Обманка лямбда зонда механическая: Обманка лямбда зонда (эмулятор лямбды)

Обманка лямбда зонда (эмулятор лямбды)

  • Установка обманки лямбда зонда

Поломка катализатора – это всегда большая проблема для автовладельца. Ведь при этом:

  • Нарушается принцип формирования топливной смеси, увеличивается расход бензина.
  • Снижается мощность двигателя, повышается уровень СО.
  • Вы испытываете дискомфорт при езде, как минимум акустический.
  • Быстро изнашивается вся система выхлопа.
  • Некоторые модели автомобилей, особенно со сложной электроникой, вообще не работают при неисправном катализаторе.

Поэтому многие автовладельцы предпочитают либо вовсе удалить забитый или рассыпавшийся катализатор, либо установить не его место пламегаситель.

После этой процедуры, система выхлопа работает лучше (в сравнении с поломанной). Однако датчики кислорода (лямбды), получают неверную информацию. Как следствие имеет место неверная работа блока управления двигателем, появление ошибок «check engine», перевод мотора в аварийный режим.

Обманка датчика кислорода – зачем она нужна и как работает?

Для того чтобы компьютер получал «правильную» информацию после удаления катализатора, необходимо внести некоторые изменения в конструкцию выхлопной системы. Это можно сделать несколькими способами:

  • Перепрограммирование модуля управления двигателем. В этом случае обманка катализатора не нужна, поскольку программа управления просто игнорирует сигналы от лямбды. Однако изменение настроек можно выполнить только с использованием специального дилерского сканера. Самостоятельно этого делать не рекомендуется. Можно сбить заводские параметры, без возможности восстановления.

В нашем сервисе программирование производится по заводским параметрам. Фактически, клиент получает полноценный эмулятор катализатора.

  • Электронная обманка лямбда зонда. На вход компьютера подается заведомо правильный сигнал со специального электронного устройства. Специалисты СТО «Ваш глушитель» подберут эмулятор лямбды для любого типа блока управления двигателем. Преимущество этого способа – простота установки и корректная работа системы. Недостаток – нет правильной связи между реальным состоянием выхлопных газов, и настройками топливной смеси. Компьютер всегда «видит» идеальное состояние. Поэтому электронная обманка лямбды подходит для автомобилей без очевидных проблем с топливной системой. Если же они есть, необходимо подумать о другом варианте.
  • Механическая обманка лямбда зонда – относительно универсальное решение. В этом случае рабочие электроды датчика частично выводятся из зоны действия концентрированного газа с помощью втулки-удлинителя. Анализатор фиксирует нормальное состояние выхлопа (или значение, близкое к нормальному), компьютер работает в штатном режиме. Плюсы данного решения – существует некоторая зависимость сигнала от реального состояния выхлопных газов. Поэтому формирование топливной смеси происходит правильно. Недостаток — механическая обманка лямбды имеет определенные размеры. Не все конструкции глушителя позволяют просто установить обманку в штатное место крепления датчика.

Обратившись в наш сервис по ремонту выхлопных систем, вы получите эмулятор лямбда зонда, который максимально подходит для Вашего автомобиля.

Почему выбирают наш сервис?

Пользуясь неосведомленностью клиента, многие СТО стремятся без надобности установить дорогостоящие сложные устройства. А в большинстве случаев, нужна лишь обманка второго лямбда зонда.
Мы не стараемся выжать максимальную цену, для сервиса «Ваш глушитель» важно найти решение, которое устраивает заказчика.

что нужно знать при установке

Ужесточение контроля над уровнем выхлопных газов, источаемых автомобилями, дало свои положительные результаты. Большинство машин оснащены сторонним оборудованием для контроля и снижения уровня токсичности. Вместе с тем, произошла некая градация технических средств: работающие на низкокачественном топливе и те, которые не предусмотрены для этого. Последних оказалось намного больше. Речь идёт о том, что после покупки машины за границей она перестаёт полноценно работать на отечественном бензине ввиду его низкого качества.

Чтобы привести механизм в работоспособный вид, владельцы вынуждены систематически находить всевозможные варианты и тонкости для устранения проблем. Так, после первых нескольких тысяч километров использования машины на родном бензине начинаются перебои в работе с катализатором. На центральной панели приборов загорается индикатор ошибки, резко возрастает потребление топлива. Необходимо посещать СТО для проведения диагностики.

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Обманка лямбда зонда, или, как её ещё называют, эмулятор, необходима для того, чтобы «обмануть» систему, отсюда и её название. О чём идёт речь? Низкокачественное топливо приводит к тому, что не вся смесь воспламеняется в камере сгорания. Отходы выходят через выхлопную систему в катализатор и глушитель. На пути следования они засоряют центральные отверстия, образовывается затор потока газов. Нагар и окаменелости оседают на поверхности деталей. Всё это приводит к учащённой замене штатного оборудования. Слишком частые визиты в сервисный центр также не выгодны, как финансово, так и по времени.

Важно! Избежать этого невозможно, при условии использования низкокачественного топлива, но можно существенно отложить ремонт на длительный период, если установить обманку.

Механическая (проставка) обманка на лямбда зонд

Итак, обманка штатного катализатора представляет собой металлический штуцер, размером 30 мм х 18 мм. По центру располагается сквозное отверстие с диаметром 0,6 мм для забора газов. Устанавливается непосредственно на штатное место ввинчивания датчика кислорода (другое название лямбда зонда). Само отверстие размещено или в начале трубы катализатора, или непосредственно на металлическом корпусе. С одной стороны штуцера имеется внутреннее отверстие – резьба, с противоположной — внешняя. Диаметры для каждого автомобиля разные.

Принцип работы следующий: поток выхлопов следует из выпускного коллектора в катализатор. По пути часть газов перехватывается проставкой для проведения замеров содержимого и определения уровня токсичности. Во внутренней части они разбавляются кислородом. На центральный блок управления передаются некорректные данные, и на панели приборов высвечивается ошибка.

Электронный эмулятор или обманка для лямбда зонда

Вместе с механической проставкой существует и электронный аналог. Такая обманка представляет собой плату с множеством конденсаторов и напаек на поверхности. Питание происходит за счёт припаянных двух проводов питания, передающих ток от электронного блока управления двигателем. Габариты эмулятора могут быть самые разные, от нескольких сантиметров до величины спичечного коробка. Многое зависит от модели и производителя. Устанавливается эмулятор вблизи штатного блока управления двигателем. Последний имеет свойство прятаться от человеческого взора: под торпеду, между сиденьями, под руль, в моторный отсек.

Важно! Если мастер не может отыскать расположение, то ему следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации техническим средством.

Принцип работы следующий: датчик кислорода передаёт данные о составе выхлопных газов на ЭБУ. По пути следования эти показатели перехватывает эмулятор, заменяет их своими и отсылает ЭБУ уже нужные цифры, которые не имеют пиковых показателей и находятся в пределах нормы.

Какая лямбда обманка лучше

Однозначно ответить, что для этого технического средства практичнее металлическая проставка, а для другого — электронная, нельзя. Такой рекомендации вам никто не даст. Для каждого автомобиля можно применить и первый, и второй вид обманки. Но существует одно «но».

Важно! Двигатели, имеющие систему стандарта «Евро-5» и выше, должны быть оборудованы только электронными эмуляторами, все остальные могут совмещать варианты. Такое ограничение поясняется тем, что стандарты 5 и 6 более требовательны и имеют высокий показатель чистоты выхлопов.

Для обеспечения работоспособности машины нужно будет перепрошивать блок управления на прошивку стандарта «Евро-2» или «Евро-3», но об этом немного позже.

Обманка лямбда зонда датчика кислорода: стоимость и качество

Что касается стоимости, то для лямбда обманка имеет разную ценовую категорию. Во многом это зависит от качества изготовления, марки, модели. Металлическая проставка будет на порядок дешевле своего цифрового аналога. Также отечественный бренд имеет низкую стоимость, в сравнении с зарубежным вариантом.

Немаловажен вопрос выгодности приобретения самого изделия. Если покупать в сервисном центре, то возможно получить бонус в виде бесплатной установки. Приобретение в автомагазине может показаться несколько дороже.

Обманка кислородного датчика лямбда зонда: советы по обслуживанию и уходу

Чтобы выхлопная система имела длительный срок эксплуатации, необходимо систематически проводить технический осмотр машины. При выявлении неисправностей оперативно на это реагировать. Устанавливать только качественные, оригинальные запасные части. Обманка кислородного датчика (лямбда зонда) обязательно устанавливается при замене катализатора пламегасителем. В противном случае, центральному блоку управления будут пересылаться недостоверные данные.

Основные поломки обманки, например, механическая обманка лямбда

Наиболее распространённый вариант – повреждение корпусной части металлической обшивки. Вследствие чего обманка лямбда зонда (датчика кислорода) перестаёт надлежащим образом функционировать. Второй момент: качество изготовления, фактор брака или использования сырьевой основы низкого сорта. Иные поломки имеют незначительное значение для общей работоспособности.

Важно! При выборе механической проставки главное внимание следует уделять качеству нарезки резьбы и её шагу. По умолчанию, механическая обманка лямбда должна иметь мелкий шаг резьбы. Он используется при завинчивании важных соединений.

Ставим обманку лямбда зонда: процедура диагностики проставки и эмулятора

Прежде всего, нужно знать, что любая профилактика должна проводиться в условиях сервисного центра при наличии специального оборудования. Автомобиль поднимается на электрическом подъемнике, система исследуется на предмет целостности. При наличии повреждений проводятся ремонтные работы и замена.
Часто случается так, что провод подвергается механическому трению и повреждается. Ток перестаёт поступать к необходимым источникам. После этого нужно проверить сам контактный разъём, возможно, соединение неплотное. Так как обманка механического типа не поддаётся ремонту, при возникновении неполадок мы ставим обманку лямбда зонда в исправном состоянии вместо вышедшего из строя эмулятора.

Если неисправность именно эмулятора, то начинать диагностику нужно с прозвона электрической проводки.

Наименее распространённый вариант поломки – выход из строя самой микросхемы из-за попадания внутрь влаги и пыли. В целях предотвращения этого, имеется возможность упаковки микросхемы в пластиковый контейнер.

Обманка лямбда-зонда, что это такое? Как меняет сигнал датчика на глушителе?

07.05.2019

Содержание статьи:

После ремонта катализатора в автомобиле часто появляется обманка лямбда-зонда. Она видоизменяет сигнал, который получает второй датчик кислорода на глушителе и таким образом отправляет электронному блоку управления (ЭБУ) информацию о том, что катализатор исправен.

Зачем нужна обманка лямбда-зонда

Когда в легковом авто неисправен катализатор, у автовладельца есть два варианта: заменить его на новый или полностью демонтировать. Срок службы катализатора ограничен из-за агрессивного воздействия, которому он подвергается во время работы.

Например, он часто оплавляется или забивается, переставая выполнять основную функцию по очистке выхлопных газов. Заменить эту деталь очень дорого, а если оставить на своем месте или удалить, второй лямбда-зонд будет вызывать ошибку CHECK на приборной панели.

Это она сигнализирует водителю о том, что катализатор неисправен. Обычно при этом появляются такие симптомы: увеличивается расход горючего, уменьшается число оборотов двигателя, появляется запах бензина в салоне. Установка лямда-зонда поможет решить эту проблему.

Как работает лямбда-зонд

Сколько датчиков кислорода должно быть в выхлопной системе? Европейский стандарт ЕВРО предписывает автомобилям, выпущенным после 1998 года, иметь два  (иногда четыре) устройства. Датчик кислорода 1 расположен перед катализатором, он контролирует остатки кислорода в выхлопе и регулирует подачу топливной смеси.

Второй устанавливается после катализатора и отвечает за контроль качества выхлопных газов. ЭБУ сравнивает показания двух датчиков и оповещает водителя, если они идентичны или отличаются незначительно. В таком случае катализатор неисправен и не очищает должным образом выхлопные газы.

Где находится лямбда зонд датчик кислорода:

На данной схеме показано где какие датчики кислорода находятся.

Лямбда-зонд выглядит как гальванический элемент с твердым электролитом. Один его электрод контактирует с выхлопными газами, другой — с атмосферным воздухом. Датчик активируется после того, как газы нагреются до высокой температуры — от 300 °C.  Чтобы он начал работать с первых минут движения автомобиля, используется принудительный подогрев.

Лямбда-зонды бывают двух типов — механические и электронные эмуляторы. Рассмотрим, как они работают.

Механические обманки

Такая обманка изготовлена из высокопрочной стали, в полости которой расположен каталитический элемент. Он очищает выхлопные газы, которые на следующем шаге контактируют с датчиком. Плюс этой обманки в том, что она подходит для всех автомобилей, главное — правильно подобрать ее в соответствии с классом ЕВРО. Если авто относится к классу ЕВРО-3, есть вероятность, что ему подойдет обманка упрощенной конструкции — с пустой полостью диаметром до 3 мм. Монтаж механической обманки выглядит так:

  • Снимают кислородный датчик двигателя;
  • Лямбда зонд обманка устанавливается на его место;
  • В обманку аккуратно вкручивают снятый датчик.

Учтите, что количество обманок зависит от типа двигателя. Для двух-, трех- и четырехцилиндрового мотора она потребуется в одном экземпляре, для V-образного и оппозитного — две.

Установка механических обманок под лямбда зонды:

Электронный эмулятор

Это более сложное и технологичное приспособление, которое часто выглядит как микроконтроллерный блок. Его задача — заместить кислородный датчик 1 и 2 (или более). Так как электроника достаточно сложная, могут возникнуть проблемы с совместимостью, потому считать такую обманку универсальной нельзя.

Плюс вы рискуете повредить датчики, вызвать ошибки в работе бортового компьютера, заполучить проблемы с контроллером и электропроводкой в автомобиле или нарушить работу штатного монитора. Чтобы этого не случилось, доверяйте установку электронного эмулятора специалистам, у которых есть соответствующий опыт и оборудование.

Для корректной работы электронного эмулятора необходимо, чтобы все кислородные датчики были исправными, а катализатор оставался на своем месте (возможно, с уже установленной обманкой). После первого запуска с электронным эмулятором штатный ЭБУ будет перенастроен по-новому.

Зачем перепрошивать ЭБУ

Когда нужна обманка второго лямбда-зонда, часто прибегают к перепрошивке (чипированию) электронного блока управления. Этот прием работает на автомобилях класса ЕВРО-2. Чтобы повторных ошибок о неисправности катализатора не возникало, после перепрошивки их стирают сканером.

Перепрошивка будет лучшим решением, если вышел из строя и катализатор, и датчик кислорода. Однако этот способ требует аккуратности и определенных навыков. Если вы нарушите работу ЭБУ, проблему исправит только заводская прошивка, но достать ее сложно, а стоит она дорого.

Вваривание гайки под лямбда-зонд:

Как продлить срок эксплуатации катализатора

Для этого не обязательно прибегать к посторонней помощи — все в ваших руках.

  • Используйте качественное топливо, старайтесь избегать АЗС, которые продают бензин сомнительного происхождения, не покупайте топливные присадки неизвестного происхождения.
  • Следите, чтобы двигатель работал исправно и без перерасхода масла, иначе его несгоревшая часть будет быстро загрязнять соты катализатора.
  • Избегайте езды по сугробам и глубоким лужам. Так как датчики в процессе нагреваются, резкое охлаждение быстро выведет из строя и их, и катализатор.
  • Оберегайте катализатор от механических повреждений — его соты довольно хрупки и легко повреждаются и после этого перестают выполнять свои функции.
  • Регулярно проходите техобслуживание.

Если вам необходимо установить механическую или электронную обманку для лямбда-зонда, обращайтесь в сервисный центр «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге. Наши специалисты подберут для вас оптимальное по стоимости и функциональности решение, а также оперативно выполнят все работы с учетом специфики вашего автомобиля. Запишитесь на ремонт по телефону, указанному на сайте или воспользуйтесь формой заявки.

Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться где лямбда зонд стоит и где какой датчик кислорода установлен. Мы еще раз хотим заметить следующее. Работа лямбда действительно важна, поэтому при возможности лучше, чтобы были обновлены как нижняя лямбда, так и верхняя.

Обманка лямбда-зонда, что это такое? Как меняет сигнал датчика на глушителе?

07.05.2019

Содержание статьи:

После ремонта катализатора в автомобиле часто появляется обманка лямбда-зонда. Она видоизменяет сигнал, который получает второй датчик кислорода на глушителе и таким образом отправляет электронному блоку управления (ЭБУ) информацию о том, что катализатор исправен.

Зачем нужна обманка лямбда-зонда

Когда в легковом авто неисправен катализатор, у автовладельца есть два варианта: заменить его на новый или полностью демонтировать. Срок службы катализатора ограничен из-за агрессивного воздействия, которому он подвергается во время работы.

Например, он часто оплавляется или забивается, переставая выполнять основную функцию по очистке выхлопных газов. Заменить эту деталь очень дорого, а если оставить на своем месте или удалить, второй лямбда-зонд будет вызывать ошибку CHECK на приборной панели.

Это она сигнализирует водителю о том, что катализатор неисправен. Обычно при этом появляются такие симптомы: увеличивается расход горючего, уменьшается число оборотов двигателя, появляется запах бензина в салоне. Установка лямда-зонда поможет решить эту проблему.

Как работает лямбда-зонд

Сколько датчиков кислорода должно быть в выхлопной системе? Европейский стандарт ЕВРО предписывает автомобилям, выпущенным после 1998 года, иметь два  (иногда четыре) устройства. Датчик кислорода 1 расположен перед катализатором, он контролирует остатки кислорода в выхлопе и регулирует подачу топливной смеси.

Второй устанавливается после катализатора и отвечает за контроль качества выхлопных газов. ЭБУ сравнивает показания двух датчиков и оповещает водителя, если они идентичны или отличаются незначительно. В таком случае катализатор неисправен и не очищает должным образом выхлопные газы.

Где находится лямбда зонд датчик кислорода:

На данной схеме показано где какие датчики кислорода находятся.

Лямбда-зонд выглядит как гальванический элемент с твердым электролитом. Один его электрод контактирует с выхлопными газами, другой — с атмосферным воздухом. Датчик активируется после того, как газы нагреются до высокой температуры — от 300 °C.  Чтобы он начал работать с первых минут движения автомобиля, используется принудительный подогрев.

Лямбда-зонды бывают двух типов — механические и электронные эмуляторы. Рассмотрим, как они работают.

Механические обманки

Такая обманка изготовлена из высокопрочной стали, в полости которой расположен каталитический элемент. Он очищает выхлопные газы, которые на следующем шаге контактируют с датчиком. Плюс этой обманки в том, что она подходит для всех автомобилей, главное — правильно подобрать ее в соответствии с классом ЕВРО. Если авто относится к классу ЕВРО-3, есть вероятность, что ему подойдет обманка упрощенной конструкции — с пустой полостью диаметром до 3 мм. Монтаж механической обманки выглядит так:

  • Снимают кислородный датчик двигателя;
  • Лямбда зонд обманка устанавливается на его место;
  • В обманку аккуратно вкручивают снятый датчик.

Учтите, что количество обманок зависит от типа двигателя. Для двух-, трех- и четырехцилиндрового мотора она потребуется в одном экземпляре, для V-образного и оппозитного — две.

Установка механических обманок под лямбда зонды:

Электронный эмулятор

Это более сложное и технологичное приспособление, которое часто выглядит как микроконтроллерный блок. Его задача — заместить кислородный датчик 1 и 2 (или более). Так как электроника достаточно сложная, могут возникнуть проблемы с совместимостью, потому считать такую обманку универсальной нельзя.

Плюс вы рискуете повредить датчики, вызвать ошибки в работе бортового компьютера, заполучить проблемы с контроллером и электропроводкой в автомобиле или нарушить работу штатного монитора. Чтобы этого не случилось, доверяйте установку электронного эмулятора специалистам, у которых есть соответствующий опыт и оборудование.

Для корректной работы электронного эмулятора необходимо, чтобы все кислородные датчики были исправными, а катализатор оставался на своем месте (возможно, с уже установленной обманкой). После первого запуска с электронным эмулятором штатный ЭБУ будет перенастроен по-новому.

Зачем перепрошивать ЭБУ

Когда нужна обманка второго лямбда-зонда, часто прибегают к перепрошивке (чипированию) электронного блока управления. Этот прием работает на автомобилях класса ЕВРО-2. Чтобы повторных ошибок о неисправности катализатора не возникало, после перепрошивки их стирают сканером.

Перепрошивка будет лучшим решением, если вышел из строя и катализатор, и датчик кислорода. Однако этот способ требует аккуратности и определенных навыков. Если вы нарушите работу ЭБУ, проблему исправит только заводская прошивка, но достать ее сложно, а стоит она дорого.

Вваривание гайки под лямбда-зонд:

Как продлить срок эксплуатации катализатора

Для этого не обязательно прибегать к посторонней помощи — все в ваших руках.

  • Используйте качественное топливо, старайтесь избегать АЗС, которые продают бензин сомнительного происхождения, не покупайте топливные присадки неизвестного происхождения.
  • Следите, чтобы двигатель работал исправно и без перерасхода масла, иначе его несгоревшая часть будет быстро загрязнять соты катализатора.
  • Избегайте езды по сугробам и глубоким лужам. Так как датчики в процессе нагреваются, резкое охлаждение быстро выведет из строя и их, и катализатор.
  • Оберегайте катализатор от механических повреждений — его соты довольно хрупки и легко повреждаются и после этого перестают выполнять свои функции.
  • Регулярно проходите техобслуживание.

Если вам необходимо установить механическую или электронную обманку для лямбда-зонда, обращайтесь в сервисный центр «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге. Наши специалисты подберут для вас оптимальное по стоимости и функциональности решение, а также оперативно выполнят все работы с учетом специфики вашего автомобиля. Запишитесь на ремонт по телефону, указанному на сайте или воспользуйтесь формой заявки.

Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться где лямбда зонд стоит и где какой датчик кислорода установлен. Мы еще раз хотим заметить следующее. Работа лямбда действительно важна, поэтому при возможности лучше, чтобы были обновлены как нижняя лямбда, так и верхняя.

Обманка лямбда-зонда, что это такое? Как меняет сигнал датчика на глушителе?

07.05.2019

Содержание статьи:

После ремонта катализатора в автомобиле часто появляется обманка лямбда-зонда. Она видоизменяет сигнал, который получает второй датчик кислорода на глушителе и таким образом отправляет электронному блоку управления (ЭБУ) информацию о том, что катализатор исправен.

Зачем нужна обманка лямбда-зонда

Когда в легковом авто неисправен катализатор, у автовладельца есть два варианта: заменить его на новый или полностью демонтировать. Срок службы катализатора ограничен из-за агрессивного воздействия, которому он подвергается во время работы.

Например, он часто оплавляется или забивается, переставая выполнять основную функцию по очистке выхлопных газов. Заменить эту деталь очень дорого, а если оставить на своем месте или удалить, второй лямбда-зонд будет вызывать ошибку CHECK на приборной панели.

Это она сигнализирует водителю о том, что катализатор неисправен. Обычно при этом появляются такие симптомы: увеличивается расход горючего, уменьшается число оборотов двигателя, появляется запах бензина в салоне. Установка лямда-зонда поможет решить эту проблему.

Как работает лямбда-зонд

Сколько датчиков кислорода должно быть в выхлопной системе? Европейский стандарт ЕВРО предписывает автомобилям, выпущенным после 1998 года, иметь два  (иногда четыре) устройства. Датчик кислорода 1 расположен перед катализатором, он контролирует остатки кислорода в выхлопе и регулирует подачу топливной смеси.

Второй устанавливается после катализатора и отвечает за контроль качества выхлопных газов. ЭБУ сравнивает показания двух датчиков и оповещает водителя, если они идентичны или отличаются незначительно. В таком случае катализатор неисправен и не очищает должным образом выхлопные газы.

Где находится лямбда зонд датчик кислорода:

На данной схеме показано где какие датчики кислорода находятся.

Лямбда-зонд выглядит как гальванический элемент с твердым электролитом. Один его электрод контактирует с выхлопными газами, другой — с атмосферным воздухом. Датчик активируется после того, как газы нагреются до высокой температуры — от 300 °C.  Чтобы он начал работать с первых минут движения автомобиля, используется принудительный подогрев.

Лямбда-зонды бывают двух типов — механические и электронные эмуляторы. Рассмотрим, как они работают.

Механические обманки

Такая обманка изготовлена из высокопрочной стали, в полости которой расположен каталитический элемент. Он очищает выхлопные газы, которые на следующем шаге контактируют с датчиком. Плюс этой обманки в том, что она подходит для всех автомобилей, главное — правильно подобрать ее в соответствии с классом ЕВРО. Если авто относится к классу ЕВРО-3, есть вероятность, что ему подойдет обманка упрощенной конструкции — с пустой полостью диаметром до 3 мм. Монтаж механической обманки выглядит так:

  • Снимают кислородный датчик двигателя;
  • Лямбда зонд обманка устанавливается на его место;
  • В обманку аккуратно вкручивают снятый датчик.

Учтите, что количество обманок зависит от типа двигателя. Для двух-, трех- и четырехцилиндрового мотора она потребуется в одном экземпляре, для V-образного и оппозитного — две.

Установка механических обманок под лямбда зонды:

Электронный эмулятор

Это более сложное и технологичное приспособление, которое часто выглядит как микроконтроллерный блок. Его задача — заместить кислородный датчик 1 и 2 (или более). Так как электроника достаточно сложная, могут возникнуть проблемы с совместимостью, потому считать такую обманку универсальной нельзя.

Плюс вы рискуете повредить датчики, вызвать ошибки в работе бортового компьютера, заполучить проблемы с контроллером и электропроводкой в автомобиле или нарушить работу штатного монитора. Чтобы этого не случилось, доверяйте установку электронного эмулятора специалистам, у которых есть соответствующий опыт и оборудование.

Для корректной работы электронного эмулятора необходимо, чтобы все кислородные датчики были исправными, а катализатор оставался на своем месте (возможно, с уже установленной обманкой). После первого запуска с электронным эмулятором штатный ЭБУ будет перенастроен по-новому.

Зачем перепрошивать ЭБУ

Когда нужна обманка второго лямбда-зонда, часто прибегают к перепрошивке (чипированию) электронного блока управления. Этот прием работает на автомобилях класса ЕВРО-2. Чтобы повторных ошибок о неисправности катализатора не возникало, после перепрошивки их стирают сканером.

Перепрошивка будет лучшим решением, если вышел из строя и катализатор, и датчик кислорода. Однако этот способ требует аккуратности и определенных навыков. Если вы нарушите работу ЭБУ, проблему исправит только заводская прошивка, но достать ее сложно, а стоит она дорого.

Вваривание гайки под лямбда-зонд:

Как продлить срок эксплуатации катализатора

Для этого не обязательно прибегать к посторонней помощи — все в ваших руках.

  • Используйте качественное топливо, старайтесь избегать АЗС, которые продают бензин сомнительного происхождения, не покупайте топливные присадки неизвестного происхождения.
  • Следите, чтобы двигатель работал исправно и без перерасхода масла, иначе его несгоревшая часть будет быстро загрязнять соты катализатора.
  • Избегайте езды по сугробам и глубоким лужам. Так как датчики в процессе нагреваются, резкое охлаждение быстро выведет из строя и их, и катализатор.
  • Оберегайте катализатор от механических повреждений — его соты довольно хрупки и легко повреждаются и после этого перестают выполнять свои функции.
  • Регулярно проходите техобслуживание.

Если вам необходимо установить механическую или электронную обманку для лямбда-зонда, обращайтесь в сервисный центр «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге. Наши специалисты подберут для вас оптимальное по стоимости и функциональности решение, а также оперативно выполнят все работы с учетом специфики вашего автомобиля. Запишитесь на ремонт по телефону, указанному на сайте или воспользуйтесь формой заявки.

Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться где лямбда зонд стоит и где какой датчик кислорода установлен. Мы еще раз хотим заметить следующее. Работа лямбда действительно важна, поэтому при возможности лучше, чтобы были обновлены как нижняя лямбда, так и верхняя.

Обманка лямбда-зонда. Кому это нужно

Имитация нормальной работы каталитического нейтрализатора – назначение обманки для второго датчика остаточного кислорода. В результате ее установки ЭБУ, независимо от состояния катализатора, получает с лямбда-зонда электрический сигнал о допустимом содержании CO в выхлопных газах.

Когда может потребоваться обманка

Катализатор может разрушиться, забиться сажей при некачественном топливе, просто потерять свои свойства. В таком случае второй лямбда-зонд отправит на ЭБУ сигнал о неисправном состоянии системы очистки выхлопных газов. Загорится сигнал «CHECK».

Ситуация не является аварийной и опасной для двигателя. Однако строгие экологические нормы запрещают эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором. Программой, заложенной в ЭБУ, у такого автомобиля ограничиваются обороты, т. е. остается возможность движения только до места ремонта.

Катализатор – устройство не из дешевых. Не всегда есть в наличии соответствующая марка. Чтобы автомобиль не простаивал, остается только провести ЭБУ установкой обманки.

Два основных типа

Механическая обманка – это стальная вставка, которая вворачивается в катализатор в место лямбда-зонда. А уже в нее устанавливается сам датчик. Обманка сама содержит катализатор, который нейтрализует выхлопные газы, поступающие в нее в небольших количествах. Датчик кислорода измеряет содержание CO в ограниченном потоке выхлопных газов. Такая обманка является рабочим мини-макетом нейтрализатора выхлопных газов автомобиля.

Еще один вид механической обманки для автомобилей класса Е-3 – «пустая» обманка. В ее пустотелом корпусе проделано отверстие диаметром 2-3 мм. Лямбда-зонд, ввернутый в нее, выдает сигнал, соответствующий исправному состоянию катализатора.

Электронный эмулятор – устройство, подключаемое в разъем датчика кислорода. Он имитирует не только исправную работу катализатора, но и самого лямбда-зонда. Часто используется в случаях, когда не понятно, что является причиной появления ошибки.

Эмулятор нельзя устанавливать возле выхлопной трубы из-за опасности повреждения электроники высокой температурой. Провода датчика нужно отвести в безопасное место.

Установка любого типа обманки не занимает больше 10-15 мин, может быть выполнена любым водителем самостоятельно.

Возможность перепрошивки ЭБУ используется редко. Хотя несложно изменить в программе тарировку датчика, сместив точку «исправно» на графике напряжений.

Вмешательство в программное обеспечение может отрицательно проявить себя при обновлении прошивок ЭБУ.

Цена обманки на порядок ниже, даже чем у бывшего в употреблении катализатора. И все же нельзя забывать, что автомобиль с неисправным нейтрализатором выхлопных газов наносит вред окружающей среде. Желательно, чтобы установка обманки была временной мерой.

Механическая и электронная обманка лямбда-зонда своими руками: чертежи и схемы

Каталитический нейтрализатор – деталь сугубо экологического предназначения. Платина, и палладий, нанесенные на поверхности его сот, ускоряют окисление отработанных газов до безвредного водяного пара и углекислого газа, поглощаемых деревьями. А родий активизирует восстановление чистого азота. Все вредные вещества взаимодействуют с кислородом, а значит, его доля на выходе из катализатора должна уменьшаться. Нормы ЕВРО 3 и выше жестко регламентирует, насколько именно его должно быть меньше. Поэтому на любой машине, удовлетворяющей этим стандартам, за «банкой» всегда установлен второй датчик кислорода. Его-то и обманывают.

Зачем вообще нужно обманывать датчик кислорода

Если вы узнали стоимость замены маслосъемных колпачков, и решили оттянуть проведение этой процедуры, то помните – каталитический нейтрализатор не вечен. Редко кто меняет его на аналог, а уж тем более на оригинал. Гораздо дешевле поставить пламегаситель, а вопрос доокисления вредных веществ в отработанных газах закрыть установкой обманки катализатора своими руками. Идея этого решения в том, чтобы не удалять второй кислородный датчик, а заставить его показывать нужные для нормального функционирования ЭБУ показания.

Если вырезать катализатор, а в электронной системе управления двигателем оставить все как есть, то мигом получите ошибку по лямбде. Об этом оповестит значок Check Engine, «задушенная» педаль газа и увеличенный расход топлива.

Почему обманывают только вторую лямбду? Во-первых, она контролирует именно состояние катализатора. Но в некоторых моделях она повышает точность дозирования компонентов топливовоздушной смеси (часто при использовании неверной обманки резко возрастает расход бензина). Во-вторых, первый сенсор выполняет важную функцию – корректирует содержание бензина и воздуха в цилиндрах, делая это из соображений экономии топлива и заботы об экологии.

К сведению. Лямбда-зонд, расположенный сразу за выпускным коллектором, есть у всех инжекторных моторов. Второй датчик появился на автомобилях с классом ЕВРО 3 и выше.

Альтернатива эмуляции одна – перепрошивка. Программы управления под ЕВРО 2 видят только один датчик кислорода – тот, который корректирует смесеобразование. «Шить» ЭБУ только с целью отключения второго сенсора дорого, да и надежность неоригинальной прошивки может хромать.

Что такое эмулятор лямбда-зонда

Обмануть датчик кислорода – это значит заставить его выдавать кондиционные величины. То есть показать электронной системе управления мотором, что каталитический нейтрализатор есть, и он исправно чистит выхлопные газы.

Как выглядит

Встречается два вида обманок: механические и электронные. Общее представление о том, какими они бывают, дает таблица с фото.

Вид обманкиПодвидФото эмулятора
МеханическаяЗаглушка с отверстием
Втулка с миникатализат

Как обмануть вторую лямбду. Лямбда-зонд

Количество автомобилей на планете увеличивается с каждым днем. Объем вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу, пропорционально увеличивается. Современные требования к экологичности автомобилей обязывают их производителей искать решения по снижению уровня токсичности выбросов.

Одним из таких технологических решений является усовершенствование системы удаления выхлопных газов за счет использования в ней катализатора (каталитического нейтрализатора) — устройства, предназначенного для нейтрализации вредных соединений, содержащихся в выхлопных газах автомобилей.Однако при выходе из строя данного агрегата наши автовладельцы иногда приходят в «дикий восторг», узнав, во сколько обойдется его замена. Вот тогда и приходит на помощь смекалка отечественных автомехаников. Они давно придумали альтернативу дорогостоящему катализатору. Конечно, это не совсем экологично, но дешево.

В этой статье мы рассмотрим, что такое загвоздка лямбда-зонда, какие бывают ее виды, а также как сделать такой прибор своими руками. Но для начала разберемся, как работает каталитический нейтрализатор и по какому принципу он работает.

Катализатор

Катализатор состоит из корпуса и несущего блока — системы металлических или керамических решеток. На решетках находится тонкий слой специальных химикатов, которые вступают в реакцию с вредными соединениями, содержащимися в выхлопе, нейтрализуют их, превращая выхлопные газы в водяной пар, окись углерода и углекислый газ. В качестве таких веществ чаще всего используются платина, родий и палладий. Это, собственно, и объясняет, почему каталитический нейтрализатор такой дорогой.

Каталитический нейтрализатор — это второй элемент выхлопной системы после передней трубы, который направляет газы из выпускного коллектора двигателя.Его дополнительная задача — охлаждение выхлопа и тушение выходящих из цилиндров горящих паров топлива. Кстати, из-за высокой температуры в катализаторе происходит дожигание выхлопных газов. Необходимая для этого подача кислорода регулируется контроллером транспортного средства, получая информацию о его концентрации от датчиков кислорода.

Датчики кислорода

Датчик кислорода (лямбда-зонд) — это устройство, предназначенное для определения количества кислорода в выхлопных газах. Его показания учитываются электронным блоком управления при расчете пропорционального соотношения топлива и воздуха в горючей смеси.

Большинство современных автомобилей оборудовано двумя лямбда-зондами. Первый датчик обычно устанавливается на передней трубе или перед катализатором. Именно он отвечает за корректировку топливной смеси. Второй лямбда-зонд устанавливается за катализатором и контролирует его работу. Если каталитический нейтрализатор внезапно выходит из строя и теряет способность очищать выхлоп, датчик отправляет сигнал тревоги в ЭБУ.

Признаки неисправности катализатора

Признаками неисправности катализатора являются:

  • появление на панели приборов горящего значка «Check Engine», указывающего на ошибку в работе двигателя;
  • заметное снижение динамических характеристик автомобиля;
  • нестабильная работа двигателя;
  • изменение звука работающего мотора;
  • повышенный расход топлива.

Почему не работает катализатор?

У катализатора, как и у любого другого устройства, есть свой ресурс.

Если ваша машина без замены проехала более 200 тысяч км, а потом вышла из строя, это естественно. Но если машина относительно новая, и катализатор приказан долго жить, это может быть результат:

Способы устранения неисправностей

Если вы диагностировали неисправность катализатора, есть два способа исправить это: купить и установить новый каталитический нейтрализатор, что будет правильнее, но дороже, или попробуйте обмануть автомобильный контроллер, что не совсем правильно, но дешево.Второй метод предполагает эмуляцию катализатора, что может быть выполнено:

  • перепрошивкой электронного блока управления;
  • замена второго датчика на механическую обманку;
  • Внесение изменений в электронную схему подключения второго датчика к ЭБУ.

Все три варианта работают. Какой из них выбрать, конечно, решать вам.

Прошивка ЭБУ

Этот способ достаточно эффективен и заключается в подключении компьютера к контроллеру и внесении соответствующих изменений в его программное обеспечение.В результате такой простой операции ЭБУ не будет обращаться к показаниям датчика, считая катализатор полностью работоспособным. Но подобные манипуляции с ПО могут закончиться полным провалом, поэтому такую ​​работу лучше доверить специалистам.

Механическая заглушка

Механическая заглушка лямбда-зонда — самый популярный и довольно простой способ исправить проблемы с катализатором. Суть его в том, чтобы ввести в заблуждение не электронный блок управления, а сам датчик кислорода (лямбда-зонд).Обман ограничивает подачу выхлопных газов к своему рабочему элементу. Соответственно увеличивается концентрация кислорода.

Это достигается установкой специальной проставки (обманки) между катализатором и датчиком. Затем второй лямбда-зонд снимается с каталитического нейтрализатора. Что оно делает? Спойлер лямбда-зонда имеет узкое центральное отверстие (около 2 мм), проходя через которое выхлопные газы теряют концентрацию. Отодвинутый от катализатора датчик анализирует количество кислорода в выхлопе и, «принимая все за чистую монету», сигнализирует контроллеру, что здесь все в порядке.

Как вручную изготавливается механическая заглушка лямбда-зонда?

Приобрести описываемое устройство сегодня можно в любом автосалоне или на рынке. Но для человека, обладающего навыками токарной обработки, сделать это проще простого. Механическая заглушка лямбда-зонда изготавливается из бронзы или жаропрочной стали. Достаточно отшлифовать цилиндрическую заготовку, просверлить в ней отверстие и нарезать соответствующую резьбу: вкрутить прибор в корпус катализатора и вкрутить в него датчик. Примечательно, что они универсальны, то есть трюк с лямбда-зондом Opel, например, ничем не отличается от трюка Audi или ВАЗа.

Установка устройства тоже не представляет особой сложности. Нужно только открутить кислородный датчик, вкрутить в отверстие гильзу, а в нее лямбда-зонд.

Электронный вариант

А теперь поговорим о том, как делается электронная заглушка лямбда-зонда своими руками. Тем, кто дружит с паяльником и отличит конденсатор от резистора, смоделировать рабочий катализатор в электронном виде не составит труда.Принципиальная схема обмана лямбда-зонда очень проста. В него входят только два упомянутых радиокомпонента: неполярный конденсатор 1 мкФ и резистор 1 МОм. Кроме того, нам понадобится паяльник, канифоль, припой и нож.

Для начала нужно найти разъем на проводах, идущих от второго датчика к контроллеру. Он может располагаться в туннеле между передними сиденьями, в моторном отсеке или под приборной панелью, в зависимости от марки и модели автомобиля. Обратите внимание, что перед разъемом, со стороны датчика, установлена ​​электронная заглушка второго лямбда-зонда.

Обычно датчик подключается к ЭБУ четырьмя проводами: синим, белым и двумя черными. Последних мы не трогаем. Синий провод перерезаем, снимаем с изоляции и впаиваем в зазор резистор 1 МОм. Для этого со стороны контроллера припаиваем один из выводов конденсатора (неважно какой, он неполярный). Припаяйте второй вывод к белому проводу.

По окончании работ и проверки работы эмулятора, все его детали лучше залить эпоксидкой во избежание короткого замыкания или поломки.

Что делать с катализатором

Даже если вы избавились от постоянной горящей «ошибки», чрезмерного расхода топлива и нестабильности работы двигателя из-за эмуляции катализатора, не забывайте, что оставлять его в таком состоянии нельзя. Расплавленный или забитый каталитический нейтрализатор непременно будет мешать удалению выхлопных газов, оказывая им серьезное сопротивление. Это, естественно, повлияет на работу двигателя.

Что делать? Здесь есть два решения: удалить катализатор, снять с него (выбить) несущий блок и установить его обратно, либо приобрести и поставить на его место более сильный (пламегаситель).В первом случае вы не потратите ни копейки, но звук работающего двигателя значительно усилится. Если установить пламегаситель, звук немного усилится, а его конструкция дополнительно позволит охлаждать выхлопные газы до того, как они попадут в глушитель.

Чтение 5 мин.

Как сделать корягу из катализатора самому, зачем это нужно? Катализатор — это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, которые образуются при сжигании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некий бочонок, внутри которого размещены «соты».Для изготовления можно использовать металл или керамику. Обычно в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских — металлический.

Основная проблема, возникающая при эксплуатации такого устройства — хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане предпочтительнее, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может довольно быстро разрушиться.

Когда нужна замена

Необходимо выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены… Среди них:

  1. Механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов и появление трещин на агрегате. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным катализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
  2. Топливо низкого качества и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы … Это приводит к загрязнению каталитических каналов и снижению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильные обороты двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля.Проблема в том, что катализатор ремонту не подлежит. Если он сломался, то заменить его можно только новым. Есть еще небольшая хитрость для решения проблемы — хитрость катализатора, имитирующая работу устройства. Причем сделать это можно самому.

Типы подделок

Обман с катализатором может быть нескольких типов, выполняемых разными способами:

  1. С конденсатором.
  2. Чиповка.
  3. Распорка.
  4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого.Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, олово, канифоль и паяльник. Если паять не умеете, то лучше попросите кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12 В. Как известно, в выхлопной системе есть 2 лямбда-зонда. Первый из них анализирует выхлопные газы и регулирует состав двигателя, сообщает компьютеру о необходимых изменениях и т. Д. Так как катализатор неисправен или нет, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал проверки… Двигатель не будет работать на полную мощность, так как смесь будет обедненной.

Решением этой проблемы является конденсатор, который подключается к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Это очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода на 12 В. Два оставшихся провода подключатся к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер по-разному распознает работу лямбда-зондов, и ошибка не появится.Таким образом, конденсатор представляет собой катализаторную смесь, имитирующую его работу. После этого нужно на 30-40 минут отключить минусовую клемму. На этом процесс завершен, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество сколов в том, что этот метод не требует изготовления проставки или пайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, — это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда.Это навсегда решит проблему. Такая загвоздка сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Прокладка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания вдали от выхлопа. Поскольку обманка катализатора имеет небольшое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в проставке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях и 6 мм позволят добиться желаемого эффекта.Установить такое устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд на проставку. После этого снова вставьте в него лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с АКБ, подождать 30 минут и подключить обратно. Подобные манипуляции позволяют безвозвратно убрать ошибку с панели управления.

Электронная заглушка

Электронный эмулятор — наиболее распространенный метод. Подобные уловки с катализаторами продаются в большинстве магазинов. Более того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить.Эмулятор — это устройство на основе микропроцессора, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он отправляет сигнал фальшивого катализатора в ЭБУ для имитации нормальной работы. Такая загвоздка позволяет мотору без проблем работать, при этом не потребуется устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей.Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

  1. Экономия на установке катализатора, который необходимо менять каждые 100000 км, а его стоимость довольно высока.
  2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
  3. Улучшен отклик автомобиля на педаль газа.
  4. Нет ошибки и проверьте сигнал на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля.Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место устанавливается обманка для катализатора.

Эмулятор сделать своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор. Конденсатор должен быть неполярным, а резистор не менее 0,25 Вт. Вы можете разместить конденсатор под машиной, но обязательно хорошо изолируйте его изолентой или термоусадочной трубкой.

Каталитический блок является частью выхлопной системы.Его работу контролирует второй кислородный датчик. При снятии или замене катализатора кислородным датчиком установите заглушку. Он передаст сигнал с необходимыми параметрами в ЭБУ автомобиля, и блок управления не заметит отсутствие каталитического нейтрализатора.

Катализатор, лямбда-зонд, обманка

Автомобили, соответствующие требованиям экологических норм Евро-3 и выше, оснащены двумя регуляторами кислорода: коллекторным и основным.

Датчик коллектора предназначен для контроля концентрации кислорода в выхлопных газах.С его помощью регулируется подача топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Датчик передает сигнал о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах, в ЭБУ автомобиля, а блок управления увеличивает или уменьшает продолжительность впрыска топливовоздушной смеси в зависимости от полученного сигнала.

Основной датчик предназначен для контроля работы катализатора и контроля содержания токсичных веществ в отходящих газах. Контроллер передает сигнал в ЭБУ.Блок управления сравнивает полученный сигнал с эталонным, который записан в его память. Если полученный сигнал не соответствует эталонному, ЭБУ переключает автомобиль в аварийный режим. На панели приборов загорается контрольная лампа «чек», увеличивается расход израсходованного топлива, технические характеристики авто.

Именно поэтому при замене катализатора на пламегаситель или при полном его снятии необходимо установить заглушку на кислородном контроллере. Благодаря ей ЭБУ получит правильный сигнал, машина будет работать нормально.

Электронная или механическая обманка для лямбда-зонда

Уловки

Лямбда-зонда делятся на два основных типа:

Давайте подробнее рассмотрим каждый тип трюков.

Механический лямбда-зонд

Маленькая металлическая прокладка, сделанная из куска трубы. Труба должна быть из жаропрочного материала (медь или специальная сталь). На место кислородного регулятора ввинчивается распорка, и она ввинчивается в него.

На другом конце трубки есть довольно маленькое отверстие.Через него выхлопные газы поступают на активную часть контроллера. Из-за небольшого диаметра отверстия концентрация вредных веществ в выхлопных газах, попадающих на активную поверхность зонда, будет значительно ниже реальной, и датчик будет передавать на ЭБУ сигнал с необходимыми параметрами.

Смесь каталитического датчика кислорода

Принцип изготовления этого типа trompe l’oeil такой же, как и в первом варианте, только небольшой кусок сот вставляется во внутреннюю часть проставки — точно такой же, как в каталитическом нейтрализаторе, имеющем специальный каталитический нейтрализатор. покрытие.Выхлопные газы, проходя через них, попадают в активный элемент лямбда-зонда. Поскольку концентрация токсичных веществ находится в требуемых пределах, ЭБУ не замечает изменения. Машина едет плавно.

Электронный обман лямбда-зонда

Эмулятор — это разновидность микрокомпьютера, если не брать в расчет простейшие схемы резистор + конденсатор, которые можно собрать по схемам, найденным в Интернете. Результат использования самодельного устройства может быть плачевным.

Итак, эмулятор представляет собой небольшой блок со своей микросхемой. Электронный датчик генерирует напряжение, доводит его до среднего значения второго кислородного датчика или синхронизирует показания с первым кислородным контроллером. В этом случае ЭБУ не выдает ошибку.

Фактически это средство борьбы с срабатыванием контрольной лампы. Такая загвоздка может вызвать переобогащение топливовоздушной смеси. Чаще всего это происходит при неправильном подборе хитрости под конкретную машину.

Сигнал от второго лямбда-зонда всегда будет правильным, даже если в камеры сгорания подается значительно большее количество топливной смеси. Однако рабочий силовой агрегат в этом случае нельзя назвать исправным. Автомобиль будет ездить вполне нормально, даже расход топлива не сильно увеличится. В то же время на некоторых моделях автомобилей при установке такого эмулятора появится ошибка P0133, свидетельствующая о низкой скорости реакции кислородного зонда.

Но эмулятор будет полезен для автомобилей, у которых проблемы с датчиком кислорода (кроме проблем с каталитическим нейтрализатором).При неисправности лямбда-зонда его необходимо заменить на новую деталь.

При установке нового зонда увеличится экономия топлива, стабилизируется работа силового агрегата и своевременное оповещение о неисправности каталитической камеры, снизится концентрация токсичных веществ. Но, к сожалению, цена вопроса завышена и для решения этой проблемы автовладельцы очень часто прибегают к установке электронного эмулятора на кислородный контроллер.

Преимущества и недостатки установки обманки датчика кислорода

При установке прикола индикатор «галочка» погаснет.Процедура установки относительно недорогая и наиболее популярная.

Обман кислородного регулятора, в отличие от его замены или перепрошивки, не учитывает различные условия и параметры работы силовой установки ТС … В связи с этим через некоторое время снова появится ошибка P0140, и загорится «чек» на приборной панели.

Перепрошивка блока управления автомобилем

Это еще один способ обмануть блок управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобилем, чтобы устранить ошибку неисправности катализатора или контроллера.При этом будет снижение экологических норм до Евро-2, с этими экологическими требованиями был установлен только один кислородный датчик, расположенный на выпускном коллекторе.

Но одновременно:

  • мощность двигателя увеличится;
  • переключение скоростей станет более плавным;
  • будет снижение расхода топлива;
  • улучшатся тяговые характеристики;
  • улучшится общая динамика автомобиля;
  • автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Установка трюка лямбда-зонда

Если в выхлопной системе вашего автомобиля необходимо установить заглушку на датчике кислорода, вам необходимо обратиться в специализированный автоцентр. Квалифицированные рабочие с помощью специального оборудования проведут диагностические мероприятия по выявлению причин неисправности кислородного датчика, проконсультируют по установке обманки лямбда-зонда, а при необходимости установят или заменит кислородный контроллер. Если нет возможности найти корягу заводского изготовления для своего автомобиля, мастера нашей автомастерской изготовят корягу по индивидуальному заказу.

На все выполненные работы наш автоцентр дает гарантию.

ВАЖНО! Подмена кислородного датчика может быть установлена ​​только на полностью исправный датчик!

Современные автомобили оснащены различными системами управления, в том числе лямбда-зондами. Последние тоже имеют названия: кислородный контроллер, датчик O2 и DC. Этот контроллер является частью выхлопной системы, соответствующей экологическим стандартам EURO-4 и выше. Если датчик выходит из строя, мотор переходит в аварийный режим, и на панели отображается сигнал об ошибке.Чтобы перехитрить систему, автовладельцы придумали использование лямбда-зонда-обманки, сделать это может каждый автовладелец со знанием электроники. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна заглушка

Появление подобных механизмов спровоцировано жесткими экологическими нормами. После установки каталитических нейтрализаторов в современные автомобили возникла необходимость контролировать состав топливовоздушной смеси. Эту функцию взял на себя лямбда-зонд.

Название происходит от греческой буквы, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд — датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. При неисправности лямбда-зонда ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам. Это приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд — самый уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали специальные приемы, позволяющие перенести на датчик необходимые показатели или заблокировать их вовсе.

Прием лямбда-зонда своими руками: инструкция


На сегодняшний день существует несколько вариантов установки обманки лямбда-зонда … Самый простой вариант — установка механической втулки. Те, кто дружит с электроникой, могут сделать простую электронную схему. Третий доступный вариант — прошить контроллер. Проблему решит любой из вышеперечисленных вариантов, какой из них использовать, зависит от навыков и способностей автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить устройство или обратиться к профессионалу.Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая заглушка

Первый и самый несложный способ — установить металлическую втулку между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали потребуются навыки работы на токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или жаропрочной стали, отвертку и набор ключей.

Если у вас нет навыков работы на токарном станке по чертежу, то лучше доверить это дело знакомому специалисту.Важно соблюдать все размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости свечи должны быть заполнены керамической стружкой с каталитическим покрытием.

После изготовления начинается не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого выполните следующие действия.

После включения аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и аппарат будет работать как часы. Этот вид уловок подходит для всех автомобилей, в которых датчик ввинчивается в кузов.

Электронный вариант

При желании вы можете скорректировать сигналы, которые датчик посылает контроллеру. Для этого использовать схему ее можно сделать с минимальными знаниями электроники.

Такие фокусы связаны с проводами, направленными на датчик. Место установки на разных автомобилях разное — это либо центральный тоннель между сиденьями, либо даже моторный отсек.

Вот список материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

  • Паяльник с острым наконечником.
  • Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
  • Резистор 1 МОм, C1-4 имп, 0,25 Вт.
  • Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и просто не сломалась, лучше поместить ее в пластиковую емкость и залить эпоксидной смолой.

Для установки защелки необходимо отсоединить отрицательную клемму от бортовой аккумуляторной батареи. Отрежьте провод от датчика до разъема.Подключите синий провод через резистор. Припаяйте конденсатор между белым и синим проводами. Изолируйте открытые соединения.

Если у вас нет ни малейшего опыта работы с электрическими схемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня на авторынках имеется достаточное количество готовых решений, с несложным монтажом.

Перепрошивка контроллера


Еще один вариант решения проблемы — перепрошить блок управления. Такой подход позволяет заблокировать обработку данных со второго кислородного датчика.После прошивки все имеющиеся лямбда-зонды снимаются с автомобиля и больше не используются.

Следует отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шанс полностью отключить всю бортовую электронику. Восстановить заводские настройки после таких манипуляций зачастую невозможно. Также следует с осторожностью покупать готовые прошивки в Интернете.

В любом случае над ПО должен работать специалист, который легко отключит обработку данных на системном уровне.

Это все варианты лямбда-зонда с опциями, вы можете сделать каждый из них самостоятельно, но важно действительно понять суть проблемы. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: неисправность мотора, выход из строя бортового компьютера, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или доверьте это профессионалу.

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом ужесточаются. Это вынуждает автопроизводителей изобретать все более изощренные способы поддержания чистоты выхлопных газов.Теперь ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, системы рециркуляции отработавших газов или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Есть несколько распространенных устройств для очистки выхлопных газов.

Все эти устройства дороги в реализации. А в случае с системой SCR это также увеличивает вес автомобиля до 300 кг. В некоторых случаях ремонт неисправности может стоить до трети стоимости автомобиля.В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше ядовитых веществ. вещества окружающей среды. Во многих странах для транспортных средств с дорогостоящими системами очистки предусмотрены определенные льготы, чтобы компенсировать расточительство автовладельца и побудить его поддерживать экологическую чистоту своего автомобиля.

В России таких программ нет. И экологические стандарты намного ниже. Ввиду этого многие автовладельцы в случае возникновения проблемы с катализатором выбирают способ его удаления, заменяя пламегаситель, более сильный или простой вкладыш.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Есть три общепринятых способа:

  • установка механической обманки;
  • установка электрической обманки;
  • Прошивка

  • eCU.

Установка трюка лямбда-зонда

Каждый из способов обхода функции управления ЭБУ имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна по экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности. Коряга с калиброванной дырочкой, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

Принцип работы трюка лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная загвоздка
, необходимо разобраться в принципе действия лямбда-зонда.Не вдаваясь в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который под воздействием высокой температуры создает на своих контактах напряжения (примерно 1 В при максимальном значении).

Между контактами находится слой сплава циркония, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе нет кислорода, то слой циркония имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающую под действием высокой температуры.Когда кислород появляется в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик используется для сканирования наличия кислорода в выхлопных газах и передачи данных в ЭБУ для корректировки топливовоздушной смеси. Второй датчик — контрольный. Он также проверяет кислород после прохождения через катализатор. Если показания двух датчиков совпадают или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений.То есть катализатор не работает. И на дашборде загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная заглушка предназначена для изменения показаний второго датчика и доведения их до максимально близких к показаниям кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

  1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самый простой прибор.Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Это резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного ЭБУ и вводятся в цепь управления лямбда-зонда.
  2. Обман с микросхемой. Сложное устройство, как правило, промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях классов ЕВРО-5 и ЕВРО-6.Импульс от датчика программно преобразуется и отправляется в электронный блок управления в форме, соответствующей идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронного лямбда-зонда обманка

После снятия каталитического нейтрализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы. Устанавливается либо в корпусе, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

После выполнения всех работ наш автосервис выдает гарантию на выполненные работы и качество использованного электронного обмана… Если в процессе эксплуатации возникнут какие-либо осложнения, немедленно свяжитесь с нами. В течение гарантийного срока устраним любые неполадки бесплатно.

Механическая загвоздка. Блог ›« капут катализатор »или« как обмануть второй лямбда-зонд »

На моей машине, но я знаю, что при проверке двигателя датчик (лямбда-зонд) сгорит, потому что он будет получать меньше кислорода. А потому горящая лампочка Check Engine в месте с повышенным расходом топлива будет напрягать.Хотелось бы узнать, как обмануть лямбда-зонд ? И можно ли вообще обмануть этот кислородный датчик (лямбду)?

Аноним

18.03.2013, 13:53

Поставил металлическую корягу, всего минут 5 надевал. Открутил датчик, прикрутил корягу, прикрутил датчик. Стирал ошибку, скинул клемму АКБ на 15 минут. Дали гарантию, езжу уже месяц, ошибка не появляется. Взял здесь https://vk.com/obmankaekb.

Аноним

7 января 2015 г. 10:43

Первый электронный метод: _

Это задержка, которая создает постоянное давление, соответствующее среднему показанию после датчика концентрации кислорода.Но этот метод борьбы состоит только в том, что нет. И только на некоторых старых моделях автомобилей позволяет обмануть блок управления двигателем на исправность катализатора.

Второй электронный метод: _

Довольно распространенный, это «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора. Такая загвоздка усредняет показания датчика кислорода, расположенного после катализатора. Этот вариант применим к более широкой гамме автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущего варианта.Это также вызывает повторное обогащение топливной смеси. Поэтому машина будет плохо ездить, но в выхлопном тракте появится повышенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, и на многих машинах она тоже появится.

Третий электронный метод: _

Микропроцессорный эмулятор катализатора. Довольно распространенный метод подмены лямбды. Но есть некоторые сложности в установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Прокладка для лямбда-зонда. Он представляет собой трубку (винт) длиной 50-100 мм, с одной стороны к ней прикручен датчик, а с другой — небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом, получается, что газовая смесь усреднена, так как датчик удален дальше от выхлопных газов, и соответственно он получает меньше неочищенных газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем.Фактически, это механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина проставки-приемника может не позволять вкручивать ее в штатное место щупа и гайку придется приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. ? низходящий.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый приемлемый и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка для лямбда-зонда со встроенным миниатюрным каталитическим элементом.Интегрированный платино-родиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает состав выхлопных газов на датчике, который эквивалентен составу стандартного катализатора. Единственный недостаток — стандартный зонд тоже поднимается, хотя и не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а только на 32 мм, но тем не менее иногда установка зонда с проставкой бывает проблематичной. Несмотря на всю сложность, все очень просто. После установки проставки-заглушки катализатора можно

Сегодня качество отечественного бензина оставляет желать лучшего.Все те примеси, которые очень часто добавляются, приводят к ряду поломок и нарушений. И одна из основных поломок — неисправность лямбда-зонда или катализатора. А замена катализатора обходится автолюбителям в кругленькую сумму, что приводит к тому, что зачастую они сами выбивают керамический катализатор. Но это приводит к другой проблеме — на приборной панели появляется сигнал Check Engine, который сигнализирует об отсутствии катализатора. Многих эта лампочка раздражает и даже отвлекает внимание водителей, что может привести к печальным результатам.

Но очень часто автолюбители сами допускают ошибки, приводящие к поломке датчиков. Вот пример самых распространенных:

1.
Использование топлива, не подходящего для двигателя;

2.
При креплении датчиков используются герметики, в состав которых входит силикон; или те, которые снижают их пластичность при комнатной температуре;

3.
Множественные неудачные запуски двигателя за короткий промежуток времени;

Интересно знать! На профессиональных внедорожниках выхлопная труба доведена не ради красоты, а в практических целях.Ведь если выхлоп смотрит вверх, значит, машина проходит по грязи или глубокому броду, не втягивая влагу в трубу.

Если брать автомобили, соответствующие экологическому стандарту ЕВРО-4, то у них есть два лямбда-зонда (далее — датчик): первый расположен перед, а второй — за катализатором. И, как правило, чаще всего выходит из строя второй из датчиков. Сигналы, полученные от этих датчиков, должны быть разными. Но если владелец автомобиля удалил катализатор или заменил его на пламегаситель, или, что более вероятно, один из датчиков требует замены, то сигналы, полученные от этих двух датчиков, начнут совпадать, что приведет к срабатыванию аварийный режим.А это, в свою очередь, приводит к тому, что контроллер выбирает усредненные параметры для впрыска. То есть расход топлива увеличивается, а вместе с тем падает мощность двигателя, появляется нестабильность в его работе на холостом ходу … Ну и на приборной панели загорается Check Engine.

Это интересно! В одном американском городе недавно проводились соревнования, по правилам которых участники должны были идентифицировать марку спортивного автомобиля по звуку. «Без труда!» — ты говоришь? И с закрытыми глазами? Всего в соревнованиях приняло участие около 150 автомобилей, а звуки Ferrari и Subaru стали лидерами опознавания!

Если автомобиль более старый, то, как правило, устанавливается только один датчик.Он расположен перед катализатором. Это интересно: самый первый датчик кислорода был деталью, которая представляла собой очень чувствительный элемент, не снабженный нагревателем. Он нагревался выхлопными газами, поэтому на этот процесс требовалось время.

Одним из решений этой проблемы является загвоздка лямбда-зонда, которую вы можете сделать самостоятельно, и это будет стоить дешевле, чем покупка нового датчика. Всего существует три типа обмана лямбда-зонда:

механический

Электронный

мигающий

Механический тип обманки

Если вы выбрали механическую обманку, то вместо катализатора устанавливается так называемая «проставка», или, как ее еще называют, втулка.Поместите его между выхлопной трубой и датчиком. Размер этой детали, как видно на чертеже обманки лямбда-зонда, строго определен, и она изготовлена ​​из бронзы или жаропрочной стали.

В проставке просверливается небольшое отверстие диаметром 2 мм, через которое выхлопные газы будут попадать в проставку. Внутри прокладки помещается керамическая крошка, предварительно покрытая каталитическим слоем. В результате взаимодействия выхлопных газов с керамической стружкой происходит окисление, что приводит к снижению концентрации вредных веществ на выходе.Это приведет к тому, что данные с обоих датчиков будут разными, и блок управления примет это за нормальную работу катализатора.

Для того, чтобы самостоятельно установить проставку, нужно выполнить несколько простых действий. Необходимо загнать машину в яму / эстакаду и отключить минусовую клемму. Затем находим датчик и откручиваем. Далее подключаем минусовую клемму и запускаем двигатель. Если после этого управление электронным блоком выдает ошибку — повторяем процедуру еще раз. Этот вид уловок самый экономичный.

Этот тип trompe l’oeil отлично подходит для всех автомобилей, как отечественных, так и импортных. Это интересно: согласно исследованиям британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель увеличивает мощность автомобиля в среднем на 5%, но при этом ухудшает слух водителя на 2-3% в течение года. интенсивная эксплуатация автомобиля.

Электронная обманка типа

Сделать электронную обманку уже намного сложнее.Самые продвинутые автомобилисты самостоятельно выпаивают схему и делают загвоздку с помощью одного резистора или одного конденсатора. Для самого простого электронного трюка вам понадобится:

— конденсатор (неполярный) К10-17Б имп., 1мкФ Y5V, +/- 20%, 1206 (Номер позиции: 759300515)

Резистор (сопротивление) С1-4имп. 0,25 Вт, 5% 1 МОм (Номер позиции: 51741)

Паяльник

Припой, канифолью, изолентой

Электронная заглушка установлена ​​на проводах, идущих от датчика к разъему.На некоторых автомобилях разъем расположен в туннеле между сиденьями водителя и пассажира. Также он может располагаться как в моторном отсеке, так и под торпедой. Вот так выглядит схема подключения.

Чаще всего задают вопрос: «Куда поставить конденсатор?» Если смотреть со стороны разъема, сначала идет конденсатор, а затем резистор.

Важно! Обязательно отсоедините отрицательную клемму перед началом работы. Когда все соединения подключены, то их нужно хорошо заизолировать.Лучше всего поместить всю схему в пластиковый ящик и залить эпоксидным клеем.

Соединение лучше всего делать в том месте, где гофра легко разъединяется, а затем закрывать ею изоляцию. Также в продаже есть специальные устройства с микропроцессором — эмуляторы.

Важно! Эмулятор лямбда-зонда — это не уловка. Он обеспечивает правильную работу блока управления, а не просто обманывает его. Установленный в эмуляторе микропроцессор оценивает выхлопные газы и анализирует ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика.И после этого выдает сигнал, соответствующий сигналу второго рабочего датчика.

мигающий

Кроме обмана есть еще и перепрошивка блока управления. Повторная перепрошивка заключается в том, что после нее блок управления перестает учитывать сигнал датчика, установленного за катализатором. В своей работе он руководствуется только сигналом датчика, установленного перед катализатором.

Следует учитывать, что найти заводские прошивки практически невозможно, так как они не соответствуют действующим европейским экологическим нормам.Как вариант, можно обратиться к известному специалисту, который с помощью некоторых изменений в программе отключит прием блоком управления сигналов от второго датчика, в результате чего получится трюк с катализатором.

Также можно заказать / купить прошивку через интернет или на рынке, но тогда вся ответственность ложится на ваши плечи, ведь вы фактически покупаете «кота в мешке», так как некачественная прошивка может привести к серьезным поломкам двигателя.

Подпишитесь на наши ленты в

Приветствую всех Ланосоводов.
18 января исполнилось год владения Ланосом. В честь этого знаменательного события я решил написать этот блог.
Это моя первая запись, поэтому по моей инициативе и не судите меня строго, я только учусь.
Небольшое лирическое отступление:
В общем, я молодой водитель, получил права в декабре 2013 года, но свою Ланку купил 18 января 2014 года. Первая машина вы сами понимаете мои ощущения и кайф, как первую свидание в 15 лет. Стаж работы в авто на тот момент был нулевой и купил я его как показало время в удручающем (мягко говоря) состоянии.Что стало вылезать, рассказывать не буду, потому что блог не об этом. Несколько раз ездила на ремонт в сервис, стоимость запчастей и столько же на работы (а это минимум) меня сильно огорчали. Короче почесал репу и решил, что буду делать сам (мурзилка и гугл в помощь) а руки вроде не от … опыта, спасибо деду мопеды разбирали и собирали все детство. Из сложного, что сделал сам, была замена помпы, ролика и ремня.Потом была замена прокладки ГБЦ. В целом машину уважаю. Я поехал на ней к морю со своей семьей, поэтому она даже не издала ни звука.
Ну да ладно, отвлекся. Вернемся к теме.
В феврале 2014 года сломал гофру. Я влетел в свой двор, а в утрамбованном снегу был камень. Удар и Ланка превратились в трактор Беларусь без глушителя. Поехал в сервис поменять гофру полуавтомата, у меня ее нет. Ушел из машины, через час звонок — сняли переднюю трубу с катализатором, приварили новую гофру, но катализатор забит ломом, прочистили ломом.Приехал за машиной, ищу, без катализатора было немного громче, но я привык так реагировать, как будто раньше задыхался, а теперь дышал. Предупредил, что Джеки Чан может выйти. И действительно через 50 км вылез. Сходил на диагностику и подключил прибор вердикт 0420. Ошибка стерлась и сняли 800 руб. Почесываю репу, но он снова вылезет. И чтобы каждый раз выкидывать 800. Я начал рыть инет в поисках решения проблемы.Перепрошивать мозги не хотел и никаким хитростям не доверял. В итоге заказал на ebay eml327 и стал сам диагностировать и сбрасывать ошибки, помню, купил за 150 руб. (www.ebay.com/itm/Super-Mi…_Automotive_Tools&vxp\u003dmtr). Так я ехал до октября, все сбросил ошибку 0420. Надоело. Покопавшись на авито, нашел тех, кто занимается обманом и заказывал на свой страх и риск. Поступил и сразу в гараж. Собственно, эта процедура распространяется на владельцев Ланосов с 2008 года Евро 3.Нужен ровно ключ 22-24 (не помню), ВДЕШКА, графитовая смазка, яма, прямые руки и 30 минут времени.
Процесс установки:
Прыгаем в яму, находим впускной патрубок и перед гофрой находим второй лямбда-зонд. Опрыскиваем ВЕДЕШКОЙ и коптим 5-10 минут. Откручиваем.

Уловка лямбда-зонда (другие названия — эмулятор катализатора, уловка с катализатором или просто уловка второй лямбды) — это устройство, корректирующее сигнал второй лямбды (ДК, кислородный датчик), поступающий в автомобиль. ЭБУ.

Установка этого устройства является вынужденной мерой, необходимой в случае удаления катализатора или его замены на пламегаситель. В противном случае значения сигналов с первой и второй лямбды совпадут и электроника автомобиля «поймет», что катализатора нет или он не работает. В результате запустится аварийная работа двигателя, что повлечет за собой резкое увеличение расхода топлива и снижение общего ресурса ДВС.

Внимание! Подмена лямбда-зонда ставится только на исправный лямбда-зонд! Он не может избавить от лямбда-ошибок (P0130 — P0167) и не даст возможности эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом. Это просто устройство, которое желаемым образом меняет показания, полученные исправным кислородным датчиком!

Механическая заглушка

По типу конструкции различают два типа trompe l’oeil — механическую и электронную. Первый вид трюков показан на фото.Он изготовлен из устойчивой к высоким температурам стали небольших прокладок с каталитическим наполнением для лямбда-зонда. Оказывается, кислородный датчик начинает анализировать смесь, прошедшую через миникатализатор. Это позволяет получить слегка заниженный показатель содержания кислорода в смеси, а электроника машины считает, что катализатор правильно сжигает избыток CO и CH.

Электронная заглушка 1

вариант 2

Электронная коряга — это небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото.Он преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда к блоку управления, по специально заложенной схеме. В результате погашается ошибка катализатора (обычно P0420), что неизбежно в случае удаления газового катализатора из выхлопной системы.

Устройство и работа лямбда-зондов:

Лямбда-зонд работает по принципу гальванической ячейки с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды.Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение концентрации остаточного кислорода в выхлопных газах после прогрева до температуры 300-400 градусов Цельсия. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а изменение концентрации кислорода на его поверхности приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Срок службы кислородных датчиков практически полностью зависит от качества бензина. Присадки, присутствующие в поддельном бензине, вступают в химический контакт с платиной.В результате лямбда-зонд выходит из строя.

Всем мир)))

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они снижают расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов выхлопной системы является лямбда-зонд. При выходе из строя двигатель начинает работать в аварийном режиме. Сможете ли вы сами решить проблему?

Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик регистрирует количество кислорода в выхлопных газах автомобиля и передает его на панель управления.В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая поступает в камеру сгорания. У большинства моделей есть два зонда: один перед катализатором, а другой — за ним. Во время эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить приборы каждые 30 тысяч километров.

Многие автомобилисты забывают о таких рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как загорается предупреждающий знак на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту.Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Мастера нашли выход из неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальный автомобильный трюк, который позволит двигателю нормально работать и отключит сигнализацию Check Engine.

Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему и приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать заглушку датчика кислорода

Сделать корягу для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

  • установить втулку механическую;
  • подключить простую электронную схему;
  • перепрошивка контроллера.

Каждый из методов достаточно эффективно решает проблему неисправного датчика и возвращает двигатель в нормальное состояние.

Механический метод (с чертежами отвертки)

Чтобы обмануть контроллер, нужно установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

  • металлическая заготовка;
  • обрабатывающий станок;
  • Отвертка

  • ;
  • Набор ключей

  • .

Механическая коряга из бронзы может быть изготовлена ​​вручную или по заказу специалиста

Изготовить деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок.В крайнем случае можно заказать его изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответствовать схеме по форме и размеру

Для установки механической заглушки выполните следующие действия:

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть. Это немного отодвигает датчик от выхлопной струи. Механический затяжной винт подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в кузов.

Как сделать и установить электронику (со схемой)

Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, которые поступают на него от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму.Все соединения должны быть хорошо изолированы. Оптимальным вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной заглушки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно найти готовые электронные фокусы. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера. Такие устройства легко подключить, но обойдутся они дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронного трюка датчика и проверки его работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли самому делать

Еще один вариант обмана — перепрошивка самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода в том, что при неправильном выполнении восстановить прежнюю работу компьютера будет сложно. Оригинальную заводскую прошивку получить очень сложно, а стоимость довольно высока.Поэтому доверить такую ​​работу стоит только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки различных типов тромплей

При установке фальшивки стоит учесть, что все работы выполняются на ваш страх и риск. При неправильной установке таких устройств могут возникнуть следующие неисправности:

  1. Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
  2. Повреждение проводки и контроллера из-за неправильно спаянной цепи.
  3. Ошибки в работе бортового компьютера.
  4. Повреждение датчиков.

Работать с любой электроникой нужно очень аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно внимательно следовать инструкции.

Совет: не стоит заказывать обман в Интернете на сомнительных сайтах. Большинство из них плохо работают и не принесут ожидаемого результата.

Обман лямбда-зондов практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать заглушку и установить ее, чтобы последняя не выглядела негативной для бортового компьютера или двигателя.

Из чего состоит лямбда-зонд?

Примерно через 110–150 тысяч километров практически все автомобилисты сталкиваются с проблемой появления зловещей «Check Engine» на приборной панели.Причиной тому может быть отказавший катализатор. Обычно лампа Check Cheg загорается из-за лямбда-зонда. В нашем случае он дает электронному блоку управления двигателем сигнал, уведомляющий о некорректной работе каталитического нейтрализатора. Чтобы исключить такую ​​проблему, автомобилисты монтируют такую ​​деталь, как трение лямбда-зонда. С его помощью датчик будет подавать на электронный блок «правильный» сигнал о состоянии катализатора и выхлопах в системе.

На данный момент существует три вида обмана:

  • Механический.Это самый распространенный вариант у автомобилистов.
  • Электронный.
  • Электронный эмулятор работы лямбда-зонда.

Чем они отличаются друг от друга?

Все представленные детали имеют много отличий, прежде всего в ценовой категории. Первый вид самый простой и, соответственно, дешевый. Часто это деталь из специальной жаропрочной стали размером 2 х 1,2 сантиметра. Такой обманчивый лямбда-зонд выдерживает температуру до 650 градусов Цельсия.Остальные детали также довольно выносливы и функциональны, но их стоимость превышает все допустимые пределы, поэтому механический вариант лидирует во всех списках. Также стоит отметить погнутую связку. Он предназначен для установки в труднодоступных местах, где нет обычной распорки. Изогнутый лямбда-зонд может вращаться на 360 градусов и при этом оставаться работоспособным. Однако расстояние от выхлопной гайки до центра оси щупа не более 12 миллиметров.Для сравнения: у механической бленды лямбда-зонда расстояние между такими же элементами составляет 35 мм.

Какая от них польза?

Деформация лямбда-зонда в первую очередь снижает расход топлива автомобилем. Кроме того, значительно увеличена мощность двигателя. Как правило, это значение составляет 4-5 процентов. Этот «бонус» возникает из-за снижения сопротивления выхлопных газов в катализаторе.

Что выбрать?

Безусловно, лучшим вариантом будет механическая обманка.Это небольшая деталь с резьбой, благодаря которой изделие вкручивается в эмулятор. Также положительно то, что механическая смесь имеет в своем составе платино-родиевый каталитический элемент, который аналогичен матрице исходного катализатора. В результате датчик зонда будет получать информацию только о топливовоздушной смеси, что соответствует мировым экологическим нормам.

Подходит ли эта механическая обманка для лямбда-зонда отечественного автомобиля?

Подходит ко всем современным автомобилям, будь то японская «Мазда» или отечественный ВАЗ.Если быть более точным, то заглушка устанавливается на тех машинах, к которым прикручены лямбда-зонды (а это у большинства автомобилей).

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, не полностью сгоревших в камере сгорания. Установка катализаторов — необходимость, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора — это чаще всего необходимая мера, но иногда «катализатор» удаляют для очистки выхлопной системы. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода.Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе изменяется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя. Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для снятия катализатора потребуется немного:

  1. пламегаситель;
  2. болгарский;
  3. Сварочный аппарат;
  4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

  1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.
  1. После демонтажа ролика переходите к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.
  1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего свариваем все прочным швом.

  1. По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.
  1. После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая при исправной работе двигателя крайне нежелательна.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых нельзя обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо этого устанавливая «загвоздку». Стоит ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

  • установить новый преобразователь;
  • вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

  • первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить KH, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошивают блок под «Евро-2». В России такая система действует до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
  • есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • заклинило поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • полость внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
  • установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при снятии катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
  • при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

  • в салон попадет запах выхлопных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основная причина выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы — некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,

  1. Заменить новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это делать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12 л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Рассматривая ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только приблизительное «засорение».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основная причина выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы — некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты холостого хода,
  • шум в выхлопном тракте, глушителе.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

  1. Заменить новым устройством.
    Оригинал дорогой, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
  2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

плюсы

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшенная динамика;
  • Расход топлива нормализованный;
  • Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
  • Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправлено установкой пламегасителя.

Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.

Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Нет никаких конкретных ресурсов или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев используется до 150 000 катализаторов, у других проблемы после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправность катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопных газов. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, а устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.

Технология удаления в мастерской

Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, являющийся последним звеном цепи, прослужит дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, после чего специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «загружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности trompe l’oeil

Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подводя итог

Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — достаточно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобилю просто не разрешат управлять, или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Нормы для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой запуск двигателя;
  • Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?

Существует несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после снятия катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
  3. Разборка блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, поскольку практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ за 2 евро почти для всех распространенных марок автомобилей.

Проверка и устранение неисправностей лямбда-зонда

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо контролировать работу каталитического нейтрализатора. Для этого за катализатором устанавливается дополнительный лямбда-зонд.Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

Функция зонда после каталитического нейтрализатора такая же, как у зонда перед каталитическим нейтрализатором. Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения зонда ниже по потоку очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем меньше емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуда напряжения зонда, расположенного ниже по потоку, из-за повышенного содержания кислорода.

Высота амплитуд на датчике ниже по потоку зависит от фактической емкости каталитического нейтрализатора, которая изменяется в зависимости от нагрузки и скорости. Таким образом, при сравнении амплитуд датчиков учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков все еще примерно одинаковы, емкость каталитического нейтрализатора достигнута, например через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызвать следующие симптомы:

  • Высокий расход топлива
  • Низкая производительность двигателя
  • Высокий выброс выхлопных газов
  • Загорается контрольная лампа двигателя
  • Сохраняется код ошибки

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Есть несколько причин, по которым может произойти отказ:

  • Внутреннее и внешнее короткое замыкание
  • Отсутствие заземления / напряжения
  • Перегрев
  • Отложения / загрязнения
  • Механическое повреждение
  • Использование этилированного топлива / присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-датчика, которые часто возникают.В следующем списке показаны причины диагностированных неисправностей:

Зонды без подогрева

Диагностированные неисправности Причина
Защитная трубка или корпус датчика забиты остатками масла Несгоревшее масло попало в выхлопную систему, например из-за неисправных поршневых колец или уплотнений штока клапана
Ложный воздухозаборник, недостаток эталонного воздуха Датчик установлен неправильно, отверстие для эталонного воздуха заблокировано
Повреждение из-за перегрева Температуры выше 950 ° C из-за неправильного зажигания точка или зазор клапана
Плохое соединение на штекерных контактах Окисление
Обрыв кабельных соединений Плохо проложенные кабели, точки истирания, укусы грызунов
Отсутствие заземления Окисление выхлопная система
Механическое повреждение Чрезмерный момент затяжки
Химическое старение Очень часто короткие пути
Отложения свинца Использование этилированного топлива

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Автомобили, оборудованные функцией самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей.Обычно это отображается с помощью контрольной лампы двигателя. Затем память неисправностей может быть считана с помощью диагностического прибора для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с дефектным компонентом или, например, с неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дальнейшие испытания.

В рамках EOBD мониторинг лямбда-зонда был расширен и теперь включает следующие точки:

  • Обрыв цепи,
  • Готовность к работе,
  • Короткое замыкание на массу блока управления,
  • Замыкание на плюс
  • Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.

Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму сигнала частоты.

Для этого блок управления вычисляет следующие данные:

  • Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
  • Время между положительным и отрицательным фронтом,
  • Регулирующая переменная лямбда-регулятора в соответствии с богатой и бедной,
  • Порог контроля лямбда-регулирования,
  • Напряжение датчика и длительность периода.

Амплитуда: максимальное и минимальное значение больше не достигается, определение богатой / обедненной смеси больше невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

При запуске двигателя все старые максимальные / минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные / максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки / скорости, заданном для диагностики.

Время отклика: зонд слишком медленно реагирует на изменение смеси и больше не отображает статус в нужное время.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ

Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтом.Если напряжение зонда падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.

Время отклика: частота датчика слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

ОБНАРУЖЕНИЕ СТАРЕННОГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА

Если зонд сильно изношен или загрязнен, e.грамм. через присадки к топливу это влияет на сигнал датчика. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным шаблоном сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, например через длительность периода сигнала.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА-ЗОНДА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОСКОПА, МУЛЬТИМЕТРА, ТЕСТЕРА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА, АНАЛИЗАТОРА ВЫБРОСОВ: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как правило, перед каждой проверкой следует проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо убедиться, что лямбда-регулирование неактивно во время некоторых рабочих состояний, например. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

Проверка лямбда-зонда при помощи тестера выхлопных газов

Один из самых быстрых и простых тестов — это измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

Испытание проводится так же, как и предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух включается в качестве возмущающей переменной путем снятия шланга. Из-за изменения состава выхлопных газов изменяется и значение лямбда, которое рассчитывается и отображается тестером выхлопных газов. Система образования смеси должна определять это по определенному значению и регулировать его в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выброс выхлопных газов).Если переменная возмущения удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

В качестве основного принципа следует соблюдать спецификации производителя для подключения переменных возмущений и значения лямбда.

Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем контролируют смесь посредством точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-регулирование не работает.

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Для проверки следует использовать только высокоомные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с низким внутренним сопротивлением (в основном в аналоговых устройствах) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут вызвать его выход из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего отображать с помощью аналогового устройства.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный кабель, см. Принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра установлен на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.На дисплее появляется 4 — 0,6 В (опорное напряжение). При достижении рабочей температуры двигателя или лямбда-зонда фиксированное напряжение начинает меняться от 0,1 В до 0,9 В.

Для получения безупречных результатов измерения двигатель следует поддерживать на скорости прибл. 2500 об. / Мин. Это гарантирует достижение рабочей температуры зонда даже в системах с ненагреваемым лямбда-зондом. Если температура выхлопных газов недостаточна в режиме холостого хода, существует риск того, что ненагретый датчик остынет и сигнал больше не будет генерироваться.

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Форма сигнала лямбда-зонда

Сигнал лямбда-зонда лучше всего отображать с помощью осциллографа.Что касается измерения с помощью мультиметра, основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны иметь рабочую температуру.

Осциллограф подключается к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и настройку времени 1–2 секунды.

Обороты двигателя снова должны быть прибл.2500 об. / Мин.

Переменное напряжение отображается на дисплее в синусоидальной форме. Следующие параметры могут быть оценены по этому сигналу:

  • Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1 — 0,9 В),
  • Время отклика и продолжительность периода (частота приблизительно 0,5 — 4 Гц).

Проверка лямбда-зонда при помощи тестера лямбда-зонда

Различные производители предлагают специальные тестеры лямбда-зондов для тестирования.В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

Как мультиметр и осциллограф, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигнет рабочей температуры и начнет работать, светодиоды начнут попеременно загораться — в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1–0,9 В) зонда.

Здесь все характеристики настроек измерительного устройства для измерения напряжения относятся к датчикам диоксида циркония (датчики скачков напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения изменяется на 0-10 В, при этом измеряемые напряжения меняются в пределах 0,1-5 В.

Проверка состояния защитной трубки

В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации производителя. Наряду с электронным тестом состояние защитной трубки элемента зонда может указывать на функциональные возможности:

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СЛОЖНО ЗАСАЖЕНА

  • Двигатель работает со слишком богатой смесью

Необходимо заменить датчик и устранить причину чрезмерно богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.

БЛЕСКА НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Свинец разрушает элемент зонда.Необходимо заменить зонд и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным.

БЕЛЫЕ (БЕЛЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ

  • Двигатель горит масло, дополнительные присадки в топливо

Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Неправильная установка может привести к повреждению лямбда-зонда, и его правильная работа не может быть гарантирована.Во время монтажа необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.

ПРОВЕРКА НАГРЕВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

Для этого отсоедините разъем к лямбда-зонду. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Это должно быть от 2 до 14 Ом. На стороне автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение> 10,5 В (бортовое напряжение).

Различные варианты подключения и цвета кабелей

Зонды без подогрева

0

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
1 Черный Сигнал (заземление через корпус)
2 Черный
Сигнал

Датчики с подогревом

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
3 Черный
2 x белый
Сигнал (заземление через корпус) нагревательного элемента
4

белый
Серый
Сигнал, нагревательный элемент, заземление

Зонды для диоксида титана

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
4 Красный
Белый
Черный
Желтый
Нагревательный элемент (+)
Нагревательный элемент (-)
Сигнал (-)
Сигнал (+)
4 Черный
2 x белый
Серый
Нагревательный элемент (+)
Нагревательный элемент (-)
Сигнал (-)
Сигнал (+)

(Спецификации производителя должны соблюдаться)

ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ВИДЕО

Лямбда как средство диагностики

Расчет лямбда определяет соотношение между количеством кислорода, фактически присутствующим в камере сгорания, иколичество, которое должно было присутствовать для достижения идеального сгорания.

Давайте узнаем больше об этом замечательном инструменте, начиная со значения лямбды. Лямбда представляет собой отношение количества кислорода, фактически присутствующего в камере сгорания, к количеству, которое должно было присутствовать, чтобы получить «идеальное» сгорание. Таким образом, когда смесь содержит ровно столько кислорода, сколько требуется для сжигания имеющегося количества топлива, соотношение будет один к одному (Ll), а лямбда будет равна 1.00. Если смесь содержит слишком много кислорода для данного количества топлива (бедная смесь), лямбда будет больше 1,00. Если смесь содержит слишком мало кислорода для данного количества топлива (богатая смесь), лямбда будет меньше 1,00.

Широкополосный датчик генерирует переменный сигнал в отличие от простого сигнала богатой / обедненной смеси стандартного кислородного датчика. Поскольку сигнал различается по силе, а также по направлению (полярности) тока, невозможно напрямую просмотреть сигнал с помощью чего-либо, кроме осциллографа.Однако при наличии подходящего вспомогательного оборудования широкополосный датчик можно использовать для регулировки топливно-воздушной смеси на любом двигателе.

Все мы знаем, что для идеального сгорания требуется соотношение воздух / топливо примерно 14,7: 1 (по весу) при нормальных условиях. Таким образом, обедненное соотношение воздух / топливо, скажем, 16: 1, соответствует значению лямбда 1,088. (Для вычисления разделите 16 на 14,7.) Лямбда 0,97 будет означать соотношение воздух / топливо 14,259: 1 (полученное путем умножения 0,97 на 14,7).

Вот и волшебство: Лямбда полностью не изменяется при сгорании.Даже полное сгорание или полное отсутствие сгорания не влияет на лямбду! Это означает, что мы можем брать пробы выхлопных газов в любой точке потока выхлопных газов, не беспокоясь о воздействии каталитического нейтрализатора.

Что не так с этой машиной?

HC: 2882 ppm CO: 0,81%

CO2: 13,69% O2: 2,18%

Это механическая проблема? Проблема с зажиганием? Дисбаланс соотношения воздух / топливо? Что эти показатели выбросов пытаются нам сказать? На первый взгляд, показания с высоким содержанием углеводорода (HC) могут указывать на обилие доступного топлива, однако очень высокие показатели кислорода (O2) могут заставить нас задуматься, смотрим ли мы на обедненную смесь пропусков зажигания.Относительно низкий показатель оксида углерода (CO), кажется, исключает богатую смесь, в то время как показание диоксида углерода (CO2) может указывать либо на неисправный каталитический нейтрализатор, либо на проблему с механической эффективностью двигателя.

В этом случае лямбда указывает на существенно богатую смесь — прямо противоположное тому, что мы могли бы подумать, основываясь только на показаниях отдельных газов. В конце концов, CO, обычно индикатор богатого состояния, значительно ниже, чем Oz, который является контрольным показателем обедненного выхлопа.В сочетании с высокими показателями HC, большинство из нас, вероятно, сочло бы это состоянием обедненного пропуска зажигания.

Фактически, эти показания были сняты на Ford Escort с заземленным одним проводом вилки. Конвертеру дали ненадолго остыть (в надежде избежать раскаленного расплавления), но нагретый кислородный датчик быстро вернулся в замкнутый контур. Избыточное содержание O2 в выхлопном потоке из мертвого цилиндра заставило PCM в ответ подать команду на обогащенную смесь.

А как насчет этой машины?

HC: 834 частей на миллион CO:.01%

CO2: 13,78% O2: 2,29%

Показания газа приводят к расчетному значению 1,07 для лямбда. Это, очевидно, бедная смесь, в данном случае из-за неработающего кислородного датчика и плохого провода штекера на Volkswagen Jetta 86 года.

Попробуйте этот набор показаний.

HC: 330 частей на миллион CO: 8,49%

CO2: 9,93% O2: 0,15%

Здесь лямбда была 0,77, что указывает на чрезвычайно богатую смесь. Это образцы выхлопной трубы автомобиля с неисправным (разомкнутым) датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Что может нам сказать лямбда-анализ этих показаний выхлопной трубы?

HC: 72 ppm CO: 0,16%

CO2: 15,24% O2: 0,86%

Фактически, при значении лямбда 1,03 эта смесь бедная, хотя измерения на выхлопной трубе выглядят довольно приемлемыми.

Запуск лямбды в работу

На первый взгляд может показаться, что значение лямбды чрезвычайно ограничено. В конце концов, обычный газовый анализ может сказать нам, идет ли автомобиль на обедненной или обедненной смеси, верно? (Если вы все еще так думаете, вернитесь к нашему самому первому примеру, чтобы еще раз взглянуть!) И с OBD II, делающим показания топливной коррекции частью каждого потока данных, есть ли какая-то большая загадка относительно того, какая смесь идет в сгорание камера? Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов.

Помните, что основная цель каталитического нейтрализатора — очистить чрезмерные выбросы углеводородов, оксида углерода и оксидов азота (NOx). Конвертер пытается превратить их все в углекислый газ и воду (h3O). Таким образом, хороший преобразователь может замаскировать небольшой дисбаланс смеси, будь то обедненная или богатая часть спектра. Когда каталитический нейтрализатор подвергается воздействию постоянно богатой или бедной смеси, он должен работать более интенсивно, и его срок службы может сократиться.

Будем ли мы видеть хроническое обогащение или обеднение выхлопных газов? Только если состояние тяжелое, или если смесь уже перегрузила катализатор.Лямбда помогает здесь, позволяя нам видеть входящую смесь, чтобы мы могли определить, правильна ли она.

Каталитические преобразователи обычно работают эффективно только тогда, когда поступающая смесь находится в пределах примерно 4% от стехиометрии или в диапазоне лямбда от 0,96 до 1,04. Вернемся к нашему последнему примеру выше. При 1,03 лямбда находится в пределах допустимых пределов обедненной смеси. Но если это пограничное состояние обедненной смеси сохраняется в течение длительного периода времени, катализатор будет медленно разрушаться в результате чрезмерного тепла, которое он генерирует при очистке выхлопного потока.

Теперь рассмотрим случай автомобиля, оборудованного системой OBD II. Предположим, мы видим, что долгосрочная корректировка подачи топлива показывает добавление на 25% больше топлива, чем было изначально запрограммировано для наблюдаемых условий эксплуатации (LTFT = + 25%). И у нас есть непрерывный бережливый код. Очевидно, что многие причины могут вызвать это состояние, в том числе низкая подача топлива, неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF), большая утечка вакуума и даже неисправный датчик кислорода. Может ли лямбда помочь нам сузить круг подозреваемых? Конечно, может.

Рассмотрим датчик O2.Предположим, что код датчика O2 отсутствует. Если лямбда практически равна 1,00, мы можем сразу исключить датчик O2 из рассмотрения. Лямбда будет правильным на этом уровне корректировки топлива только в том случае, если датчик O2, на котором основана корректировка топлива, работает правильно.

Можем ли мы еще больше сузить поле? Если лямбда остается практически равной 1,00 в условиях холостого хода, частичного открытия дроссельной заслонки и высокого крейсерского режима, но корректировка расхода топлива увеличивается с нагрузкой, мы можем исключить утечку вакуума. Утечка вакуума представляет собой уменьшение процента поступающего воздушного заряда по мере увеличения частоты вращения двигателя и нагрузки.Таким образом, мы бы сосредоточились на проблеме с подачей топлива или неисправности массового расхода воздуха. Однако, если бы мы обнаружили, что лямбда значительно меньше 1,00, мы немедленно заподозрили бы неисправность датчика O2 — возможно, короткое замыкание на массу.

Упражнения

Давайте применим то, что мы узнали о лямбде, к следующим примерам. В каждом случае постарайтесь увидеть, какие неисправности могут быть причиной данных. Ответы и анализ появляются после пяти примеров.

  1. Автомобиль OBD I с MAP и EGR показывает LTFT на уровне -15%, с переключением STFT в пределах ± 5%.Лямбда составляет 1,05, уровни NOx повышены, но все остальные выхлопные газы находятся в допустимых пределах. Автомобиль не прошел государственный тест на выбросы выхлопных газов. Клапан рециркуляции ОГ получает разрежение в нужное время во время дорожных испытаний. Открытие клапана рециркуляции ОГ вручную при 2000 об / мин приводит к тому, что двигатель работает заметно грубо, без пропусков зажигания, характерных для конкретного цилиндра.
  2. Грузовик OBD II с MAF показывает лямбду на уровне 0,96 на холостом ходу и 1,03 на крейсерском режиме. Общая корректировка подачи топлива (LTFT

+ STFT) на холостом ходу составляет -12%, а общая корректировка подачи топлива на крейсерском режиме составляет + 9%.Жалоба покупателя — неуверенность в ускорении. Подача топлива в норме. Временное отключение EGR не дает никаких улучшений. Предыдущий магазин очистил коды, и все мониторы не укомплектованы.

  1. Автомобиль OBD II с MAP и EGR работает немного грубо на холостом ходу с несколько повышенными показателями IAC. Лямбда — 0,99. Шероховатость исчезает в крейсерском режиме, и лямбда увеличивается до 1,00. Подсчет IAC в крейсерском режиме уместен.
  2. Несмотря на то, что он имеет значение лямбда 0,99, грузовик с MAF показывает неприемлемо завышенные показания выхлопной трубы HC и CO, полученные в условиях холостого хода с нагрузкой сразу после продолжительного круиза по шоссе.

Анализ и ответы

  1. Клапан рециркуляции ОГ работает нормально, но, как показывает высокое значение лямбда, этот автомобиль работает на обедненной смеси. PCM вычитает топливо (отрицательное значение LTFT), но только до определенной точки (переключение STFT). Неисправность должна быть в датчике U2. Он смещен положительно, возможно, из-за частичного короткого замыкания между линией датчика и питанием нагревателя. Каталитический нейтрализатор все еще в порядке? Если показания NOx меньше, чем вдвое превышают предел, и если условия еще не повредили слой NOx, преобразователь может быть в состоянии адекватно компенсировать, как только он начнет получать правильную исходную смесь.Тем не менее, покупателя следует предупредить, что после замены датчика O2 потребуются дальнейшие испытания для оценки состояния преобразователя.
    1. Что заставляет этот автомобиль работать на холостом ходу на холостом ходу, а на круизе — наклоняться? Мы знаем, что проблем с подачей топлива нет, и мы устранили систему рециркуляции отработавших газов. Проблема, скорее всего, не в грязных форсунках, поскольку реакция корректировки топливоподачи не согласуется между диапазонами скорости и нагрузки. Это не может быть утечка вакуума, так как реакция корректировки топливоподачи противоположна ожидаемой.
    2. Этот грузовик имеет загрязненный MAF. MAF переоценивает воздушный поток на холостом ходу и занижает его на круизе, двойной удар! Разные производители разработали разные стратегии взвешивания данных после очистки кода. Некоторые могут по умолчанию использовать максимальную добавку топлива до + 25%, в то время как другие могут вернуться к нулевой коррекции; даже метод, используемый для очистки кодов — скажем, KOER против KOEO — может изменить результирующую стратегию повторного обучения. В этом случае числа корректировки топлива — это недавно очищенный ответ PCM на исправный датчик O2.Но, поскольку мониторы O2 неполные, PCM еще недостаточно доверяет им, чтобы достичь правильного значения корректировки топлива.
  2. Подсчет IAC является важным ключом к разгадке. В сочетании с показаниями лямбда они указывают на то, что двигатель компенсирует низкие обороты холостого хода, вызванные небольшой утечкой вакуума. Наиболее вероятный виновник — утечка системы рециркуляции отработавших газов. (Лямбда показывает богатый отклик на пониженное абсолютное давление в коллекторе. Нормальная вакуумная утечка наружного воздуха приведет к более низким, а не более высоким показателям IAC.)
  3. Смесь находится в пределах 1% стехиометрии. В предыдущем круизе преобразователь должен был нагреться до температуры. Что осталось, кроме плохого преобразователя?

The Critical Link

Современные системы управления подачей топлива обычно работают в диапазоне λ = 1 ± 0,01 в установившихся условиях. Но точно так же, как вам пришлось потратить время на сбор библиотеки заведомо хороших сигналов, прежде чем вы действительно сможете извлечь выгоду из использования осциллографа, вам нужно потратить некоторое время на тестирование заведомо хороших автомобилей в различных повторяемых и диагностически значимых условиях вождения. чтобы получить истинную пользу от лямбда-анализа.

Некоторые Хонды, оборудованные датчиками бедной смеси воздуха / топлива, например, обычно работают на чрезвычайно обедненных лямбда-диапазонах, превышающих 1,63, в условиях круиза по шоссе. Настройщикам может потребоваться знать, что максимальная мощность обычно достигается при значении лямбда приблизительно 0,85 в условиях полной нагрузки. Разработка библиотеки заведомо хороших лямбда-значений станет еще более важной с появлением систем прямого впрыска бензина (GDI). Поскольку системы GDI используют стратифицированный заряд и переменную синхронизацию впрыска (а также более привычную переменную продолжительность впрыска), нормальные значения лямбда для этих систем могут приближаться к 2.0 при некоторых условиях. Поскольку широкодиапазонные датчики воздуха / топлива (WRAF) становятся все более распространенными, ожидайте, что значения лямбда будут принимать еще более широкий диапазон.

Заключение

Хотя пропуски зажигания могут сочетаться с нормальной работой с обратной связью (замкнутым контуром) для создания нелогичного богатого состояния, лямбда-анализ остается мощным диагностическим инструментом. Регулярное использование лямбда может быстро сузить вашу диагностику для многих жалоб на управляемость, решая проблемы со смесью в течение нескольких минут.Лямбда-анализ может быстрее, чем другие методы, выявить неисправности кислородного датчика, такие как смещение датчиков. Лямбда-анализ в сочетании с анализом корректировки топливоподачи часто позволяет быстро выявить загрязненные или неисправные датчики массового расхода воздуха. А лямбда-анализ в сочетании с обычными показаниями выхлопных газов может окончательно выявить неисправные каталитические нейтрализаторы за считанные секунды.

Обман по датчику кислорода. Виды тромпа лямбда-зонда, изготовление своими руками, чертежи и схемы. Лямбда-зонд

строка (10) «error stat»

Современные экологические нормы требуют установки дополнительных средств контроля и очистки выхлопных газов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.К наиболее распространенным устройствам относится катализатор, установленный в выхлопной системе автомобиля. Контроль качества выхлопных газов осуществляется с помощью лямбда-зондов, установленных на катализаторе (до и после него). Об эффективности системы очистки катализатора свидетельствует изменение параметров выходных сигналов лямбда-зондов.

При эксплуатации автомобиля происходит загрязнение катализатора. В этом случае двигатель выходит из строя, блок управления выдает сообщение об ошибке, иногда переводит двигатель в аварийный режим.Замену дорогостоящего катализатора, стоимость которого может достигать более 100000 рублей за 1 катализатор, а их, как правило, несколько, многие автолюбители не могут себе позволить, поэтому прибегают к обычной механической очистке катализатора от загрязненных керамических или металлических фильтров.

Однако катализатор не всегда просто загрязняется, в процессе эксплуатации он часто начинает портиться (плавиться или крошиться), что может привести к попаданию мелких деталей в блок цилиндров, их заеданию, повышенному расходу масла и, как следствие, Результат, к капитальному ремонту ДВС.Единственный способ обезопасить себя — удалить катализатор и заменить его пламегасителем или более сильным, кому вы предпочитаете.

В этом случае нарушается соотношение электрических сигналов первого и второго лямбда-зондов, блок управления двигателем принимает неверные сигналы и выдает ошибку. Есть несколько способов обмануть лямбда-датчики.

Механический способ обмануть лямбда-датчики

Лямбда-зонд (датчик кислорода) определяет концентрацию кислорода в выхлопных газах.Принцип контроля эффективности каталитической системы основан на измерении параметров выходных сигналов лямбда-зондов. При удалении катализатора первый и второй кислородные датчики будут получать выхлопные газы с одинаковым составом примесей. Блок управления двигателем получит сигнал о том, что катализатор неэффективен, а точнее вообще не работает. Чтобы соответствовать стандартам EURO, система управления двигателем «задушит» двигатель, выдаст сообщение об ошибке и перейдет в аварийный режим работы.

Механическая обманка лямбда-зонда заключается в установке второго лямбда-зонда в выхлопной системе через переходной штуцер. Чертежи фурнитуры для различных марок автомобилей можно найти в Интернете. Принцип работы механического trompe l’oeil заключается в том, что второй кислородный датчик не будет принимать выхлопные газы полностью. В конструкции адаптера в некоторых случаях предусмотрен дополнительный небольшой керамический фильтр, дополнительно снижающий концентрацию вредных примесей.Адаптер можно изготовить на обычном токарном оборудовании или приобрести в магазине, специализирующемся на тюнинге или выхлопных системах. В качестве материала лучше взять бериллиевую бронзу. Он устойчив к высоким температурам, не подвержен сильной коррозии.

Процесс установки механического блендера лямбда-зонда прост:

  • при выключенном зажигании минусовая клемма АКБ снимается;
  • второй кислородный датчик снят, датчик почищен, при необходимости заменен на новый;
  • навесной переходник для блендера;
  • установлен кислородный датчик;
  • отрицательная клемма АКБ подключена.

После проведения механических работ подключается диагностическое оборудование, ошибки считываются, и они удаляются. Затем производится контрольный прогон, снова диагностируются ошибки. Если адаптер соответствует оптимальному режиму, блок управления не будет выдавать ошибок двигателя. В противном случае есть возможность регулировать глубину посадки переходником, штуцером, дополнительным маленьким фильтром.

Стоит отметить, что эффективность механической заглушки на современных двигателях находится на очень низком уровне.Те. если вы владелец относительно свежей иномарки, скорее всего механическая загвоздка вам не поможет.

Электронная обманка вместо катализатора

Электронная обманка катализатора предусматривает изменение параметров выходного сигнала путем изменения второго лямбда-зонда в электрической цепи. За счет установки дополнительного фильтра R-C снижается сигнал на входе блока управления двигателем. Таким образом, искусственно генерируется сигнал, соответствующий «очищенному» выхлопу.Схема электронного смесителя катализатора включает конденсатор емкостью от 1 до 5 мкФ и резистор сопротивлением от 10 кОм до 1 МОм. Подбираются конкретные параметры для оптимальной работы того или иного двигателя, их можно найти в Интернете.

Процесс установки и отладки лямбда-обманщика аналогичен подключению механической обманки. Требуются небольшие навыки электромонтажных работ, паяльник, припой, изолента, конденсатор и резистор соответствующих номиналов.

Настройка электронной обманки заключается в выборе номиналов радиоэлементов (конденсатор, резистор). Существенным недостатком этого метода обманки является нестабильность параметров кислородных датчиков. Во время работы внутренние характеристики лямбда-зондов изменяются, параметры выходных сигналов также изменятся, со временем может появиться сообщение об ошибке.

Скол (перепрошивка) блока управления двигателем

Один из самых эффективных способов обмануть датчик — перепрошить блок управления двигателем.Осуществляется с помощью специального оборудования с соответствующими прошивками. Опытные автоэлектрики, специализирующиеся на прошивке электронных блоков управления, имеют банк прошивок, соответствующий распространенным моделям двигателей. При наличии навыков программирования чипирование можно сделать самостоятельно, купив прошивку (программу) на специализированных сайтах.

Установить новую прошивку в блок управления двигателем можно с помощью специального диагностического оборудования, такого как LAUNCH или KTS через диагностический разъем автомобиля.Опытные автоэлектрики «заливают» прошивку прямо в микросхему памяти или микропроцессор в блоке управления двигателем.

Главный недостаток этого метода — большой риск безвозвратно «завалить» блок управления двигателем. Поэтому, меняя прошивку блока, необходимо сохранить родную версию.

При установке правильной прошивки адаптация кислородных датчиков не требуется. Сам процесс включает:

  • подключение ноутбука с необходимым ПО к диагностическому разъему;
  • установка обновленной программы управления двигателем;
  • контрольные испытания и диагностика.

Бывают случаи, когда первоначальные тесты не выявляют ошибок в двигателе. Однако во время реальной эксплуатации автомобиля сигнал ошибки двигателя появляется снова.

Эмулятор катализатора

Электронный эмулятор катализатора — самый безопасный способ обмануть. Это дополнительный электронный блок, который устанавливается в электрическую схему системы управления двигателем автомобиля. Для каждого типа двигателя продаются специальные блоки электронных эмуляторов. Существуют универсальные блоки эмуляции, в которых адаптация к типу двигателя производится установкой перемычек.

Преимущество этого метода — наименьший риск повреждения системы управления двигателем. В крайнем случае такой эмулятор работающего катализатора можно просто отключить. Недостаток — необходимость специальных навыков электромонтажных работ при установке. Поэтому установку электронного эмулятора катализатора лучше доверить специалисту.

Выбор конкретного метода решения проблемы с обманом лямбда-зонда зависит от финансовых и технических возможностей.Лучше начать с самых простых методов: механических или электронных. При отсутствии соответствующих навыков лучше не прибегать к более сложным методам без помощи специалиста.

Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады ответить на них.

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они снижают расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из важнейших элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд.При поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Могу ли я исправить проблему своими руками?

Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик определяет количество кислорода в выхлопе автомобиля и передает его на панель управления. В зависимости от показаний зонда компьютер контролирует уровень обогащения смеси, которая подается в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливаются два зонда: один перед катализатором, а второй за ним.Во время эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить устройства каждые 30 тысяч километров.

Многие автомобилисты забывают о таких рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как загорается предупреждающий знак на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Мастера нашли выход из неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключить сигнализацию Check Engine.

Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему и приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как сделать поддельный кислородный датчик

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

  • установить механическую втулку;
  • подключить простую электронную схему;
  • сделайте перепрошивку контроллера.

Каждый из методов достаточно эффективно решает проблему неисправного датчика и возвращает двигатель в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами конвольвера)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали вам понадобится:

  • металлическая заготовка;
  • обрабатывающий станок;
  • Отвертка

  • ;
  • Набор ключей

  • .

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать изготовление у специалиста.

Изготовить деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок. В крайнем случае, вы можете заказать его изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответствовать дизайну по форме и размеру.

Для установки механической заглушки выполните следующие действия:

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть.Таким образом, датчик немного отодвигается от выхлопной струи. Механический затяжной винт подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в кузов.

Как сделать и установить электронику (со схемой)

Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, поступающие на него от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-хитрость. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отключить минусовую клемму. Все соединения должны быть хорошо изолированы. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить эпоксидным клеем.

Все соединения электронного зажима должны быть хорошо изолированы

В продаже можно найти готовую электронную обманку. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера.Такие устройства легко подключаются, но будут стоить дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверки ее работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать самому

Еще одним вариантом обмана можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода заключается в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера.Оригинальную заводскую прошивку достать очень сложно, да и стоимость ее довольно велика. Поэтому доверить такую ​​работу стоит только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки различных типов заграждения

При установке trompe l’oeil стоит учесть, что все работы выполняются на ваш страх и риск. При неправильной установке этих устройств могут возникнуть следующие неисправности:

  1. Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортового компьютера.
  2. Повреждение проводки и контроллера из-за неправильно спаянной схемы.
  3. Ошибки при работе бортового компьютера.
  4. Повреждение датчиков.

Работать с любыми электронными устройствами необходимо крайне осторожно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно четко следовать инструкции.

Совет: не заказывайте trompe l’oeil онлайн на сомнительных сайтах. Большинство из них работают плохо и не принесут ожидаемого результата.

Уловки с лямбда-зондом практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно изготовить обманку и установить ее, чтобы не было минусовой колодки для бортового компьютера или двигателя.

Сегодня качество отечественного бензина оставляет желать лучшего. Все те примеси, которые очень часто добавляются, приводят к ряду поломок и нарушений. И одна из основных неисправностей — это неисправность лямбда-зонда или катализатора.А замена катализатора обходится автомобилистам в кругленькую сумму, что приводит к тому, что они часто сами выбивают керамический катализатор. Но это приводит к другой проблеме — на приборной панели появляется сигнал Check Engine, который сигнализирует об отсутствии катализатора. Многих эта лампочка раздражает и даже отвлекает внимание водителей, что может привести к печальным результатам.

Но очень часто автолюбители сами допускают ошибки, приводящие к поломке датчиков. Вот пример наиболее распространенного:

1. Использование топлива, марка которого не соответствует двигателю;

2.
При монтаже датчиков используются герметики, в состав которых входит силикон; или те, которые снижают их пластичность при комнатной температуре;

3.
Повторные неудачные запуски двигателя за короткий промежуток времени;

Интересно знать! На профессиональных внедорожниках выхлопная труба доведена не ради красоты, а в практических целях. Ведь если выхлоп смотрит вверх, значит, машина идет по грязи или глубокому броду, не втягивая влагу в трубу.

Если брать автомобили, соответствующие экологическому стандарту EURO-4, то у них есть два лямбда-зонда (далее — датчик): первый спереди, а второй за катализатором. И, как правило, чаще всего выходит из строя второй из датчиков. Сигналы, полученные от этих датчиков, должны быть разными. Но если владелец автомобиля снял катализатор или заменил его на пламегаситель, или, что более вероятно, потребуется замена одного из датчиков, то сигналы, полученные от этих двух датчиков, начнут совпадать, что приведет к включение аварийного режима.А это, в свою очередь, приводит к тому, что контроллер выбирает средние параметры для впрыска. То есть увеличивается расход топлива и одновременно уменьшается мощность двигателя, наблюдается нестабильность его работы на холостом ходу. Ну и на приборной панели загорается Check Engine.

Это интересно! Недавно в американском городе прошли соревнования, по правилам которых участники должны были идентифицировать марку спортивного автомобиля по звуку. «Легкий!» — ты говоришь? И с закрытыми глазами? Всего в соревнованиях приняли участие около 150 автомобилей, а звуки Ferrari и Subaru стали лидерами признания!

Если автомобиль более старый, то датчик, как правило, устанавливается только один.Он перед катализатором. Это интересно: самый первый датчик кислорода был деталью, которая представляла собой очень чувствительный элемент, не снабженный нагревателем. Он нагревался от выхлопных газов, а потому на этот процесс требовалось время.

Одно из решений этой проблемы — обмануть лямбда-зонд, что можно сделать своими руками, и это обойдется дешевле, чем покупка нового датчика. Есть три типа зацепления лямбда-зонда:

механическая

Электронный

Мигающий

Механическая обманка

Если вы выбрали механическую обманку, то вместо катализатора устанавливается так называемая «проставка», или, как ее еще называют, втулка.Поместите его между выхлопной трубой и датчиком. Размер этой детали, как видно на чертеже лямбда-зонда, строго определен, и она сделана из бронзы или жаропрочной стали.

В проставке просверливается небольшое отверстие диаметром 2 мм, через которое выхлопные газы будут попадать в проставку. Керамическая стружка помещается внутрь распорки, которая предварительно покрывается каталитическим слоем. В результате взаимодействия выхлопных газов с керамической стружкой происходит окисление, что приводит к снижению концентрации вредных веществ на выходе.Это приведет к тому, что данные с обоих датчиков будут разными, и блок управления примет это за штатную работу катализатора.

Для того, чтобы самостоятельно установить проставку, нужно выполнить несколько простых действий. Нужно загнать машину в яму / эстакаду и отключить минусовую клемму. Потом находим датчик и крутим. Затем подключите отрицательную клемму и запустите двигатель. Если после этого электронный блок управления выдает ошибку, повторяем процедуру еще раз. Этот вариант обманки самый экономичный.

Этот вид заглушки отлично подходит для всех автомобилей: как отечественных, так и импортных. Это интересно: по исследованиям британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель увеличивает мощность автомобиля в среднем на 5%, но при этом ухудшает слух водителя за год интенсивной эксплуатации автомобиля в 2-3 раза. %.

Электронная обманка

Изготовить заглушку электронного типа уже намного сложнее.Самые продвинутые автомобилисты самостоятельно паяют схему и проделывают хитрость, используя один резистор или один конденсатор. Для самой простой электронной обманки вам понадобится:

— конденсатор (неполярный) К10-17Б имп., Емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%, 1206 (Номенклатурный номер: 759300515)

Резистор (сопротивление) С1-4имп. 0,25 Вт, 5% 1 МОм (инвентарный номер: 51741)

Паяльник

Припой, канифоль, изоляционная лента

На провода, идущие от датчика к разъему, устанавливается электронная заглушка.У некоторых автомобилей разъем расположен в туннеле между сиденьями водителя и пассажира. Также он может располагаться в моторном отсеке или под торпедой. Вот так выглядит схема подключения.

Чаще всего люди задаются вопросом: «Куда поставить конденсатор?» Если смотреть с разъема, то сначала идет конденсатор, а потом уже резистор.

Важно! Обязательно отсоедините отрицательную клемму перед началом работы.Когда все соединения подключены, их нужно хорошо изолировать. Наиболее удачным будет поместить всю схему в пластиковый ящик и залить эпоксидным клеем.

Соединение лучше всего делать в том месте, где гофра легко разъединяется, а затем закрывать ею изоляцию. Также продаются специальные устройства с микропроцессором — эмуляторы.

Важно! Эмулятор лямбда-зонда не загвоздка. Он обеспечивает правильную работу блока управления, а не просто обманывает его.Установленный в эмуляторе микропроцессор оценивает выхлопные газы, а также анализирует ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика. И после этого выдает такой сигнал, который соответствует сигналу от второго рабочего датчика.

мигающий

Кроме приколов есть еще перепрошивка блока управления. Перепрошивка заключается в том, что после нее блок управления перестает учитывать сигнал датчика, установленного за катализатором.В своей работе он ориентируется только на сигнал от датчика, установленного перед катализатором.

Следует учитывать, что найти заводские прошивки практически невозможно, так как они не соответствуют действующим европейским экологическим нормам. Как вариант, можно обратиться к известному специалисту, который с помощью некоторых изменений в программе отключит прием сигналов от второго датчика блоком управления, в результате чего получится обманка катализатора.

Также можно заказать / купить прошивку через Интернет или в маркете, но тогда вся ответственность ложится на ваши плечи, ведь вы фактически покупаете «кота в мешке», так как некачественная прошивка может привести к серьезным поломкам двигателя.

Экологические нормы для новых автомобилей ужесточаются с каждым годом. Это побуждает автопроизводителей изобретать все более изощренные способы борьбы за чистые выхлопные газы. Теперь ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, USR или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Существует несколько распространенных устройств очистки выхлопных газов.

Внедрение всех этих устройств стоит дорого.А в случае с системой SCR это также увеличивает вес автомобиля до 300 кг. В некоторых случаях ремонт неисправности может стоить до трети стоимости автомобиля. В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньшее количество отравляющих веществ из окружающей среды. Во многих странах для автомобилей с дорогими системами очистки предоставляются определенные льготы, призванные компенсировать расточительность автовладельца и стимулировать его поддерживать экологическую чистоту своего автомобиля.

В России таких программ нет. И экологические стандарты заметно ниже. Ввиду этого при возникновении проблемы с катализатором многие автовладельцы выбирают путь его удаления с заменой пламегасителя, стронгера или простой вставки.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Есть три общепринятых способа:

  • установка механической обманки;
  • установка электрической обманки;
  • Прошивка

  • eCU.

Установка лямбда-зонда

Каждый из способов обхода контрольной функции компьютера имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна по экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности. Коряга с калиброванной дырочкой, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

Принцип работы лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная обманка
, необходимо разбираться в принципе работы лямбда-зонда. Не углубляясь в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который под воздействием высокой температуры генерирует на своих контактах напряжения (примерно 1 В в максимальном значении).

Между контактами находится слой сплава циркония, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах.Если в выхлопе нет кислорода, то циркониевый слой имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающую под действием высокой температуры. Когда кислород появляется в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик используется для поиска кислорода в выхлопных газах и передачи данных в компьютер для регулирования топливно-воздушной смеси.Второй датчик — контрольный. Он также проверяет кислород после прохождения через катализатор. Если показания двух датчиков совпадают или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений. То есть катализатор не работает. И на дашборде загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная обманка предназначена для изменения показаний второго датчика и доведения их до максимально близких к показаниям кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

  1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самый простой прибор. Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Он представляет собой резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного компьютера и закладываются в цепь управления лямбда-зонда.
  2. Обман с микросхемой. Сложный светильник, обычно промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях классов ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Импульс от датчика программно преобразуется и отправляется в электронный блок управления в форме, соответствующей идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронного лямбда-зонда

После снятия каталитического нейтрализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы.Устанавливается либо в корпусе, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

После выполнения всех работ наш автосервис дает гарантию на выполненные работы и качество используемых электронных блендеров. Если во время операции возникнут какие-либо осложнения — немедленно обращайтесь. В течение гарантийного срока мы бесплатно устраним любые комментарии.

Забитый катализатор в современных иномарках доставляет массу хлопот автовладельцам.Такая ситуация вызывает сбои в работе двигателя, повышенный расход топлива и непонятное поведение машины при наборе скорости. Чтобы избежать таких последствий, необходимо заменить или снять каталитический нейтрализатор. Если элемент обрезан неправильно, автоэлектроника начинает давать сбой, и в этом случае электронная или механическая обманка лямбда-зонда будет как раз тем способом, который мастер мастерской поможет установить.

Что такое электронный лямбда-зонд?

Лямбда-зонд — специальный датчик, расположенный до и после каталитического нейтрализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах.В комплекте есть ТЭН, работающий от электричества, так как устройство работает при высоких температурах. А еще есть электролит, распознающий содержание чистого воздуха.

По информации этого элемента, ЭБУ отвечает за систему впрыска топлива. Поэтому для двигателей с электронной системой подачи топлива необходима правильная работа лямбда-зонда.

Важно! Если есть проблема с этим элементом, на автоматическом дисплее появится ошибка «Check Engine»; если проигнорировать ситуацию, авто полностью перестанет заводиться.

Если вы решили удалить катализатор, лямбда-зонд поставьте «жизненно важный» для вашего автомобиля. Не пытайтесь самостоятельно проводить такие манипуляции, дабы не допустить «гибели» иномарки. Обратитесь в нашу автомастерскую, где при снятии каталитического нейтрализатора будут устранены и спрогнозированы все возможные неисправности.

Замыкающий лямбда-зонд механический и другие типы ловушек

Различные модели автомобилей оснащены одним или двумя датчиками газа.Обязательно знать особенности своей иномарки, если вы хотите самостоятельно снять каталитический нейтрализатор, не повредив при эксплуатации другие элементы автомобиля. Поэтому быстрее и надежнее обращаться в нашу автомастерскую, где работают опытные мастера, которые установят корягу за считанные минуты.

Чтобы правильно провести «снятие» катализатора, необходимо не только разрезать коробку и убрать соты, но и произвести перепрошивку электроники, чтобы машина продолжала думать, что все элементы в порядке. место.

Если у вас нет специального оборудования для настройки машины, мастера рекомендуют использовать один из двух типов уловок:

  1. Электронная приманка для лямбда-зонда. Это сложное устройство, собрать которое под силу далеко не каждому. В то же время он дает наиболее точные показатели в процессе. В комплекте прибора конденсатор, резистор, нагревательные провода и кислородный датчик. В некоторых автосалонах есть готовые уловки подобного типа, упрощающие жизнь иномарок.
  2. Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой специально изготовленную стальную деталь, стойкую к высоким температурам. Есть варианты в бронзе. При этом размеры изделия необходимо соблюдать с ювелирной точностью, а просверленное внутри отверстие настолько тонкое, что через него проходят только выхлопные газы.

Совет: если не хотите навредить автомобилю, приобретите готовую загвоздку у профессионалов своего дела. А также заказать установку в автомастерской, где можно проверить работоспособность всех датчиков на специальных компьютерах.

Катализатор лямбда-зонда, который продлит жизнь автомобиля

После снятия каталитического нейтрализатора необходимо подумать о замене этого элемента на эмулятор. Механический лямбда-зонд-обманка изготавливается из жаропрочной стали или бронзы. Внутри детали засыпан керамический порошок с каталитическим покрытием, благодаря которому индикаторы выхлопных газов опускаются до адекватных показателей в 1 и 2 DC.

Важно! Какую бы обманку вы ни выбрали вместо катализатора, установить ее можно только на исправно исправный лямбда-зонд.Определить этот параметр умеют мастера нашей автомастерской.

Самодельный прибор должен быть изготовлен строго по схеме, где он вам понадобится:

  • уборка урожая;
  • Набор отверток

  • ;
  • ключей.

Собирать элемент необходимо в строгой последовательности. Если что-то пойдет не так, автомобиль может заглохнуть и больше не заводиться, чтобы избежать таких последствий, обратитесь в профессиональную мастерскую по ремонту автомобилей.

Процесс установки

Процесс установки требует выполнения определенных шагов.Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые не только точно и качественно проведут монтаж, но и предоставят гарантии на выполненные услуги.

Во время установки мастер автоматического ремонта сделает следующее:

  1. Поставьте машину на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ к пространству под днищем.
  2. Отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее и открутите верхний щуп, затем второй, если есть.
  3. Вверните лямбда-зонд в защелку и поставьте датчик на место.
  4. Включит аккумулятор и проверит работу машины.

Наши специалисты автосервиса учтут все нюансы вашей модели автомобиля при установке. При необходимости проводится дополнительная компьютерная настройка электроники. Тест работоспособности будет проверяться не на глаз, а с помощью специальных датчиков на холостом ходу и во время движения.

Совет: если вы решили провести ремонт своими силами, не пытайтесь уловить второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

Доверьте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление машины после «несанкционированного» ремонта.

Как поставить электронный лямбда-зонд-обманка

Еще один вариант устранения ошибок после снятия катализатора — электронный лямбда-зонд. Это более сложный механизм, который проще купить, чем собрать самому. Но при этом не только исключит вмешательство в работу иномарки, но и отрегулирует качество топлива, обеспечив правильную работу двигателя.

Само по себе это устройство представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует состояние каталитического нейтрализатора. Он получает информацию от первого датчика и подает сигнал на процессор машины. Эта электроника иномарки распознает этот поток данных как исправную работу катализатора в системе очистки выхлопных газов.

Для сборки электронного лямбда-зонда потребуется:

  • паяльник с канифолью или оловом для сборки микросхемы;
  • резистор 1 МОм;
  • Конденсатор неполярный

  • емкостью 1 мкФ.

При создании элемента используется простая схема подключения. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной установки и настройки компьютера.

Электронная или механическая блокировка лямбда-зонда

Сложность установки блендера лямбда-зонда в механическом или электронном исполнении заключается в последующей настройке электроники автомобиля. Это необходимо, чтобы ваша машина и после сотен тысяч километров не давала ошибок и неисправностей.

Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве выполненных работ. При этом можем взяться за полное удаление катализатора с перепрошивкой и установкой загвоздки.

На все услуги предоставляется гарантия

, при этом мы не возвращаем иномарку, пока не будем на 100% уверены, что делаем свое дело. Звоните или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о проблемах с выхлопной системой.

.