замена датчика температуры воздуха на впуске.
    p0115-p0118 Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза выдает неверный импульс. Могут быть проблемы в проводке или в самом датчике.
    p0122, p0123 DPDZ. От регулятора поступает неверный сигнал. Поврежденная проводка может вызвать помехи.
    p0130, p0131 Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
    p0135-p0138 Ошибка 0135 и выше — необходимо заменить регулятор нагрева лямбда-зонда.
    p0030 ЭБУ сообщает о неисправности в электрической цепи в области от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. В случае ошибки p0030 необходимо проверить электрическую цепь и сами датчики.
    p0036 P0036 — обнаружен обрыв проводки отопительного прибора ДК-2.
    p0300, p0302 Когда появляются коды 300 и 302, ЭБУ сообщает о пропуске зажигания.
    p0301 Исправлены зазоры в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
    p0325 Датчик детонации работает неправильно. В частности, речь идет о разрыве соединительной проводки.
    p0335, p0336 P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка цела, то датчик меняется.
    p0340 Неисправность датчика фазы.
    p0341 Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неисправность в контроллере распредвала.
    p0342, p0343 Неисправности фазового регулятора. При такой ошибке возможна детонация двигателя автомобиля.Скорее всего, проблему решит только замена.
    p0346 P0346 Ошибка ВАЗа — тоже неисправность фазорегулятора.
    p0363 P0363 — Обнаружены пропуски воспламенения в горючей смеси. В цилиндрах, которые отказываются работать, отключается подача топлива.
    p0422 Отказ в работе нейтрализующего устройства.
    p0443, p0444, p0445 Неисправность 0443, p0444 и 0445 — регулятор адсорбера, продувка не производится.
    p0480 Произошла поломка вентилятора охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене … Перед заменой нужно проверить соединения проводки.
    p0501-p0504 Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — регулятор скорости не работает. Требуется замена устройства.
    p0505, p0506, p0507 Датчик холостого хода не работает или работает некорректно.Его выход из строя может привести к плавающим холостым оборотам. Возможен тройной двигатель. Сам контроллер протестирован и разводка вызвана.
    p0607 Регулятор детонации работает с перебоями.
    p1135 Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно проверить кислородный контроллер.
    p6060 Сломан процессор. Если после сброса кода неисправность осталась, то контроллер необходимо заменить.
    p2020 Необходимо проверить датчик положения впускной заслонки.
    p1617 Ошибка 1617 — Контроллер неровной дороги, повреждена проводка.
    p1513 Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостого хода. Необходимо протестировать электрическую схему и проверить контакты.
    p1602 Устранены сбои в подаче напряжения в электросети автомобиля.
    p0560 Неправильный уровень напряжения в бортовой сети.Этот параметр может быть переоценен или недооценен. Автомобильный аккумулятор, а также генераторный агрегат подлежат испытаниям.
    p1514, p0511 Появление этих ошибок сообщает о проблеме обрыва или короткого замыкания в проводке IAC (регулятора холостого хода). Первым делом диагностируйте контакты датчика, а потом, если есть возможность, прозвоните цепь. Сам датчик тоже может быть поврежден.
    p1303 P1303 — Зарегистрированные пропуски зажигания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре.Неисправность необходимо устранять как можно скорее, так как она может быть критичной для преобразователя.
    p1578 Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля за допустимое значение». Есть несколько вариантов решения проблемы. Первым делом очистите дроссельную заслонку. Если это не помогает, то дроссельная заслонка адаптируется. Для этого нужно включить зажигание, а затем через 40 секунд запустить двигатель.В качестве альтернативы вы можете проверить и подтянуть контактные клеммы на дросселе.
    p1621 Неисправность оперативной памяти, проблемы с памятью в блоке управления. Требуется детальное компьютерное тестирование.
    p0650 Неисправности в цепи управления бортовым компьютером код ошибки индикатора Состояние.
    p2135 P2135 — неисправность дроссельной заслонки. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то проблему, возможно, придется решить перепрошивкой бортового компьютера.
    p2187 Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Вам необходимо провести детальную диагностику проблемы.

    Диагностика с помощью специального оборудования

    4. Запуск программного обеспечения для тестирования

    Процесс диагностики с помощью специального оборудования заключается в проверке автомобиля с помощью портативного компьютера. Для подключения к диагностическому разъему необходим кабель с переходником. Этим кабелем подключаем компьютер к разъему через выход USB.Для тестирования вам также понадобится программное обеспечение, мощность используемого компьютера не важна. В Интернете есть множество версий различных программ тестирования.

    Диагностика проводится следующим образом:

    1. Рекомендуется осмотреть автомобиль … Проверить объем поставок — моторное масло, тормозная жидкость, хладагент.
    2. Найдите диагностический разъем и подключите к нему свой ноутбук. Если у вас есть специальный сканер, это даже лучше. Но поскольку найти сканер не так-то просто, а купить его стоит недешево, можно использовать ноутбук.Перед началом проверки необходимо включить зажигание. Необязательно заводить силовой агрегат.
    3. После подключения запускается утилита тестирования. Программный интерфейс может быть разным. При запуске программы могут появиться графики или список параметров с цифрами. Эта информация позволит сделать выводы о работе силового агрегата.
    4. Проверка начинается. Коды неисправностей появятся на экране ноутбука. Для расшифровки воспользуйтесь информацией, приведенной в этой статье.Мы не смогли описать все коды, но мы расшифровали наиболее распространенные. Обычно при загрузке программы на компьютер пользователям предоставляется отдельный файл с описанием неисправностей.
    5. После расшифровки проблема устранена.

    С этим сталкивался практически каждый владелец 16-клапанной ВАЗ-2112. Они указывают на неисправности в системе двигателя и других важных компонентах. Первым признаком того, что произошла неисправность, является появление индикатора «Check Engine» на панели приборов … Но не все автомобилисты знают, что это значит. Следовательно, необходимо подключиться к ЭБУ и установить, в чем заключается ошибка и неисправность в системе.

    Видео о самодиагностике через приборку (панель приборов) на ВАЗ-2112

    Коды ошибок

    0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    0122 Низкий сигнал датчика положения дроссельной заслонки
    0123 Высокий сигнал датчика положения дроссельной заслонки
    0130 1
    0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
    0132 Высокий уровень сигнала 1
    0133 Медленная реакция датчик кислорода 1
    0134 Нет сигнала датчика кислорода 1
    0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
    0136 Короткое замыкание на массу датчика кислорода 2
    0137 Сигнал датчика кислорода 2 низкого уровня
    0138 Сигнал датчика кислорода 2 высокого уровня
    0140 Датчик кислорода 2 разомкнут
    0141 Неисправность Нагреватель датчика кислорода 2
    0171 Слишком бедная смесь
    0172 Слишком богатая смесь
    0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
    0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
    0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
    0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
    0261 Замыкание на массу в форсунке цепь 1
    0264 Замыкание на массу в цепи форсунки 2
    0267 Замыкание на массу Цепь инжектора 3
    0270 Замыкание на массу в цепи форсунки 4
    0262 Замыкание на цепь форсунки +12 В 1
    0265 Замыкание на цепь форсунки +12 В 2
    0268 Замыкание на цепь форсунки +12 В 3
    0271 Замыкание на цепь форсунки +12 В 4
    0300 Много пропусков зажигания
    0301 Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
    0302 Пропуски воспламенения в цилиндре 2
    0303 Пропуски воспламенения в цилиндре 3
    0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4
    0325 Обрыв цепи датчика детонации
    0327 Низкий сигнал датчика детонации
    0328 Высокий сигнал датчика детонации
    0335 Неверное положение коленчатого вала сигнал датчика
    0336 Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала
    0340 Ошибка датчика фазы
    0342 Низкий сигнал датчика фазы
    0343 Высокий сигнал датчика фазы
    0422 Низкий КПД нейтрализатора
    0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
    0444 Короткое замыкание или разрыв цепи адсорбера продувочный клапан
    0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
    0480 Цепь охлаждающего вентилятора Malfun ction 1
    0500 Недействительный сигнал датчика скорости
    0501 Недействительный сигнал датчика скорости
    0503 Прерывание сигнала датчика скорости
    0505 Ошибка регулятора холостого хода
    0506 Низкая скорость холостого хода
    0507 Высокие обороты холостого хода
    0560 Неправильное бортовое напряжение
    0562 Низкое напряжение на- бортовая сеть
    0563 Высокое напряжение бортовой сети
    0601 Ошибка ПЗУ
    0603 Ошибка внешнего ОЗУ
    0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
    0607 Неисправность канала детонации
    1102 Низкое сопротивление нагревателя кислородного датчика
    1115 Неисправность цепи подогрева кислородного датчика
    1123 Rich смесь на холостом ходу
    1124 обедненная смесь на холостом ходу
    1127 обедненная смесь при частичной нагрузке
    1128 обедненная смесь при частичной нагрузке
    1135 цепь нагревателя датчика кислорода 1 разомкнута, короткое замыкание
    1136 богатая смесь при низкой нагрузке
    1137 бедная смесь при низкой нагрузке
    1140 Измерено нагрузка отличается от расчетной
    1171 Потенциометр низкого уровня CO
    1172 Потенциометр высокого уровня
    138 6 Ошибка теста канала детонации
    1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: короткое замыкание на +12 В
    1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: короткое замыкание на массу
    1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
    1500 Обрыв цепи управления
    1501 Короткое замыкание на массу реле топливного насоса Цепь управления
    1502 Короткое замыкание на +12 В цепи управления реле топливного насоса
    1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
    1513 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на массу
    1514 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на +12 В, обрыв
    1541 Топливо обрыв цепи управления реле насоса
    1570 Неверный сигнал APS
    1600 Нет связи с APS
    1602 Потеря напряжения бортовой сети на компьютере
    1603 Ошибка EEPROM
    1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги
    1616 Низкий сигнал датчика неровной дороги
    1612 Сброс ЭБУ Ошибка
    1617 Высокий сигнал датчика неровной дороги
    1620 Ошибка EPROM
    1621 Ошибка RAM
    1622 EPROM ошибка
    1640 Ошибка теста EEPROM
    1689 Недействительные коды ошибок
    0337 Датчик положения коленчатого вала, замыкание на массу
    0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
    0441 Неверный расход воздуха через клапан
    0481 Неисправность цепи вентилятора 2 охлаждения
    0615 обрыв
    0616 Цепь реле стартера: короткое замыкание на массу
    0617 Цепь реле стартера: короткое замыкание на +12 В
    1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после катализатора
    230 Неисправность цепи реле топливного насоса
    263 Неисправность драйвера форсунки 1
    266 Неисправность Драйвер форсунки 2
    269 Неисправность драйвера форсунки 3
    272 Неисправность драйвера форсунки 4
    650 Check Engine Lamp Circuit Malfunction

    Схема ВАЗ-2112

    Как читать ошибки?

    Для считывания ошибок необходимо подключить ноутбук или планшет к автомобилю через специальный кабель K-line.Рассмотрим, какие инструменты понадобятся для подключения машины к компьютеру и определим коды ошибок:

    Для подключения нужно найти разъем для кабеля. Он расположен под рулевой колонкой. Теперь нужно подключить сам кабель, а затем разъем USB. Оптимальными для использования считаются следующие программы: адаптер VAG-COM USB KKL; диагностическая программа ВАЗ для моделей Приора, Калина, Гранта; USB-драйвер Autocom cdp pro cars USB; ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327.

    Диагностика автомобиля с помощью ноутбука

    Устранение неполадок и сброс

    Устранить ошибки ЭБУ достаточно просто. В программе для чтения нужно найти желаемую неисправность и расшифровать ее. Затем рекомендуется исправить проблему, из-за которой возникла ошибка. Последний шаг сбрасывается. Его можно найти в инструментах или действиях программы.

    Многие автолюбители ошибаются при работе с программным обеспечением, так как «сбрасывают» не сами ошибки, а все программное обеспечение, оставляя, таким образом, только программную оболочку автомобиля.После таких действий, как правило, автомобиль может не заводиться и требует программной настройки оборудования или замены всего программного обеспечения в целом. Поэтому рекомендуется в этом случае обратиться в автосервис, где все сделают правильно.

    выводы

    Ошибки электронного блока управления на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 возникают довольно часто. Обычно они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Так что устранение ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при выполнении операции следует быть достаточно осторожным.Если вы не уверены, что все пройдет гладко, во избежание поломок рекомендуется обратиться в автосервис.

    .