Реле зарядки ваз 2114: Замена реле зарядки аккумулятора Ваз 2114 2110

Замена реле зарядки аккумулятора Ваз 2114 2110

Здравствуйте, посетители нашего сайта!  Хочу рассказать историю, которая произошла две недели назад. Приехав однажды с работы, я, как обычно, открыл капот, чтобы посмотреть, все ли в порядке и обнаружил, что глазок на аккумуляторе белого цвета.

Конечно, данный «глазок» показывает состояние только одной банки АКБ, но все же я решил проверить напряжение мультиметром. Аккумулятор у меня новый, чуть больше месяца, а данный глазок мне «сообщает», что АКБ нуждается в зарядке.
Взяв обычный мультиметр, я замерил напряжение на клеммах АКБ на заглушенном двигателе. Напряжение было 12.3В. Затем я запустил двигатель и замерил на холостых без нагрузки — 13,7, а при включенном ближнем свете, печке и магнитолы, всего 12.8, а этого не достаточно для зарядки АКБ, и при этом не загорелась лампочка зарядки аккумулятора (она горит при повороте ключа в первом положении).  Немного подумав, решил проверить состояние щеток генератора.

Замена реле зарядки аккумулятора

1. Отключите «минус» от аккумулятора.

2. Отключите «минус» генератора

3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его

Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.

Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой.
Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14. 1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал , 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.

Похожие статьи

Где находится реле зарядки » НаДомкрат

Система электрооборудования имеет основные источники питания, среди которых генератору отводится достойное почетное место. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за предоставление питания бортовой сети для функциональности всех действующих электроприборов.

На приборе содержится выпрямительный блок, который преобразовывает переменный трехфазный ток в постоянный. Благодаря этому устройству уменьшаются скачки на выходе с генератора, при этом диапазон напряжения должен быть от 13,2 до 14,7 Вольт.

Где находится реле зарядки ВАЗ 2114? Агрегат размещен в задней части генератора, внизу под пластиковой крышкой. Прибор черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

Расположение регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Проверяем работоспособность регулятора

При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие поломки могут выявиться при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективного проведения профилактических процедур).

Неисправности на ходу автомобиля

  1. Не горит лампочка на панели, а также другие светодатчики.
  2. Аккумулятор разряжен/перезаряжен, и кнопка регулятора не светится/ярко горит.

Поломки могут быть самые простые, спустился и ослаб ремень, перегорело реле или стерлись щетки.

Для проверки прибора понадобятся следующие инструменты:

  • наборы ключей и отверток;
  • различные тестеры;
  • лампа 12-ти Вольтовая 3-х Ваттная;
  • провода для соединения;
  • регулирующие источники тока.

Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 осуществляется в сборе с щеткодержателями, дабы сразу проверить весь механизм. Внимательно следует осмотреть состояние щеток, их ломкость, подвижность, длину.

Вольтметр

Проверка без снятия. Используя вольтметр, делаем замер показателей напряжения. Оптимальный результат – 13,5 – 14, 2 В. Если данные не соответствуют норме, тогда существует высокая вероятность поломки механизма.

Перед тем как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно точно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в других составляющих генератора. Как это проверить?

Первый вариант проверки – диагностика при рабочем двигателе вольтметром

Что нужно сделать? Запустить двигатель и проверить свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит – присутствуют проблемы в генераторе. Через несколько минут, когда двигатель усилит обороты и создаст максимальные условия для нагрузки сети, подключаем измеритель, устанавливаем 3500 об/ в минуту. Меньше 13 Вольт – АКБ полностью разряжена, когда больше – требуется замена регулятора на авто.

Когда прослушивает непривычный шум агрегата, значит вышли из строя подшипники, вследствие — слишком затянутый ремень привода. Для его регулировки нужно выключить зажигание и отпустить его. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

Второй вариант – проверка механизма на стенде

Перед размещением электроагрегата на стенд нужно визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе показатель тока дает не менее 13 Вольт, а частота вращения ротора – 6000мин-1. После 10 минут работы генератора можно замерять силу отдачи питания. У исправного агрегата показатели варьируются в пределах 80 А.

Если показатель меньше нормы – нужно искать неисправности в обмотках стартера или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустымые значения, значит, меняем щеткодержатель.

Имеются три вентиля с красной пометкой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока. Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначены черной меткой, соединяющиеся с массой.

Третий вариант – проверяем исправность обмотки и диодов

Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, если присутствуют неисправности показателей может не быть (обрыв), или же они будут существенно отличаться от нормы – 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка изделия.

Для диагностики реле-регулятора необходимо подвести у нему регулирующий источник питания. Это контрольная лампа, минус идет на корпус электроагрегата, а на клемму – плюс. Измерительный прибор включается между щетками, при повышении напряжения, до 17 Вольт, лампа должна перестать гореть. Когда происходит наоборот (лампа горит ярко или слабо), то нужно менять регулятор напряжения.

Прозвонить диоды можно тестером, для этого подвести щупы прибора к выводам диода. Если возникает писк, то следует поменять щупы, но когда этот звук не умолкает, тогда точно имеется пробой диода. Для его устранения меняется неисправный агрегат или весь блок.

Осуществляя диагностику регулятора нужно осмотреть конденсатор защиты электрооборудования. Обнаружить неисправность можно мегомметром. Визуально осмотреть крепление изделия. Если обрыва не имеется, то стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а после снова вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора —   2,2 мкФ ±20%.

Как удостоверится в неисправности регулятора, который находится далеко от машины. Источником питания 12В можно сделать автомобильный аккумулятор и  последовательно соединенные 2 или 4 пальчиковые батареи, которые дадут результат – 16 В. Если лампа при проверке будет гореть в обоих случаях, а не гаснуть во второй раз диагностики, значит, образовался обрыв и требуется замена агрегата.

Четвертый вариант — проверка снятого регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2114

Выше приведена схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Нужно подключить именно так как указано на схеме. Если все правильно подключено и лампа горит, то регулятор исправен, а если лампа осталась потухшей, то он неисправен и требует замены.

Чтобы избавиться от просадок напряжения бортовой сети можно использовать трехуровневый регулятор напряжения, который на сегодняшний день используют во многих авто, но это уже другая статья и новая интересная информация.

Реле зарядки ВАЗ 2108, 2114 нового образца АвтоТрейд 24.3772

Корзина

426 отзывов

Интернет-магазин автозапчастей8 (919) 123-24-25

+7 351 223-24-25

+7 919 339-43-22

  • О нас
  • Витрина
  • Товары и услуги
    • Масло автомобильное
    • Автозапчасти ВАЗ
    • Запчасти для иномарок
    • Колпаки на колеса
    • Бамперы ВАЗ в цвет
    • Автомобильные коврики салона
    • Автомобильные коврики багажника
    • Инструменты
    • Аккумуляторы
    • Автоаксессуары для авто
    • Краски, эмали, лаки
    • Домкраты автомобильные
    • Автоодеяла
    • Щетки стеклоочистителя
    • Автомобильные масла и технические жидкости
    • Диски, камеры, болты колесные
    • Охранные системы
    • Диагностическое оборудование для автомобилей
    • Автоэлектроника
    • ТСУ тягово-сцепные устройства (фаркопы)
    • Багажники и багажные системы
    • Евроручки дверей
    • Автомобильные лампы
    • Предпусковые подогреватели двигателя
    • Мультимедийные устройста
    • Электротранспорт
    • Клипсы, пистоны, автокрепеж
    • Идеи подарков
    • Нераспределенные остатки
  • Доставка и оплата
  • Отзывы
  • Контакты
  • . ..

    • О нас
    • Витрина
    • Товары и услуги
      • Масло автомобильное
      • Автозапчасти ВАЗ
      • Запчасти для иномарок
      • Колпаки на колеса
      • Бамперы ВАЗ в цвет
      • Автомобильные коврики салона
      • Автомобильные коврики багажника
      • Инструменты
      • Аккумуляторы
      • Автоаксессуары для авто
      • Краски, эмали, лаки
      • Домкраты автомобильные
      • Автоодеяла
      • Щетки стеклоочистителя
      • Автомобильные масла и технические жидкости
      • Диски, камеры, болты колесные
      • Охранные системы
      • Диагностическое оборудование для автомобилей
      • Автоэлектроника
      • ТСУ тягово-сцепные устройства (фаркопы)
      • Багажники и багажные системы
      • Евроручки дверей
      • Автомобильные лампы
      • Предпусковые подогреватели двигателя
      • Мультимедийные устройста
      • Электротранспорт
      • Клипсы, пистоны, автокрепеж
      • Идеи подарков
      • Нераспределенные остатки
    • Доставка и оплата
    • Отзывы
    • Контакты

Реле-регулятор напряжения LADA 2108 нового образца

Орехово-Зуево Галочкина 4 шт
Показать на карте
Серпухов Ворошилова 4 шт
Показать на карте
Лобня Катюшки 4 шт
Показать на карте
Химки Молодежная 4 шт
Показать на карте
Сергиев Посад Московское 3 шт
Показать на карте
Москва Коровинское ш. 3 шт
Показать на карте
Обнинск пр-т Карла Маркса 3 шт
Показать на карте
Москва Строгинский б-р 2 шт
Показать на карте
Москва Измайловский б-р 2 шт
Показать на карте
Москва Люблинская 2 шт
Показать на карте
Раменское Холодово 2 шт
Показать на карте
Мытищи Ярославское ш. 2 шт
Показать на карте
Радумля 2 шт
Показать на карте
Москва Полбина 2 шт
Показать на карте
Москва Химкинский б-р 2 шт
Показать на карте
Елино 2 шт
Показать на карте
Балашиха пр-т Ленина 2 шт
Показать на карте
Москва Дмитровское ш. 2 шт
Показать на карте
Ногинск пл. Ленина 2 шт
Показать на карте
Клин Ленинградское ш. 2 шт
Показать на карте
Зеленоград Солнечная аллея 2 шт
Показать на карте
Отрадное 2 шт
Показать на карте
Мытищи Юбилейная 2 шт
Показать на карте
Королев Горького 2 шт
Показать на карте
Электросталь Журавлева 2 шт
Показать на карте
Тарасовка 2 шт
Показать на карте
Дмитров Профессиональная 2 шт
Показать на карте
Москва Ярославское ш. 2 шт
Показать на карте
Москва Скрябина 2 шт
Показать на карте
Солнечногорск Красная 2 шт
Показать на карте
Москва пр-т Буденного 2 шт
Показать на карте
Павловский Посад Кузьмина 2 шт
Показать на карте
Коломна Яна Грунта 2 шт
Показать на карте
Одинцово Можайское ш. 2 шт
Показать на карте
Чехов Весенняя 2 шт
Показать на карте
Жуковский Театральная 2 шт
Показать на карте
Москва Енисейская 2 шт
Показать на карте
Клин Бородинский пр-д 2 шт
Показать на карте
Наро-Фоминск Туннельный пр-д 2 шт
Показать на карте
Люберцы Митрофанова 2 шт
Показать на карте
Москва Мусы Джалиля 1 шт
Показать на карте
Центральный склад 55 шт

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114: алгоритм снятия и установки

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом (Как проверить генератор?).  Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение  под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в). Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения.  Так же данная статья вам понадобится  для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Как снять регулятор напряжения?

  1. Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D».
  2. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
  3. Далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
  4. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.

Регулятор напряжения ВАЗ

  1. Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов.

Далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности. Для этого прочтите статью «Как проверить регулятор напряжения?».

Как установить регулятор напряжения?

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности.

Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети. Но этому посвящена следующая статья.

Сделано с уважением к Вам

АССОРТИМЕНТ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 14V

Наименование, типНапряжение регулированияГенераторПрименяемостьAналоги
Я112А114,0 17. 3701 + модиф.
29.3701 + модиф.
58.3701 + модиф.
66.3701 + модиф.
Г287 + модиф.
АЗЛК, ЗИЛ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, РАФ, «Таврия» 91-96 г. в. и др.Я112А
Я112Б114,0 46.3701 + модиф.
96.3701 + модиф.
Трактора: ДТ-75, ТДТ-55, МТЗ, комбайны: “Енисей”, “Колос” , “Нива”, “Сибиряк”, СК-6 и др.Я112Б
Я112В114,0 Г222ВАЗ-2104, ВАЗ-2105,
ВАЗ-2107, «Таврия» до 91 г.в. и др.
Я112В
Я112В1И214,2 Г222, 4201.3771ВАЗ-2104, ВАЗ-2105,
ВАЗ-2107, «Таврия» до 91 г. в., ПАЗ и др.
Я112В
Я112А1Щ14,1 Генераторы, в которых применены щеточные узлы с РН Я112А / Я112А1АЗЛК, ЗИЛ, ИЖ,
ЛАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, РАФ «Таврия» 91-96 г.в. и др.
ЩУ с Я112А / Я112А1
Я112В1Щ14,1 Генераторы, в которых применены щеточные узлы с РН Я112В / Я112В1ВАЗ-2104, ВАЗ-2105,
ВАЗ-2107, “Таврия” до 91 г.в. и др.
ЩУ с Я112В / Я112В1
Я212А1114,1 37.3701 + модиф.ВАЗ-2108, -09, -10, “Ока”,
ВАЗ-21213 и др.
ЩУ с 361.3702, ЩДР с Я212А11Е, ЩДР-К442ЕН1
1702.3702-0114,4 37.3701 + модиф.
Г2108Е
ВАЗ-2108, -09, -10, “Ока”,
ВАЗ-21213 и др.
1702.3702
9702.370214,1 97.3701“Таврия” 1997-2004 г.в.
9402.370214,1 94.3701, 9402.3701 ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2121 и др.
57.3702, ЩДР-1 с Я212А11Е, М14РН5А, ЩДР-1 с К1216ЕН1
9402. 3702-0114,1 3202.3771,
977.3701, 97Т.3701,
97S.3701,
3212.3771, 3282.3771
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115,»Славута» с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i,
ГАЗ, УАЗ и др.
9402.3702-0214,3 Г2112Е ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2121 и др.
9402.3702
8A
14,1 Генераторы с током обмотки возбуждения 8А ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2121 и др.
9402.3702-01
8A
14,1 Генераторы с током обмотки возбуждения 8А ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2121 и др.
9111.370214,494.3701, 9402.3701, 3202.3771, 977.3701, 97Т.3701, 97S.3701, 3212.3771, 3282.3771, ELD-A-2110, ELD-A-21214, ELD-A-2123, ELD-A-406 ВАЗ-2108, -09, -10, -11, -12, ВАЗ-2113, -14, -15, “Славута” с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
9111.3702 исп.214,494. 3701, 9402.3701, 3202.3771, 977.3701, 97Т.3701, 97S.3701, 3212.3771, 3282.3771, Г2112Е, ELD-A-2110, ELD-A-21214, ELD-A-2123, A125/10/-14V-80A, A125/11/-14V-80A, A125/1001/-14V-105A, A125/1002/-14V-125A, ELD-A-406, A125/14/-14V-90A, A125/1401/-14V-110A, A125/1402/-14V-125A, Г406Е ВАЗ-2108, -09, -10, -11, -12, ВАЗ-2113, -14, -15, “Славута” с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
9333.370214,094.3701, 9402.3701, 977.3701, 3202.3771, 97Т.3701, 97S.3701, 9422.3701, 3212.3771, 3282.3771 и др. ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2121, “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в., ГАЗ, УАЗ и др.
9333. 3702-0214,39402.3701, Г2112E, A125/10/-14V-80A, A125/11/-14V-80A, 977.3701, 97Т.3701, 97S.3701 и др. ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2121, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в., “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens” и др.9402.3702-02
9333.3702-0414,59402.3701-03
9402.3701-04
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
ВАЗ-2123“Chevrolet Niva” и др.
7931.3702И4, 844.3702, 845.3702, 9444.3702
9432.370214,0 97Т.3701“Daewoo Lanos” 1.4i,
“Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” 2004-2009 г.в. и др.
Аналогов не имеет
9432. 3702-0114,0 97Т.3701«Daewoo Lanos»
1.4і, «Daewoo Sens», «Славута», «Таврия» 2004-2009 г.в. и др.
Аналогов не имеет
3032.370214,1 4502.3771 и др.КАМАЗ (Евро-2, Евро-3) и др.
5102.3771.06014,1 5102.3771 + модиф.ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i,
ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115
и др.
5102.370214,5 5102. 3771 + модиф.ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i,
ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115
и др.
5132.370214,5 5132.3771
5162.3771
ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, “Калина”
ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172, “Приора”
7931.3702-0114,7 9402.3701-03,
9402.3701-04
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112,
ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva”
7931.3702И4
8444.370214,4 9402. 3701-03,
9402.3701-04
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112,
ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva”
844.3702
9444.370214,5 9402.3701-03,
9402.3701-04
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112,
ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva”
9454.370214,5 9402.3701-06
(2-пиновый разъем)
ВАЗ-1117, ВАЗ-1118,
ВАЗ-1119 «Kalina»
849.3702
9454.3702 8A14,5 Генераторы с током обмотки возбуждения 8А (2-пиновый разъем)ВАЗ-1117, ВАЗ-1118,
ВАЗ-1119 «Kalina»
9555. 370214,5 3222.3771, 9771.3701, 94хх.3771
3202M.3771
ВАЗ-1117, -1118, -1119 “Калина”, ВАЗ-2170, -2171, -2172 “Приора”
ВАЗ-2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115

Копия сертификата соответствия предоставляется по заявке.

Реле на генератор ваз 2114

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Здравствуйте, посетители нашего сайта! Хочу рассказать историю, которая произошла две недели назад. Приехав однажды с работы, я, как обычно, открыл капот, чтобы посмотреть, все ли в порядке и обнаружил, что глазок на аккумуляторе белого цвета.

Конечно, данный «глазок» показывает состояние только одной банки АКБ, но все же я решил проверить напряжение мультиметром. Аккумулятор у меня новый, чуть больше месяца, а данный глазок мне «сообщает», что АКБ нуждается в зарядке.
Взяв обычный мультиметр, я замерил напряжение на клеммах АКБ на заглушенном двигателе. Напряжение было 12.3В. Затем я запустил двигатель и замерил на холостых без нагрузки — 13,7, а при включенном ближнем свете, печке и магнитолы, всего 12.8, а этого не достаточно для зарядки АКБ, и при этом не загорелась лампочка зарядки аккумулятора (она горит при повороте ключа в первом положении). Немного подумав, решил проверить состояние щеток генератора.

Замена реле зарядки аккумулятора

1. Отключите «минус» от аккумулятора.

2. Отключите «минус» генератора

3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его

Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.

Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой.
Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14.1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал , 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.

Замена регулятора напряжения генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения — он присутствует в любом генератора на любом автомобиле, благодаря нему напряжение в бортовой сети не скачет и держится ровно, ещё благодаря нему напряжение в бортовую сеть не идёт слишком большое (Чем больше напряжение в бортовой сети, тем быстрее проводка перегорать будет) и как положено в пределах нормы (В основном для всех машин, нормой считается 13.2-14.7 вольт в бортовой сети автомобиля), данного напряжения хватает чтобы аккумулятор заряжался и чтобы другие приборы ещё при этом горели (Чем больше приборов в автомобиле вы включите, тем напряжение и станет сильнее, благодаря всё тому же регулятору напряжения), когда регулятор приходит в негодность, первое что начинается так это проблема с напряжением и в связи с этим проблема с проводкой наступает, вот к примеру если регулятор вдруг перестанет сдерживать напряжение тогда и оно поднимется до высокой отметки, то провода начнут первым делом плавиться, но если у вас стоят все предохранители на нужные амперы, то здесь уже бояться нечего, просто предохранители каждые пять минут менять будете когда напряжение скакнёт и так будет до тех пор, пока регулятор вы не смените на новый (Но это и не от него может быть, предохранители вообще по разным причинам могут перегорать, одна из самых ярких так это попадание воды на проводку, после чего предохранитель сразу перегорает).

Примечание!
Замена регулятора напряжения который стоит на генераторе производиться не так и сложно, особенно если набор инструментов есть, в этом наборе у вас должны быть: Гаечные ключи, а так же отвёртки, контролька ещё понадобиться (Это контрольная лампа на 12 Вольт) и мегомметр (Данные приборы нужны лишь для того чтобы проверить регулятор на работоспособность, если вам не нужно ничего проверять и вы уверенны что у вас именно регулятор пришёл в негодность, то в таком случае данными вещами можете и не запасаться)!

Где находится регулятор напряжения?
Он расположен как мы уже сказали чуть ранее на самом генераторе и прикручен к нему болтами, для наглядности чуть ниже мы закрепили фото, на котором отчётливо виден снятый с автомобиля генератор и стрелкой ко всему этому указан сам регулятор напряжения, об замене которого мы и говорим сегодня в этой статье.

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Регулятор, само название даже говорит за него, а именно он регулирует напряжение в бортовой сети и оно не должно превышать и опускаться ниже нормы, если же напряжение скачет (То высокое, то маленькое) тогда регулятор нуждается в замене, проверить кстати его на работоспособность не составит никакого труда, для этого воспользоваться контрольной лампой на 12 Вольт будет нужно, а именно выводы от неё к обоим щёткам регулятора подсоедините и в это время подайте напряжение на 12 Вольт (Аккумулятор отлично для этого подойдёт) на плюсовую клемму, а на минусовую подайте минусовой провод идущий от аккумулятора (Минусом в регуляторе напряжения могут служить втулки, одна из таких указа на фото ниже на подробной схеме).

Примечание!
Если после таких манипуляций контролька загорится, то это говорит о том что регулятор исправен, но это ещё не говорит о том что он полностью исправен, а для того чтобы убедиться в этом окончательно, проделайте ту же самую операцию но только уже не 12 Вольт в этом случае подайте, а 15 В и посмотрите результат, нормальный исправный регулятор напряжения не должен дать лампе загореться, если же всё же лампа загорелась то это говорит о том, что данный регулятор не исправен и он нуждается в замене!

Как заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Работу по замене данного агрегата можно выполнять как на снятом генераторе (Так даже удобней), так и на установленном (Если вы решите его всё же снять, то в таком случае изучите подробную статью по этому поводу, а называется она: «Замена генератора на автомобиле »), но в том случае если вы не захотите ничего снимать с автомобиля, то обязательно перед началом работы клеммы минус отсоедините от аккумуляторной батареи, как это сделать читайте в статье: «Замена АКБ на автомобиле », в пункте 1 всё подробно рассказано!

Снятие:
Чтобы снять регулятор, в начале нужно от генератора отсоединить клеммы и провод ещё который к нему крепиться (Клеммы отсоединяются посредством отворачивания гайки которая их крепит, а провод отсоединяется вообще легко, потяните за него рукой и он будет отсоединён, более подробно об том как это всё сделать, мы указали в статье на которую чуть выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена генератора на ВАЗ»), как только всё лишнее будет отсоединено, приступайте к снятию крышки, для этого с помощью отвёртки удалите пломбу как показано на фото 1 и после чего накидной головкой с воротком выверните три гайки которые крышку крепят (Гайки указаны так же на фото 1 стрелками) и снимите крышку после этого, как только крышка была снята, три шайбочки пружинные снимите со шпилек чтобы их не потерять (см. фото 2) и переходите к снятию регулятора напряжения, он крепиться болтах и ещё к нему клемма подсоединена при помощи винта, поэтому винт крепления клеммы выворачивайте (см. фото 3) и отложите его в сторонку, затем две гайки по бокам отверните которые регулятор крепят (см. фото 4) и полностью снимите его с генератора и проверьте на исправность (Как проверить в начале статьи мы уже писали).

Примечание!
В начале статьи мы ещё одну очень важную вещь не указали, проверьте при помощи линейки или же чего ни будь ещё, то на сколько щётки выступают и если они будут выступать менее чем на 5 мм (см. фото ниже), то в таком случае данный регулятор нуждается в замене, а так же проверьте как щётки перемещаются (Рукой понажимайте на них для этого) и если в каких то местах они будут заедать, то тоже в этом случае смените регулятор!

Установка:
Новый регулятор устанавливается на своё место, в обратном порядке снятию, поэтому сложностей в его установки у вас не должно быть.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены вы так же можете в видео-ролике который размещён чуть ниже, кроме замены там ещё и дополнительная информация рассказывается про этот регулятор, а именно рассказывается что будет с аккумуляторной батареей если регулятор выйдет из строя и т.д. все операции проводятся на автомобиле ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте потому что на автомобилях семейства Самара 2 и на автомобилях десятого семейства, данный регулятор заменяется идентично.

Lada 2114 Мускари › Logbook › 3-х уровневый реле-регулятор напряжения генератора

Всем привет. Давно не писал в журнале об машине, все времени не было на создание записи. Еще летом пришел в выводу что генератор, как то мало дает зарядки, аккумулятор стал подводить, заменил аккумулятор, затем приехал в авто лигу за реле регулятором, там знакомый предложил 3-х уровневый регулятор вместо штатного, про него много читал на драйве, все не доходили руки заказать с сайта производителя, а тут оказался в наличии, вот и прикупил данное электрическое чудо.

Согласно прилагаемой инструкции к изделию, произвел монтаж изделия, путем демонтажа родного регулятора, и установкой нового, ничего сложного процедура не представляет, выполнял без снятия гены, т.к. место позволяет.

Все установил и стал пробовать, результатом был доволен, без нагрузки 14,9-15,1-на максимальном напряжении,

при включении всех потребителей(конечно такого не бывает, что все потребители одновременно включены)(дальний, туманки (пред, зад), печка, обогрев зеркал вместе с задним стеклом, подогрев сидений, музыка на полную с сабом на хх генератор не справляется- зарядка пропадает, (причем совсем_

при полной нагрузке фото 1

при полной нагрузке фото 2 напряжение падает

при полной нагрузке фото 3 напряжение падает

хотя на генераторе написано 90 ампер, а внутренности от 80 амперного, также был очень удивлен (это очень не понравилось по крайне мере мне, такого нюанса не видел в комментариях про регулятор) если поднять обороты до 1000-1200 зарядка снова появляется.

P.S.Фото сделаны в разное время, с целью создания записи. Спасибо за внимание.

Only registered users can participate in discussions.

Получается что при полной нагрузке, если пропадает зарядка на ХХ, это норма. С такой же ситуацией столкнулся

Нет это не нормально, зарядка не должна пропадать при полной нагрузке, три варианта:ремень генератора- ослаб, генератор- обмотки( диодный мост), реле зарядки. Пропадает то с 3х уровненным?

пасиб он что со щетками в комплекте?

я брал с щетками, но есть вариант без щеток, как я понимаю можно практически в любой поставить(впаять), у которых выводы с генератора +В(АКБ) и D(возбуждение)

как думаешь? стоит ставить при использовании лебедки напряжение патает до 12в

ставить не ставить?

мое мнение нет, скоро будет запись про него самого…ждите.

всё хочу купить и не могу…

Генератор ВАЗ 2114: ремонт и диагностика своими руками

Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при запущенном двигателе. Вспомните, что аккумуляторная батарея нужна по факту для одной цели – для запуска ДВС. Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо какой-то из его элементов. И поэтому нужно проводить ремонт, причем сделать его можно без особых трудностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «зазвездились». Другими словами – не берутся за ремонт отечественных автомобилей, хотя недавно совсем готовы были даже мопеды чинить. Ну что ж, нам и лучше – ремонт своими руками обойдется намного дешевле. Кстати, если генератору совсем «плохо», имеются повреждения крышек, обмоток, ротора, то намного проще окажется купить и установить новый. А теперь давайте рассмотрим особенности работы генераторной установки на автомобиле в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
  5. Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
  7. Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
  8. И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

  1. При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
  2. При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
  3. При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
  6. При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
  7. Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите мотор.
  2. При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
  5. В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  6. Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора слабо натянут.
  2. Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
  3. Износ щеточного узла.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:

  1. Нет зарядки.
  2. Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
  3. Снижение напряжения.
  1. Отключаете провод массы от аккумулятора.
  2. Отсоединяете от щеточного блока все провода.
  3. Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
  4. Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.

1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.

Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

  1. Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
  2. Лампа включается между щетками.
  3. При напряжении

12 В лампа горит.

  • При напряжении свыше 16 В (последовательно с аккумулятором можно включить 2-3 пальчиковых батарейки) лампа тухнет.
  • Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

    как с этим бороться? Почему не заряжается автомобильный аккумулятор? Не заряжается на ВАЗ 2106

    Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не дает зарядку. Для того, чтобы простой человек не изучал электротехнику, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «по пальцам».«Итак, приступим!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или не заряжается вообще, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

    Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь — 5, статор — 6, релейный регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип работы следующий:

    1. от АКБ на диодный мост (9)
      Имеется плюсовой провод и диодный мост (9)
      Соединяется с массой через корпус (3,7)
      Генератор
    2. напряжение через диодный мост (9)
      обслуживать
      на статоре (6)
      В генераторе и статоре возникает магнитное поле
    3. при запуске автомобиля двигатель с ременной передачей вращает ротор (5)
      Генератор
    4. в роторе (5)
      вращающийся в магнитном поле генератора (6)
      Появляется
    5. ток снимает роторными щетками (10)
      и через реле — регулятор (10)
      служил на автомобильном аккумуляторе.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или не работает, необходимо проверить исправность каждого из пунктов, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: диодный мост не идет плюсом от аккума.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть провод или место его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте почистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

    Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не запускается.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, когда он исправен, снимите обмотку статора. Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: Ремень генератора Ваз 2109 — 2114.

    На карбюраторном варианте ваза был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с сердечниками, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите лист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его.Это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 не дает заряда.

    Пункт четвертый: Якорь-генератор ВАЗ 2109-2114.

    Анкора, так как в статоре не должно быть сломано. Очистить его прикладываем к щупу мультиметра на дорожках набора высоты.

    Если анкер не имеет прозвища, его следует заменить.

    Пункт пятый: Щетки с реле — регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109 -2114 Со временем стерли про арматуру, дорожку. Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижимать якорь, тем самым не обеспечивая зарядку АКБ ВАЗ.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

    • Лампочка 12 вольт
    • автомобильный аккумулятор
    • две батареи по 1,5 вольта
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

    Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

    Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — необходимо заменить контроллер.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

    В автомобилях установлены генераторы переменного тока.В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрооборудования могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

    Генераторы

    CS оснащены встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор DELTA, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Применяются стандартные шкивы и рабочее колесо, однако контрольные отверстия не предусмотрены.

    Реле

    Реле автомобиля — это выключатель, который служит для замыкания и размыкания секций электрических заглушек с определенными индикаторами электрических и неэлектрических входящих значений. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция потребляет больший ток.

    Электрорелейное устройство:

    электромагнит представляет собой провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

    якорь — пластина специальная контрольная;

    Переключатель

    (переключение, размытие, замыкание).

    При пропускании электрического потока через обмотку электромагнита возникает электрополюсник, прижимающий якорь к сердечнику, с помощью толкателя его сдвигает, переключая контакты. На машинах «Жигули 2106» используются реле-отправители напряжения двух основных типов.

    Бесконтактное управление электрическое реле типа 121.3702. Довольно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.

    Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — прибор старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в качестве детали к ВАЗ 2106 не выпускается.

    Взаимозаменяемость реле позволяет, когда замена одного вида на другой не может быть завершена. Электрическая схема Зарядка машины.

    Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить все потребление электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах АКБ.

    Исчезла по причинам

    Зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

    1. Износ щеток генератора

    2. Установка диодно-генераторного моста

    3. Неисправность реле зарядки

    4. Проблемы с генератором.

    Не дает з-ку генератор

    Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то это могут быть щетки в генераторной установке. Они могут иметь ограниченный износ или обедать в держателе домкратов.

    Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел имеется и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Подвижные щетки испытывают давлением. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, с самих щеток также удаляются заусенцы.

    Также проверяется и восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля.Иногда достаточно ослабить крепление проводов с массой и отвести провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля проволока удаляется и наконечник очищается.

    Подключение

    Работы по замене лампы зарядки ВАЗ 2106 замену производить в следующей последовательности:

    Переворачиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

    Маркируем токопроводящую проводку для контроля правильности подключения обновленного изделия маркером или маркером. Если реле неправильно подключено к электросети, оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

    Швед зашил цепочку, поменять реле на хорошее и произвести обратную установку.

    При проверке реле зарядки лампы категорически запрещается делать ЗЗ между выходными элементами цепи, т.к. это вызовет дефекты токовых выпрямителей.Перед проверкой реле регулятор зарядки необходимо проверить на оптимальную степень растяжения выхлопной ленты. Электрическая цепь обмотки генератора возбуждения не должна подключаться к другим энергоресурсам, т.к. падение напряжения на токопроводящем зарядном реле ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

    Как проверить

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

    Достаньте машину и сделайте частоту вращения коленвала 2500-3000 об / мин.

    Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, за исключением, конечно, самого зажигания.

    Измерьте напряжение вольтметром на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

    При значительных отклонениях напряжения от нормы необходимо заменить регулятор. Для этого:

    Отверните две гайки крепления теста и снимите ручку рулевого управления.

    Разметить провод маркером, чтобы при дальнейшей сборке не перепутать их местами, а это важно, так как если перепутать провода местами, регулятор перестанет работать и как следствие повысит напряжение на выходе генератора.

    Отсоединив провода, заменить ручку на новую и установить в обратном порядке.

    В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

    Кроме того, при кажущемся сроке службы предохранителей (предохранители не переборщили) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не переборщила, предохранитель все же неисправен. Из-за длительного срока службы вершины предохранителей на входе в них входные.Это можно определить визуально. Для этого предохранитель извлекается из гнезда и осматривается верхняя и нижняя части предохранителей, в которых продолжается плавкая вставка. Визуально сразу будет виден протертый край круга круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Такие предохранители заменяются, и снова проверяется зарядка.

    Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то поиск неисправности следует продолжить.

    Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение.Если ремень не порван и его натяжение соответствует норме, то нужно проверить состояние приводных шкивов. При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора начинает просто проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду АКБ либо зарядка будет полностью отсутствовать. Проверить это можно, посмотрев визуально на внутреннюю часть шкива. Если блестит, то ремень тапочек и это он полировал внутреннюю часть шкива.

    Такой шкив подлежит замене приводного ремня.

    Следующая причина, по которой может не быть зарядки АКБ, это плохой контакт на выводах АКБ или их окисление. Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать водной содой. Сода нейтрализует окислы, после чего терминал необходимо промыть водой и хорошо протереть. Для гарантированного удаления остатков оксида небольшая юбка. Затем клемму необходимо смазать, например, смазкой литолом 24. Эту операцию нужно проделать с самими терминалами.Не нужно очищать клеммы шкуркой или надрезать их ножом. Они очень пылявы, так как выводы из свинца и три-четыре таких процедуры заметно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит, не будет их надежного контакта. Доверьтесь этому вопросу Сода и она отлично очистит клеммы от оксида.

    Стоит проверить контактные точки клемм на генераторе, которые также нужно освободить от оксида.

    Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то это могут быть щетки в генераторной установке . Они могут иметь ограниченный износ или обедать в держателе домкратов.

    Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел имеется и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Подвижные щетки испытывают давлением. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, с самих щеток также удаляются заусенцы.

    Также проверяется и восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно ослабить крепление проводов с массой и отвести провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля проволока удаляется и наконечник очищается.

    Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

    В самом генераторе могут быть следующие неисправности:

    • Повреждение диодного моста (в народе — «Подкова»)
    • Неисправность обмотки статора — перекрестное замыкание, замыкание на корпусе или внутренний разрыв
    • Неисправность обмотки возбуждения ротора с симптомами, аналогичными обмотке статора.Кроме того, возможен большой износ контактных колец, нарушающий их надежный контакт со щетками

    Если при проверке на выходе генератора напряжение нормальное 13,5- 14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

    На отсутствие заряда может сказаться неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

    Прочтите то же, другие отзывы

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу хлопот и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, так как этот узел не зарядился должным образом. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах незарядки на АКБ

    Видеозапись расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, рассмотрим, из каких основных частей он состоит.

    На моделях ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор

    37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные рукава; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — шайба крепления внутреннего подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — шайба крепления наружного подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — шарикоподшипник переднего ротора; 16 — гильза; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — Обтянутый рукав.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал давать должный заряд аккумуляторной батареи, а также в бортовой сети, при работающих двигателях, на то есть только две причины. Подумайте, что это за.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование тянет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто связан с подключением дополнительного освещения и других устройств с высокой потребностью в энергии.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие АКБ и генератора

    Несоответствие АКБ и генератора

    При установке дополнительного оборудования Многие автолюбители допускают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» большую мощность, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить адекватную зарядку аккумулятора, впоследствии работоспособность первого.

    поиск и устранение неисправностей

    Для поиска неисправности придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности Автоэлектрики. Рассмотрим те же причины плохой зарядки и на что обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Скалы в части петли.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки по механике.
    • Цепь статора.

    Что делать, если нет требуемого напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

    В основном методы решения банальной проблемы -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Соединения слабого контакта

    Повреждение контактной группы влечет проблемы с зарядкой

    Если контакты ослаблены — это может быть связано с загрязнением или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их с помощью острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты внешних контактов подходит медная паста

    . Внутренние контакты компактные, защитить достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

    Скалы в части извилистой

    Измерение при обнаружении проблем с обмоткой

    Обрыв обмотки обычно лечится с заменой обмотки.Как показывает практика, перемотать этот узел не выгодно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, в которой часть становится поддерживается.

    Короткое замыкание на роторе

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось заменой ротора на неисправную деталь, но все же большинство автолюбителей сходятся на том, что генератор придется заменить.

    Поломки по механике

    Деформация вала генератора — одна из механических поломок

    Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденный элемент заменяется новым.Это считается оптимальным вариантом решения вопроса. По цене может показаться дорого, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

    Цепь статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Замыкание статора лечится также заменой детали или установки на авто, новым генератором. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и статору не пришлось снова менять. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «»

    Видео о поиске проблемы в ситуации, когда генератор не заряжается

    выводы

    Найти и устранить причины, по которым генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально сделать своими руками.Устранить неполадки самостоятельно не сможет каждый автомобилист, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

    Частая неисправность «системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на высоких оборотах. Отечественные генераторы славятся этим как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой кратковременной работы аккумулятора, стоит разобраться с причиной проблемы — кто случайно остался на трассе с севшим аккумулятором и отсутствующей зарядкой, подтверждает, что хорошего в этом мало.

    Конструкция автомобильного генератора

    Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. К чему такое усложнение, если на ботинках все-таки используется только d.c.? Дело в том, что у многофазного генератора выше КПД, а главное — ток снимается не щетками с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет проблем с эксорганизацией коллектора (ток в нем намного меньше, чем выдает генератор), да и сам коллектор попроще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.

    Для преобразования переменного тока в постоянный используется диодный мост. Как минимум, он содержит несколько мощных диодов с удвоенным числом фаз — они занимаются выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть дополнительные диоды, обеспечивающие регулятор мощности.

    Это же реле-регулятор давно уже является реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» уже прочно закрепилось.Действуют одинаково — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), повышают или понижают напряжение на выходе генератора, чтобы удерживать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы). до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на повышенное энергопотребление самолетов и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы больше не являются независимыми узлами, а интегрированы со встроенными контроллерами: они управляют ЭБУ в них, поднимая его после запуска двигателя для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая его до нормального.

    Релейный регулятор мощности осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ваз). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению из-за остаточной намагниченности ротора — генератор, разогнанный до высоких оборотов, выдает ток, достаточный для работы реле-регулятора и вывел его в рабочий режим.

    Возможные причины неисправностей

    Износ щеток

    Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом, — это износ щеток.В генераторах мало чисто механических узлов, влияющих на его работоспособность — и щетки, постоянно тертые о коллектор, стираются.

    По мере того, как контакт изнашивается, в контакте ухудшается, соответственно, ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает небольшую зарядку на низких оборотах, «просыпаясь» после вылета, потом полностью отказывается. Сами щетки могут быть как отдельные узлы и знакомы с реле-регулятором.

    Снимая щеточный узел с генератора, можно легко почувствовать, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться эластичность пружин — это будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Учтите, что чаще кисти бывают неоднородными: со стороны крышки, где скапливается грязь и износ щеток, кисть стирается быстрее. Заметно это и по наличию бороздок на одном из колец.

    Сама проточка не так страшна, если хлам точно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра — прямое указание на замену контактных колец или роторного узла.
    Конструкция моноблока встречается на иностранных генераторах, когда и диодный мост, и реле регулятора, и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока — дело недешевое, да и делать это при одевании каких-то щеток глупо. Поэтому они разрастаются, выбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

    Обрыв

    Кроме износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного — относительно небольшие токи не дают обмотке гореть, провод гораздо чаще встречается в месте соединения с коллекционер. Проверяется тестер ротора: сначала измеряется сопротивление между кольцами резервуара, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (замыкание обмотки на корпус отсутствует).

    Статор и диодный мост

    Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и зажигание обмотки, а для диодного моста — выходом из строя или поломкой диодов.Внешне симптомы схожи — падает мощность генератора (не работает одна-две фазы), либо генератор полностью отказывается.

    Статор оценивается в первую очередь внешне — не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпусе.

    Использование аккумулятора и контрольной лампы — в тестерах напряжение при контроле не контролируется, и пробитый диод таким образом можно пропустить.Лампочка на 12 вольт на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
    Схема проверки проста: «минус» от АКБ подключить к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключить к каждому выводу моста, к которому подключены обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит — перегорели диоды. Далее поменяйте полярность подключения — в этом случае лампочка не загорится на одной фазе, иначе это укажет на проверку диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив «массу» к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При обратном подключении должны гореть все фазы. Дополнительные диоды проверяются от входов статора до клеммы, работающей на контроллере реле.

    При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнутой.

    Проблема с релейным регулятором

    Порядок действий зависит от конструкции.Внешний (как на старых «Жигулях»), если зарядки нет, проверить просто — убедившись, что щеточный блок подошел к щеточному блоку после включения зажигания (включение амперметра на цепь между выводом 67 реле контроллер и узел кисти). Нет тока — меняй «шоколадку».

    Если контроллер реле совмещен с щеточным узлом, то можно измерить нагрузку на щетки после включения зажигания: на бортовой может быть меньше, но обязательно.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки оно резко упадет, и исправный узел придется признать неисправным.

    Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно становится следствием неисправности самого реле-регулятора. Напомним, что о схемах питания реле мы писали выше. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, на реле-регуляторе только ток через контрольную лампу.Такие генераторы различают просто — к ним подходит только одна низковольтная клемма от контрольной лампы. Реле признано неисправным, если в мосту исправны дополнительные диоды.

    В генераторах внешнего возбуждения обязательно как минимум два низковольтных входа — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема в азиатских генераторах, где развертывание слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, Ig — зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания обязательно напряжение на выводе IG, иначе возбуждения генератора не произойдет.

    Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101. Как найти

    Печать

    Плохая зарядка на форсунке ВАЗ 2114 вызывает

    Электросистема имеет основные источники питания, среди которых достойное место занимает генератор.Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за обеспечение питанием бортовой сети за работоспособность всех имеющихся электроприборов.

    Устройство содержит выпрямительный блок, преобразующий трехфазный переменный ток в постоянный. Благодаря этому устройству снижаются скачки на выходе из генератора, а диапазон напряжений должен быть от 13,2 до 14,7 вольт.

    Где реле зарядки ВАЗ 2114? Блок расположен в задней части генератора под пластиковой крышкой.Устройство черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

    Проверить работоспособность регулятора

    При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие неисправности могут быть выявлены при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективных профилактических мероприятий).

    Неисправности на ходу

    1. Не горит свет на панели, как и другие датчики света.
    2. Аккумулятор разряжен / заряжен, а кнопка регулятора не горит / горит.

    Поломки могут быть самыми простыми, ремень вышел из строя и ослаб, сгорело реле или износились щетки.

    Для проверки прибора потребуются следующие инструменты:

    • наборы ключей и отверток;
    • различных тестеров;
    • лампа 12 Вольт 3 Ватта;
    • провода для подключения;
    • регулирующие источники тока.

    Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 проводится в сборе с щеткодержателями, чтобы сразу проверить весь механизм.Внимательно осмотрите состояние щеток, их хрупкость, подвижность, длину.

    Проверить, не снимая. С помощью вольтметра измеряем показатели напряжения. Оптимальный результат 13,5 — 14,2 В. Если данные не в норме, то велика вероятность поломки механизма.

    Перед тем, как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, нужно убедиться, что неисправность кроется в нем, а не в других узлах генератора.Как это проверить?

    Первый вариант теста — диагностика при работающем двигателе с помощью вольтметра

    Что делать? Запустите двигатель и проверьте свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит в генераторе есть проблемы. Через несколько минут, когда двигатель разгонится и создаст максимальные условия для загрузки сети, подключаем счетчик, устанавливаем 3500 об / мин. Меньше 13 Вольт — аккумулятор полностью разряжен, когда больше — нужно заменить контроллер на авто.

    При прослушивании необычного шума агрегата это означает, что подшипники вышли из строя из-за слишком длинного приводного ремня. Чтобы отрегулировать его, выключите зажигание и отпустите. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

    Второй вариант — проверить механизм на стенде.

    Перед установкой электроагрегата на подставку необходимо визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора. Кольца должны быть чистыми и сухими.На выходе индикатор тока выдает не менее 13 вольт, а частота вращения ротора — 6000 мин-1. Через 10 минут работы генератора можно измерить мощность на выходе. Рабочий блок колеблется в пределах 80 А.

    Если цифра меньше нормы — нужно искать неисправности в обмотках пускателя или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустимые значения, то меняем щеткодержатель.

    Есть три клапана с красной меткой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока.Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначенный черной меткой, подключенный к массе.

    Третий вариант — проверить исправность обмотки и диодов

    Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, при наличии индикаторов неисправности их может не быть (обрыв), либо они будут существенно отличаться от нормы — 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка товара.

    Для диагностики реле-регулятора необходимо подключить регулирующий источник питания.Это контрольная лампа, на корпус электроагрегата идет минус, а на вывод — плюс. Между щетками включается измерительный прибор, при повышении напряжения до 17 вольт лампа должна перестать гореть. Когда происходит обратное (лампа горит или горит слабо), необходимо заменить регулятор напряжения.

    Можно прозвонить диоды тестером; для этого поднесите датчики прибора к выводам диода. Если есть писк, следует поменять щупы, но когда этот звук не прекращается, то однозначно пробой диода.Для его устранения заменяют неисправный агрегат или весь агрегат.

    При диагностике регулятора необходимо проверить конденсатор защиты электрооборудования. Выявить неисправность можно с помощью мегомметра. Осмотрите крепление изделия. Если обрыва нет, стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а затем вернется обратно. Допустимая емкость конденсатора 2,2 мкФ ± 20%.

    Как проверить неисправность регулятора, который находится далеко от станка.Источник питания 12 В может быть использован для последовательного соединения автомобильного аккумулятора и 2 или 4 пальчиковых аккумуляторов, что даст результат 16 В. Если лампа загорится в обоих случаях и не погаснет, для второй диагностики время, значит обрыв цепи и требуется замена блока.

    Четвертый вариант — проверка регулятора выстрела

    Схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Подключать необходимо точно так, как указано на схеме.Если все подключено правильно и лампа горит, значит, регулятор исправен, а если лампа не погасла, значит, она неисправна и требует замены.

    Чтобы избавиться от перепадов напряжения бортовой сети, можно использовать трехуровневый контроллер напряжения, который сегодня используется во многих автомобилях, но это уже другая статья и новая интересная информация.

    Модель автомобиля

    ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, но ей удалось зарекомендовать себя на отечественном рынке.Автомобиль взял максимальные характеристики своих предшественников ВАЗ, однако имел некоторые недостатки. Так что очень часто во время движения ему не хватает мощности. электрический ток. Проблема может заключаться в регуляторе напряжения.

    Аварийная поломка — спешим ремонтировать!

    Казалось бы, вот это — маловато напряжения. Машина ведь ездит на бензине, а не на электричестве. Однако недостаток текущей мощности приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электрические устройства перестают работать, и в будущем их потребуется заменить.Особенно это заметно в темное время суток, когда задействовано много устройств питания.

    Первый признак отсутствия напряжения — тусклый дальний свет — для его ламп требуется большое количество ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

    С такой проблемой можно легко и быстро справиться, правильно зарядив. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот — клеммы АКБ могут быть плохо зажаты или окислены.Если стояночный ток еще поддерживает постоянное напряжение на парковке, то во время движения из-за вибрации клеммы могут отключиться, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепеж и подтянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

    Неисправность генератора — как определить?

    Влечет за собой большие неприятности — могут выйти из строя электроприборы, сокращается время работы от батарей. Таким образом, если реле регулятора напряжения выходит из строя, генератор может выдавать напряжение больше, чем требуется.Это может привести к проблемам в правильных показаниях электроприборов, а также в работе автомобильного освещения.

    Для самотестирования генератора вам понадобится тестер и помощник. Прежде всего вставьте ключ в замок зажигания и заведите машину. Индикатор заряда аккумулятора на приборной панели должен гореть, указывая на низкий заряд или обрыв цепи. Необходимо прогреть машину до рабочей температуры и включить в ней все возможные устройства.

    Затем взять тестер и проверить напряжение на выводах АКБ.В это время ваш партнер должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об / мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормально работающим генератором должно быть не менее 12–13 Вольт. Если напряжение меньше, необходимо переходить к детальному тестированию устройства. Также требуется срочный ремонт, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых автомобилей.

    При проверке работы генератора нужно прислушиваться к его звуку.Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в этом случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто оказывается плохой контакт массы на генераторе автомобиля, ведь провод у ВАЗ 2114 расположен довольно низко. В дождливую погоду на него попадает вода, что вызывает окисление контактной клеммы.

    Другой причиной слабого напряжения может быть туго намотанный или скорее изношенный ремень генератора.В результате генератор может не совершать необходимое количество оборотов для поддержания источника питания в нормальных условиях. В этом случае его необходимо подтянуть или заменить. Работа по растяжке или замене ремня генератора не отнимает у вас много времени и не требует наличия определенных технических навыков.

    Регулятор напряжения — основа генератора

    Находится в генераторе автомобиля и отвечает за распространение. Эта часть состоит из якоря, электромагнита и переключателя.В случае его выхода из строя необходима полная замена.

    Для снятия регулятора напряжения понадобится несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно без демонтажа генератора. Не забудьте перед началом работы снять клеммы с АКБ. Далее откручиваем клеммы на генераторе — они под крышкой. После этого снимите защитный кожух, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные фиксаторы, которые крепят его к генератору.

    После открутите фиксатор регулятора напряжения и потяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения производить только щетками. Длина обычных рабочих щеток должна быть не менее 4–6 мм. Для проведения функционального теста регулятора напряжения в домашних условиях нам понадобится аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 вольт.

    Лампочка должна быть подключена к сети, полярность не имеет значения. Подключите отрицательный контакт аккумулятора к корпусу регулятора, а положительный — к силовым контактам на регуляторе.При правильном подключении и работе все элементы лампы должны загореться. Если этого не произошло, то необходимо заменить регулятор напряжения. Есть другой способ — сдать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он устранит поломку.

    Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 — довольно простая процедура. Стабилизатор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, от других моделей ВАЗ он работать не будет.На днях автовладельцы заменили штатный регулятор на трехуровневый. Его установку лучше доверить опытному специалисту, так как это требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных выводов к реле.

    Трехуровневый регулятор напряжения содержит усовершенствованное реле. Это делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начали запускать в серийное производство для автомобилей.Выполнив все ремонтные работы, соберите и подключите все в обратной последовательности. На время ремонта аккумулятор рекомендуется зарядить.

    Хороший водитель должен в первую очередь регулярно, а лучше постоянно перед запуском двигателя и даже во время поездки обращать внимание на индикаторы приборной панели, ведь безопасность водителя и других участников дорожного движения зависит в первую очередь от эксплуатации автомобиля.

    Во-вторых, вовремя замеченная проблема часто позволяет сэкономить приличную сумму денег на устранении ошибок и ремонте железного друга.

    Современные автомобили, даже отечественного производства, оснащены различными датчиками, которые при небольших изменениях в работе машины отображают данные об ошибках на приборной панели. Если аккумулятор на панели приборов горит и не гаснет после запуска автомобиля, автомобилист должен как можно скорее установить причину, чтобы избежать больших неприятностей. На картинке ниже очень хорошо показано, где расположен этот датчик. Это обозначение имеет номер 16.

    Индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

    Описание остальных индикаторов вы можете найти.

    Индикатор может указывать на неисправности системы по-разному:

    1. Датчик постоянно включен.
    2. Периодически загорается во время движения.
    3. Тусклый индикатор зарядки аккумулятора. В этом случае свет иногда можно увидеть только в темноте.

    Причины выхода из строя

    На самом деле причин, почему горит аккумулятор на панели приборов ВАЗ 2114, несколько:

    • перегоревший предохранитель;
    • Неисправен диодный мост

    • ;
    • разрывов в реле генератора;
    • разрыв ремня генератора;
    • короткое замыкание в проводах;
    • Сам генератор

    • ;
    • может проскальзывать вентиляторный ремень;
    • Недостаточно электролита в АКБ.

    Как видите, причин очень много и сразу понять их довольно сложно, особенно неопытному водителю. Большинство проблем связано с генератором, но сначала нужно устранить другие проблемы.

    Очень быстро раскрыть «секрет», почему не гаснет лампочка зарядки аккумулятора, могут специалисты любого технического автомобильного центра, но это дополнительные, а порой и немалые затраты.

    Как найти неисправность

    В первую очередь нужно проверить зарядку аккумулятора, а также массу (контакты).Возможно, дело в простом окислении проводов или клемм. Но в частых случаях лампа аккумулятора горит при неисправности генератора или его частей.

    Автомобильный генератор предназначен для измерения механической мощности вращения коленчатого вала и преобразования ее в электрическую. Помогает заряжать аккумуляторный прибор, а также «питать» всех потребителей энергии в автомобиле: диагностическую систему, систему зажигания, панельный (бортовой) компьютер. Слабый заряд АКБ ВАЗ 2114, в подавляющем большинстве, а именно неисправность генератора или его узлов.

    Есть у этого несколько минусов: полностью разряжена аккум аккума и как следствие остановка на трассе. Заменил аккумулятор устройства и поехал дальше. Но если уровень выходной мощности выше заявленного, то в этом случае может выйти из строя вся электросистема машины. И тогда стоимость ремонта значительно возрастает. Но все это можно предвидеть, когда постоянно горит лампа батареи.

    Возможна замена всего генератора целиком, но дешевле заменить некоторые его компоненты.Но прежде чем вдаваться в это, нужно проверить предохранители и сам блок. Если в нем обнаружена проблема, то его необходимо заменить.

    Проверка генератора

    Без посторонней помощи не обойтись. Просим друга сесть за руль, завести двигатель и педалью газа поднять акселератор до уровня 3000-3500. При этом должен быть включен дальний свет фар, обогреватель стекла заднего стекла + печка. Тестером проверяем аккумулятор и подаваемое напряжение, которое должно быть около 13.2-13,6 вольт. Если цифры ниже, то причина — обрыв или короткое замыкание обмоток генератора или их окисление. Если в этом случае выключить свет и других потребителей, то уровень заряда по напряжению должен вернуться к значениям, указанным выше. Тем не менее, ремень генератора может быть слабо натянут, диодный мост окислен или щетки генератора устарели. При замене щеток не забывайте об их держателях.

    Если виноваты окисленные провода, контактные кольца, то чистим или протираем обычным бензином.Натянутый ремень подтягивается, а порванный заменяется. Вместо вышедших из строя выпрямительных блоков и регулятора напряжения мы ставим новые детали тех же марок и параметров. Об износе подшипника генератора свидетельствует повышенный гул при его работе. Дешевле просто заменить такой подшипник. Про неисправный диодный мост говорят оплавленные его компоненты.

    Из этой статьи видно, что есть масса причин, по которым значок аккумулятора на ВАЗ 2114 может тускло мигать или постоянно гореть, но в основном они заключены в генераторе.Вы можете попробовать обнаружить проблему самостоятельно. Если позволяют средства, то недолго думая просто поменять генератор в сборе. Стоимость его варьируется в районе 3000 рублей. Если вы не уверены в точном «диагнозе», то для определения поломки советую обратиться в хороший центр ремонта и диагностики авто.

    Можно идти к мастерам в гаражи или авторынки, но только после реальных отзывов и рекомендаций по компетентности таких работников. В этом случае вы потеряете деньги на разборе и сэкономите на том, что вам придется менять только отдельные детали, а не агрегат в целом.

    И помните, что значок горящей батареи на приборной панели требует от вас предельного внимания и ранней диагностики.

    основных причин. Почему не заряжается автомобильный аккумулятор? ВАЗ 2107 отсутствие зарядки аккумулятора причина

    Практически все водители хотя бы часть свободного времени посвящают своей машине: занимаются ремонтом, доработкой, тюнингом. Часто возникают вопросы к электрику, и в этом случае при работе нужно быть очень внимательным и аккуратным.

    Характеристики прибора

    Вот как выглядит это реле.

    Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания секций электрических цоколей с определенными индикаторами электрических и неэлектрических входящих значений. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция потребляет больший ток.

    Электрорелейное устройство:

    • электромагнит представляет собой провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
    • якорь — специальная пластина контрольная;
    • Переключатель

    • (переключение, размытие, замыкание).

    При пропускании электрического потока через обмотку электромагнита возникает электрополимер, прижимающий якорь к сердечнику, с помощью толкателя смещает его, переключая контакты. Существует два основных типа реле-отправителей напряжения, применяемых в машинах.

    1. Бесконтактное управление электрическое реле типа 121.3702. Довольно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.
    2. Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — прибор старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в качестве детали к ВАЗ 2106 не выпускается.

    Взаимозаменяемость реле позволяет при смене одного типа другого не изменять схему электрического заряда машины.

    Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить все потребление электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах АКБ.

    Причины отсутствия зарядки и их диагностика

    Шесть генераторных щеток

    Износ щеток генератора. При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка становится слабой и может вообще пропасть. Проверку технического состояния запчастей следует начинать с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если меньше, необходимо заменить деталь.

    Установка диодно-генераторного моста.Храбрость нескольких диодов выпрямительного блока — причина слабой зарядки аккумулятора. Обязательно диагностируйте мост.

    Исправность электрических предохранителей. Бывает, что предохранители предназначаются. В этом случае необходимо проверить их вершины. Осмотрел полоски, на них рвутся контакты заряда.

    Целостность ремня генератора и натяжения.

    Изношенность фрагмента внутреннего шкива. Ремень генератора имеет форму клина, в результате чего он прорезает его между щеками шкива.Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может полностью пропасть. Шкив необходимо срочно заменить ремнем генератора.

    Окисленные клеммы аккумуляторной батареи препятствуют подаче заряда генераторной установки. Клеммы можно самостоятельно очистить содой, растворенной в воде. Клеммы следует полностью очистить, протереть сухой тряпкой и смазать автомобильной смазкой, например, Литолом.

    Если зарядка пропадает, обязательно проверьте подключения к клеммам на генераторе на наличие окисления или размыкания контакта.В генераторе осмотрите контакты с «массой» автомобиля — проводом в виде змейки.

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу хлопот и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, так как этот узел не зарядился должным образом. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах незарядки на АКБ

    Видеозапись расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных частей он состоит.

    На моделях ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор

    37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные рукава; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — шайба крепления внутреннего подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — шайба крепления наружного подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — шарикоподшипник переднего ротора; 16 — гильза; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — Обтянутый рукав.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал давать адекватный заряд АКБ, а также бортовой сети с двигателями, то на то есть только две причины. Подумайте, что это за.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование тянет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто связан с подключением дополнительного освещения и других устройств с высокой потребностью в энергии.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие АКБ и генератора

    Несоответствие АКБ и генератора

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители допускают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить адекватную зарядку аккумулятора, впоследствии работоспособность первого.

    поиск и устранение неисправностей

    Для поиска неисправности придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрика. Рассмотрим те же причины плохой зарядки и на что обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Скалы в части петли.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки по механике.
    • Цепь статора.

    Что делать, если нет требуемого напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

    В основном методы решения банальной проблемы -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Соединения слабого контакта

    Повреждение контактной группы влечет проблемы с зарядкой

    Если контакты ослаблены — это может быть связано с загрязнением или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их с помощью острого предмета или специального раствора. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. . Внутренние контакты компактные, защитить достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

    Скалы в части извилистой

    Измерение при обнаружении проблем с обмоткой

    Обрыв обмотки обычно лечится с заменой обмотки.Как показывает практика, перемотать этот узел не выгодно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, в которой часть становится поддерживается.

    Короткое замыкание на роторе

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось заменой ротора на неисправную деталь, но все же большинство автолюбителей сходятся на том, что генератор придется заменить.

    Поломки по механике

    Деформация вала генератора — одна из механических поломок

    Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденный элемент заменяется новым.Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене может показаться дорого, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

    Цепь статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Замыкание статора лечится также заменой детали или установки на авто, новым генератором. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и статору не пришлось снова менять. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «»

    Видео о поиске проблемы в ситуации, когда генератор не заряжается

    выводы

    Найти и устранить причины, по которым генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально сделать своими руками.Устранить неполадки самостоятельно не сможет каждый автомобилист, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

    Емкость Проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

    Если вы столкнулись с отсутствием зарядки по всей машине, то не спешите менять генератор. Возможно, зарядка аккумулятора отсутствует из-за неисправности проводки или лампы аккумулятора в панели приборов.

    Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов.Если при включении зажигания лампа не загорается, то нужно выполнить несложную проверку. Эта проверка покажет, что неисправен — генератор, лампа или проводка.
    Необходимо демонтировать с креплений шайбы конус под капотом, потянув вверх.

    Появляется генератор.

    Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

    Подайте массу на этот провод и включите зажигание.Если проблема в генераторе, загорится лампа на панели приборов.
    Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
    Если самостоятельный ремонт проблематичен — звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

    Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д. Потребительское питание осуществляется от аккумуляторной батареи, которую необходимо постоянно обеспечивать подзарядкой.Но что делать, когда на инжекторе ВАЗ 2107 нет зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Плохой контакт на выводах АКБ

    Основная и наиболее частая причина — плохой контакт электрических соединений. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшом квадрате контакта клеммы начинают сплетаться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени. В конце концов, ток перестает идти. Но проблема может вообще не позволять двигатель.

    В первую очередь нужно проверить состояние терминалов. Если они окислились, их нужно очистить и обработать солидолом. Второй момент — это правильная затяжка, которую необходимо выполнить до выхода из строя. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

    Аккумулятор не заряжается

    Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

    Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у нее есть определенный срок годности.При правильной эксплуатации способен прослужить до 10 лет. Его обслуживание определяется его платежеспособностью. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и замерить время, за которое он полностью заряжен. Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, и устанавливается на автомобиль при движении на 60 километров пробега.

    Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не поднимается выше предела 12-13 вольт, то такой анкб считается неисправным.

    Генератор на ВАЗ-2107

    Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

    Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели.Похоже на красный аккумулятор. Нет зарядки может быть по нескольким причинам:

    1. Неисправность генератора
    2. Обрыв ремня генератора
    3. Неисправен регулятор напряжения
    4. Генератор изношенных щеток

    Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму во время работы двигателя. Если он продолжал работать, работа генератора считалась нормальной. Если машина заглохла — зарядки нет.В настоящее время сделать это невозможно, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

    Для проверки генератора воспользуйтесь простым методом. К АКБ нужно подключить вольтметр во время работы двигателя и замерить напряжение при включенной печке и ближайших фарах. Если 12 и ниже — заряда недостаточно. Попросите партнера долить бензин, если ситуация не изменилась, неисправен генератор. Если напряжение увеличивается, неисправен релейный контроллер.

    При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его.Для этого каждый диод осматривается на предмет внешних повреждений, и его контакты получают прозвище. Если он звонит в обе стороны, это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или поменять весь мост.

    Реле регулятора напряжения

    Реле регулятора напряжения — отдельный блок, который раньше устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что частота вращения генератора может быть разной, но напряжение от 13,5 до 14.Следует поддерживать 5 вольт. Именно для этого он и предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, напряжение будет низким, но при увеличении оборотов оно начнет повышаться до номинального. Таким образом определяется его неисправность.

    Изношены щетки генератора

    Если зарядка появляется, то исчезает, значит, изношены щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле-регулятором. Износ хороших щеток должен быть равномерным.В случае, если одна короче другая, они считаются изношенными.

    На зиму было 3 случая. Мороз. Клиент звонит утром и зарядки нет. Звоните, чтобы подъехать. Приходит и говорит, что появилась половина заряда. Все проверил: сдал и перегнал проводку, вытащил все, что могло случиться, выдавил напряжение. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине тоже самое, не считая того, что я снял и разбил (стоя на стенде) генератор для успокоения совести.С 3-ей машиной я решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машинка на морозе — отдыхай! Через два часа выхожу на улицу — зарядки нет! Там стали смотреть на улицу на улицу. Я не возлагаю на Бога, что вина снова исчезнет. Лампа заряда не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюсовой АКБ) возбуждается генератор, прозвана проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов контакты разъемов прикреплены к плате (Америка не вскрыта, об этом все знают).Не было контакта от лампы заряда в разъеме. Переблокировал все контакты в разъёмах, т.к. пока щиток приборов крутил другие глюки из-за этих заклепок. Оказывается при прогреве салона контакт в клепаных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторной семерке я за 4 года такого не наблюдал, клеуя до этого умел! Первые две машины вызвали, сделали то же самое, больше не появлялись.

    Типичная проблемная задача для классики.Проблема чаще всего в приборке, надо пропадать.

    Еще одно решение проблемы :

    У меня на новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске на морозе не было зарядки (генератор на «восьмерке»). Если прибавить обороты двигателя до 2000 — аккумулятор начал заряжаться. Ничего, но иногда лампочка зарядки АКБ при включении зажигания вообще не загорается и пришлось прогреть двигатель без зарядки АКБ, а потом при повторном запуске двигателя начинается зарядка.Что было сделано по совету Друзей-Автоэлектриков: поменял щеточный узел планшетом, натянул ремень генератора, вытянул + клемму на генераторе. Снять генератор для полной доработки было архитектурно. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе не хватает тока в обмотке азарта (опять же инженеры ВАЗа что-то не взяли). А для увеличения тока подключили контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампочку заряда можно легко заметить: когда двигатель выключен, лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора сделал под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно применить лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

    Почему генератор низкого напряжения выдает ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

    Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электричество при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели — для запуска двигателя. Но, как и любой другой узел, может выйти из строя полностью генератор или один из его элементов.А так провести ремонт нужно, и сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

    К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». То есть ремонтом отечественных автомобилей не берутся, хотя в последнее время к ремонту вполне готовы даже мопеды. Что ж, нам лучше — ремонт своими руками будет намного дешевле. Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще.А теперь давайте рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиль в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

    Принцип работы генератора на автомобиле

    Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно преобразовать в постоянный. Общая конструкция генератора:

    1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
    2. Ротор с обмоткой возбуждения.
    3. Статор с силовыми обмотками — именно с них снимается напряжение.
    4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
    5. Конденсатор электролитический — для избавления от переменной составляющей тока.
    6. Регулятор напряжения — необходим для точной настройки напряжения питания обмотки ротора.
    7. Угольно-графитовые щетки необходимы для передачи напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
    8. А остальные комплектующие — кронштейны, гайки, болты, ремень.

    Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

    1. Вращение.
    2. Магнитное поле (постоянное).

    Достаточно вспомнить школьный курс физики — электрический ток в обмотке появится только при воздействии на нее движущегося магнитного поля. Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Следовательно, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля и питается от регулятора напряжения, поэтому на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

    С обмотки статора снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, мы получаем на выходе три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. С помощью диодного моста, в котором расположены шесть полупроводников, выпрямляется ток. Конденсатор отсекает все переменные составляющие. Согласно закону Кирхгофа, электролитический конденсатор заменяется разрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

    Главный неисправный генератор ВАЗ 2114

    Чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

    1. При выходе из строя предохранителя, после тщательной проверки цепи необходимо установить новый. Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
    2. При разрыве обрыва убедитесь, что отрицательные провода надежно закреплены.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
    4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания АКБ ВАЗ 2114 не будет заряжаться от АКБ и вы это не сразу увидите.
    5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последнему ремонту не подлежит.
    6. Если заряд аккумулятора недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
    7. Гудение и поломка подшипника (обычно в передней крышке) лечится его заменой.Благо цена его небольшая, только вам придется практически полностью разобрать генератор ВАЗ 2114.

    Диагностика генератора

    Если зарядка пропала или ее уровень недостаточен, аккумулятор будет получать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через время разрядится. Но даже чрезмерное напряжение еще хуже — из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ и так далее.Для диагностики генератора ВАЗ 2114 понадобится мультиметр:

    1. Включите зажигание и запустите двигатель.
    2. Если есть повреждение в цепи питания ротора, вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
    3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
    4. Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Необходимое условие — частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об / мин.
    5. Если генератор в хорошем состоянии, вольтметр покажет около 13 В (ошибку 0,1 В можно не учитывать).
    6. Выключите свет и радио, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

    Проводя диагностику, обязательно обращайте внимание на то, на каких звуках вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

    Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

    1. Ремень генератора ослаблен.
    2. Неисправен регулятор напряжения.
    3. Изношен узел щетки.
    4. Полный износ генератора.

    Обратите внимание, что горящая лампа со значком батарейки свидетельствует о неисправности в цепи питания ротора. Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, поскольку нет вращающегося магнитного поля.

    Как заменить щетку на ВАЗ 2114

    Работа простая, понадобится только отвертка и немного сноровки.Однако ключ не мешает ни «10», ни пассатижам отсоединить клемму от АКБ. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

    1. Бесплатно.
    2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
    3. Снижение стресса.

    Последовательность.

    В электрической системе современного автомобиля важнейшими компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для питания всех потребителей бортовой сети.Как и все генераторы, он выдает трехфазное напряжение. Привод генератора — ременной привод от шкива на коленчатом валу двигателя.

    Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генераторе ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок. Он служит для преобразования переменного трехфазного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13 В.От 2 до 14,7 вольт.

    Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых колпачков. Они расположены в сердечнике обмотки статора. В обмотке статора вращается ротор, имеющий обмотку возбуждения. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию. Питание обмотки ротора осуществляется щеточным механизмом.

    Проверка генератора

    Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора.Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 ватт.

    Диоды в выпрямительном блоке имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема не заработает. Следовательно, лампа датчика не загорится. Если он горит, значит диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114 пробит. Если поломка обнаружена в одном диоде, то его можно заменить. Данную процедуру выполнить довольно сложно, поэтому многие автомобилисты на генераторе просто меняют весь агрегат.

    Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключается поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании полностью меняется статор. Стабилизатор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12 В. К щеткам подключается лампа, и на массовый вывод регулятора и вывод «D +» подается напряжение 12 В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть.Если он горит при любом напряжении, либо не горит совсем, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

    Ремонт генератора на ВАЗ 2114

    Самая частая неисправность — выход из строя регулятора напряжения. Конструктивно он выполнен как единое целое с щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отсоединении минусовой клеммы АКБ.Снятие генератора не требуется.

    Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После переставляем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новую, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (при силе 95 Ньютон, провисание должно быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора. Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

    Замена выпрямительного блока или его ремонт проводится при выходе из строя одного или нескольких диодов.Для этой процедуры вам придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного или двух диодов можно припаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диодов необходимо залить их эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно установить на генератор весь агрегат и собрать узел.

    На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

    Общий вид генераторной установки

    • Крышки из алюминиевых сплавов. У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также на обратной стороне крышки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в том же корпусе, что и у 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору.Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
    • Крепление диодного блока производится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

    Технические характеристики

    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Мощность обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13.2 — 14,7 Вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (цена в магазинах около 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать в сеть ток до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

    Поломка в механике и электрике

    Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой.Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

    Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля.Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

    Инструменты для снятия генератора

    Кронштейн прикреплен к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора понадобится следующий инструмент:

    • (желательно колпачковый и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость лицом к лицу на «15».
    • Небольшой монтаж или короткий отрезок трубы.

    Разборка генератора с автомобиля

    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат.Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать — короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

    Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик.Вверху штанга прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще оказывается. Но можно снять и вытащить: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

    Разборка генератора

    Инструмент:

    • Ключи на «10» и «19».
    • Отвертка крестовая.

    Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

    • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
    • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
    • Выключить контроллер.
    • Выверните винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
    • Откручиваем четыре болта, затем снимаем заднюю крышку.
    • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки поломки генератора:

    • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда — красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
    • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
    • В аккумуляторе закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
    • Генератор шумит.

    Это краткое описание проблем, но для того, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114, необходимо рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта составит не более 1200 руб.

    Поломка щеточного механизма

    Неисправность можно разделить на два типа: поломки щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора.Также диагностику можно произвести подручными средствами — парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

    • Подключите питание к регулятору напряжения.
    • Лампа накаливания соединяется с щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

    • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
    • На зарядку аккум не доходит.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    Сняв щетки, визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать.Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель

    Два признака неисправности:

    • Аккумулятор разряжен.
    • Зарядка намного выше положенной.

    Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются. Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

    • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками, производится прижим.
    • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
    • Замените болты, которыми крепится выпрямитель в сборе. Затяните их.
    • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
    • Установите пластиковую крышку и закрепите защелками.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

    ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу).В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей — «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

    • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
    • Гаечные ключи на «17» и «19».
    • Отвертки.
    • Небольшое крепление.
    • Иными словами все инструменты, которые нужны для снятия установки.

    Порядок замены генератора

    Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет таким же. Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    • Снять защиту двигателя.
    • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
    • Отсоединить провод идущий к щеткам.
    • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
    • Вынуть генератор.
    • Установите новую в обратном порядке.

    Обязательно правильно натянуть ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта можно не заглядывать в генератор минимум три года (или 50 тысяч километров).

    Детали, обеспечивающие электричеством автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 подает питание на всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

    Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары кожухов из алюминия. Под крышками находится обмотка статора, прикрепленная к сердечнику. Вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии напряжения на обмотке ротора энергия больше не вырабатывается.Щеточный механизм используется для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора.

    Проверить состояние и неисправность системы

    При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко исправить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель просто так не горит. Осталось установить причину. Вот основные из них.

    1. Разрыв цепи, по которой на приборы подано питание. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
    2. Возникла неисправность в замке зажигания. Проверьте плату зажигания.
    3. Перегорела контрольная лампа.
    4. Плохо работают щетки. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их очищают бензином.
    5. Неисправен регулятор напряжения.
    6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
    7. Произошла поломка подшипника генератора.Выход может быть только один — замена подшипника.

    При неправильной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия выхода из строя генератора всегда непредсказуемы.

    При небольшом заряде АКБ глохнет двигатель. Самое опасное — высокое напряжение. Могу отказаться от регулятора напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером.При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Просто убедившись, что они в хорошем состоянии, можно запустить двигатель.

    Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что произошла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигнуть 90 ° С. Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

    Ремонт узлов генератора

    Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключено к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения заменяется весь блок. Он прикручен к одной из крышек генератора. Замена выполняется при удаленной отрицательной клемме. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его нужно заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.

    Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр.

    1. Регулировочная пластина откручивается, для чего ослабляется крепежная гайка.
    2. Генератор подвигается к двигателю, старый ремень снят.
    3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжение. Генератор удаляется от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
    4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

    Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Запаяны новые диоды. Все работы необходимо выполнять с особой осторожностью, так как существует риск повреждения корпуса агрегата. Паяные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

    Снятие и замена агрегата

    Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту. Далее производится замена генератора ВАЗ в такой последовательности.

      1. Откручиваем болт генератора натяжения ремня.
      2. Устройство перемещается к двигателю.
      3. Снят ремень генератора.

    Разборка генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 — пластина регулировочная; 4 — натяжная планка; 5 — генератор; 6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

    1. Снимается планка натяжителя, для чего она откручивается от двигателя.
    2. Вилка отключена, клеммы сняты.
    3. Генератор закреплен на оси. Фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
    4. Устройство снимается.
    5. Открутить ось. Его нужно аккуратно выбить из сиденья. Для этого можно использовать длинный болт.
    6. Товар полностью бесплатный.

    Сейчас замена генератора ВАЗ. Соберите и установите в обратном порядке.Натяжение ремня можно осуществлять с помощью обычного крепления. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимое натяжение, затяните гайку крепления ремешка.

    Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он будет слишком слабым, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Нормальное его значение — 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

    Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства склонны выбирать и устанавливать другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобретать, чтобы не производить никаких дополнительных переделок монтажных кронштейнов.

    Профессионалы рекомендуют установить генератор от Припорья, подойдет и генератор Калины, имеющий кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что такая замена никак не влияет на реле.

    Проверка генератора на стенде
    Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номиналу. В испытуемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

    Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор

    Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установите напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Рабочий генератор должен иметь не менее 80 А.
    Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это указывает на неисправность обмоток статора и ротора или повреждение клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
    Напряжение на выходе генератора проверяют при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установите выходной ток 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25 ± 10) ° С.
    Если напряжение не укладывается в заданные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, значит старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и клапаны генератора.

    Проверка генератора электронный осциллограф
    Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.

    Схема подключения генератора автогенератора: 1 — переключатель; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор

    Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D + регулятора напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался массой генератора. Подключите провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к штекеру регулятора D +.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
    Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоединить АКБ от вывода В + генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, выставить выходной ток 10 А.

    Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — сломан клапан; III — обрыв в клапане (обмотка статора)

    Проверить напряжение осциллографа на выводе B + генератора.При исправных клапанах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании клапанов блока выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

    Схема подключения генераторной системы: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 — выключатель зажигания

    После проверки формы сигнала напряжения на выводе B + генератора и его нормального вида проверьте напряжение на штекере D генератора с отсоединенным проводом от штекера D + регулятора напряжения.Штекер D является общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора. Кривая напряжений здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма волны указывает на повреждение дополнительных диодов.

    Проверить обмотку возбуждения ротора
    Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. При необходимости очистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверьте, нет ли обрыва обмотки возбуждения и не замыкается ли она на массу.

    Проверка статора
    Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
    В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумулятора, нет ли обрывов обмотки статора и замыкания его катушек на массу.
    Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
    Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли короткозамкнутых витков в обмотке статора.

    Проверка клапана выпрямителя
    Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
    В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.

    Цепи для проверки клапанов выпрямителя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; I — проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II — проверить «положительные» клапаны; III — проверка на «отрицательные» клапаны

    Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв крышку с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода D + регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Для упрощения монтажа деталей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение «плюс». Эти клапаны «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «B +». Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленное напряжение.Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к земле.

    Сначала проверьте, есть ли закрытие одновременно на «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого подключите плюс к АКБ через лампу к выводу B + генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
    Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» АКБ через лампу подключить к выводу B + генератора, а «минус» — к одному из фазных выводов обмотки статора.Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
    Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» АКБ через лампу к одной из фазных клемм обмотки статора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 7.10, рис. III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
    Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30%) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора в исправном состоянии, а в клапанах нет короткого замыкания, то причина снижения выходного тока — обрыв цепи в клапанах.

    Проверить дополнительные диоды

    Схема проверки дополнительных диодов: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумулятор

    Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитную крышку генератора и отсоединить провод от вывода «D +» регулятора напряжения.
    Подключите «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выходу «D» генератора, а «минус» — к одной из фазных клемм обмотки статора.
    Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
    Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью осциллографа по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора. .

    Проверить регулятор напряжения
    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при частоте вращения и токе нагрузки генератора изменены.

    Проверка на автомобилях Лада Самара 2
    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 класса точности не хуже 1.0.
    Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между клеммой «B +» и массой генератора. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,2–14,7 В.
    В случае систематической недозарядки или перезарядки аккумулятора и регулируемое напряжение не соответствует указанным пределам, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверить снятый регулятор

    Схема проверки регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа; 2 — вывод на массу регулятора напряжения; 3 — выход регулятора напряжения «ДФ»; 4 — регулятор напряжения; 5 — вывод «D +» регулятора напряжения; А — к источнику питания

    Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяется по схеме.
    Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D + и «массе» регулятора подключить сначала источник питания с напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — погаснуть.
    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе неисправность, а если в обоих случаях не горит, то либо в регуляторе обрыв, либо нет контакта щеток с напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D + и DF регулятора напряжения.

    Проверка конденсатора
    Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех.
    Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) определяется по увеличению помех радиоприемнику при работающем двигателе.
    Приблизительно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
    Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ ± 20%.

    Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

    • — Характеристики генератора
    • — Генераторное устройство
    • — Неисправности генератора
    • — Проверка генератора
    • — Ремонт генераторов

    Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

    .

    Альтернативный щиток приборов ВАЗ 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

    Формирование индивидуальности отечественного автомобиля предусматривает достижение нескольких целей. Одно из них — обеспечение комфортной эксплуатации Его железного коня. Также персонализация снижает риски угона, потому что автомобиль выделяется среди потока, угонить проблематично, и впоследствии его легче обнаружить.Применяя тюнинг панели приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину.

    При такой переделке салона водителю удается настроить информативную приборную панель, подсвечивая нужные персональные световые индикаторы. Однако стоит учесть, что стоит такой декор довольно дорого. Сохранить получится, если все работы проделать своими руками.

    Важно не только выбрать панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее грамотную установку на месте, предоставленном производителями.Действия, связанные со сборкой / разборкой, необходимо продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.

    Следует учитывать, что автомобили отлично поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладки на приборную панель ВАЗ 2114 сторонних производителей обычно легко помещаются в отведенное пространство.

    Схема работы в такой ситуации довольно проста:

    • Правильно разобрать заводскую панель. Рекомендуем использовать для этой установки схему из автомобильного атласа, выпущенного автопроизводителем.В процессе можно обойтись без каких-либо импульсов, ограничившись классическими отвертками и проходами.
    • На следующем этапе монтирую новый информационный блок перед водителем или полностью меняю торпеду по желанию, что будет значительно дороже, но в итоге даст более положительный эффект.
    • Сразу выбрасывать устаревшую панель не стоит, так как от нее могут понадобиться некоторые детали. Возможно будут созданы заглушки или элементы «родного» крепежа. Также новички могут быть повреждены в процессе установки, а замена найдется в старой панели.

    Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно в нем подробно описывается алгоритм пошаговых действий.

    Легкое обновление приборной панели

    На самом деле тюнинг ВАЗ 2114 оказывается не таким сложным, как может показаться поначалу. Существует широкий выбор моделей для переоборудования салона, поэтому каждый водитель может изменить пространство собственной машины на свой вкус.

    AMC.Автолюбители, которые выберут эту модель, должны знать некоторые ее особенности:

    • Вы можете сами выбрать понравившийся производителем дизайн;
    • в комплекте присутствует указатель уровня масла, которого нет в традиционном «заводском» варианте исполнения, так как его внешний вид требовал большого количества пользователей, меняющих внешний вид штатива на шкатулку;
    • Особый внешний вид

    • достигается подбором интересных цветовых решений и использованием хромированной окантовки на каждой шкале.

    Производитель выпускает также усовершенствованный вариант AMC-2.

    Pro-Sport. Вставка для панели приборов представлена ​​в оригинальном дизайне. Симпатичная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложек:

    В связи с тем, что в автомобилях ВАЗ 2114 есть возможность устанавливать разную степень яркости, водитель может при желании настроить эту опцию. Недостатком конкретной модели является то, что предусмотрен только один цветовой вариант — синий.Постановка весов осуществляется после монтажных работ. В итоге получается симпатичный игрок в спортивном стиле.

    Улица Буря. Особенностью этой тюнинговой накладки является неординарное цветовое решение, при этом «Заводское» расположение приборов производителями не менялось. Основной акцент в дизайне сделан на цвете.

    Также используются вариации с подсветкой. В дневное время это яркая версия с красными символами, а при движении за рулем водитель имеет возможность переключать не только яркость, но и цвета.

    АМС-2. В обновленной версии драйверов накладки tunisy выделено центральное место для тахометра. Его производители переместились в самую заметную зону. Спидометр сдвинули влево. Белое поле, расположенное за стрелками, придает спортивности и позволяет легко считывать данные, не задерживая обзор инструментов.

    В подсветке применены светодиодные элементы. Их плавная яркость помогает в ночное и вечернее время легко считывать текущие параметры.Важно учитывать, что установку следует проводить у более опытных мастеров, так как в процессе установки требуется значительная перепланировка части интерьера.

    Северный ветер. Дизайнерская модель отличается своим внешним видом от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное расположение инструментов. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичность внешнего вида.

    Стильно смотрятся встроенные в панельные часы со спортивным оформлением.Цветовое решение щита зависит от используемых вставок.

    Тюнинг при помощи Europany

    Одним из принципиальных способов переделки салона 14-й модели является установка европейца. Такое решение позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:

    • руль не имеет возможности регулировок;
    • branca перекрывает значительную часть устройств при управлении;
    • трудности с видимостью в ночное время связаны с отражением на лобовом стекле работающей приборки;
    • материалы не самого высокого качества, через небольшой промежуток времени восприятие интерьера значительно ухудшается;
    • используемый пластик создает много скрипов, ударов и горошину небольшого промежутка после начала эксплуатации;
    • Самопроизвольное открывание перчаточного ящика можно связать с низким качеством используемого в конструкции замка;
    • салон прикольный Б.зимнее время Расположен с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.

    Установка в салоне новой передней панели не только создает комфорт, но и решает множество практических задач. К ним относятся как вопросы шумоизоляции, так и удачная изоляция пространства.

    При производстве европанелей применяется высококачественный пластик. Также сборка оказывается без особых нареканий. Драйвер снабжен еще всевозможными ящиками для самых маленьких и полками для современных гаджетов..

    Установка новинки занимает немного времени. Поэтому нужно дождаться машины после перепланировки.

    Самостоятельно разрабатывать подобные варианты конструкции с изменением конструкции не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборов, например, спидометр или тахометр будут показывать неверные значения. Допускать это не стоит, так как это может негативно сказаться на работе транспортного средства, ведь в этом случае водитель вводит в заблуждение из-за неверных показаний, способных в конечном итоге привести к аварии.

    Поиск возможных причин, по которым может не работать панель приборов ВАЗ 2114, периодически беспокоит то одного, то другого владельца машин данной модели. Понятное дело, если на торпеде не видно ни одного параметра, можно идти только, как говорится, на ощупь. Правда, известны отдельные специалисты, которым все же удалось хоть как-то попытаться добраться до базы без всех показаний, но они не хотят следовать их примеру.

    Да, а нужно ли самому создавать возможные неприятности и повышать риск возможного попадания в аварию? Думаю, нет ! В сегодняшней статье я хочу рассказать вам о возможных причинах возникновения неисправности приборной панели ВАЗ 2114 и указать способы ее самостоятельного ремонта.
    .

    ВАЗ 2114 — почему не работает приборная панель?

    Почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? Причин на самом деле может быть много, вот некоторые из них:

    1. Перегоревший предохранитель
    2. Перегоревшие дорожки на плате не подлежат ремонту. В этой ситуации все решается установкой новой схемы. Пугать этого не стоит, стоимость его не велика, да и замену можно произвести самостоятельно.
    3. Открытие проводки можно назвать самой сложной, неприятной поломкой и трудноразрушимой.В этом случае диета на панели приборов или один из индикаторов не обслуживается, и он перестает работать. Определение неисправности происходит с помощью мультиметра. Нужен провод Перезванивает, определяется место разрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или подключается.

    Если освещение приборной панели внезапно пропало, проверьте ручку регулировки яркости лампы освещения. Вполне возможно, ребенок, сидевший до этого в вашей машине, покрутил ее, выставив на минимум.

    Панель приборов ВАЗ 2114 не удалось что делать?

    Если на нем не установлен ни один из указателей (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и указатели температуры охлаждающей жидкости), то первое, что необходимо сделать, чтобы водитель не работал на щитках приборов; в монтажном блоке. Если он сгорел, то перед его заменой необходимо найти причину, из-за которой он перегорел, иначе только что поставленный новый предохранитель постигнет участь предыдущего.Чаще всего перегорают предохранители, в результате короткого замыкания.

    Если даже предохранитель исправен, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, и электрическая цепь в этом месте прерывается. Убедившись в исправности предохранителя, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки. Фиксируется на пятке «вниз головой». В колодке, куда вставлено это реле, можно попробовать замкнуть провода питания с помощью перемычки.Если оживает щиток приборов, необходимо заменить реле зажигания.

    При исправности реле зажигания вероятных причин нерабочего состояния панели приборов всего две: замок зажигания и монтажный блок. Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка сгорали довольно часто, и их приходилось чистить, отсоединив контактную группу от самого замка. После внесения изменений в принцип подачи напряжения на замок зажигания его контакты стали гореть очень редко, но вероятность этого явления все же осталась.На монтажном блоке, в его плате, могут быть дорожки, чтобы этот монтажный блок был виден, придется снять с автомобиля.

    Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к выходу из строя панели приборов, необходимо проверить надежность крепления провода массы.

    Удаление
    прибор
    панелей
    ВАЗ
    2114 —

    видео

    Панель приборов ВАЗ 2114 — Автотест

    На некоторых автомобилях ВАЗ есть функция «проверка приборной панели», позволяющая стрелкам совершить полный оборот от начала до конца.Такая приборка автотеста при включении зажигания есть на некоторых иномарках (Nissan, Subaru). В этой статье мы расскажем, как сделать автоматический тест панели приборов на ВАЗе. Приступим к использованию функции проверки приборки при включении зажигания, она есть не на каждой модели. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега и стрелка будет описывать дугу, то эта панель подойдет. Как правило, такая калибровка стрелок приборки есть на моделях автомобильного резака с одним окном (однолинейным), но опять же не на всех версиях.Вам потребуется переделать приборную панель: вам потребуется:

    1. Реле электромагнитное, малогабаритное (12В). Например, Tianbo HJR 1-2C.
    2. ТРАНЗИСТОР КТ 503. Можно заменить практически любой структурой NPN.
    3. Конденсатор 100мкф, электролитический (16В).
    4. Резисторы на 1ком, 6,8ком, 22ком.

    Принцип работы по схеме: реле, своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема дает начинает работать через полсекунды, а затем включается реле, размыкающее кнопку.

    Такая проверка стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях. Он единственный в разных образцах по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока вы не нажмете кнопку, или даже проход только до половины шкалы. Скорость стрелок на панели приборов также зависит от производителя и версии приборки. Другими словами, автотест — это кнопка автоматического тестирования при включении приборки. Если есть тест со стандартной проверкой, то при автотесте будет.Поэтому сделать авто тест приборной панели ВАЗ 2114 не проблема.

    Как разобрать приборную панель ВАЗ 2114

    Прежде чем приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и устройством панели приборов на своей машине. В разобранном до винта состоянии это выглядит так:

    Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снять панель на ВАЗ 2114. Решив для себя порядок, можно приступать к процессу.

    1. При помощи крестообразной отвертки необходимо открутить три винта, которые удерживают левый экран консоли. Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и жалом.
    2. Снимая экран, осторожно снимаем нижний край накладки с кронштейна корпуса.
    3. Правый экран консоли крепится пятью винтами. С помощью крестообразной отвертки аккуратно откручиваем все винты, придерживая рукой ручку.
    4. Снимите экран, не позволяя ему зацепиться за жгуты проводов, которые спрятаны за ним.
    5. Отсоединить «массу» от АКБ, отсоединив колодки. При наличии автомобиля отсоединить его от главной балки проводов, потянув за соединительную колодку. Если магнитола на машине не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой из пепельницы.
    6. Снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, надавите на них плоской отверткой.
    7. Несмотря на кажущуюся простоту этого предмета, на снятие ручек с рычагов можно потратить много времени. Для этого приводится наглядный пример того, как это следует делать на снятом агрегате.
    8. Снимите ручку электровентилятора обогревателя, просто потянув ее за себя.
    9. Саморезом с крестообразной головкой, крепящим приборную панель к кронштейнам справа и слева, откручиваем отвертку
    10. В окошке на панели приборов, где на приборной панели расположены два винта сверху и два внизу — под окном.Их необходимо вывернуть, сдвинув крышку (2) и щиток (8).
    11. Вытащите заглушку и открутите винты позади нее.
    12. Выкрутите два винта снизу, удерживая накладку, и снимите ее.
    13. Уложив провода подходящие к выключателям, отключите их.
    14. Откручиваем болты крепления кронштейна рулевого управления
    15. Ключом на «8» откручиваем винты нижнего крепления кронштейна.
    16. Выкрутите винты для отвертки и снимите световод.
    17. Снимите фиксатор блока управления обогревом и вытащите картриджи с обратной стороны блока.
    18. удалить декоративную вставку, удалив все внешние детали.
    19. Гайка для откручивания ключа на «21».
    20. Снять подсветку гидрокорректора.
    21. Отвинчиваются верхнее и нижнее крепление панели, с левой стороны снимается крепление к перекладине.
    22. Теперь можно снимать торпеду ВАЗ 2114.
    23. Установка производится в обратном порядке.

    Для того, чтобы наглядно, в движении увидеть весь процесс, можно посмотреть видео, как снять приборную панель на ВАЗ 2114.

    Видео: как снять приборную панель на ВАЗ 2114 своими руками

    Крупнейший российский производитель «Автомобили» АвтоВАЗ пользуется парадоксальной славой среди автомобилистов. Руги «Жигули» за посредственное качество по сравнению с иномарками, они по-прежнему становятся владельцами отечественных автомобилей, делая ВАЗ самой популярной маркой на российском рынке.Когда не было ни покупки Андерсона во главе концерна, ни технологий Nissan-Renault, наиболее востребованной линейкой продукции было семейство автомобилей «Самара» (ВАЗ 2113/2114/2115).

    Невыразительный дизайн и бедность оборудования компенсировались грамотным тюнингом, способным буквально преобразить машину. Вариантов тюнинга сегодня огромное количество. Многие останавливаются на улучшении экстерьера машины, небольшом рестайлинге экстерьера и легком тюнинге салона.

    Далее идут «доработки» практически всех автомобилей автомобиля: буст двигателя, тюнинг тормозной системы и сцепления, детальный стайлинг кузова и салона, замена и тюнинг панелей. В результате получился автомобиль с претензией на комфорт и оригинальность. Улучшение хорошо указано на всех моделях семейства Samara. Одним из главных улучшений можно считать тюнинг панели приборов ВАЗ 2114.

    Особенности приборной панели Самара

    Панель приборов, или щиток, помимо основных функций, также несет эстетичный вид, потому что это именно то, что спрашивают водители и пассажиры. Поэтому если автовладелец решил провести рестайлинг четырехколесного друга, то тюнинг на панели ВАЗ 2114 просто понадобился.Прежде чем приступить непосредственно к настройке панели ВАЗ 2114, следует изучить основные узлы, характеристики и информацию, которую она отображает.

    Пятидверный хэтчбек «Самара» стал одним из первых автомобилей Волжского автозавода, на приборной панели которого была установлена ​​электронная комбинация. Подсветка приборной панели ВАЗ 2114 «Самара» второго поколения осуществляется изнутри, в отличие от предшественницы «девятки», где подсветка вынесена наружу.На панели приборов ВАЗ 2114 отображается 19 параметров автомобиля, основными из которых являются спидометр, тахометр, датчики уровня топлива и охлаждающей жидкости.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен с левой стороны панели приборов ВАЗ 2114. Красная «зона» начинается с отметки 105 градусов и заканчивается на 130. Если стрелка датчика оказалась в этой зоне, необходимо выключить двигатель во избежание закипания. Следуя за температурой, тахометр работает, показывая количество оборотов двигателя, и спидометр.

    Последняя шкала, расположенная справа, датчик уровня топлива. Также на приборной панели ВАЗ 2114 размещены информационные сигнализации, индикаторы поворотников, контрольная лампа включения габаритов, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, включения дальнего света фар, проверки двигателя, общего и суточного пробега. счетчики.

    Способы тюнинга панели приборов

    Есть несколько способов вернуть исходный вид приборной панели. Можно менять поверхность, покрывать кожей, красить, оформлять специальными накладками, использовать комбинации материалов.Покрасить торпеду или отделать ее любыми материалами (кожа, карбон) — занятие не самое простое и требует снятия детали, но конечный результат того стоит.

    Прежде чем приступить к преображению поверхности, необходимо ознакомиться с паспортом автомобиля и ППД. Есть ряд материалов, которые недопустимо использовать для тюнинга приборной панели (мех, обычные ткани). Краску следует брать только ту, которая предназначена для покраски деталей автомобиля. Другие виды красок могут гнить при повышении температуры (например, при работе печи).

    Особое внимание следует уделить подбору цветов, если планируется их сочетание. Выбирая краску для торпед, нужно учитывать цвет крышек и даже корпуса, особенно если стекло прозрачное. Черный и белый цвета будут хорошо сочетаться со всеми остальными. Если планируется другое сочетание, специалисты дизайнеров советуют обращаться к различным таблицам сочетаний цветов, которые помогут определиться с выбором.

    На обшивку или карбон торпеда демонтируется, накрывается готовым выкройкой с вырезами под деталь.После подготовки поверхности можно переходить к следующему этапу. Бегите в тюнинг панели ВАЗ 2114 — задача не менее интересная, чем подготовка поверхности. Изюминка приборов, стрелки и датчики играют огромную роль. В идеале подсветка панели приборов должна совпадать с цветами мультимедийной системы.

    Панель приборов ВАЗ 2114 можно настраивать с помощью специальных накладок со стилизованным изображением спидометра и тахометра. Такие накладки могут изменять рисунок подсветки за счет прозрачности узоров рисунка и встроенных светофильтров.К таким накладкам стоит обращаться с умом, так как в результате вы можете получить неравномерную подсветку (слева яркая, справа тускло) либо яркости имеющихся ламп будет недостаточно для пробития накладок, и им придется заменить на более сильный.

    На ВАЗ 2114 тюнинг панели начинается с демонтажа штатной приборной панели. Затем при необходимости лампочки меняют. Например, зеленый цвет, поставляемый с завода, можно заменить красным. Затем монтируется новая накладка, стрелки и защитное стекло.Готова новая приборная панель ВАЗ 2114. В полную силу многие автолюбители на тюнинг-панели ВАЗ 2114 делают своими руками.

    При этом опытные водители советуют не менять форму за счет увеличения дополнительных стенок из пенополиуретана или обрезания лишних деталей. Объясняется это тем, что торпеда, как и приборная панель ВАЗ 2114, изготавливается на основе сложных расчетов, оказывающих серьезное влияние на безопасность водителя и пассажиров.

    Если у вас нет лишних денег на обращение в техобслуживание станции С тем, чтобы снять приборную панель, вы можете все сделать самостоятельно.Хотя указанный процесс не сложен, но все же нужно понимать, с какими действиями вам придется столкнуться.

    Панель приборов позволяет все распознать с течением времени. полезная информация о состоянии авто. Именно поэтому, если торпеда ВАЗ 2114 станет непригодной, к процессу замены придется отнестись со всей серьезностью, чтобы при последующей установке не забыть о присоединении каких-либо важных деталей автомобиля.

    Стоимость новой панели колеблется в пределах 15000 рублей, это довольно ощутимая сумма.Конечно, бывают ситуации, когда замена просто необходима. В качестве примера можно привести аварию на дороге, в результате которой на панели появились большие трещины, мешающие ее качественному функционированию.

    Панель предварительного просмотра, особенности

    Купите в магазине фигурную отвертку и с ее помощью постепенно открутите винты, фиксирующие приборную панель. Это непосредственно три элемента, фиксирующие левый экран центральной консоли. Если не можете разобраться с их расположением, сосредоточьтесь на том месте, где находятся водительские педали.Выкрутите оба самореза, что находится под заглушкой или, если ранее была установлена ​​магнитола, то под ней.

    Тем, кто ездит недавно, необходимо знать, что вилка находится рядом с кнопкой включения прогрева заднего стекла Автомобиль ВАЗ. После этого с поверхности панели приборов выдернутся абсолютно все фишки. Лучше всего, если вы введете им в будущем полную замену. Он обеспечит лучшее крепление и не даст вам запутаться в деталях.

    При работе считайте, что они на прикуриватель и подсветку пепельницы. В обязательном порядке необходимо снять рулевую колонку. После завершения разборки снимается и руль. После этого столбик плавно опускается. Далее внутри слегка вдавливается вся оставшаяся самодостаточность и блок, отвечающий за управление обогревом автомобиля.

    Удалив все указанные элементы приборной панели, вам нужно будет открутить монтажный кронштейн.Это элемент, который переходит от пола автомобиля прямо к панели приборов. Учтите, что к нему также прикреплены держатель реле и предохранители впрыска топлива. Не забывайте, что необходимо также разобрать поперечную приставку.

    Нужно аккуратно поддеть, а затем удалить ручки, отвечающие за коррекцию фар и регулировку освещения в панели приборов, вытащить декоративную накладку и приступить к демонтажу светодиодной вставки. Все работы с панелью приборов следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить рабочие элементы.

    В дальнейшем все гайки отворачиваются, а фишки, которые находятся в иммобилайзере и средней коробке, отделяются. После того, как вы удалили все сопутствующие элементы, аккуратно обращаясь к старой панели, потяните ее на себя. Только теперь вы можете приступить к установке нового дашборда. В этой задаче нет ничего сложного или трудоемкого, но вам все равно придется потратить определенное количество времени на установку.

    Модификации панелей, спецдеталей

    У каждого владельца ВАЗ 2114 наступает момент, когда ему каждый день надоедает видеть заводской щиток приборов и возникает желание установить новую, улучшенную модификацию.Эта инструкция позволит максимально реализовать поставленную перед вами задачу, не обращаясь к точкам обслуживания.

    Если вы хотите, чтобы в вашем салоне все было на высшем уровне, обратите внимание на современные модели Torpedoes, на которых спидометры выполнены в цифровом виде. Их производит и продает, правда по очень значительной цене, компания «Гамма». Однако стоимость окупается уникальными внешними данными, которые позволяют выполнить панель приборов таким образом, чтобы она соответствовала всем требованиям современного стиля.

    Если возник вопрос, где взять новую панель, то масса вариантов. Прежде всего, вы можете посетить рынки, специализированные автомобильные магазины, доски объявлений в Интернете и аукционы. В итоге вы найдете товар, который будет подходить как по качеству, так и по цене.

    В промежутке после того, как вы разобрали приборную панель, но еще не приступили к установке новой, подумайте о возможности ее украшения, чтобы придать ей максимальную индивидуальность. Не забывайте о старой панели, которую вы выучили с такой тщательностью.Если на нем не будет видимых трещин, можно будет продать в интернете примерно 1/3 стоимости новой торпеды.

    Таким образом, вы возвращаете часть потраченных денег на покупку новой детали в салоне автомобиля. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать так, чтобы ваша панель не нравилась другим, прикрепите неоновую подсветку или выполните подсветку, которая поможет сделать штатную заводскую подсветку разнообразнее.

    Помните, что при застегивании панелей особое внимание стоит уделять не только шкале и стрелкам, но и расположенным на ней кнопкам.Конечно, не обязательно лепить освещение там, где нужно, здесь также необходимо соблюдать строгие пропорции, ведь яркие огни в любом случае будут отвлекать вас на протяжении всей дорожки. Особенно, если при необходимости придется неоднократно кататься по сложным участкам трассы.

    Если вы хотите сделать панель идеальной, сделайте возможным более тщательную звукоизоляцию. Чтобы в автомобиле ВАЗ 2114 указанная работа заработала, вам понадобятся специальные материалы.Но лучше всего, если вы будете выполнять эту задачу параллельно с заменой панели. Ведь если вы уже установили новую версию, вам придется заново все обновлять.

    Чтобы произвести не только замену панели приборов, но и освежить внутреннюю отделку, придется либо обращаться на СТО, либо проводить тюнинг самостоятельно, полностью надеясь на свои силы. Это поможет сэкономить очень значительное количество времени и денег, которые пришлось бы потратить, отдав машину в профессиональную мастерскую.Удачи!

    Автомобиль ВАЗ 2114, известный как Самара-2, имеет кузов типа хэтчбек и оборудован пятью дверями. Еще больше отличаясь от предыдущих моделей Ваз дизайном кузова, нашел своих поклонников и любителей. В салоне установлена ​​новая панель приборов ВАЗ 2114, обозначения на ней будут смотреться ниже.

    Обозначения панели приборов ВАЗ 2114

    Две стрелки расположены вверху панели приборов посередине. Это тревога. Стрелка влево начинает мигать зеленым светом, когда водитель поворачивает налево.И стрелка вправо делает то же самое при повороте направо. Зеленое мигание стрелки сообщает о срабатывании будильника в данный момент.

    Имеет на панели приборов ВАЗ 2114 обозначения и скорость движения автомобиля. Справа на панели есть шкала с делениями и указатель. Скорость измеряется в км / ч. Диапазон измеряемых значений составляет от 0 км / ч до 200 км / ч.

    В правой верхней части есть указатель количества топлива со шкалой.Вверху шкалы находится бензоколон, указывающий на полный бак. Ниже находится дно бака, а затем красная зона, сигнализирующая о небольшом количестве топлива в баке. У Bully под шкалой есть сигнальное устройство, которое своим миганием и светом предупреждает о небольшом количестве топлива в баке.

    В правом нижнем углу находится еще одно сигнальное устройство, оповещающее о включении габаритных огней. Слева от этой сигнализации расположено еще одно обозначение, предотвращающее ее свечение от повреждения тормозной системы.Другой слева — это сигнал переключения основного света, который светится синим светом.

    Панель приборов ВАЗ 2114, описание которой мы приводим, устройство достаточно простое, поэтому и проходит без каких-либо затруднений. Под шкалой скорости находится кнопка сброса счетчика и дозатор данных запуска за день и за все время до сброса счетчика.

    Схема панели приборов ВАЗ 2114

    Панель приборов устроена таким образом, что водителю очень удобно следить за всеми показателями и сигналами, поступающими от систем автомобиля.Схема щитка приборов ВАЗ 2114 выполняет все функции, которые лежат на этой части автомобиля. Это высокая визуальная видимость всех индикаторов на панели, датчиков и сигналов тревоги. Кроме того, приборная панель очень проста и в то же время обладает высокой информативностью.

    Полезная информация, которую можно получить благодаря панели:

    • Состояние автомобиля во время движения и его безопасность
    • Информация о состоянии движения: скорость, обороты и т. Д.
    • по эксплуатации различных частей автомобиля
    • другая информативная информация. Например, дату и время.

    Помимо этих функций, на приборной панели ВАЗ 2114 есть все необходимые датчики и измерительные элементы, с помощью которых водитель может распознать полезную информацию о своем автомобиле. Она не превышает 15 000 рублей, поэтому ее может купить каждый владелец девятки, которая по любому поводу захочет.

    Панель приборов ВАЗ 2114, в инструкции которой указаны ее видимые модификации по сравнению с предыдущими моделями автомобилей, сделана из хорошего пластика и имеет современный вид.Благодаря этому панель не скрипит. При желании всегда можно найти недостатки в любой модели. Так и с панелью ВАЗ 2114, но ее недостатки легко и быстро исправить самостоятельно.

    Горит лампочка батареи на панели

    Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. В них нет ничего лишнего, кроме работы систем главного двигателя, но их вполне достаточно для информирования водителя о возможных неисправностях машины.Однако бывает, что выходит из строя какое-то устройство, и тогда поломку на начальном этапе определить невозможно.

    В этой статье мы поговорим о случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также постараемся диагностировать и устранить возможные. неисправности.

    Зачем нужна контрольная лампа зарядки акб

    Для того, чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумулятора, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым сигнальная лампа установлен.Когда мы вставляем ключ зажигания и на один оборот поворачиваем его в замок, эта лампа включается и горит красным. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. Когда двигатель запустится, лампа должна погаснуть, а стрелка на индикаторе загорится вправо, показывая значение напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то вышло из строя.И наша задача — найти его причину и устранить ее.

    Что может свидетельствовать о постоянно горящей лампе зарядки аккумулятора

    Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106, то причина здесь может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора, либо приходит, но его величина недостаточна. Неисправностей, приводящих к этому, может быть несколько:

    • нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
    • ослабление натяжения или повреждение ремня генератора;
    • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
    • обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
    • неисправность диодного моста.
    • неисправность соответствующего предохранителя;
    • Реле пробоя регулятора.

    Перед началом диагностики

    Важным моментом в решении вопроса, зарядки АКБ ВАЗ 2107 или 2106, является то, что напряжение по напряжению поступает. Другими словами, если до батареи совсем не дойдет, удивляться нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

    Наша основная задача — определить, получена ли нагрузка на AKB. Сделать это несложно, тем более что для этого потребуется всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режим. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на выводах аккумуляторной батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, значит, возникла какая-то неисправность.

    Нарушение контакта на выводах АКБ

    На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм проводов и контактных клемм АКБ. Часто они окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В том случае, когда горит лампочка аккумулятора, но идет зарядка, чаще всего возникает именно эта неисправность.

    Генератор работает в штатном режиме, напряжение поступает на клеммы, но теряется из-за слабого контакта.Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. И горит в большинстве случаев тусклым светом. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

    Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

    При диагностике необходимо проверить состояние, иногда бывает, что в силу его длительной работы или под действием других факторов он деформируется, так как в результате привод генератора дает проходы.Обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

    Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно проверить вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

    Нет контакта выхода генератора с «массой»

    Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и клемм.Кроме того, контактное расстройство возможно из-за ослабления их привязанности. Решение такой проблемы — очистка клемм и выводов, а также обработка их жидкостью ВД-40.

    Неисправности генератора

    В случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но есть зарядка (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной поверке. Наиболее частые проблемы в контексте нашей вины — это поломка цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

    В первую очередь необходимо разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора используем тот же мультиметр, включенный в модульный режим. Подключаем щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В исправном роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло беспрерывное замыкание. В случае, когда он вообще не определен, намотка возможна.

    Перейти к кистям.Вытаскиваю их из сидений и проверяю на износ. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или есть следы повреждений, замените их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. Обнаружив дефекты его медных пластин, замените ротор.

    Диодный мост

    Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При подборе хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего на бортовую схему автомата поступает не соответствующее его параметрам напряжение.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

    Также можно определить, как диоды можно определить с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовому выводу моста, а черный к одному из контактов с маркировкой «AU». Пороговое (полоса пропускания) напряжения для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает значение, не укладывающееся в указанные рамки, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

    Неисправность предохранителя

    Электрическая цепь зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерке» и «семерке» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше извлечь руководство пользователя. Чаще всего при ее неисправности напряжение АКБ вообще не поступает, но бывает, что это причина того, что горит лампочка зарядки АКБ, но заряд есть.

    Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

    Неисправность реле регулятора

    Еще одна причина того, что горит лампочка зарядки АКБ, но идет зарядка, может быть выход из строя контроллера реле. Фактически он отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в подкапотном пространстве на верхней кромке колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты протекает ток, идущий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.

    При запуске мотора генератор включается на работу, питая реле уже выпрямленным напряжением. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размываются контакты. Лампа должна погаснуть.

    Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и приблизить друг к другу.Запустите двигатель и посмотрите на контрольную лампу. Если не горит, изготавливаем реле на замену.

    Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

    1. Уделите больше внимания приборной панели автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
    2. Систематически проверяйте ремень генератора. От его состояния и напряжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе.Обнаружив малейший дефект ремешка, не тяните за него.
    3. Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении несоответствий рекомендованным показателям проведите полную диагностику бортовой сети.
    4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм АКБ и выводов генератора. Обнаружив их окисление, очистите их неглубокую кожу и обработайте жидкостью ВД-40.
    5. Не допускайте попадания воды в генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может спровоцировать короткое замыкание в электрической цепи. Лучше инструктировать специалистов.
    6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегать использования запчастей, вызывающих сомнения в качестве.

    Неисправность автомобиля неприятная. Поломка будет неожиданной, если они не последуют и не прислушаются к предупреждениям. Один из них — это проверочный движок «Check Engine». Как понять, в чем проблема, на что это указывает и что делать, если она загорелась.

    Кнопка назначения

    Панель приборов в автомобиле — это средство контроля уровня бензина, масла, работы двигателя или других компонентов автомобиля, что гарантирует комфортное и бесшумное движение по дороге.

    Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором. Если раньше неисправность двигателя приходилось обнаруживать только визуально или внимательно прислушиваясь к работе, то сегодня работает специальная подсветка. Он создан для удобства контроля состояния двигателя.В идеале он должен загораться только при запуске двигателя и светиться через пару секунд.

    Если лампочка не понравилась или загорелась при езде, то стоит задуматься о неисправностях в основном узле автомобиля.

    Насколько серьезными могут быть причины

    Каждый сигнал на панели автомобиля указывает на то, что водитель должен быть внимательным. Когда загорается индикатор проверки двигателя, причин несколько.

    1. Общее дело — бензин. Из-за присадок, которые применяют в бензин недобросовестные производители, двигатель работает некорректно, забивается.Следует поменять топливо или вернуть деньги при другой заправке, и все работает правильно.
    2. Неисправные свечи.
    3. Обрыв катушки зажигания.
    4. Приобретен кислородный датчик (лямбда-зонд).
    5. Сломан катализатор выхлопных газов.
    6. Некорректная работа высоковольтных проводов.
    7. Срыв форсунок.
    8. Топливный насос или топливный фильтр.

    Старт проверки стоит от крышки топливного бака. Если он не затянут до конца или на нем появились дефекты, то свет указывает на неправильную работу двигателя.

    Каждая из причин не очень страшная, но требует немедленного устранения. Если вовремя не обратить внимание и не диагностировать неисправность, можно привести к полной поломке двигателя и выходу машины из строя.

    Двигатель серьезный, но не обязательно, что работы требуют капремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе по диагностике и ремонту двигателя. Но, если, причина в свечах, то замена производится самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.

    Что делать, если горит лампочка

    Если вы заметили, что лампочка проверки двигателя не такая, как должна (не сотрясается после запуска двигателя или не горит во время движения), то стоит остановиться для диагностики машины. Сделать это можно и не сразу, а обязательно. Помните, если он загорелся, это причина либо сходить на СТО для диагностики, либо проверить двигатель на наличие неисправностей.

    Первое, что можно сделать при зажигании лампочки — это остановиться и послушать, как работает двигатель: не банально, нет ли посторонних или стуков.Если вы слышите посторонних, они указывают на причину поломки опытному водителю. Если причина поломки вам непонятна, прямая дорога в ближайшую СТО.

    Если причиной зажигания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после устранения оставшихся причин), то мастер обслуживания подскажет, что стоит поменять тип топливо залито в машину или там, где вы привыкли заправляться.

    Также провести визуальный осмотр двигателя на предмет трещин, неровностей, протечек. Если вы обнаружите поломку самостоятельно, то причина тоже унесена.

    • Датчик кислорода. Заменить стоит самостоятельно, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля той или иной марки. Если вовремя не произвести замену, то топливо продолжено и может сломаться катализатор, замена которого обойдется намного дороже.
    • Негерметичность топливного бака является причиной попадания воздуха внутрь, что означает перебег.Стоит либо заменить крышку, либо добиться герметичности с помощью прокладок.
    • Свечи. Это основной элемент, обеспечивающий загорание топливной смеси. Если сработает неправильно, то машина вообще откажется работать. Заменить свечи не составит особого труда, если вы уже опытный водитель. Поменять можно либо только ту свечу, которая уже отработала, либо все сразу, чтобы избежать неисправностей в машине. В магазине стоит приобрести набор свечей для своей машины.Если нет уверенности, что купив подходящий вариант и можно будет поменять, то отправляйтесь на СТО, там и нужные вам запчасти уже есть и смогут заменить быстро и доступно. В вопросе свечей необходимо помнить, что машины старого образца требуют замены каждые 20 000 км, а если машина новая, то на некоторых и тех свечах она может проехать до 150 000 км. Если вовремя менять свечи согласно требованиям технической эксплуатации вашего автомобиля, то можно избежать поломки катализатора и улучшить работу двигателя.
    • Замена датчика массового расхода. Эта часть регулирует количество воздуха, необходимое для быстрого зажигания. При неисправности это расход топлива, повышенное количество углекислого газа в выхлопе, слабый разгон, пониженная мощность двигателя. Чаще всего поломка связана с неправильно установленным воздушным фильтром или уже истек срок эксплуатации фильтра. Когда дело доходит до замены датчика, затраты связаны с ценой самого датчика, но услуга по замене в сервисе не так уж и дорога, потому что не требует большого времени и простых технологий. Регулярная замена фильтра — гарантия безотказной работы датчика .

    Нюансы в работе лампочки «Check Engine»

    Индикатор проверки двигателя на панели приборов появился в начале 90-х. Но тогда работа датчика была направлена ​​только на управление карбюратором. То есть лампочка загорается, когда:

    • произошло засорение;
    • Это была некорректно горючая смесь для работы двигателя и т. Д.

    Сегодня работа лампочки намного шире. Карбюраторов в автомобилях нового образца нет. Вместо него установлены форсунки. Именно в связи с этой новинкой в ​​автомобиле лампочка показывает не только неправильную смесь. Благодаря ей водитель узнает о:

    • перебоях в работе;
    • Проблемы с зажиганием;
    • Плохое переключение передач и многое другое.

    Посмотрите, что еще может свидетельствовать о горящей контрольной лампе двигателя (видео)

    Outcome

    Таким образом, благодаря этой лампочке на панели можно контролировать почти каждый элемент двигателя, его состояние и производительность.

    Световой индикатор двигателя на панели водителя является индикатором состояния. Если горит не по правилам, стоит обратить на это внимание и перейти к диагностике. Своевременное устранение поломки — гарантия безопасности и комфорта в дороге. Внимательное отношение к своему автомобилю исключит поломку в самый неподходящий момент.

    Если на ВАЗ 2110 горит лампа двигателя, то можно облегчить множество причин. Посмотрим в нашей статье, почему горит лампочка двигателя на ВАЗ 2110 и что нужно делать в этом случае.

    Что это за лампочка

    Современные автомобили представить без специальных датчиков просто невозможно. Они указывают на появление проблем и различных проблем.
    Если раньше владелец автомобиля должен был самостоятельно, так сказать «вручную» обнаруживать неисправности, то сегодня этого нет. Электроника все заботы взяла на себя и на ВАЗ 2110 таких датчиков довольно много.
    Check Engine — специальная лампа, которая обычно светится желтым цветом и по которой водитель определяет работу двигателя автомобиля.В обычном режиме эта лампа загорается на несколько секунд и сразу гаснет, как только двигатель набирает обороты.
    Что делать, если лампочка горит и не гаснет даже во время движения автомобиля?

    Примечание. Как только владелец ВАЗ 2110 обнаруживает, что лампа двигателя горит постоянно и не гаснет, ему следует немедленно подъехать на станцию ​​техобслуживания, если она рядом. В противном случае мотор должен заглушить и вызвать эвакуатор, так как можно просто сломать мотор.

    Вернемся к началу в период 90-х, когда автовладельцы знали, что этот датчик или лампа в простом, могут сообщать только о сбоях в работе карбюратора или недостаточном количестве масла в двигателе.
    Сегодня укоренилась ситуация и если лампа не перестает гореть, то возможно что угодно: неправильные обороты двигателя, проблемы с зажиганием, проблемы с АКПП и т. Д. Словом, сегодня многие параметры контролируются этим датчиком.

    Причины

    Рассмотрим самые известные.

    Масло сливочное
    • Недостаточное количество смазки в двигателе является наиболее явной причиной, о которой не знают, разве что наиболее далекий от техники находится человек.
    • Автомобиль должен срочно остановиться и прислушаться к двигателю. Необходимо уметь определять, есть ли посторонние шумы. Кроме того, можно визуально увидеть, нет ли повреждений корпуса или крена.
    • Если были обнаружены вышеописанные моменты, то их нужно немедленно устранять, на сотню или в собственном гараже.
    Топливо рельефное
    • Да не удивляйтесь. Именно качество топлива вызывает сегодня, мягко говоря, большие сомнения, причина номер один. Из-за разбавленного топлива нагар накапливается. В результате свечи или одна из них не могут подать нормальную искру. Двигатель начинает «троить» и датчик не перестает бить тревогу.
    • Лечение В этом случае остается только одно: слить грязное топливо из бака в какую-нибудь емкость (далее этот полубензин можно использовать как очищающее средство для запчастей) и залить новое от проверенного дубления.
    Свечи
    • Сами свечи зажигания могут быть неисправны.
    • Решить эту проблему очень просто: нужно проверить все свечи и заменить старые.
    • Свечи зажигания, это основные компоненты, предназначенные для воспламенения топливной смеси.Если они неисправны, то искра подана неправильно.

    Совет. Определить неисправные свечи можно в процессе движения ВАЗ 2110. При разгоне автомобиля, особенно с места, заметны мелкие башмаки. Примечание. Необходимо следить за зазором свечей между электродом, который не должен превышать 1,3 мм.

    Катушка
    • Лампа может указывать на проблемы в катушке зажигания.
    • Необходимо проверить, дает ли катушка катушку, не ослабли ли контакты, проверить сопротивление на выводах. Разброс искры также не должен превышать 1-4 и 2-3.
    Регулятор кислорода
    • Часто причина в загорании лампочки двигателя.
    • Проверить этот датчик несложно и в случае его неисправности нужно поставить новый, а старый выкинуть.

    Примечание. Если не заменить этот датчик, который, как известно, является регулятором кислорода в автомобиле и частью выхлопной системы выхлопных газов, возникнут проблемы с расходом топлива.
    Неисправность самого этого датчика означает, что бортовой компьютер получает неверные данные, что значительно увеличит не только расход топлива, но и значительно снизит мощность двигателя.

    • Причиной поломки можно считать то, что этот датчик покрыт слоем отработанного масла. То же, в свою очередь, снижает точность показателей регулятора.
    • Если долго не менять этот датчик, это может привести к дополнительным проблемам.Может выйти из строя (просто лопнуть) катализатор ВАЗ 2110. А это грозит дорогим ремонтом.
    Катализатор
    • Также может быть повод загорать Check Engine.
    • Решение первое: Замените катализатор, прежде чем проверять его.

    Примечание. Этот элемент помогает сделать выхлопные газы экологически чистыми. Это обязательное условие последних лет. Катализатор отвечает за переработку окиси углерода и других вредных веществ в безвредные соединения.

    • Если катализатор вышел из строя, то это можно заметить не только при появлении значка двигателя, но и задолго до этого. Например, если мощность силового агрегата ВАЗ 2110 упадет в 2 раза, это может указывать на неисправность. К тому же поврежденный катализатор не даст машине хорошо разогнаться.

    Примечание. Обычно катализатор выходит из строя, если это регулярно проводит автовладелец. Особое внимание владелец должен уделять датчику кислорода и вовремя заменять неисправный, чтобы проблема не сместилась на катализатор.Кроме того, необходимо следить за свечами зажигания, которые по истечении срока их эксплуатации нуждаются в замене.

    Форсунки
    • Если датчик Check Engine загорается из-за форсунок, их необходимо очистить или заменить.
    Топливный насос или фильтр
    • Лампа может загореться из-за неисправности.
    • Лечение подразумевает следующий перечень действий: измеряется давление в рампе.Значение не должно быть ниже трех атмосфер.
    • Дополнительно нужно проверить сетку, фильтр помпы и попробовать почистить.
    Крышка бака
    • Да, это так. Казалось бы, такой небольшой элемент, как крышка, может вызвать загорание лампочки.
      Дело в том, что такая крышка нарушает герметичность всей системы. Так появляется иконка двигателя.
    • Понятно, что негерметичность всей топливной системы приводит к увеличению авто.Сразу реагирует на диагностику ВАЗ 2110, выдавая ошибку двигателя через лампочку.
    • В этом случае решение проблемы сводится к проверке крышки и ее герметичности. Если на нем есть трещины, лучше заменить на новый.
    Регулятор массового расхода
    • Как уже было сказано выше, современная модификация ВАЗ 2110 наделена множеством различных датчиков, одним из которых является этот. Он отвечает за подачу необходимого количества воздуха в смесь бензина для создания оптимального воспламенения топлива.
    • Этот датчик постоянно сообщает бортовому компьютеру о количестве поданного воздуха.
    • При неисправности датчика увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя.

    Примечание. Если этот датчик неисправен в холодное время года, автомобиль будет сложно завести.

    • Причиной выхода из строя данного регулятора можно назвать неправильную установку.
    • С неработающим датчиком можно долго ехать, но расход топлива будет постоянно увеличиваться.
    • Замена регулятора обычно не требует больших инструментов. А можно заменить своими руками.
    Провода высокого напряжения
    • Также известная и частая причина зажигания лампочки.
    • Решение такое же, как и в предыдущих случаях: проверка и замена.

    Примечание. Высоковольтные провода могут доставить ряд особых проблем автомобилисту, владельцу ВАЗ 2110, поэтому этому компоненту отведена отдельная глава.

    Чек:

    • Надо налить в кастрюлю воду. Посуда должна быть из нержавеющей стали.
    • Добавьте туда немного соли (примерно столовую ложку).
    • Возьмите мегомметр. Опустите в эту воду провода так, чтобы концы оказались на поверхности жидкости.
    • Подключите устройство к первому наконечнику с помощью зажима для этой операции.
    • Второй зажим цепляется за посуду с водой, там же и сами провода.

    Примечание. Нормой считается изоляция (при значении сопротивления более мегом) в 500 ком и более. Если значение ниже — провода необходимо заменить, так как они пропускают ток.

    Вышеуказанные причины возникновения лампочки самые частые. Осмотр и замену поврежденных деталей можно провести своими руками, сэкономив тем самым цену на услуги в сотню.
    Главное делать все по инструкции, изучая в процессе фото и видео материалы.

    Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. При включении ключа зажигания на приборной панели загорается ряд сигнальных ламп. Подписываются на исправность двигателя и его готовность к запуску.

    На один из таких индикаторов нанесено изображение батареи. При включении зажигания оно начинает подсвечиваться, а после заводского двигателя — гаснет.

    Это сигнализирует о том, что аккумулятор заряжен. Но что делать, если этого не произошло? Почему даже после запуска горит лампочка заряда аккумулятора?

    Немного теории: схема работы

    Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия автомобильного генератора и источника питания (АКБ).

    В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 вольт. С увеличением оборотов напряжение на выходе генератора увеличивается. Но это недопустимо.

    Для ограничения напряжения в цепи возбуждения ротора сломано маленькое реле регулятора. Его задача — снизить ток до нормального уровня (даже при существенном увеличении количества оборотов).

    В результате напряжение батареи поддерживается на стабильном уровне.Если лампочка аккумулятора горит, это указывает на отсутствие зарядки от генератора.

    Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель № 10 (для ВАЗ-2107) поступает на лампу заряда АКБ.

    Далее напряжение «+ 12В» проходит через диод, встроенное реле регулятора (мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

    Как только частота вращения ротора увеличивается, фазное напряжение увеличивается. В результате напряжение на выходе лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет.При этом идет зарядка аккумулятора.

    Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

    На самом деле причин для лампочки аккумулятора и настройки нет. К ним относятся:

    • Ослабление натяжения ремня генератора, его износ или повреждение;
    • перегоревший предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
    • контроллер реле пробоя, диодный мост, дополнительные диоды;
    • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
    • снижение качества контакта на выводах АКБ или выходе генератора;
    • щетки генератора износа;
    • отсутствие качественного контакта по массе массы.

    Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

    Сначала оставьте машину и на работающем двигателе измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи (зажимы ни в коем случае не снимайте).

    Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 вольт.

    Для решения проблемы Подготовьте следующие инструменты:

    • контрольная лампочка на двенадцать вольт,
    • две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
    • мультиметр,
    • пассия,
    • нож
    • для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

    Итак, приступаем:

    1. Показания бортового вольтметра указывают на наличие заряда, контрольная лампа заряда на панели приборов не горит на выводах АКБ около 12 вольт, а сама АКБ почти разряжена.

    В такой ситуации проработайте расположение проводов на самом источнике питания. Если эти события оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

    Один ближний мультиметр сидит на этой клемме, а другой на «массе».Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, то уберите тридцатую клемму. При необходимости замените провод идущий от генератора к аккумулятору.

    2. Вольтметр на панели приборов и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

    Напряжение на АКБ в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

    Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (ремень натянуть, а в случае повреждения — заменить).

    Такой проблемой также может быть пробой одного из диодов, а также пробой фазной обмотки статора. Отключаем зажигание и мультиметром проверяем диоды. В случае поломки замените их.

    Проверить щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если он меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

    3. При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда не работает, на АКБ нет зарядки.Причина — перегоревший предохранитель.

    Его обозначение — F10, номинал — 10 ампер. Если установка нового предохранителя не дала результатов, причину следует искать в реле зажигания или самом замке.

    4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная лампа управления не загорается.

    Проверка проста — снимите проводку с клемм Sixty-One Generator и подключите ее напрямую к «минусу» (кузову автомобиля).Если лампочка загорелась, значит, причина проблемы в обмотке возбуждения генератора.

    Второй вариант — плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то есть риск поджечь саму лампу.

    5. При повороте ключа в замке зажигания горит лампа заряда, а после завода продолжает крутить. При этом зарядки нет или появляются периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с панелью приборов (может окислиться).

    Наконец, проверьте реле регулятора. Для этого подайте напряжение от аккумуляторной батареи. Если на щетках 12 вольт, значит реле исправно. В противном случае прибор заменяют.

    Если возникли проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет контрольная лампа или вообще не горит), то проверьте все версии.

    Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина — плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправный контроллер реле. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Многие автолюбители сталкивались с тем, что индикатор низкого уровня масла в лампочке двигателя тыкал на щиток приборов ВАЗ-2114. Это может быть связано с несколькими причинами. Но главное — это низкий уровень масла. Хотя неисправность можно спрятать в другом месте. Рассмотрим причины появления лампочки уровня масла, а также способы неисправности.

    Расположение и датчик уровня масла

    Лампа низкого уровня масла в панели приборов (отмечена красной стрелкой)

    Лампа низкого давления в двигателе на панели приборов (отмечена красной стрелкой), не следует путать с низким уровнем масла

    Итак, становится понятно, что включение лампочек уровня масла неразрывно связано напрямую с датчиком.Прежде чем определить неисправность, нужно разобраться с расположением датчика под капотом.

    Датчик уровня масла находится на блоке, внизу.

    Датчик имеет трубку, доходящую почти до дня картера. Контактная группа посылает сигнал на соответствующие индикаторы. ВАЗ-2114 до 2004 года выпуска, электрические соединения уходили прямо на панель приборов, как у «девятки». Но, после модернизации автомобиля, с 2004 года, контактные соединения электротехнического обследования прокладываются через электронный блок управления, который должен контролировать работу датчиков и двигателя в целом.

    Причины неисправности

    Датчик уровня масла

    Когда стало понятно устройство датчика уровня масла и схема, можно рассматривать причины зажигания лампочки на панели приборов. Итак, рассмотрим все возможные причины, которые могут служить загоранием индикатора на панели приборов ВАЗ-2114:

    • Низкий уровень масла.
    • Неисправность датчика.
    • Проблема в контактных цепях.
    • Цепь внутри панели приборов.
    • Неисправности в ЭБУ.

    Методы ликвидации

    Теперь можно переходить непосредственно к методам удаления. Для начала необходимо разобраться, какой набор инструментов может понадобиться для выполнения процесса: ключ на 10, мультиметр, набор отверток. Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к решению проблем.

    Мало масла на датчике

    Производство и износ масла могут влиять на его уровень, поэтому стоит регулярно проверять этот показатель.

    Также причиной потери масла в двигателе может быть или поломка картера двигателя . Чтобы исключить потери масла, стоило устранить неисправности, вызвавшие появление эффекта, а затем долить масло до нужного уровня.

    Для измерения указателя уровня масла есть специальный инструмент — масляный щуп. Он расположен в передней части двигателя. . Когда индикатор опускается ниже отметки MIN, на приборной панели загорается индикатор уровня масла.

    Неисправность датчика

    Неисправность датчика также может вызвать указатель уровня масла на панели приборов. Для устранения неисправности необходимо проверить датчик, а если он неисправен — заменить деталь.

    Старый и новый датчик уровня масла

    Процесс замены достаточно простой и несложный. Рассмотрим вопрос подробнее. Для выполнения операции потребуется ключ на 10. Итак, переходим непосредственно к последовательности действий, направленных на замену датчика:

    1. Автомобиль необходимо устанавливать так, чтобы был доступ снизу.Для этого подойдет — смотровая яма, подъемник или эстакада.
    2. Отключаем «вывод минус» на АКБ.

      Снять минусовую клемму с АКБ

    3. Если есть, необходимо демонтировать нижнюю защиту двигателя.

      Снять защиту картера двигателя

    4. Демонтируем поддон. Ранее необходимо.

      Осуществляем демонтаж поддона

    5. Отключаем колодку проводов от датчика.
    6. Ключом или головкой на 10 откручиваем датчик уровня масла.

      Снимите датчик

    7. Устанавливаем новый датчик и проводим необходимую сборку.
    Проблема в цепи контакта

    Диагностика микросхемы датчика уровня топлива

    Неоднократно причиной может служить проводка или контактная группа, которая идет от датчика к электронному блоку управления. Исходя из электрической схемы автомобиля находим соответствующий провод, которым питается счетчик.Далее находим точно такой же в компьютере и ставим ник.

    Если контакта нет, значит на этом сайте произошла поломка и ее нужно исправить. Аналогичную процедуру проводим и с остальными проводами.

    Цепь внутри панели приборов

    Неоднократно причина включения лампы на панели приборов может быть закрыта внутри платы панели приборов. Это может быть вызвано коррозией или коротким замыканием внутри панели приборов. Таким образом, решением проблемы может стать ремонт платы или замена комбинации приборов.

    Проверка контактов карты приборной панели

    Определить неисправность достаточно просто: можно только разобрать приборку и посмотреть на контактные соединения. Также для полной уверенности можно с помощью тестера прозвонить контакты на плате и непосредственно сам индикатор лампы.

    Неисправности в ЭБУ ВАЗ-2114

    Последним вариантом поиска неисправности становится электронный блок управления. Здесь могут быть ошибки, которым послужит не только загорание лампочки уровня масла, но и выход из строя других индикаторов, например спидометра, указателя поворота и прочего.

    Методом устранения неисправности ноутбука или планшета становится «мозг» автомобиля через кабель OBD и стандартный тест. Если в ЭБУ обнаружены ошибки, связанные с уровнем масла, их необходимо сбросить. Процедуру сброса всех ошибок нужно делать для всех индикаторов, которые скопились в «мозгах». После этого проблема должна исчезнуть, если нет, то неисправность нужно искать в другом месте.

    выводы

    Определить причину появления лампочки уровня масла в двигателе на панели приборов ВАЗ-2114 достаточно просто даже начинающему автомобилисту.Диагностические операции проводятся просто и понятно. Единственная проблема — сбросить ошибки ЭБУ, что рекомендуется доверить профессионалам.

    Схема генератора ВАЗ 2114

    0: 7

    0:47

    1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

    0: 1374

    1: 1881

    Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это так — поставил домкрат под ящик и поднял ту сторону сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

    1: 3174

    2: 506

    Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

    2: 801

    3: 1308

    и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял ген на диспут за 40 сек с переставленным болтом сзади)

    3: 1736

    2.

    В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

    3: 2436

    4: 506

    5: 1011

    Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но на лонжерон не лезет, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

    5: 1616

    6: 2123

    7: 506

    8: 1013

    Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
    Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

    8: 1265

    9: 1772

    10: 2279

    есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

    10: 432

    11: 939

    12: 1446

    12: 1665

    13: 2172

    Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

    13: 395

    14: 902

    На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
    В итоге должно получиться вот так.

    14: 1689

    15: 2196

    Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

    15: 353

    16: 860

    16: 1084

    17: 1591

    18: 2098

    Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

    18: 168

    19: 675

    Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
    до:

    19: 909

    20: 1416

    20: 1431

    21: 1938

    Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

    21: 2047

    22: 506

    Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

    22: 2160

    В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

    22: 490

    Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
    Перед этим масштабным занятием я купил три метра проволоки в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
    Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил брать такие, а в процессе работы их нужно будет просверливать до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
    Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
    Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

    22: 2687

    23: 506

    Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

    23: 643

    24: 1150

    Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

    24: 1262

    Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

    24: 1690

    25: 2197

    Вот они

    25:36

    Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который удваивается на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, я нашел нужный мне провод, по нему уже было понятно, что нужно его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

    25: 1063

    26: 1570

    Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

    26: 1651

    Отрежьте по длине новую проволоку

    26: 1716

    27: 2223

    Провода старый и новый. Сравнение

    27:65

    зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

    27: 371

    28: 878

    28: 897

    После этого поставить на него чаевые

    28: 967

    29: 1474

    Наконечник на месте

    29: 1514

    Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

    29: 2132

    30: 506

    Plus почти готов

    30: 548

    По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
    Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных проволочках генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

    30: 926

    31: 1433

    Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце. Теперь по порядку.

    31: 1577

    Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

    31: 2574

    32: 506

    Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

    32: 633

    Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

    32: 741

    33: 1248

    Провода двигателя и масса корпуса

    33: 1312

    34: 1819

    Готовый минусовой провод двигателя и корпус

    34: 1904

    В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
    Пора все это поставить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

    34: 2343

    35: 506

    Приятно смотреть на

    35: 552

    Потом массивный провод к двигателю и к кузову

    35: 637

    36: 1144

    Объем к двигателю готов

    36: 1197

    Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

    36: 2638

    37: 506

    Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

    37: 741

    38: 1248

    Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

    38: 1397

    Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

    38: 1645

    39: 2152

    39:17

    Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
    Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

    39: 889

    40: 1396

    Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

    40: 1480

    После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

    40: 1590

    41: 2097

    Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

    41: 121

    Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не ниже 13,8 по показаниям приборки.

    41: 632

    42: 1139

    Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

    42: 1347

    Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

    42: 1804

    Итого:
    1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
    2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
    3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
    4. Пара клемм АКБ — 530р.
    5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
    Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
    В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
    P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
    Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

    42: 3419

    Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
    Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

    42: 454

    43: 961

    Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

    43: 1072

    Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

    43: 1475

    44: 1982

    Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

    44: 2418

    45: 506

    Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.

    45: 605

    Вопрос возник в том, что если накинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

    45: 1711

    46: 2218

    Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

    46:96

    Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

    46: 636

    47: 1143

    Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

    47: 1227

    Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

    47: 1542

    48: 2049

    Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

    48:84

    Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

    48: 452

    49: 959

    Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

    49: 1164

    Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

    49: 1676

    50: 2183

    Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

    50: 102

    Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
    Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

    50: 1145

    51: 1652

    Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

    51: 1758

    В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
    В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
    Я нашел медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки в гараже, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

    51: 3526

    52: ​​506

    Вроде получилось.

    52: ​​542

    Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

    52: ​​663

    53: 1170

    Вроде только золото

    53: 1227

    Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
    Вот результат — ниже.

    53: 1373

    54: 1880

    54: 1896

    Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
    Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

    54: 2612

    55: 506

    Решил заменить перемычку

    55: 576

    В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

    55: 879

    56: 1386

    Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

    56: 1478

    Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

    56: 2240

    57: 506

    С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

    57: 734

    58: 1241

    Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

    58: 1463

    59: 1970

    Бросился

    59: 1992

    Таким образом, перемычки почти все заменены

    59: 2074

    60: 506

    Результат.Заменены почти все перемычки.

    60: 584

    60: 948

    Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, что и свой, хорошо продул

    60: 1809

    61: 2316

    Дополнительная перемычка к родной.

    61:59

    И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

    61: 513

    62: 1020

    Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

    62: 1154

    Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

    62: 2164

    63: 506

    Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

    63: 600

    На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
    Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

    63: 2460

    64: 506

    Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

    64: 607

    При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

    64: 1261

    65: 1768

    Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

    65: 1963

    Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

    65: 2445

    66: 506

    Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

    66: 711

    Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

    66: 1312

    67: 1819

    Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал отключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

    67: 2302

    68: 506

    Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

    68: 739

    Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
    Работа не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
    Я решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
    Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

    68: 1728

    69: 2235

    Покрытия перемычки лакированные.

    69:59

    Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

    69: 385

    70: 892

    Залил доску лаком от души.

    70: 943

    71: 1450

    Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

    71: 2240

    72: 506

    Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

    72: 647

    Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

    72: 1137

    73: 1644

    Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

    73: 1817

    И собрал блок в один.

    73: 1873

    74: 2380

    Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

    74: 130

    Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
    Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
    Очистить концы всех трех проводов

    74: 2499

    75: 506

    Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

    75: 617

    накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

    75: 1031

    76: 1538

    Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

    76: 1864

    77: 2371

    Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

    77: 383

    78: 890

    Вот такая змея-Горыныч

    78: 961

    Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

    78: 1271

    79: 1778

    Готовый кабель от генератора к агрегату.

    79: 1850

    Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
    На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
    Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
    Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

    79: 3838

    В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

    79: 567

    Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

    79: 930

    А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

    79: 1346

    80: 1853

    Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

    80: 2022

    Всего:
    1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
    2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
    3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
    4. Термоусаживаемая трубка различных размеров и цветов — в наличии.
    5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
    6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

    80: 827

    В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

    80: 1332

    Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

    80: 1497

    81: 2004

    Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

    81: 193

    82: 700

    Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

    82: 880

    83: 1387

    84: 1894

    Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

    84: 2398

    85: 506

    крупный план

    85: 537

    86: 1044

    общая форма

    86: 1065

    Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

    86: 1133

    87: 1640

    Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

    87: 2844

    88: 506

    89: 1013

    РЕЗУЛЬТАТ:

    89: 1036

    90: 1543

    Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

    90: 1799

    Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
    Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
    Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
    Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

    90: 2954

    Задний:
    Nachi 6202DDUCM
    Koyo 62022RSCM

    90:49

    Передний:
    Nachi6303 DDUCM
    Koyo 63032RSCM

    90: 103

    Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
    Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

    90: 705

    91: 1212

    Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

    91: 1453

    92: 1960

    Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

    92: 2188

    93: 506

    Платье изолирующая шайба:

    93: 559

    94: 1066

    Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

    94: 1167

    95: 1674

    Собираем генератор:

    95: 1714

    96: 2221

    Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

    96: 181

    6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

    У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

    96: 512

    Вот замеры
    После ночного простоя:
    Двигатель не запустился, потребители выключены.

    96: 658

    97: 1165

    98: 1672

    После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

    98: 1834

    99: 2341

    100: 506

    Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

    100: 709

    Что нам нужно для снятия генератора:
    Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

    100: 927

    Приступаем к снятию генератора
    Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

    100: 1210

    Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
    Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
    Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

    100: 1670

    101: 2177

    Клеммы / контакты на генераторе

    101: 58

    Затем отверните эти болты в порядке

    101: 140.

    102: 647

    И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

    102: 748

    102: 1046

    103: 1553

    103: 1617

    104: 2124

    Осторожно, как откручивать третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

    104: 297

    В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

    104: 399

    105: 906

    До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

    105: 1038

    Чего нельзя делать:

    105: 1078

    На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
    К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

    105: 1414

    106: 1921

    Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

    106: 2445

    Вот эта шпилька

    106: 31

    107: 538

    Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

    107: 721

    108: 1228

    Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

    108: 1479

    109: 1986

    На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

    109: 2198

    Итак, по порядку.

    109: 46

    Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

    109: 363

    110: 870

    Снимите крышку

    110: 901

    Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

    110: 999

    111: 1506

    Диодный мост и регулятор напряжения
    Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

    111: 1679

    112: 2186

    113: 506

    Смотрим состояние щеток

    113: 559

    114: 1066

    Нижняя щетка 11 мм

    114: 1100

    115: 1607

    Верхняя щетка 12 мм

    115: 1643

    И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

    115: 2320

    116: 506

    116: 520

    117: 1027

    Проверка генератора

    117: 1070

    Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

    117: 1538

    У меня 3,2 Ом — норма.

    117: 1578

    118: 2085

    Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    118: 589

    Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

    118: 697

    119: 1204

    Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    119: 1820

    Я так сделал, по задумке тоже самое

    119: 1913

    120: 2420

    Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

    120: 458

    В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

    120: 534

    121: 1041

    Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

    121: 1206

    Почистил все контакты что смог

    121: 1430

    1.Очистил все контакты на генераторе
    2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
    3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
    4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
    5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
    6. Очистил еще клеммы на АКБ

    121: 2068

    А теперь немного фото

    121: 41

    122: 548

    123: 1055

    РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
    Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
    Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
    В комплекте габариты — 14,1
    В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

    123: 1570

    Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

    123: 1783

    Кисти не менял.

    123: 1817

    Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

    123: 2123

    На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

    123: 181

    124: 688

    Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
    1 — приборка VDO
    2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
    И когда вы проходите, этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
    Почему спадает стресс?
    В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
    Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжался, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

    124: 2178

    Что делают:
    1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
    3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
    4. Оптимизированный по температуре регулятор.

    124: 565

    С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

    124: 849

    Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

    124: 935

    125: 1442

    Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

    125: 1577

    126: 2084

    Инструкции 1 сторона

    126: 40

    127: 547

    Инструкции, 2 стороны

    127: 588

    128: 1095

    оборотная сторона упаковки

    128: 1147

    Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

    128: 1304

    129: 1811

    Главная

    129: 1848

    130: 2355

    страница с регулятором

    130: 45

    Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

    130: 170

    Помимо инструкции в упаковке

    130: 236

    131: 743

    Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

    131: 837

    132: 1344

    больше контраста

    132: 1379

    133: 1886

    Стандартный регулятор и термооптимизированный

    133: 1977

    134: 2484

    Вид спереди

    134: 24

    135: 531

    Даже крепления такие же.

    135: 581

    136: 1088

    на оборотной стороне

    136: 1126

    137: 1633

    137: 1649

    138: 2156

    Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

    138: 95

    Какие булочки?
    1.Поставил и забудь (если не сломается)
    2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
    3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
    4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
    5. Батарея длится дольше (спорно, но шансы больше)

    138: 569

    График зависимости напряжения от температуры.
    Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

    138: 873

    139: 1378

    График зависимости напряжения от температуры датчика

    139: 1477

    14.7 В при -20
    14,6 В при 0
    14,4 В при 20
    14 В при 50
    13,8 В при 60
    В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

    139: 1809

    Демонстрация работы и регулировка напряжения.

    139: 1898

    Работа регулятора при изменении температуры датчика.

    139: 2000

    Напоследок хотел сделать замечание производителю.

    139: 89

    140: 596

    140: 608

    141: 1115

    Возврат слота 2

    141: 1152

    11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

    Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
    Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

    141: 1603

    Теперь обо всем по порядку

    141: 1655

    142: 2162

    Сравнение размеров

    142: 38

    Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

    142: 298

    143: 805

    Места, где это мешает

    143: 839

    Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

    143: 979

    144: 1486

    вид изнутри

    144: 1511

    Забрал домой, назвал паяльником.

    144: 1570

    145: 2077

    Плавленый лишний пластик

    145: 45

    146: 552

    Отверстия для охлаждения

    146: 595

    Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

    146: 718

    147: 1225

    отверстие заполнено термоклеем

    147: 1279

    148: 1786

    Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

    148: 1876

    149: 2383

    Так и случилось в конце

    149: 41

    Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

    149: 213

    После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

    149: 363

    Сейчас измерения

    149: 392

    150: 899

    Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

    150: 976

    На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
    Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

    150: 1685

    Смотрите видео с аннотациями!

    150: 1769

    150: 1779

    Ну про нынешнюю

    150: 1818

    150: 1824

    Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
    Но с увеличением скорости все восстанавливается.

    150: 2184

    Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

    150: 83

    Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

    150: 189

    Запас регулятора от генератора

    150: 254

    150: 260

    151: 767

    генератор 90А

    151: 794

    152: 1301

    Генератор проблем — K1216EN1

    152: 1354



    Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

    152: 1571

    https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 : 1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014
    248973

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

    Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

    Взлет

    Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем в следующем порядке:

    • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
    • Крыло отвинчено;
    • С генератора снимаем соединительную колодку D;
    • После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
    • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
    • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

    Разборка

    После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

    • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
    • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
    • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
    • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, откручиваем шкив шестигранником;
    • Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
    • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
    • Снимите статор;
    • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
    • Осталось только снять подшипник съемником.

    Немного предыстории …
    Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2
    (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
    Сам ремонт.

    Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

    Собираюсь в магазин закусок
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 Амп) б / у \\ Разберусь по нормальным запчастям ..
    Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
    Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

    Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще предостережение , не забивайте намоточные пластины внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

    Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

    Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

    Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
    Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопнуло вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

    Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
    Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
    5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор

    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаками неисправности в электрической цепи являются:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • слишком низкое напряжение зарядки;
    • слишком высокое напряжение зарядки;
    • агрегат с подогревом.

    Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и радио.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах АКБ. Оно должно быть около 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

    Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щетки;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

    Сборка Руководство по демонтажу

    Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
    • торцевая головка на «15»;
    • крепление или кусок металлической трубы.

    Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
    8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
    8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Заключение

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.