Сайлентблок нижнего рычага: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески запресcованный

Задние сайлентблоки нижнего рычага — Ходовая/Рулевое/Шины и диски

Привет всем!

Инструкцию с фотками конечно не выложу, но в общих чертах было так:

Менял впервые и до всего приходилось доходить самому.

Начал с тог, что поехал к токорю и сделал съёмник(конструкцию не выкладываю — не помог с выпрессовкой, пригорают так, что и пресс наверняка не поможет)

Превым начал менять правый-как оказалось потом с ним было легче.

1. домкрат под раму, вывесил колесо, выкрутил полностью болт крепления торсиона, тот что сзади, снял передний пыльник и торсион вместе с его рычагом отвёл назад.

2. открутил 2 болта крепления переднего рычага торсиона(прикручен к нижнему рычагу подвески) и снял его, но перед этим наодо открутить гайку на заднем сайлентблоке.

3. раскрутил болты обеих сайлентблоков нижнего рыч., вытащил их, затем отсоединил от рычага аммортизатор и стойку стабилизатора поперечной устойчивости, сдёрнул рычаг и отвёл его вниз.

4. открутил 4 болта крепления правого приводного вала(от моста) и также оппустил его вниз.

После этих операций получил свободный доступ к заднему с-блоку.

5. как уже упомянул съёмник не помог в снятии с-блока и пришлось идти другим путём: дрель, сверло на 7-7,5 и с задней стороны с-блока насверлил отверстий по куругу в резине между внутренней и наружней обоймами, после этого просто выбил внутреннюю часть с-блока вперёд по ходу машины.

6. (самое интересное- наружняя обойма) взял ножевку по металлу с узким полотном, полотно завёл во внутрь обоймы и двумя резами вырелал полоскуобоймы шириной 3-5 мм по всей длине обоймы, затем с помощью молотка, узкого зубила и такойто матери выковырнул остаток наружней обоймы (в сторону передней части авто).

7. наждаком слегка прошкурил посадочное место с-блока от ржавчины, смазал его и новый с-блок солидолом — начал вставлять на место:первую половину длины с-блок проскакивает практически без усилия, затем идёт расширение наружнего диаметра и тут уже пришлось приложить огромное усилие.

Запрессовывал я его так: выточил болт по диаметру как болт крепления с-блока и длиной в 2-е длины с-блока с мелкой резьбой, к нему гайку длиной резьбы не менее 50 мм, а так же 2 упорных шайбы толщиной 12-14мм по диаметру как шырокая часть с-блока. С одной стороны шайбы портачивается углубление по профилю повторяющее широкий торец с-блока. с такой приладой затолкнуть с-блок на место не составило большего труда — с двух сторон шайбы, во внутрь болт и гайкой стягиваешь.

8. когда с-блок на месте начал собирать всё по пунктам в обратном порядке.

С левой стороной процедуры все теже, кроме пункта 4 — тут мешает корпус редуктора переднего моста.

Пришлось откручивать болты крепления кронштейнов переднего редуктора и отводить мост вверх и вправо (по ходу авто) после чего выполнил пункты 5 — 8.

Забыл сказать- пришлось заваривать конавки в рычагах, которые прогрызли внутренние обоймы с-блока, затем зачищать болгаркой, чтобы получилась ровная плоскость- без этого не возможно затянуть новый с-блок.

Ну вроде в общих чертах всё. Есле чтото конкретно заинтересует- пишите постораюсь объяснить как смогу.

Да и ещё: если комуто прийдётся выполнять эту работу- то лучше в 4-е руки, одному можно, но очень не то что тяжело, а просто неудобно.

Всем удачи и лёгкой дороги.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т. к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

Сайлентблок переднего нижнего рычага CORTECO

49360903CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

210.93
49360888CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

129.25
49356184CORTECOСайлентблок переднего рычага805.2
21653133CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

75.9
21653119CORTECOСайлентблок переднего рычага126. 78
21653104CORTECOСайлентблок переднего нижнего рычага

Передний

97.9
21653089CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

66.83
21653088CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

83.88
21653078CORTECOСайлентблок переднего рычага140.8
21652983CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

130.35
21652981CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

156.48
21652980CORTECOСайлентблок переднего рычага122.1
21652974CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

79.75
21652973CORTECOСайлентблок переднего рычага84. 15
21652972CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

115.78
21652971CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

108.08
21652951CORTECOСайлентблок передней подвески

Задний

158.67
21652943CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

67.65
21652930CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

122.38
21652929CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

297.82
21652928CORTECOСайлентблок переднего рычага

Наружный

174.07
21652926CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

171. 88
21652925CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

88
21652924CORTECOСайлентблок переднего рычага86.9
21652918CORTECOСайлентблок передней подвески

Задний

244.2
21652917CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

160.88
21652888CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

647.63
21652815CORTECOСайлентблок нижнего переднего рычага143.28
21652814CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

415.25
21652796CORTECOСайлентблок передней подвески

Наружный

Передний

101.75
21652777CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

186. 17
21652776CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

187.55
21652775CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

78.38
21652772CORTECOСайлентблок переднего рычага

Внутренний

77.55
21652524CORTECOСайлентблок переднего рычага90.75
21652515CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

107.25
21652476CORTECOСайлентблок нижнего рычага передней подвески140.53
21652450CORTECOСайлентблок переднего рычага113.58
21652448CORTECOСайлентблок переднего рычага113.85
21652362CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

154.55
21652307CORTECOСайлентблок переднего рычага

Внутренний

128.15
21652300CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

153.18
21652178CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

63.25
21652146CORTECOСайлентблок переднего рычага

Внутренний

109.18
21652145CORTECOСайлентблок переднего рычага84.7
21652144CORTECOСайлентблок нижнего переднего рычага60.5
21652143CORTECOСайлентблок переднего рычага

Наружный

77.28
21652142CORTECOСайлентблок передней подвески

Наружный

74.25
21652141CORTECOСайлентблок переднего рычага

Задний

117.7
21651269CORTECOСайлентблок переднего рычага

Передний

65.17

Назначение рычагов управления, втулок и шаровых шарниров · BlueStar Inspections

Рычаги управления, втулки и шаровые опоры могут не быть обычным термином для многих владельцев транспортных средств. Возможно, вы даже не слышали о них, но они являются важными компонентами системы подвески вашего автомобиля, которые позволяют вашим шинам плавно подниматься и опускаться контролируемым образом. Без них ваша поездка, вероятно, не была бы очень приятной.

В большинстве автомобилей используется один или два поперечных рычага на каждое колесо как на передней, так и на задней подвеске.Многие автомобили с передним приводом используют только нижний рычаг, в то время как грузовики и внедорожники часто имеют как верхний, так и нижний рычаг. Рычаг управления соединяет ступицу колеса и поворотный кулак с рамой автомобиля. Обычно они оснащены втулками на стороне рамы транспортного средства и шаровым шарниром на стороне колеса транспортного средства, которые позволяют гибкое и управляемое движение в соответствии с дорожными условиями и рулевым управлением от водителя. Рычаги управления позволяют колесам двигаться вверх и вниз, предотвращая движение вперед и назад.

Втулки рычага подвески

обычно состоят из внешней металлической втулки, прочной резиновой или полиуретановой втулки и внутренней металлической втулки. Втулки рычага подвески важны для комфорта при вождении и управляемости. Они амортизируют систему подвески, которая, в свою очередь, контролирует шум и вибрацию, а также обеспечивает более мягкую езду по неровностям. Втулки могут изгибаться и двигаться, сохраняя при этом жесткость и способность возвращаться к своей исходной форме и положению.

Во многих шарнирах подвески и рулевого управления используются втулки, когда компоненты должны быть собраны вместе, когда возникает проблема вибрации.Втулки используются в рычагах управления, опорах амортизаторов, стабилизаторах поперечной устойчивости, тягах стабилизаторов, опорах двигателя и трансмиссии и других компонентах подвески и рулевого управления. Втулки имеют функцию, аналогичную хрящам в суставах тела. Изношенный или поврежденный хрящ приводит к контакту кости с костью и дискомфорту. Изношенные или поврежденные втулки могут допускать контакт металла с металлом, износ шин, дискомфорт, шум и вибрацию. Втулки портятся из-за тепла, возраста, воздействия, тяжелых нагрузок, соли, масел и стресса от частого движения.

Подобно шаровому шарниру, который соединяет и удерживает кость вашей ноги с тазовой костью, шаровое соединение соединяет и удерживает вместе переднюю подвеску вашего автомобиля. Точно так же, как ваша нога может двигаться вверх и вниз и из стороны в сторону, шаровая опора позволяет колесу и подвеске одинаково двигаться вместе.

Шаровые опоры допускают ограниченный диапазон движений во всех направлениях и являются стержнем между колесами и подвеской. Один шаровой шарнир используется для обеспечения свободного движения в двух плоскостях одновременно, включая вращение в этих плоскостях.Сочетание двух таких шарниров с рычагами управления обеспечивает движение в трех плоскостях, позволяя управлять передней частью автомобиля, а пружинно-амортизационная подвеска делает поездку управляемой и комфортной.

Есть два типа шаровых опор. Шаровые опоры подразделяются на несущие или толкательные, и их положение в подвеске варьируется в зависимости от конструкции подвески. Несущие шаровые опоры предназначены для того, чтобы выдерживать вес автомобиля, обеспечивая при этом точку поворота для системы рулевого управления.Следящие шаровые шарниры предназначены для поддержания точных допусков на размеры, а также являются точкой поворота для системы рулевого управления. Эти два типа соединений часто имеют разную интенсивность износа и отказов, причем несущие соединения обычно выходят из строя первыми.

Многие автомобили, производимые в настоящее время по всему миру, используют амортизационную стойку Макферсон, в которой используется один нижний рычаг подвески и один нижний шаровой шарнир на колесо с необходимым небольшим перемещением в верхней части стойки, обычно обеспечиваемым эластомерным (резиновым) подшипником внутри который представляет собой шариковый подшипник, обеспечивающий свободное вращение вокруг оси рулевого управления.В этой конструкции нижний шаровой шарнир представляет собой толкатель, нижняя часть стойки которого соединена непосредственно с поворотным кулаком и колесом. Опорная плита верхней опоры стойки амортизатора выдерживает вес автомобиля, в результате чего нижний шаровой шарнир действует только как точка поворота. В автомобильной подвеске без стоек Макферсон два шаровых шарнира на каждое колесо называются верхним шаровым шарниром и нижним шаровым шарниром. В большинстве этих конструкций винтовая пружина установлена ​​в нижнем рычаге подвески, выдерживая вес автомобиля.Нижний шаровой шарнир является несущим шарниром в этом типе подвески, в то время как верхний шаровой шарнир является следящим, без значительной нагрузки на опору. Он действует только как вторая точка поворота для рулевого управления.

Большинство современных шаровых шарниров герметичны и не требуют смазки, так как смазываются на весь срок службы. Исторически сложилось так, что большинство шаровых шарниров имели пресс-масленки, называемые смазочными маслами, и были разработаны с учетом периодического добавления смазки. Смазка обычно представляла собой смазку с очень высокой вязкостью.Почти все современные автомобили теперь используют герметичные шаровые опоры, чтобы минимизировать требования к техническому обслуживанию. Новая технология, особенно применяемая в конструкции внутреннего подшипника и синтетических смазочных материалов, а также улучшенное уплотнение пыльника, позволила увеличить интервалы обслуживания шаровых шарниров и улучшить удержание смазки.

Хотя не существует точного срока службы герметичных шаровых шарниров, в современных автомобилях они могут выйти из строя уже через 80000 миль, и гораздо раньше, в зависимости от типа вождения. Если шаровой шарнир полностью выйдет из строя, колесо может отделиться от поворотного кулака, что приведет к полной потере управления.Шина окажется под непредусмотренным углом, и автомобиль резко остановится. Это может привести к повреждению колеса и шины, других компонентов подвески и, возможно, даже других частей автомобиля.

Есть много возможных признаков неисправности шарового шарнира или втулки поперечного рычага. Они могут включать щелчки, треск или щелчки при повороте колеса и, в конечном итоге, переходить в скрипящий звук в конце остановки, при использовании педали газа и / или при повороте рулевого колеса.Другим признаком может быть стук и лязг, исходящие от подвески при движении по неровностям. Звуки будут становиться громче по мере износа или поломки компонента. Сухие шаровые опоры резко увеличивают трение и могут вызвать заедание рулевого управления или затруднить его. Чрезмерно изношенные втулки или шаровые шарниры могут вызвать перекос колес, что может вызвать вибрацию, ощущаемую в рулевом колесе. Вибрации могут усиливаться при ускорении и сглаживаться на более высоких скоростях.

Еще один симптом, обычно связанный с неисправными или неисправными компонентами рычага управления, — это отклонение рулевого управления. Чрезмерно изношенные шаровые опоры, втулки или их комбинация могут вызвать смещение рулевого управления автомобиля, что может привести к смещению рулевого управления влево или вправо при движении по дороге. Это потребует от водителя постоянной корректировки, чтобы направить автомобиль прямо.

Время для регулярной плановой замены масла — лучшее время для проверки рычагов управления, втулок и шаровых шарниров.Быстрый тест-драйв учитывает широкий диапазон условий вождения. Прохождение поворотов влево и вправо, наезд на неровности и движение по прямой и ровной поверхности при торможении и ускорении — все это важно для того, чтобы почувствовать любые шумы или проблемы с производительностью, связанные с узлами рычага управления в сборе. Визуально осмотрите втулки поперечного рычага на предмет трещин, расколов, разрывов, недостающих частей и маслонасыщенности.

При осмотре шаровых шарниров сначала посмотрите, в хорошем ли состоянии резиновые сапоги, удерживающие смазку внутри шарового шарнира.Если пыльник порван или просто ушел, скорее всего, шаровая опора выходит из строя. Если шаровой шарнир можно смазывать, используйте только смазку, рекомендованную производителем автомобиля. Большинство современных шаровых шарниров смазываются на весь срок службы и поэтому не подлежат смазке.

Определение того, являются ли шаровые опоры хорошими или плохими, во многом зависит от того, какой тип подвески и шаровые опоры используются в рассматриваемом транспортном средстве. Если вам повезет, в шаровые опоры будут встроены индикаторы износа, позволяющие легко проверить.В противном случае ослабьте нагрузку на подвеску, приподняв автомобиль домкратом и проверив каждый шаровой шарнир в отдельности на предмет люфта. Поскольку существует более чем несколько типов настроек подвески, лучше всего следовать процедуре проверки, предоставленной производителем транспортного средства. Серьезный отказ шарового шарнира может вызвать расслоение подвески автомобиля, поэтому при решении проблем с подвеской лучше не строить догадок.

Рычаги управления автомобилем, втулки и шаровые опоры являются очень важными компонентами подвески и рулевого управления.Когда они изнашиваются, это может вызвать проблемы для автомобиля, которые могут поставить под угрозу управляемость, комфорт и могут привести к катастрофическому разъединению рычага управления и поворотного кулака. По этой причине, если вы подозреваете, что рычаги управления, втулки подвески или шаровые шарниры вашего автомобиля неисправны или изношены, обратитесь к сертифицированному специалисту ASE для проверки.

Как заменить автомобильный нижний рычаг и втулки

Нижний рычаг подвески может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и
шпиндель, на котором расположена шина.Каждый автомобиль разработан с
рычаги управления независимо от того, обычные они, гибридные или электрические. Не менее 2-х контрольных
рычаги есть на любой машине, в то время как модели с независимой задней подвеской будут иметь как минимум четыре. Эти руки
состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира.
Отвечает за движение колеса вверх, когда автомобиль наезжает на кочку.
без передачи движения на кузов автомобиля управление
рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и
шок
сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через рычаг управления двумя
резиновые втулки устанавливаются в точке поворота и прикручиваются к раме. Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих
втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища
неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные рычаги имеют
шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с
сам рычаг управления.Если один рычаг управления изношен, настоятельно рекомендуется заменить его.
противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы
Замена деталей и ремонт рулевого рычага обойдутся вам в сумму от 280 до 350 долларов.
(США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку
самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до
95 долларов США (США) каждая.В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и
замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка
стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Приступим

Вам нужно будет начать с

снятие колеса и

поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах.Также носите защитные
очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска
мяч
соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм.
или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был
удаленный. Затем, используя молоток, ударьте шпиндель или переборку поперечного рычага, чтобы
«шокируйте» конусную посадку. Если эта работа ведется на «живой весне»
подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и
затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Поперечный стабилизатор будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торцевого ключа. Может быть мини
конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч
соединение.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески.
Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время
работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными.
вертикальный. Используйте гаечный ключ от 19 до 22 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить и вывернуть болты.
У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать
дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут туго затянуты, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ
надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и головку можно использовать для снятия заднего регулятора.
болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг
может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4. Снимите нижний рычаг управления

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу.
перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить
из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте читать это руководство. если ты
заменяют весь поперечный рычаг, а затем переходите к номеру 6 в этом руководстве.
На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, что позволяет поперечному рычагу
гулять по его горам, которые

вызывает тормозное усилие и
нестандартная шина
носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге.
Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый
отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки. Если
втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Посмотрите
на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и
оригинал.

Поместите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя
пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага.Будет слышен
«хлопок», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага. В
По завершении операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь
отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена
так же, как и старые сайлентблоки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, наблюдая за метками.
вы сделали из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки.
потому что это позволит втулке выходить из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время
начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. После начала прессования втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это.
процедура для противостоящего блока.Один комплект рычага управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, вставьте втулку в крепления.
Это может потребовать некоторой работы, с которой помогут движения вверх и вниз.
толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их
помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам
выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вручную вставьте крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания.
заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир.
начал.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю
болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя.
что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или
сокет и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с
Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении
машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть
ниже
вопросы о рычаге управления, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо
машина
совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и
это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

❤️ Все, что нужно знать ❤️

Если вы подозреваете, что проблема с нижним рычагом подвески вашего автомобиля, вполне возможно, что втулки нижнего рычага изношены и вышли из строя у вас. Замена втулок — не самая дорогостоящая работа по ремонту, которую вы можете выполнить для своего автомобиля, но и это не будет стоить всего несколько долларов.Вы смотрите на стоимость от $ 200 до $ 400 , чтобы заменить ваши втулки профессиональным механиком.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Если вы были заинтересованы в покупке деталей самостоятельно, чтобы попробовать их в ремонте, вы можете отправиться в AutoZone и купить их там. Их цена варьируется от $ 5 до $ 50 . Однако вам определенно нужно знать, какой размер втулки требуется для вашего автомобиля.Ознакомьтесь с руководством пользователя для получения дополнительной информации, или вы можете связаться с AutoZone или другим розничным продавцом, чтобы убедиться, что вы получаете нужную деталь.

К сожалению, получить очень точную оценку ремонта автомобиля всегда непросто. Механик в Детройте будет взимать с вас другую плату за замену втулок нижнего рычага, чем механик в Беверли-Хиллз. И, скорее всего, вы получите еще одну цитату от механика из небольшого городка Теннесси.

Марка, модель и год выпуска вашего автомобиля также повлияют на стоимость и сложность замены втулок нижнего рычага подвески. Стоимость замены этих деталей в Honda Civic 2020 года не будет такой же, как если бы вам нужно было заменить их в чем-то вроде Ferrari 250 GTO 1962 года.

Мы всегда рекомендуем провести небольшое исследование, прежде чем соглашаться на какие-либо ремонтные работы, независимо от того, насколько они велики или малы. Очевидно, это здорово, если у вас в городе уже есть механик, которого вы знаете и которому доверяете.Тот, кто предоставит вам качественные услуги по разумной цене. Если это не так, вам нужно провести небольшое исследование.

Никогда не помешает спросить мнение друзей и родственников о том, кто хороший механик. Спросите кого-нибудь, кому вы доверяете, с кем у него был хороший опыт, и отправляйтесь в Google. Интернет определенно ваш лучший друг, когда дело доходит до исследования механики в наши дни.

Тридцать лет назад все, что у вас было, — это Желтые страницы, которые помогут вам найти механику, и вы в основном должны были надеяться, что выбираете хороший, потому что действительно не было возможности узнать, насколько они надежны, если вы еще не сделали этого. знать.В настоящее время вы можете проверить обзоры, размещенные в Интернете, и узнать, что сказали сотни других клиентов того же механика.

Если у всех был такой же хороший опыт, то вы знаете, что, вероятно, можете доверить этому механику замену втулки нижнего рычага подвески. Если их отзывы немного неоднородны, тогда вы знаете, может быть, вам стоит продолжить поиски, чтобы увидеть, может ли кто-то другой предоставить вам лучший сервис.

Всегда полезно получить пару оценок, прежде чем что-то делать.

Что такое сайлентблоки нижнего рычага подвески?

Втулки нижнего рычага управления сделаны из резины или чего-то вроде полиуретана. Он сформирован в цилиндр и прикреплен к большим и меньшим металлическим цилиндрам. Они работают как пружины, потому что они гибкие и позволяют рычагу управления перемещаться вверх и вниз. Без втулок ваш рычаг управления не будет гибким.

Сами рычаги подвески являются частью подвески вашего автомобиля.Они соединены с рамой вашего автомобиля этими резиновыми втулками. Во время движения втулки позволяют рулевым рычагам качаться вверх и вниз, когда ваши колеса движутся по дороге, будь то лежачие полицейские, выбоины или просто стандарт для любого движения, которое вы собираетесь совершить в городе.

Сайлентблоки поперечного рычага способны уменьшить вибрации, которые вы испытываете, вызванные взаимодействием колес с рамой автомобиля во время движения. Если бы резиновые втулки не присутствовали, это могло бы иметь место при шлифовании металла по металлу.Мало того, что напряжение, которое в конечном итоге приведет к поломке деталей сразу же, быстрее, чем они выйдут из строя с буфером из резиновых втулок, общий эффект будет заключаться в сильном сотрясении и вибрации всего транспортного средства.

Без правильно функционирующих рычагов управления ваши колеса не смогут адекватно справиться с неровной поверхностью любой дороги. Плавность вашей езды сильно пострадает, и вы потенциально можете испытывать чрезвычайно неудобные ощущения в любое время, когда вы находитесь за рулем.

Признаки неисправности втулок нижнего рычага подвески

Поскольку сайлентблоки нижнего рычага управления сделаны из чего-то вроде резины или полиуретана, можно ожидать, что они не предназначены для вечной эксплуатации. В конце концов, никакая часть вашей машины не будет служить вечно. То, как они работают, постоянно испытывает вибрацию и деформации, означает, что они изнашиваются и потребуют замены.

Весь этот процесс может произойти намного быстрее, если вы подвергнете их дополнительной нагрузке.Это означает, что вы относитесь к тем людям, которые часто уезжают по бездорожью, или если вы регулярно едете в плохую погоду.

Существует ряд признаков и симптомов, на которые вы можете обратить внимание, чтобы сообщить вам, если у вас возникнут проблемы с втулками поперечного рычага. Если вы столкнулись с чем-либо из этого, вам следует отнести свой автомобиль к механику, чтобы он осмотрел его, чтобы оставаться в безопасности. Как и в случае любых проблем с вашим автомобилем, могут быть и другие причины для этих вещей, но сайлентблоки поперечного рычага — хорошее место, чтобы начать поиск на всякий случай.

  • Громкие шумы : Если сайлентблоки в ваших рычагах управления начинаются с того места, где вы находитесь слишком плохо, или ослабляются, они начнут стучать между рамой и рычагом управления вашего автомобиля. Если он будет издавать лязгающий или лязгающий звук во время движения. Чем более неровная поверхность, по которой вы едете, тем громче будет звук. В какой-то момент они могут звучать так, как будто кто-то стучит молотком по внутренней части вашей машины.

Втулки также могут со временем высыхать.Это чаще встречается в старых втулках, но через некоторое время эта проблема может возникнуть даже у новых. В результате создается скрипящий звук, который становится заметным при движении, особенно по неровной поверхности. Скрип может быть довольно высоким и со временем станет очень раздражающим.

  • Вибрирующее рулевое колесо : Если вы действительно чувствуете вибрацию рулевого колеса во время вождения, это хороший признак того, что втулки в вашем автомобиле вышли из строя.Они не могут уменьшить вибрацию, вызываемую колесами при движении по дороге. Это означает, что вибрации передаются прямо на рулевую колонку. Они могут стать намного более интенсивными по мере того, как вы едете по неровным дорогам и дорогам, а также при ускорении. Поначалу это может быть просто незначительная проблема, но по мере того, как она становится более интенсивной, она может быть очень неприятной и надоедливой.
  • Износ шин . Износ шин с течением времени является естественным.Однако, если у вас возникла проблема с втулками рычага подвески, это вызовет проблемы с выравниванием. Если ваши шины не выровнены правильно, они не будут идеально ровно кататься по дороге. Это означает, что часть шины иногда будет отрываться от земли, а часть останется на дороге. Это создает неравномерный износ, который можно увидеть при быстром визуальном осмотре. Некоторые протекторы будут выглядеть намного свежее, чем другие части.
  • Шаткое торможение: Даже если втулки рычага управления не прикреплены к тормозной системе, тормоза и подвеска работают вместе.Когда ваша подвеска не прочная из-за износа втулок, вы заметите это при торможении. Это особенно верно, если вам нужно резко затормозить, чтобы избежать какой-либо аварии. При торможении вы будете испытывать своего рода движение вперед и назад от передней части автомобиля, потому что рычаги управления больше не удерживаются прочно.
  • Блуждающее рулевое колесо : Когда втулки вашего рычага управления больше не удерживают все на месте, вы получите некоторое избыточное движение в системе.Это вызывает перекос колес, который, в свою очередь, может передаваться на рулевое колесо. Во время движения вы заметите, что колесо тянется влево или вправо, несмотря на попытки удерживать его ровно и прямо. Это может быть особенно опасной проблемой, потому что, если вы чувствуете, что это просто проблема с выравниванием, повторная регулировка подвески не решит проблему. Все быстро выровняется, потому что втулки больше не могут удерживать центровку. Вот почему, когда вы собираетесь выполнить центровку, вам необходимо одновременно проверить втулки.

Могу ли я самостоятельно заменить втулки нижнего рычага подвески?

Замена втулок поперечного рычага подвески — не сложная работа, если вы готовы это сделать. Есть два способа снять втулку поперечного рычага, и один определенно намного проще, чем другой.

Мы бы сочли эту работу более легкой после промежуточного ремонта. Вы должны иметь возможность залезть под машину и снять рычаги управления, а снятие самих втулок не составит труда, если для этого у вас есть пресс для шаровых шарниров.Это инструмент, который может просто вытащить эти втулки прямо из рычага подвески. Это быстро, легко и очень эффективно.

Если у вас нет такого инструмента, как пресс для шаровых шарниров, чтобы сделать это за вас, тогда существует старый метод удаления втулок, который заключается в простом ударе по ним молотком и, возможно, зубилом или чем-то в этом роде до тех пор, пока они выходят. Как вы можете догадаться, это не самый чистый и эффективный метод, а также может привести к повреждению рычагов управления.Вероятно, в ваших интересах не снимать втулки поперечного рычага, так как это может привести к повреждению.

Если у вас нет пресса для шарнирных шарниров или гидравлического пресса, то вы можете поручить эту работу профессиональному механику. Опять же, это не очень сложно, но если вы не хотите вкладывать деньги в использование этих прессов, вы сэкономите себе много урона, попросив кого-нибудь сделать это раньше вас.

Если у вас есть доступ к прессу с шаровым шарниром и вы хотите попробовать его самостоятельно, вы можете посмотреть несколько видеороликов в Интернете, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс. Мы всегда рекомендуем делать это, так как это самый простой и понятный способ увидеть, что вам нужно сделать. Руководства, которые шаг за шагом описывают процесс, также могут помочь вам, но определенно есть преимущество в том, чтобы увидеть, как квалифицированный механик выполняет работу прямо у вас на глазах, на видео.

К счастью, в эпоху YouTube есть много механиков, у которых есть каналы, которые могут подробно показать вам, как снимать втулки поперечного рычага, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, выполняете ли вы работу должным образом или нет, потому что вы Буду иметь ориентир.

Итог

Вы можете серьезно повредить свой автомобиль, если не замените втулки поперечного рычага, когда заметите, что с ними возникла проблема.Подвеска вашего автомобиля будет продолжать ухудшаться, что может привести к серьезным проблемам с шинами, подвеской, тормозами и рулевым управлением.

За пару сотен долларов, если вы пойдете к механику, вы можете сэкономить несколько тысяч долларов на ремонте в будущем. Не говоря уже о том, что вы сможете избежать большого разочарования и раздражения из-за симптомов плохих втулок, которые вы испытали до того, как почините эту работу.

Energy Suspension рычаг Втулки


Затем выберите модель

Shelby Cobra

IntegraRSX

Hummer

A3TT Quattro

2002

ApolloCenturionCenturyElectraEstate WagonLeSabreRegalRivieraSkylarkSpecialWildcat

60 SpecialAllanteBroughamCommercial ChassisDeVilleEldoradoEscaladeEscalade EXTFleetwoodSevilleXLR

AstroAvalancheAvalanche 1500Avalanche 2500Bel AirBiscayneC10C10 PickupC10 SuburbanC1500C1500 SuburbanC2500C2500 SuburbanC30 PickupC3500CamaroCapriceChevelleChevy IICorvetteEl CaminoG10G10 VanG20G20 VanImpalaK1500K1500 SuburbanK2500K2500 SuburbanK3500K5 BlazerLagunaMalibuMonte CarloMonzaNovaR10 SuburbanR1500 SuburbanS10S10 BlazerSilverado 1500Silverado 2500Silverado 2500 HDSilverado 3500 HDSuburban 1500Suburban 2500TahoeVega

300CordobaFifth AvenueImperialIntrepidLeBaronPT CruiserSebring

600AriesAspenAvengerB100B100 VanB150B1500B200B200 VanB250B2500 B300B300 VanB350B3500CaravanChallengerChargerCoronetD100D100 PickupD200D200 PickupD300D300 PickupD50DakotaDartDaytonaDiplomatDurangoLancerMagnumMiradaNeonOmniRam 1500Ram 2500Ram 3500RamchargerRampageShadowViper

Talon

ContourCrown VictoriaCustomEliteEscortExpeditionExplorerExplorer Спорт TracF-150F-250FairlaneFairmontFalconFocusGalaxie 500Gran TorinoGranadaLTDMaverickMustangMustang IIPintoRancheroRangerThunderbird

JimmyS15S15 JimmySierra 2500 HDSierra 3500 HDSonomaSycloneTransmodeTyphoonV1500 SuburbanV2500 SuburbanYukonYukon XL 1500Yukon XL 2500

AccordCivicCivic дель SolCRXOdysseyPreludeS2000

h2h3

G35

Hombre

CherokeeComancheGrand CherokeeWagoneerWrangler

GX470RX400h

ContinentalNavigatorTown CarVersailles

626B2300B3000B4000MiataMiataMX-5 MiataRX-8MyataCrawp 9000MX-5MiataRX-7RX-7RX-7 Топор

200SX240SX240Z260Z280Z280ZX300ZX350Z510610720810D21MaximaPathfinderSentra

4428898BravadaCustom CruiserCutlassCutlass CalaisCutlass CieraCutlass CruiserCutlass SalonCutlass SupremeCutlass TiaraDelmont 88Delta 88DynamicF85Jetstar 88Jetstar IOmegaStarfireToronadoVista Cruiser

BarracudaCaravelleDusterGran FuryGTXLaserReliantRoadrunnerSatelliteSundanceValiantVolare

BonnevilleCatalinaFirebirdGrand AmGrand LeMansGrand PrixGrand SafariGrandvilleGTOPhoenixTempestVentura

SCSC1SC2SLSL1SL2SW1SW2

FR-Sxb

BRZImprezaLegacyOutbackWRX

4RunnerAvalonCamryCelicaCorollaCressidaFJ CruiserMatrixMR2RAV4SolaraSupraT100Tacoma

BeetleCabrioCorradoEosGolfJettaPassatRabbitSciroccoSuper Жук

Втулка рычага управления | Лучшие детали подвески онлайн

Рычаги управления обычно имеют втулки в точках поворота.Большинство втулок поперечного рычага изготовлено из эластичной резины или полиуретана. Рычаги управления заводятся, когда рычаг управления не находится в нормальном рабочем положении. Когда рычаг управления опускается или поднимается, его эластичная резина на кручение наматывается, в результате чего рычаг управления возвращается в нормальное положение.

В старых автомобилях используются стальные втулки поперечного рычага, которые вращаются на резьбе вала поперечного рычага. В этих сборках стальные втулки и вал имеют тенденцию изнашиваться друг относительно друга, и их необходимо будет заменить одновременно.

КАК УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО РЫЧАГА CHEVROLET 1958

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВТУЛКИ ВЕРХНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО РЫЧАГА В РЫЧАГЕ

См. Рисунок справа

1. Вдавите внешнюю втулку (B) в поперечный рычаг (A).

Вдавите втулки с каждой стороны поперечного рычага.

2. Смажьте уретановую втулку внутри и снаружи прилагаемой смазкой.

3. Вставьте уретановую втулку (C) в втулку (B)

.

4. Вставьте внутреннюю втулку (D) в уретановую втулку (C).

5. Каждый шарнир верхнего рычага управления должен быть таким, как показано.

УСТАНОВКА ВТУЛКИ В КОРПУС ОСИ (НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР)

1. Вдавите каждую из предварительно смонтированных резиновых втулок в картер заднего моста.

2. Установите поперечный рычаг, вручную затяните болты, опустите автомобиль, чтобы поставить груз на колеса. Затяните в соответствии с требованиями.

УСТАНОВКА ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА (4 ВТУЛКИ)

1. Вдавите втулку (F) в поперечный рычаг (E).Втулка вдавливается с одной стороны, так как используются прессы двух разных диаметров.
Обе стороны поперечного рычага должны быть чистыми и гладкими.

2. Смажьте уретановые втулки (G) внутри и снаружи, вставьте по одной с каждой стороны рычага.

3. Вставьте внутреннюю трубку (H) во втулки.

4. Соберите каждый рычаг и установите — вручную затяните болты, опустите автомобиль, чтобы поставить вес на колеса, и затяните в соответствии с требованиями.

Втулки подвески и рычага подвески

Сайлентблоки подвески и поперечного рычага являются одними из наиболее важных компонентов, от которых зависит управляемость вашего автомобиля.Если ваши втулки изношены или изношены, вы можете заметить несколько нежелательных характеристик. Чрезмерная вибрация, грохот и в целом плохое и неточное рулевое управление — наиболее частые побочные эффекты изношенной втулки. Само собой разумеется, что если рулевое управление вашего автомобиля будет нарушено, безопасность также будет проблемой.

Замена втулок подвески и поперечного рычага не только улучшает управляемость вашего автомобиля, но также может дать некоторый прирост производительности. Установив более твердую полиуретановую втулку вместо резиновой втулки, вы повысите жесткость подвески.Таким образом повышаются ваши возможности в поворотах и ​​общая устойчивость. Тормозной путь и тормозной путь также увеличатся, поскольку в системе подвески будет меньше движения. В целом, более жесткая втулка сохранит правильную геометрию подвески и поможет обеспечить максимальный контакт шины с дорогой. Полиуретановая втулка также будет более прочной, выдерживая разрушение, вызванное высокими температурами, дорожной солью и износом. В гонках втулка может быть полностью заменена цельнометаллическими компонентами.

Если вас интересует комфорт и плавность хода, то лучшим выбором будет резиновая втулка. Более мягкий материал будет поглощать больше ударов и вибрации, чем его полиуретановый аналог. Вы также получите более тихую кабину с резиновыми втулками оригинального производителя. Большинство автомобилей оснащено втулками этого типа на заводе.

Подвеска

Energy является синонимом втулок вторичного рынка. Загляните за кулисы их завода, чтобы узнать, что нужно для производства этих высококачественных компонентов.

American Speed ​​Center предлагает полный спектр деталей подвески и втулок для отечественных, импортных и грузовых автомобилей. Для передних и задних поперечных рычагов, продольных рычагов, амортизаторов, стоек и шестерен, вкладышей для опор двигателя, стабилизатора поперечной устойчивости, концевых рычагов и опор трансмиссии мы можем подобрать втулку, подходящую для вашего применения.

Втулки рычага подвески

Изображение продукта Продукт (-а) Номер детали

Сайлентблоки заднего верхнего рычага подвески Mustang, мост / дифференциал, пара

Подходит для 7.5-дюймовые и 8,8-дюймовые жесткие задние мосты Mustang с 1979 по 2004 годы. Замените сайлентблоки верхнего поперечного рычага дифференциала (сзади) при установке новых задних верхних рычагов на ваш Mustang, оборудованный жесткой осью. Две втулки входят в комплект для замены задних втулок в корпусе моста / дифференциала для каждого верхнего рычага.

E4SZ-5A
34,95 долл. США

подробнее

Комплект уретановых втулок для MM RLCA, 1979-1998 Mustang

Комплект уретановых втулок для задних нижних рычагов управления MM.Подходит для рычагов управления серий MM Sport и MM Heavy-Duty для Mustang 1979-1998 годов.

MMRLCAU-1
39,97 долл. США

подробнее

Комплект уретановых втулок для MM RLCA, 1999-2004 Mustang

Комплект уретановых втулок для задних нижних рычагов управления MM. Подходит для рычагов управления серий MM Sport и MM Heavy-Duty для Mustang 1999-2004 годов.

MMRLCAU-2
39 долларов США.97

подробнее

Инструмент для втулки заднего верхнего рычага

Изображение большего размера
Инструмент для втулки заднего верхнего рычага значительно упрощает замену втулок заднего рычага дифференциала.
Посмотрите видео — нажмите на вкладку видео выше, чтобы увидеть, как этот инструмент используется.

Втулки …

ММТ-1
33,97 $

подробнее

Сайлентблоки заднего нижнего рычага, уретан, 2005-2014 Mustang

Изображение большего размера
Сменные полиуретановые втулки заднего нижнего рычага, подходят для Mustang

2005-2014 гг.

6-313-BL
57 долларов.97

подробнее

Втулка дифференциала заднего верхнего рычага, уретан, 2005-14 Mustang

Сменная втулка заднего верхнего рычага (со стороны дифференциала) из полиуретана Prothane, подходит для Mustang

2005-2014 гг.

6-315-BL
22,95 долл. США

подробнее

Сайлентблок заднего верхнего рычага, уретан, 2005-10 Mustang

Сменная втулка заднего верхнего рычага (передняя / со стороны шасси) из полиуретана Prothane, подходит для Mustang

2005-2010 гг.

6-314-BL
37 долларов США.97

подробнее

Сайлентблоки заднего верхнего рычага, 2011-2014 Mustang

Сайлентблок заднего верхнего рычага уретановый для Mustang

2011-2014 гг.

4.3169G
52,97 долл. США

подробнее

Prothane Super Grease, 14 унций. Трубка

Используйте этот картридж со смазкой для повторной смазки любого из наших продуктов MM, которые требуют смазки на уретановых втулках при сборке.Если вам просто не хватает маленьких пакетов, купите одну из этих трубок стандартного размера (14 унций) …

19–1751
46,17 долл. США

подробнее

Prothane, Waterproof Super Grease 5 грамм в упаковке

Используйте эти удобные для хранения пакеты со смазкой для повторной смазки любых продуктов MM, которые требуют смазки при сборке.