На холодную звенят гидрокомпенсаторы: Стучат гидрокомпенсаторы на холодную — что делать

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную — что делать

На чтение 4 мин. Просмотров 850 Опубликовано
Обновлено

Среди всех способов определения какого-либо повреждения или проблемы с транспортным средством, один из самых доступных является слуховой. Многие автолюбители давно заметили, что многие неприятности, возникающие при работе того или иного механизма, сопровождаются возникновением посторонних звуков. Иногда достаточно прислушаться к работе собственного автомобиля, чтобы иметь возможность понять – какой-то элемент, механизм или узел работает не правильно. Диагностируя на слух неприятность, можно оперативно устранить ее. Главное знать – что именно потребуется делать. Например, стучит гидрокомпенсатор на холодном двигателе – что делать?

Некоторые автолюбители совершают ошибку, сразу бросаясь заменять тот или иной гидрокомпенсатор. К сожалению, это не всегда устраняет стук, а значит, и саму проблему. Поэтому изначально следует знать возможные первопричины возникновения подобного явления.

Стучат новые гидрокомпенсаторы в двигателе – разбираемся в вопросе

Действительно, иногда замена этих элементов совершенно на новые изделия не дает требуемого результата. Чаще всего в этом случае есть две причины сохранения неприятного состояния:

  • Плохое качество применяемого масла;
  • Проблемы с масляным фильтром.

Важно отметить, что даже в совершенно новом транспортном средстве может возникнуть подобная ситуация, если изначально залито масло очень плохого качества.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Если посторонние звуки возникают при работе силового агрегата на холодную, а после его нагрева исчезают, то причину следует искать именно в состоянии масляной системы и в качестве рабочей жидкости. В этом случае основными причинами может стать:

  • Засорение фильтрующего элемента, что не дает маслу оказывать нужное давление. При повышении температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму – шумы исчезают;
  • Загрязнение клапанов. Опять же – повышение температуры изменяет вязкость рабочей жидкости, делая ее более жидкой, что временно устраняет проблему и система начинает работать так, как это надо.

Больший или меньший уровень масла также может стать причиной подобного. В первом случае происходит вспенивание жидкости, что нарушает работу гидрокомпенсаторов, во втором – насос банально начинает качать воздух, что тоже не есть хорошо.

Естественно, что и самом насосное оборудование может стать основной причиной подобного эффекта. Если оно функционирует не правильно, то не будет создавать требуемый уровень давления в системе.

Ищем причины стука

Проще всего начать поиск первопричин с определения уровня масла в системе. Для этого достаточно использовать специальный щуп:

  • Если жидкости больше, чем требуется по норме – слить лишнее;
  • Если меньше – долить.

Следующий шаг – осмотреть насосное оборудование и фильтрующую систему на предмет загрязнений и повреждений.

Последний этап – проверка самих гидрокомпенсаторов.

Первый способ:

  • Нажать на каждое подобное изделие специальной выколоткой из мягкого металла;
  • Если для его прожимания не потребуется приложить значительных усилий, то с данным изделием явные проблемы – рабочий элемент прожимается с довольно серьезным усилием.

Второй способ:

  • Выставить распредвальные кулачки выступами вверх;
  • Визуально осмотреть их на наличие зазоров между ними и толкателями;
  • Наличие зазора сигнализирует о неисправности.

Чтобы окончательно удостовериться в неисправности, необходимо поочередно утопить с помощью деревянного клина каждый гидрокомпенсатор и сравнить скорость их перемещения. Наиболее скоростной (особенно при наличии зазора) явно функционирует не правильно.

Исправление ситуации

Довести начатое после выявления всех возможных причин становится очень просто:

  1. Если причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодную, являются сами изделия, то их придется банально заменить.
  2. При наличии неправильного объема масла – долить или, наоборот, слить лишнее.
  3. Фильтрующий элемент при засорении – меняется.
  4. Аналогично следует поступить, если были обнаружены повреждения насосного оборудования.

Если же автолюбитель не смог выявить каких-либо явных признаков возникновения подобных шумов при эксплуатации своей машины, то рекомендуется приобрести и использовать более качественное масло. Если же и это не принесет результата, то остается только один выход – отправка транспортного средства на хорошую станцию техобслуживания, где более опытные специалисты смогут подобрать “оптимальное лечение”.

причины стука на холодную, на горячую и устранение

Вопросом о том, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, задаются многие автомобилисты, ведь это одна из наиболее распространенных неисправностей современных двигателей. Не стоит сразу огорчаться: проблему реально устранить, достаточно разобраться в ее причинах и здраво оценить ситуацию.

Что такое гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор — устройство (герметичный металлический цилиндр) для автоматической регулировки зазора в приводе между клапанами и распредвалом. Для регулировки используется давление масла: его объем компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Соответственно, стабильная работа гидрокомпенсатора зависит от поступления масла.

И пока все идет хорошо, гидрокомпенсатор исключительно полезен: он улучшает динамические характеристики, снижает расход топлива, продлевает срок  работы ГРМ и значительно снижает уровень шума от работающего двигателя. Но если эта небольшая деталь выйдет из строя, автомобилистам не позавидуешь: неисправный элемент издает резкий и неприятный стук, к тому же поломка может привести к серьезным и неприятным для машины и ее владельца последствиям. Поэтому вопрос о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, выходит на первый план.

Причины стука

Как понять, что гидрокомпенсатор вышел из строя? Сломанная деталь издает стрекот, частота которого в два раза меньше частоты оборотов мотора. Обратите внимание: если “гидрик” стучит в течение двух минут после запуска мотора или после его полного прогрева — обращения к специалистам не избежать.

Стук гидрокомпенсаторов специфичен: напоминает удары по металлу, звук высокий и звонкий, локализован по клапанной крышкой. Обычно хорошо прослушивается стетоскопом, но в запущенных случаях может быть слышен и так. Считается, что “на горячую” детали стучат “системно”, тогда как “на холодную” стук может проявляться только время от времени. В любом случае, обе ситуации одинаково опасны.

Причин стука гидрокомпенсаторов может быть несколько и в большинстве случаев они связаны с качеством масла.

Причины стука гидрокомпенсатора “на холодную” (когда мотор не прогрет):

  1. Масло слишком густое. Тогда при непрогретом двигателе оно с трудом попадает в полость гидрокомпенсатора. В итоге полость все же заполняется маслом, но на это уходит много времени.
  2. Масляная магистраль или клапан забиты загрязнениями. Причина — использование некачественного масла или его несвоевременная замена. Также причиной может стать выход из строя некоторых деталей двигателя.
  3. Заклинило плунжер гидрокомпенсатора или плунжер вышел из строя. Причина заключается в естественном износе детали или же в попадании в моторное масло абразивных частиц.
  4. Снижена пропускная способность масляного фильтра.

Если ранее стуков “на холодную” не наблюдалось, есть смысл проверить уровень моторного масла, а если оно недавно менялось — возможно, проблема в его неправильном выборе. Попробуйте перейти на более качественный материал.

Причины стука гидрокомпенсатора “на горячую” (когда мотор разогрет):

  1. Прогретое масло недостаточно вязкое. В результате масло вытекает из зазоров плунжерной пары значительно быстрее, чем подается насосом. Такая проблема может возникнуть вследствие использования некачественного или слишком жидкого дня данного типа двигателя масла.
  2. Заклинило плунжерную пару гидрокомпенсатора. Как итог — движение запчасти заблокировано.
  3. Вышел из строя масляный насос. Не создается нужный уровень давление, а значит масло не поступает к “гидрикам”.

В некоторых случаях стук возникает из-за нагара в системе — в таком случае его можно просто удалить и все вернется в норму. Но при большом пробеге это скорее отягчающий фактор. Дополнительно стоит проверить уровень масла в двигателе (не должен быть ни выше, ни ниже нормы) и масляный фильтр.

Как убрать стук

Возможно ли устранение стука гидрокомпенсаторов без разбора? Ведь серьезный ремонт требует времени, денег и нервов, к тому же не каждый автомобилист готов на несколько дней остаться без транспортного средства. Самым простым и эффективным решением в считается промывка “гидрика” (но помните, она сработает только в том случае, если стук появился не так давно, а сама деталь не слишком изношена).

Для промывки стоит использовать специальные средства, присадки. Они промывают каналы, устраняют загрязнения и обеспечивают восстановление подачи масла. Главная задача в этом случае — выбор хорошего средства, ведь в продаже представлено столько вариантов, что выбор осложняется. Выбирайте средства, предназначенные именно для уменьшения стука гидрокомпенсатора. Как сделать выбор? Все просто: отдавайте предпочтение оригинальным продуктам известных производителей, а от покупки дешевых ноунеймов лучше воздержаться — их использование ухудшает состояние запчастей двигателя.

Присадки добавляются в прогретое масло, эффект будет заметен уже через 500 километров пробега, или и того меньше. Если износ “гидрика” незначителен, то интенсивность стука или снизится, или он вообще исчезнет.

Как самостоятельно промыть гидрокомпенсатор

Справиться с промывкой реально своими силами: процедура, конечно, займет некоторое время, но зато позволит сэкономить на обращении к специалистам. Провести чистку, не разбирая двигатель, не получится, но вмешательство будет минимальным.

  1. Процедура проводится в помещении (например, в гараже, без сквозняков и пыли).
  2. Обесточьте авто, отключив аккумулятор.
  3. Отсоедините воздушный фильтр.
  4. Снять крышку головки блока цилиндров.
  5. Снять оси коромысел и вынуть гидрокомпенсаторы.
  6. Провести наружную очистку запчастей (используйте для этого щетку с синтетическим волосом).
  7. Подготовить глубокою емкость для очистки “гидриков” (детали должны погружаться полностью) с промывочной жидкостью.
  8. Погрузить каждый компенсатор в жидкость и несколько раз через отверстие в плунжере надавить на шариковый клапан. Внимание: будьте аккуратны и не сломайте пружину!

После промывки остается вернуть деталь на место и запустить двигатель, дав поработать некоторое время вхолостую. Будьте внимательны: гидрокомпенсаторы не должны стучать ни пока двигатель работает вхолостую, ни при достижении рабочей температуры.

В каких случаях не обойтись без замены

Устранение стука гидрокомпенсаторов — необходимый момент. Конечно, вы слышали истории о том, как автомобилисты попросту игнорировали проблему и ничего критичного не произошло. И правда, даже при стучащем “гидрике” можно проездить еще не один месяц, но со временем проблем станет больше. Стук станет громче, появятся вибрации, мощность мотора снизится, а расход топлива — увеличится. Со временем износится клапанный механизм, в частности — распределительный вал, и тогда без долгого, и что главное — дорогостоящего, ремонта уже не обойтись.

Дожидаться ухудшения ситуации до такой степени не нужно. Поэтому обратите внимание: если промывка не сработала, не стоит ждать “чуда”, обращайтесь к специалистам, возможно, нужна полная замена ГК. Разумеется, это тоже стоит денег, но это дешевле масштабного ремонта.

Единственная проблема, с которой может столкнуться автовладелец — покупка запчастей. Ведь важно приобрести идеально подходящие авто детали. В первую очередь рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям, а не китайским подделкам. Но тут возникает проблема: деталь нужно заказывать за границей (причем дорого) и ждать несколько недель, а устранить стук гидрокомпенсаторов нужно как можно быстрее!

возможные причины и их устранение

Современный двигатель работает довольно тихо, и посторонний шум слышен практически сразу. По звукам можно диагностировать самые разные неисправности – от чрезвычайно опасных до простых, с которыми можно еще поездить. Часто бывает, что стучат гидрокомпенсаторы в двигателе. Чтобы разобраться в причинах проблемы, надо изучить их устройство.

Устройство газораспределительного механизма

Поступление топливной смеси в цилиндры осуществляется через специальные отверстия в головке блока цилиндров. Они открываются и закрываются тарельчатыми клапанами, которые приводятся в движение толкателями.

Что такое гидрокомпенсатор

Данные устройства автоматически регулируют тепловой зазор, позволяя без ударных нагрузок осуществлять работу газораспределительного механизма. Такие элементы появились на многоклапанных моторах, поскольку регулярно проверять и корректировать тепловые зазоры довольно утомительно. Внешне эти устройства напоминают металлические цилиндры, состоящие из подпружиненной плунжерной пары. В нее под давлением подается масло. Но ввиду того, что эти детали работают под постоянной нагрузкой, в результате различных факторов при запуске на холодную стучат гидрокомпенсаторы.

Основные производители

Конечно, оригинальные детали и расходники, те, которые устанавливались на заводе-изготовителе, качественнее и надежнее. Поэтому надо стремиться сохранить их работоспособность. Тем не менее иногда аналоги превосходят оригинал.

Причины возникновения стука

Как уже говорилось, гидрокомпенсаторы уменьшают тепловые зазоры и автоматически регулируют их в процессе работы двигателя.

Появлению стука способствуют три основные причины:

  • Механический износ гидрокомпенсаторов или их брак при производстве.
  • Неисправности в системе смазки двигателя.
  • Особенности моторного масла.

Все три причины можно разобрать более подробно и выяснить, почему же стучат гидрокомпенсаторы (на холодном двигателе в том числе).

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности данных элементов появляются различные дефекты и естественная выработка. Кроме того, сами детали и клапан подачи масла могут заклинить вследствие недостаточной смазки.

Еще одной причиной стука являются проблемы с масляным фильтром, в котором может быть некачественный перепускной клапан. Из-за этого плохо очищается смазка. Подобранное не по сезону и с неподходящими характеристиками масло также может стать причиной того, что гидрокомпенсатор стучит на холодную, а также на горячем двигателе. Масса может быть слишком вязкой, а на горячем двигателе – наоборот, жидкой, и не обеспечивать всей полноты смазочных свойств.

Что делать, если гидрокомпенсаторы стучат на холодную

Причина звука может быть проста – не до конца разогретое масло просто не успело дойти до плунжерной пары. Металлические детали при отсутствии смазки стучат друг о друга. Со временем жидкость расходится по всем элементам и звон пропадает. Часто бывает, что на холодную стучат гидрокомпенсаторы на «Приоре». Причины могут быть те же самые, ведь конструкция ГРМ типична для таких моторов. Неисправность или износ самого гидрокомпенсатора, засорение системы смазки, некачественное масло или несоответствие его сезону и типу, рекомендованному для данного двигателя, вызывает подобные проблемы.

Также можно перечислить список причин, помогающих ответить на вопрос, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную:

  • Неисправность самого гидрокомпенсатора, его выработка. Следует отметить, что в таком случае он будет постукивать и при горячем двигателе. Поэтому такую версию можно рассматривать лишь после проверки всех остальных. Здесь единственный вариант – полная замена.
  • Слишком густое моторное масло вследствие несоответствия сезону и применяемому типу. Выход один – поменять смазку.
  • Отток масла от самого узла при неработающем двигателе, вследствие чего в гидрокомпенсатор попадает воздух. Он препятствует нормальной работе механизма. Это происходит вследствие негерметичности клапана гидрокомпенсатора, который стоит заменить, а сам узел – промыть и прокачать.
  • Засорение впускного отверстия для масла в корпусе гидрокомпенсатора. Во время работы двигателя жидкость разогревается и проникает внутрь, а отложения и грязь могут этому препятствовать.

Как определить неисправный элемент

Выявить вышедший из строя гидрокомпенсатор достаточно просто.

Почему стучат новые гидрокомпенсаторы на холодную?

Новые механизмы должны приработаться. Поэтому незначительный стук в начале работы считается нормой. Но если звук и после долгой работы продолжается, значит, дело не в них. Конечно, не исключена возможность производственного брака, для чего при покупке желательно оформлять гарантию.

Последствия неисправности гидрокомпенсатора

Естественно, многих интересует вопрос о том, можно ли эксплуатировать мотор со стучащими компенсаторами зазоров клапанов. Можно, но нежелательно, потому что автомобиль не будет соответствовать заявленным параметрам, а именно:

  • Снизится мощность двигателя и вырастет расход топлива.
  • Уменьшится эластичность и приемистость двигателя (хуже будет набирать обороты).
  • Повышенная вибрация и шум, а также снижение общего ресурса газораспределительного механизма.

Поэтому стучащие гидрокомпенсаторы приравниваются к неисправности двигателя и требуют скорейшего ремонта или устранения причины проблемы.

Профилактические мероприятия

Для обеспечения бесперебойной и долговременной работы гидрокомпенсаторов необходимо соблюдать достаточно простые правила эксплуатации.

Их мы перечислим ниже:

  • Во-первых, своевременно менять моторное масло. Причем руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя и сезонными особенностями: зимой заливать более жидкое, летом – более густое, чтобы при рабочей температуре двигателя характеристики смазки были одинаковыми.
  • Во-вторых, при возникновении стука надо как можно быстрее выявить его причину, чтобы эта неисправность не привела к возникновению других. Ведь стучащие компенсаторы – признак неисправности не только последних, но и множества других, сопряженных с ними систем и агрегатов автомобильного двигателя.

Итак, мы выяснили, почему стучит гидрокомпенсатор на холодную, что делать с этим и как решить проблему.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Опытные автовладельцы, которые внимательно следят за состоянием своего автомобиля, постоянно прислушиваются к различным шумам, что иногда возникают при эксплуатации машины. Услышав шум, они сразу пытаются найти причину и устранить ее. У многих стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Попробуем разобраться в этом и узнаем, как устранить такой стук.

Как устроен гидрокомпенсатор

Конструкция представляет собой корпус и подвижную плунжерную пару, которая состоит из втулки, пружины, а также клапана с шариком. Существует несколько исполнений этих узлов. Стучат гидрокомпенсаторы на холодную также независимо от типа.

Стучат гидрокомпенсаторы: устанавливаем причины

Итак. Автолюбители с большим опытом утверждают, что на полностью исправном авто ничего стучать не будет. А если посторонние шумы появились, значит, что-то не в порядке. Почему же эти узлы могут стучать?

Среди основных причин можно выделить механический износ или выработку, которая образуется на поверхности плунжерной пары. Также посторонние звуки могут возникать из-за нестабильной работы клапана, отвечающего за подачу масла.

Стучат компенсаторы не все сразу. Звуки могут появляться вследствие износа или выхода из строя даже всего одной детали.

Всему виной масло…

Если стучат гидрокомпенсаторы на холодную, то есть смысл грешить на масло.

Клапан компенсатора

Бывает, что этот самый клапан не держит масло. Тогда, когда мотор холодный, оно может вытекать из-за неплотных соединений. Так в систему поступает воздух. При прогревании он исчезает через десять минут после запуска.

Чтобы диагностировать это, нужно запустить мотор. Пусть двигатель работает не меньше трех минут. Обороты нужно держать на 2500. Затем сбавляйте до уровня холостого хода, а потом – снова добавьте оборотов. Этого достаточно, чтобы воздух полностью вышел, а компенсатор перестал стучать. Но при каждом запуске стучат гидрокомпенсаторы на холодную снова и снова.

Впускное отверстие

Случается, что это отверстие может забиваться, а ведь оно предназначено для поступления смазки. Как компенсатор работает дальше по мере того, как прогревается двигатель? Смазочная жидкость нагревается, затем расширяется зазор. Мусор, который закрывал отверстия, пропадает, и масло начинает поступать в количестве, близком к норме. Однако различные вязкие частицы при остывании снова забьют отверстие, что приведет к плохому доступу смазки. Вот почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную.

Для устранения проблемы можно попробовать заменить масло.

Масляный фильтр

Если он забит, то это одна из причин, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Посторонние звуки прекращаются по мере прогрева двигателя. Тогда некоторая часть смазочной жидкости проходит сквозь фильтр. Однако в большинстве случаев чуда не случается. Водитель будет слышать стук даже при нагретом моторе.

Чтобы избавится от этой проблемы, нужно просто заменить фильтр.

Более опытные автолюбители постоянно ведут «бортовой журнал», где пишут километраж при замене масла, а также время операции. Это очень помогает выполнить ее вовремя.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную: «Приора»

Это частая проблема на данных моделях, а также на многих других от «АвтоВАЗа». Попробуем разобраться, откуда берется стук и как бороться с проблемой.

Приведем несколько типичных причин появления стуков. Итак, если стучит при закуске, а затем шум пропадает, то это нельзя считать проблемой. Если посторонние звуки появляются и на холодном, и на достаточно прогретом агрегате в момент повышения оборотов, то, скорее всего, придется заменить узел. Возможно загрязнение – здесь можно обойтись банальной прочисткой.

Гидрокомпенсаторы и «Акцент»

Причины стука здесь стандартные. Владельцы пишут, что проблему удается решить заменой масла. Более опытные владельцы считают, что если стучат гидрокомпенсаторы на холодную («Акцент» не исключение) – это не что иное, как особенность двигателей.

Но в целом большинство водителей меняют масло вязкостью до 5W30, и это позволяет полностью избавиться от стука данных механизмов в двигателе.

Следует проверить маслонасос. Возможно, он не выдает нужного давления. Также многие рекомендуют смазочные продукты от производителя «Валволайн».

Как проверить гидрокомпенсаторы своими руками

Можно проверить, в каком состоянии находится пружина.

Также можно померить размер зазоров между направляющей втулки и стрежнем клапана. Если зазор большой, его необходимо устранить.

Затем следует провернуть коленвал таким образом, чтобы стучащий клапан начал открываться. После этого можно повернуть пружину. Клапан провернется вместе с ней. После запуска двигателя стук должен полностью исчезнуть. Если все еще стучат гидрокомпенсаторы на холодную, «Приора» нуждается в повторении вышеуказанных операций. А лучше всего заменить поврежденный узел на новый.

Как узнать, который из гидрокомпенсаторов вышел из строя

Обычно достаточно акустической диагностики. Если такой способ не помог, тогда нажмите на узел отверткой. Нормально работающая конструкция прожмется при условии приложения достаточно усилия. Если он легко прожимается, тогда он неисправен и должен быть заменен как можно скорее.

При втором способе следует установить по очереди кулачки механизма распределительного вала его выступами вверх. Здесь нужно убедиться, что между кулачком и толкателем есть определенный зазор. Утапливая компенсатор вниз, попробуйте сравнить его с заведомо исправными деталями. Если зазор есть или скорость опускания высокая, тогда вам необходима чистка либо замена элемента.

Как устранить стук

Естественно, оптимально – это замена. Также можно попробовать отремонтировать. Однако существуют и другие способы. Так, можно попробовать промыть эти узлы. Стоит сказать, что процесс этот требует определенных навыков и ресурса времени.

Последствия стуков

Если вы регулярно слышите эти звуки, не стоит ждать чего-то. Срочно обратитесь в сервис. На некоторых автомобилях стук считается нормой. Это касается машин отечественного производства при прогреве (дальше шумы деталей пропадают). Но в большинстве случаев это значительно сокращает ресурс привода газораспределительного механизма. Ездить нужно аккуратней.

Стучит после замены

Обычно новые детали не стучат.

Если все-таки вы слышите звуки, тогда это производственный брак либо проблема с клапанами. Для того чтобы выполнить точную диагностику и убедится, что клапаны ни при чем, необходимо проверить их крепления. Существует вариант, что детали не дали нужной усадки. Мы просто подкручиваем их и тем самым удаляем стук гидрокомпенсатора.

В итоге…

Из всего этого видно, что стучать на холодную может по самым разным причинам. Если компенсаторы шумят и это никак не прекращается, то вам нужна замена. Но можно воспользоваться современными присадками, которые, по заявлениям производителей, снижают уровень шума. Также можно рассчитывать, что поможет замена масла. Теперь вы знаете, почему стучат гидрокомпенсаторы – вы легко сможете самостоятельно отыскать и устранить причину.

Стук гидрокомпенсаторов может проявиться в различных ситуациях: после запуска холодного ДВС или во время работы на холостом ходу, гидрокомпенсаторы начинают стучать на горячем моторе и т.д. Вполне очевидно, что для многих автолюбителей актуальным становится вопрос, как быть, если стучат гидрокомпенсаторы, что делать в таком случае.

Начнем с того, что устранить стук гидрокомпенсаторов наиболее эффективно можно с учетом четкого понимания причин возникшей проблемы. Например, если на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, но такой стук пропадает через некоторое время после запуска, тогда во многих случаях это не является поводом для серьезного беспокойства. Если же по мере прогрева посторонний звук не уходит, то есть стучат гидрокомпенсаторы на горячую, тогда мотор нуждается в диагностике. Далее мы поговорим о том, почему появляется стук ГК, можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы, а также как самому определить причину и какие меры можно принять.

Появился стук гидрокомпенсаторов: основные причины

Как известно, ГК представляет собой устройство, которое позволяет автоматически регулировать тепловой зазор клапанов. Подобное решение упрощает эксплуатацию двигателя, так как регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не нужна. Параллельно с этим наличие ГК позволяет говорить об увеличенном ресурсе ГРМ, так как тепловой зазор клапанов при условии исправных ГК постоянно поддерживается в оптимальном состоянии с учетом холодного или прогретого мотора.

Что касается стуков, для их появления есть три основные причины:

  • механический износ или дефект гидрокомпенсаторов;
  • неполадки в системе смазки двигателя;
  • неподходящее или потерявшее свойства моторное масло;

Теперь давайте рассмотрим все эти случи подробнее. Начнем с самих гидрокомпенасторов. Данное устройство является плунжерной парой, которое взаимодействует с рабочей жидкостью (моторное масло). В процессе эксплуатации на поверхности ГК возникают различные дефекты, появляется выработка и т. д. Также загрязнение гидрокомпенсатров может приводить к зависанию клапана для подачи масла в ГК, то есть указанный клапан попросту не работает. Не следует также исключать и возможность заклинивания ГК, полной его поломки, попадания воздуха в результате нехватки масла в масляной системе.

К стукам ГК нередко приводит и сильное загрязнение системы смазки, после чего грязь и отложения попадают в гидрокомпенсаторы. В этом случае причиной также может быть забитый масляный фильтр, в котором открыт перепускной клапан и масло не фильтруется. Также давайте ответим на вопрос, могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла. Частой причиной, по которой начинают стучать ГК, является сама рабочая жидкость. Если моторное масло подобрано не по сезону, не подходит по вязкости и не соответствует конкретному типу двигателя, потеряло свои свойства или изначально имеет ненадлежащее качество, тогда гидрокомпенсаторы могут стучать как на холодном, так и прогретом ДВС.

Отдельного внимания заслуживает и то, когда двигатель был перегрет, антифриз или тосол попадал в масло, в системе смазки наблюдается избыток картерных газов, в смазку попадает топливо и т. п. Другими словами, имеются неисправности ДВС, но масло по каким-либо причинам после их устранения не менялось. В результате происходит потеря свойств смазки, вязкость меняется, ГК начинают стучать.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Итак, с основным списком причин разобрались. Теперь можно рассмотреть практические ситуации. Как уже было сказано, ГК могут стучать постоянно или периодически. В том случае, если стучат гидрокомпенсаторы при запуске двигателя, причем мотор холодный, но после прогрева стуки исчезают, тогда посторонние звуки нельзя считать признаками поломки. Вполне естественно, что с пробегом ГК имеют определенную выработку и определенную степень загрязнений, непрогретое моторное масло сразу после запуска не имеет нужной вязкости. После прогрева двигателя зазоры приходят в норму, смазка разжижается и стук исчезает.

Добавим, что если ранее стуков ГК на холодную не было замечено и недавно менялось моторное масло, тогда стоит проверить его уровень или задуматься о правильности подбора смазочного материала, переходе на более дорогой и качественный продукт и т. д. Полный выход из строя или заклинивание ГК при стуках только на холодную можно исключить, так как при его поломке стучать будет постоянно. Параллельно с этим возможны следующие проблемы:

  1. Во время диагностики стоит обратить внимание на то, что возможно не держит клапан гидрокомпенсатора. В таком случае масло вытекает из данного элемента за время, пока двигатель не работает. Так происходит упомянутое выше завоздушивание ГК. После запуска двигателя масло вытесняет воздух и стук исчезает. Бывает, что для вытеснения требуется около 5 минут или даже возникает необходимость погазовать на холостых, так как подгазовка позволяет поднять обороты и, соответственно, давление в системе смазки. Отметим, что газовать на холодном моторе не рекомендуется. Данный способ больше подходит тогда, когда прогретый двигатель был остановлен на небольшой промежуток времени, а после повторного запуска ГК некоторое время стучит. Следует добавить, что если не держит клапан гидрокомпенсатора, можно попробовать сменить вязкость моторного масла. В тяжелых случаях рекомендуется сразу приступить к ремонту двигателя и замене ГК.
  2. Еще одной причиной стуков на холодную является забитый канал для подачи масла к ГК. С прогревом стук исчезает по той причине, что разжижается само масло и отложения в канале. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что рано или поздно указанные загрязнения полностью забьют канал и гидрокомпенсатор начнет стучать постоянно. В подобной ситуации можно попробовать воспользоваться специальными составами, так называемыми очистителями-восстановителями. В отдельных случаях присадка от стука гидрокомпенсаторов известного производителя может дать заметный положительный эффект.
  3. При стуках ГК на холодном моторе также следует проверить масляный фильтр. Если его пропускная способность снижена, то до определенного прогрева или даже выхода на рабочие температуры (пока масло не станет разжижаться от нагрева) гидрокомпенсаторы могут стучать с большей или меньшей степенью интенсивности. Добавим, что прогрессирующие стуки по длительности и интенсивности на холодную можно считать поводом для диагностики системы смазки. В ряде случаев помогает промывка системы, переход на другой тип моторного масла и т.д.

Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева

Намного более опасным является стук гидрокомпенсаторов, который появляется с прогревом или только усиливается по мере выхода силового агрегата на рабочие температуры. В таком случае постоянно стучат гидрокомпенсаторы на холостых оборотах прогретого мотора, стук может присутствовать под нагрузками и т.п. Список причин данной неисправности более широкий по сравнению со стуками на холодном ДВС.

Первое, нужно убедиться, что на горячую стучат именно гидрокомпенсаторы, так как причин для стука в двигателе достаточно много. Для этого необходимо знать, как определить стучащий гидрокомпенсатор. Также важно уметь определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что поможет точнее локализовать неисправность.

Отметим, что стук компенсаторов имеет характерный призвук. Тональность высокая, стук звонкий, напоминает удары металлического шарика по другой металлической детали, локализуется под клапанной крышкой. Хорошо прослушивается стетоскопом. Если ГК стучит постоянно, то его в скором времени может окончательно заклинить или произойдут другие поломки. Двигателю в такой ситуации нужен ремонт, возможна замена гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях также разбивается посадочное место гидрокомпенсатора. После нагрева мотора происходит температурное расширение деталей, ГК начинает условно «болтаться» в месте установки и стучать. Более точное определение стучащего ГК возможно после частичной разборки мотора и снятия крышки.

Как уже говорилось, на холодном двигателе загрязнение каналов может быть причиной стука, после чего посторонний звук исчезает с прогревом. В случае с горячим ДВС бывает с точностью до наоборот, когда параллельно росту температуры отложения в канале размягчаются и смещаются, полностью перекрывая подачу смазки в ГК. В этом случае также рекомендуется промывка гидрокомпенсаторов и системы смазки, замена моторного масла или очистка двигателя после его разборки.

Следует проверять масляный фильтр, который может быть причиной недостаточного давления в системе смазки и, как следствие, стука ГК на горячую. При недостаточном давлении в гидрокомпенсаторах создается воздушная пробка. Отдельного внимания заслуживает и уровень масла в двигателе, который не должен быть ниже, а также и выше нормы (перелив масла в двигатель). Следует отметить, что на холодную при низких оборотах и проблемах с уровнем масла ГК может не стучать. После прогрева ДВС количество воздуха в масле растет и появляется стук гидрокомпенсаторов, так как масло с воздухом становиться сжимаемой смесью. Еще желательно в случае проявления проблем с ГК на горячем моторе проверять работу маслонасоса, замерить давление в системе смазки.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что причин для стука гидрокомпенсаторов достаточно много. В некоторых случаях бывает даже так, что стучат новые гидрокомпенсаторы. Это происходит тогда, когда параллельно было неправильно подобрано моторное масло, забит масляный фильтр, имеются проблемы с чистотой системы смазки или маслонасосом, присутствуют скрытые или явные неполадки двигателя, которые не были устранены.

Дополнительно не рекомендуется без надлежащего опыта сразу самому разбирать ДВС для диагоностики, замены или промывки гидроопор. Дело в том, что причину стука нужно точно установить. Достаточно распространены случаи, когда после промывки и очистки гидрокомпенсаторов, а также каналов смазочной системы стук все равно оставался. В подобной ситуации помочь избежать возможных последствий и незапланированных финансовых затрат способна только профессиональная диагностика двигателя.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную, на горячую

Почему стучат гидрокомпенсаторы, причины появления стука на холодном и горячем моторе, мы расскажем обо всем этом в этой статье, а также о принципе работы гидрокомпенсаторов. Появление гидрокомпенсаторов стало прорывом в двигателестроении, потому что позволило создавать моторы, не требующие обслуживания каждые 10 тысяч километров. Ведь теперь зазоры между кулачками распределительного вала (распредвала) и толкателями клапанов регулировались автоматически, причем с учетом температуры двигателя.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Масляная система двигателя подает масло в гидрокомпенсаторы, благодаря чему последние увеличиваются по высоте до тех пор, пока не достигнут распредвала. Вне зависимости от износа клапанов, масло эффективно прижимает верхнюю часть клапана к кулачку.

Это происходит благодаря наличию в гидрокомпенсаторе гидравлической камеры и плунжера с клапаном и пружиной. Поступая в гидрокомпенсатор через маленькое отверстие, масло наполняет камеру, благодаря чему верхняя часть приподнимается относительно нижней до прикосновения к распредвалу двигателя. Затем кулачок нажимает на гидрокомпенсатор и масло продавливает нижнюю часть, открывая соответствующий клапан.

Когда кулачок перестает давить на верхнюю часть гидрокомпенсатора, клапан в его составе открывается, выливая масло в маслоприемный канал, а клапан двигателя закрывается. Затем поступающая по масляной системе жидкость снова наполняет полость и прижимает верхнюю часть гидрокомпенсатора к распредвалу. Все это позволяет компенсировать влияние теплового расширения, являющегося основной причиной стука обычных клапанов «на холодную».

Почему стучит гидрокомпенсатор

Стучать гидрокомпенсатор начинает из-за того, что между его крышкой и кулачком распредвала появляется зазор. Когда кулачок, опускаясь, касается поверхности гидрокомпенсатора, это происходит не плавно, а резко, ударом, что и становится источником стука. Причины этого явления различны. Вот список наиболее частых причин:

  • сильное загрязнение масляного фильтра;
  • неподходящее (слишком вязкое или наоборот, слишком жидкое) масло;
  • выработанное или испорченное продуктами горения и трения масло;
  • засорение масляного канала головки блока цилиндров;
  • засор плунжеров или клапана грязью из масла; зависший шарик клапана.

Когда масляный фильтр сильно загрязнен, падает давление в масляной системе. Это приводит к недостаточному наполнению гидрокомпенсатора маслом и появлению зазора между его крышкой и распредвалом. Ведь скорость наполнения гидрокомпенсатора маслом напрямую зависит от скорости вращения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем больше давление масла и быстрей наполнение камеры гидрокомпенсатора. Появление стука на определенных оборотах может говорить о несоответствии масла двигателю. Если оно излишне вязкое, то не успеет наполнить камеру гидрокомпенсатора до подхода кулачка, если же вязкости недостаточно, то давление масла будет меньше необходимого и камера снова не успеет заполниться.

Если масло вовремя не заменили, причем с учетом фактического состояния двигателя, а не регламента из сервисной книжки, то в нем увеличивается содержание сажи, металлической пыли и стружки. Все эти вещества, попадая внутрь камеры гидрокомпенсатора, ухудшают работу плунжера и клапана, из-за чего камера либо не заполняется, либо теряет масло через неплотный клапан. Еще одна причина, приводящая к появлению стука гидрокомпенсаторов – забитый масляный канал. Это особенно актуально для изношенных двигателей, ведь у них пробег до замены масла в несколько раз меньше, чем у новых моторов. Это вызвано как большим объемом газов, прорывающихся из камеры сгорания в картер, так и задирами на трущихся поверхностях, которые наполняют масло металлической пылью и стружкой.

Как установить причину стука гидриков

Самостоятельно установить причину стука достаточно сложно.

  • Во-первых, необходимо определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит;
  • Во-вторых, проверить его работу на специальном стенде.

Если стенд покажет, что проблема не в нем, то необходимо будет искать причину в двигателе. К тому же, для многих современных машин стук гидрокомпенсаторов на холодную является нормальным. Ведь холодное масло обладает огромной вязкостью и не успевает заполнять камеру гидрокомпенсатора, но через 30–50 секунд, когда масло хоть немного согреется, стук исчезает. Если же стук не исчезает через минуту, то необходимо искать его причину. Для большинства машин в порядке вещей стук на холодную в течение 5–15 секунд. Ведь масло из камер гидрокомпенсаторов вытекло, а новое холодное масло с трудом проходит через каналы и жиклеры.

Если же обратиться в мастерскую нет возможности, а установить причину стука гидрокомпенсаторов необходимо, то в первую очередь проверьте цвет и запах масла. Если оно очень темное или черное, с пузырями, белой пеной или пахнет гарью, необходимо не только сменить его, но и 2–3 раза промыть двигатель с помощью специального промывочного масла. Если в масле белая пена, то необходимо проверить двигатель на утечку охлаждающей жидкости. Ведь белую пену (эмульсию) образуют вода, тосол и антифриз, попавшие в масло.

Помните, что во время промывки нельзя не только давать нагрузку двигателю, но даже увеличивать обороты. После промывки и установки нового масляного фильтра залейте масло, которое указано в инструкции к автомобилю и заведите двигатель. Даже если масло нормального цвета и не пахнет гарью, найдите канистру от него и сравните данные, указанные на наклейке с описанными в руководстве по обслуживанию машины.

Если стук исчез, значит, проблема была в масле или грязной масляной системе. Если же стук не исчез, снимите все гидрокомпенсаторы и уложите их по порядку, чтобы не перепутать в процессе установки. Разбирайте и промывайте каждый компенсатор, проверяйте работу жиклеров и клапанов, затем устанавливайте на двигатель. Если и это не помогло, то измерьте давление масла на холодном и горячем двигателе и сравните с рекомендованными значениями для вашего мотора. Если у вас нет данных о правильном давлении масла, вы не знаете где их взять, или как измерить давление масла, то не усугубляйте ситуацию неумелым вмешательством и направляйтесь в автосервис.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую? 4.50/5 (90.00%) 2 голос(ов)

Заведя свой автомобиль из под капота вдруг стал доноситься непонятный стук. Не паникуйте. Вероятнее всего у автомобиля застучали гидрокомпенсаторы. Данная проблема распространена как у отечественных авто, так и у иномарок. Разберем, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную, так и на горячую, и что же в таком случае делать?

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Данная неисправность встречается не только у поддержанных авто с большим пробегом, но и автомобилей вышедших с конвейера.

При появлении надоедливого звука не спешите в автомагазин за покупкой новых деталей.  В статье рассмотрим способы, которые могут помочь избавиться от данного надоедливого стука. Для начала разберемся, что такое гидрокомпенсаторы, где они находятся и почему издают стук.

Автосервисы в Москве по диагностике и ремонту двигателя:

Загружаем автосервисы…

Гидрокомпенсаторы, что это такое?

Гидрокомпенсаторы, если говорить понятным языком, устройство, основное назначение которого в регулировании зазоров клапанов двигателя. Находится между кулачком распредвала и клапаном. Стук гидрокомпенсатора свидетельствует о его неисправности. Происходит это по причине того, что компенасатор не успевает выбирать зазор, таким образом, не справляется со своей работой.

Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины

Неисправности могут быть в самом механизме гидрокомпенсатора либо системе подачи масла.

К первой относится:

  1. Ударная поверхность пружинной пары изношена.
  2. Наличие брака.
  3. Клапан подачи масла может засориться, что в результате приводит к его залипанию.
  4. Наличие воздуха в устройстве гидрокомпенсатора. Появляется такое проблема иногда из-за недостачи масла.
  5. Нагар на деталях гидрокомпенсатора.

К причинам второго плана относится:

  1. Воздух в системе, либо уровень масла ниже, выше необходимого.
  2. Система подачи масла засорена нагаром.
  3. Масляный фильтр вышел из строя.
  4. Вязкость масла не соответствует климатическим условиям.
  5. Из-за перегрева двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, в основном из-за плохого качества или выработанного моторного масла. Решается это просто. Залейте новое. Возможна также проблема в изношенном масляном фильтре. Проверьте его, и если это так, то лучше всего его заменить. Если проблема не устранена, значит неисправность в узлах двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную тоже. Но особенность кроется в вязкости масла. Т.к. при нагреве меняет свою вязкость, в более жидкое состояние. В этом и кроется стук гидрокомпенсатора. Поэтому не стоит обращать, на более грубую работу двигателя, который только завелся.

Автосервисы в Москве по замене гидрокомпенсаторов:

Загружаем автосервисы…

К чему приводит стук гидрокомпенсаторов

  • Износ привода ГРМ.
  • Износ головки блока цилиндров.

В заключение…

Если проблема в моторном масле, то устранить самостоятельно это не сложно. Если же в самих гидрокомпенсаторах, то лучше всего обратиться к специалистам на СТО, которые проведут качественную диагностику и выполнят ремонт. Если же будет необходима промывка гидрокомпенсторов, то опять же, справиться можно самостоятельно.

Обслуживайте свой автомобиль, вовремя меняйте моторное масло и фильтра, и стучать гидрокомпенсаторы у вас не будут.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать

Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.

Расположение распределительного вала

На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.

Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.

При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.

Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.

Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.

Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.

Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.

Конструкция и принцип работы

Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.

Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).

В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка же зазора выполняется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.

При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.

Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.

Читайте также:

Причины стука гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.

Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.

Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.

Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.

При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную.

Стук на холодную может свидетельствовать о:

  • Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
  • Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
  • Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
  • Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
  • Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
  • Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
  • Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.

Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во много сходны с причинами их стука на горячем.

Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.

Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.

Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Последствия появившегося стука

Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.

У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.

Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.

Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.

Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.

Выявление неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Читайте также:

Устранение появившегося стука

Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.

После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.

Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.

Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.

После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.

После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.

В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.

Комплект для ВАЗ 2112.

Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.

Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.

Другие неисправности и способы их устранения.

Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.

Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время. Также по каким причинам и на каких двигателях гнет клапана.

Почему стучат гидрокомпенсаторы. Причины стука гидрокомпенсаторов на холодную или на горячую

Для долговременной эксплуатации автомобиля важно не только визуально осматривать механизмы, но и прислушиваться к звукам, которые он издает. Например, на слух можно диагностировать случай, когда стучат гидрокомпенсаторы. Для облегчения эксплуатации автомобиля и устранения необходимости регулярно регулировать клапанный зазор производители разработали и стали серийно применять гидрокомпенсаторы. Однако, их применение не только упрощает жизнь автовладельцу, но может стать причиной беспокойства о том, что делать в случае наличия посторонних звуков из подкапотного пространства.

Автор статьи: mudriy_lev
Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года.
Образование: высшее – инженер-электромеханик, среднее специальное – слесарь механосборочных работ.

Масло и масляный фильтр

Наиболее частой причиной, почему стучат гидрокомпенсаторы становится масло. Автовладельцу необходимо обратить внимание на следующие факторы, способные вызвать стук гидрокомпенсаторов:

  • масло должно соответствовать рекомендациям производителя
  • замена масла должна проходить вовремя
  • замена масляного фильтра производится одновременно с заменой масла
  • масло должно соответствовать климатическим условиям

Наиболее важным при выборе масла является соответствие его вязкости рекомендациям производителя. Гидрокомпенсаторы будут стучать если:

  • масло слишком вязкое
  • масло слишком жидкое

В случае слишком вязкого масла гидрокомпенсаторы обычно стучат на холодную, так как масло в недостаточном количестве подается по каналам. В процессе нагревания масла, оно становится более жидким и способно беспрепятственно заполнить всю систему. Поэтому стук на горячую обычно проходит.

Если масло слишком жидкое, то на некоторых автомобилях возникает ситуация, что масляный насос не способен создать оптимальное давление в системе. В результате происходит масляное голодание, и стук гидрокомпенсаторов, который более отчетливо слышно на прогретом двигателе. В случае поломки масляного насоса возникает аналогичная ситуация.

Такая же ситуация может возникнуть и при несоответствии масла климатическим условиям.

Для устранения стука гидрокомпенсаторов в таком случае необходимо заменить масло. Если замена масла производится в гаражных условиях, то необходимо проконтролировать полное соответствие масла требованиям автопроизводителя.

Масло при ТО меняют неспроста

В случае продолжительной эксплуатации автомобиля без замены масла, могут возникнуть следующие ситуации, вызывающие стук гидрокомпенсаторов:

  • загрязнение каналов
  • потеря маслом своих качеств

В первом случае стук будет проявляться, когда двигатель холодный. Каналы подачи масла забиты и поэтому невозможно создать требуемое давление в гидрокомпенсаторах. В процессе прогрева масла отложения отслаиваются и масло поступает по всей системе. После остывания вся грязь сядет на стенки и заново закупорит каналы. Это вызовет стук при каждом новом прогреве двигателя.

В случае, если масло потеряло из-за старости свои качества, оно может начать пениться. Такое масло не способно создать необходимое давление и продолжительное нахождение его в двигателе приведет к существенным поломкам.

В случае если масло старое, его необходимо заменить. Не следует сразу же заливать дорогое масло. В нем содержаться качественные моющие присадки, которые могут снять с стенок грязь. Это приведет к еще большему забиванию каналов масляной системы. Поэтому перед заливанием хорошего масла, после продолжительной эксплуатации на старом масле, необходимо промыть систему специальным средством.

Стук гидрокомпенсаторов из-за перегрева двигателя

Вызвать потерю маслом своих качеств может перегрев двигателя. После закипания мотора необходимо обязательно устранить причину его перегрева и заменить масло.

Применение перегретого масла не только вызывает стук гидрокомпенсаторов, но и приводит к повышенному износу всех элементов ДВС.

Замену масла необходимо проводить только вместе с масляным фильтром, который также может стать причиной стука.

Если фильтр забит, то масло затруднительно проходит через него. Это приводит к снижению давления в системе. В таком случае стук гидрокомпенсаторов с моторного отсека будет доносится как на холодную, так и на горячую.

Комплексная замена масла и фильтра способны исправить данную ситуацию.

Сильный механический износ

В случае, если автомобиль с большим пробегом и гидрокомпенсаторы не менялись продолжительное время, стук с их стороны может быть из-за чрезмерного износа.

Визуальный осмотр позволит понять, как определить стучащий гидрокомпенсатор. В случае износа ударной поверхности стучащий гидрокомпенсатор будет виден сразу по вмятинам от распределительного вала. В случае если внешне все гидрокомпенсаторы выглядят нормально, необходимо деревяшкой или отверткой поочередно понажимать на них. Усилие должно быть одинаковым. Таким способом можно выявить как заклинивший, так и не держащий давление гидрокомпенсатор.

Когда стук это норма

После замены масла, гидрокомпенсаторы оказываются пустыми. После того, как двигатель начнет работать масло начнет поступать в них. Но пока не будет создано нормальное давление стук со стороны гидрокомпенсаторов считается нормой. При последующих прогревах двигателя посторонние звуки должны отсутствовать.

Случай, когда стучат гидрокомпенсаторы на холодную или на горячую не является критичной поломкой, так как это позволяет продолжать эксплуатировать автомобиль, но для предотвращения повреждения элементов ГРМ желательно не затягивать с устранением данной поломки.

Понимание подъемников с гидравлическими клапанами — Moore Good Ink

Автор: Ray T. Bohacz:

Самым раздражающим аспектом регулировки клапанного зазора является его неуклюжесть; слишком много компонентов требуют удаления для выполнения десятиминутной задачи.

Гидравлические подъемники клапана, с другой стороны, по большей части не требуют регулировки. Когда необходима регулировка, вместо установки зазора, как в случае подъемников с твердым или механическим клапаном, гидравлическая система требует предварительной нагрузки. Нет плети.Обычно это требуется только при переустановке ГБЦ.

Необходимость люфта или люфта

Распределительный вал отвечает за синхронизацию клапана, его подъем и продолжительность — периоды, когда он остается открытым и закрытым. В двигателе с блоком распредвала это достигается за счет работы распределительного вала с промежуточными компонентами: толкателем клапана (или толкателем), толкателем и коромыслом. В конструкции верхнего кулачка промежуточные компоненты различаются, в них используется толкатель определенного типа вместо толкателя и, возможно, толкателя.Это обсуждение сосредоточено на гидравлическом толкателе, используемом в двигателях с кулачковым механизмом.

Это профиль выступа распределительного вала, который определяет действие клапана, и это движение сначала передается на толкатель клапана, на толкатель и, наконец, на коромысло, которое контактирует со штоком клапана.

Когда детали холодные, они сжимаются, а при выделении тепла расширяются. По этой причине требуется свободный ход для предотвращения заедания деталей при нагревании. Между коромыслом и наконечником штока клапана создается свободный ход.

Клапанные механизмы, которые требовали зазора, часто определялись как использующие твердый подъемник или механический распределительный вал. Сегодняшние двигатели имеют гидравлический или механический подъемник, в зависимости от решения производителя.

Усовершенствования в металлургии и конструкции клапанного механизма теперь позволяют механическому толкателю оставаться в регулировке намного дольше и работать эффективно с меньшим рабочим зазором или зазором. Часто это называют дизайном с плотными ресницами.

При холодном двигателе рабочие зазоры уменьшаются, а в горячем — расширяются, в зависимости от материалов двигателя.Если блок двигателя и головки полностью из чугуна, расширение будет минимальным. В качестве альтернативы, если они из алюминия, ожидайте расширения, потому что алюминий расширяется вдвое больше, чем сталь, а подъемник и толкатель сделаны из стали. Алюминиевый блок и насадки увеличивают ресницы на 0,010–0,020 дюйма от холода к горячему.

Кроме того, установка зазора означает, что эффективный подъем клапана меньше высоты выступа кулачка. Это результат мультипликативного эффекта передаточного отношения коромысла, которое представляет собой смещение точки опоры относительно крепления коромысла.

Например, если кулачок составляет 0,350 дюйма, а соотношение коромысел 1,6: 1, подъем клапана будет 0,350 X 1,6 = 0,560 дюйма, если в двигателе используется гидравлический подъемник, который не имеет люфта. Однако, если бы это была механическая конструкция с зазором 0,020 дюйма, то подъем клапана составил бы 0,540 дюйма.

Это уменьшение может показаться несущественным, но оно представляет собой уменьшение хода клапана примерно на шесть процентов и соответствующее влияние на поток воздуха как в цилиндр, так и из него. Кроме того, поскольку детали изнашиваются из-за постоянного столкновения с уменьшением зазоров, производительность двигателя ухудшается, и уровень выбросов изменяется.

Кроме того, ошибочно полагать, что распредвал со сплошным подъемным механизмом производит больше мощности, чем конструкция с гидравлическим приводом. Твердый подъемник может следовать за более агрессивным выступом распредвала, а также эффективно работать на более высоких оборотах двигателя. Но если отбросить гоночные двигатели, этот аргумент не имеет значения.

Различия в конструкции подъемника

Для нашего обсуждения твердый подъемник, как следует из названия, представляет собой цельный кусок металла. Его можно рассматривать просто как средство передачи кулачка распредвала на толкатель.Напротив, гидравлический подъемник полый, имеет внутренний поршень, пружину и позволяет маслу входить и выходить.

Аналогично гидравлическому поршню ковша трактора, моторное масло поступает в полость гидравлического подъемника. Когда клапан закрыт, подъемник находится на основной окружности кулачка (круглая часть выступа), и его полость заполняется маслом. Внутренний поршень теперь находится на максимальном подъеме, так как масло находится под ним.

Когда распределительный вал вращается и открывает клапан, поршень прижимается вниз, и обычно используется контрольный шар для закрытия впускного отверстия для масла.Поскольку масло считается несжимаемым, поршень не может двигаться, потому что масло задерживается под ним и дном полости. Толкатель теперь работает как сплошной подъемник и передает движение от выступа распределительного вала к толкателю.

Во время подъема распределительного вала и из-за давления пружины клапана масло вытесняется из полости подъемника к тому моменту, когда подъемник останавливается на передней части кулачка. По завершении хода подъемника на выступе давление толкателя на поршень уменьшается, и он переходит в исходное положение.Теперь полость заполнена маслом.

Диагностика и регулировка

Если двигатель с гидравлическими подъемниками шумит, либо внутренняя пружина потеряла некоторое натяжение, либо контрольный шарик не уплотняет или не позволяет маслу заполнить полость. Лекарство — замена толкателя.

При регулярной замене моторного масла и предотвращении чрезмерного увеличения оборотов двигателя гидравлические подъемники будут работать в соответствии с конструкцией в течение неограниченного времени. Большинство гидравлических подъемников выходят из строя из-за плохого обслуживания.

Чтобы определить, какой подъемник шумит, снимите крышку клапана, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Ожидайте масляные брызги: примите меры предосторожности. Затем, используя длинный удлинитель 3/8 дюйма, осторожно надавите на коромысло, где он соединяется с толкателем. Это поглотит часть ударов внутреннего поршня подъемника и изменит звук.

Из-за усилий, необходимых для замены вышедшего из строя подъемника, целесообразно заменить их все. Если наденут один, то вскоре последуют остальные. Кроме того, во время запуска избегайте работы сухих подъемников с кулачками распределительного вала, покрывая их нижние поверхности смазкой для двигателя перед установкой.

Некоторые двигатели используют гайку с резьбой на шпильке коромысла для регулировки предварительного натяга, в то время как другие устанавливают регулировочную шайбу под стойку коромысла. В других конструкциях, использующих коромысло, регулировка является саморегулирующейся, если установленная высота клапана является правильной и толкатель имеет надлежащую длину.

Независимо от конструкции, хорошее правило — вращать толкатель между пальцами, и когда вращение больше невозможно, достигается правильная предварительная нагрузка. Если используется коромысло, установленное на шпильке, добавьте гайки на четверть поворота после того, как будет установлен предварительный натяг толкателя.

Гидравлический подъемник клапана — занимает зазор внутри клапана

Гидравлический подъемник клапана — занимает свободное пространство внутри клапанного механизма

Шум двигателя подъемника гидравлических клапанов обычно является признаком того, что с вашим двигателем что-то не так.

Итак, все двигатели издают некоторый шум, но когда вы слышите необычный постукивающий звук, это обычно означает проблему.

Гидравлический подъемник клапана использует давление масла для регулировки плунжера, который принимает зазор внутри клапанного механизма.Таким образом, неисправный подъемник гидравлического клапана обычно приводит к выходу из строя и других компонентов.

Можете ли вы определить, когда подъемник гидравлического клапана выходит из строя? Кроме того, знаете ли вы, как с этим бороться, когда это происходит? Следовательно, заедание подъемников в большинстве случаев вызвано отложением лака на поверхностях подъемников.

Общие компоненты подъемника гидравлического клапана

Если у вас есть гидравлические подъемники, звук постукивания может быть вызван: скопление грязи в гидравлике подъемника.Например, из-за отсутствия плановой замены масла. Следовательно, это приведет к падению внутреннего давления масла в подъемниках и, следовательно, к тикающему звуку.

Итак, лифтер только реагирует на условия и пытается приспособиться к ним. Вот почему очень важно убедиться, что лифтер является виновником любого чрезмерного шума.

Это не только снижает уровень шума двигателя, но и обеспечивает более высокий уровень надежности. «Свернутый» подъемник допускает чрезмерный люфт клапана и шум.Стук, который становится громче при увеличении оборотов двигателя, вероятно, неисправен гидравлический подъемник.

Подтверждение, шум подъемника гидравлического клапана

Итак, наиболее очевидным признаком неисправности подъемника гидрораспределителя является; внезапное увеличение количества постукивающего шума. Потому что неисправный подъемник издает отчетливый звук, что позволяет легко идентифицировать его еще до того, как вы поднимете капот. Вместо стука или свистящего звука неисправный подъемник издает постукивающий звук в вашем двигателе.Следовательно, звуковая частота шума клапанного механизма составляет половину частоты вращения коленчатого вала.

Гидравлический обратный клапан в подъемнике

Нарезание резьбы будет происходить с высокой скоростью и с большей вероятностью; когда двигатель горячий или холодный. Одна из наиболее распространенных проблем в этой ситуации заключается в том, что в автомобиле возникают проблемы с: заедание гидравлического обратного клапана или начало попадания грязи в двигатель.

Что проверить

Сначала проверьте масляный щуп двигателя, чтобы убедиться, что уровень масла низкий.Если уровень низкий, добавьте масла, чтобы довести его до полной отметки. Двигатель по-прежнему шумит? Проверьте давление масла. Низкие показания манометра (или сигнальная лампа масла) указывают на серьезную внутреннюю проблему двигателя. Что-то мешает нормальному давлению масла достичь верхних компонентов клапанного механизма. Причиной может быть изношенный или поврежденный масляный насос a; засорен приемный экран масляного насоса или забит масляный фильтр.

Слишком густая вязкость моторного масла

Использование слишком густой вязкости моторного масла в холодную погоду; может также замедлить поток масла к верхнему клапану, вызывая шум и износ.

Устранение шума

Если в вашем автомобиле неисправен толкатель гидрораспределителя; замените его как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя. В большинстве случаев неисправный гидравлический подъемник просто необходимо заменить. Возможно, вам удастся обойтись заменой одного неисправного подъемника гидравлического клапана; в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Однако многие механики предполагают, что при замене одного подъемника вы должны заменить их все. Другими словами, если вы найдете плохой, остальные не отстанут.

Заключение

Итак, гидравлический подъемник разработан для обеспечения нулевого зазора в клапанной арматуре. В результате это приводит к более тихой работе двигателя. Наконец, во многих случаях гидравлические подъемники приходится заменять, а не регулировать.

Поделитесь новостями Дэнни на Engineportal.com

Crane Cams Australia — Гарантия и шумные гидравлические подъемники

Шум гидравлических подъемников

может быть вызван несколькими причинами, ни одна из которых не связана с неисправным подъемником и, как следствие, НЕ покрывается гарантией.

1. Наиболее частой причиной является застревание частиц масла между плунжером подъемника и корпусом подъемника, в результате чего плунжер «застревает».

Зазоры между плунжером и корпусом гидравлического подъемника могут составлять всего 0,0012 дюйма, 0,003 мм. или 3 микрона (1/30 человеческого волоса). Любая частица большего размера, чем эта, циркулирующая в масле, может пройти через подъемник и заклинить поршень в теле. Это особенно часто бывает после восстановления, когда частицы остаются в масляных галереях или трещинах и попадают в подъемники.Замена подъемников обычно решает проблему, так как вся первоначальная грязь была захвачена подъемниками или фильтром.

Обратите внимание, что некоторые «гоночные» масляные фильтры фильтруют только до 27 микрон и могут не подходить для двигателей гидравлических подъемников.

2. Аэрация масла в напорной камере подъемника может вызывать шум. Это может быть результатом того, что воздух в камере высокого давления подъемника влияет на зазор клапанного механизма. Когда это происходит, скорость закрытия клапана увеличивается, что вызывает шум.Воздух может присутствовать в подъемнике при остановке из-за аэрированного масла, или он может попадать в подъемник во время холодного запуска из-за утечки на стороне всасывания масляного насоса или уплотнительного кольца всасывающей трубки масляного насоса. Уровень аэрации масла, вязкость масла, время достижения давления масла, частота вращения двигателя и конструкция подъемника — все это играет важную роль в том, наблюдается ли шум подъемника. Как только воздух попадает в камеру высокого давления, он медленно выходит через очень плотный зазор между плунжером и корпусом. Аэрация на высоких оборотах может быть вызвана низким уровнем масла или неправильно спроектированной системой смазки.Это приведет к тому, что подъемники станут «губчатыми» и существенно повлияют на работу клапанного механизма.

3. Если двигатель был выключен в течение нескольких часов или более, пружина клапана может вызвать протекание подъемника в том месте, где клапан открыт. Это нормально, и шум должен прекратиться через несколько секунд, но самое большее через несколько минут.

4. Было обнаружено, что шум «подъемника» также вызывается ослабленными пальцами поршневого запястья, ударом поршня или шумом роликового коромысла!

Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкателей типа IV

Джона Андерсона


Гидравлические подъемники с возможностью регулировки
Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это не
необходимо отрегулировать гидравлический подъемник камень холодный.По факту,
бывают времена и средства, когда вы намеренно стремитесь к этому, а не
быть так. Когда вы регулируете гидравлический подъемник, вы
настраивая его на контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами
регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет особый мелкий шаг 10 мм,
но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). В среднем
по имеющейся информации, вы будете настраиваться на 0,060 дюйма в прошлом
контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с твердым подъемником вы должны
Отрегулируйте подъемники на холод. Это значит, что вы их не настраиваете
когда клапаны теплые и «растянутые».»Хотя я еще и механик
инженер, я не собираюсь утомлять вас цифрами. Но подумайте о
во-вторых, о том, что вы знаете. Мы настраиваем эти твердые тела на зазор в 0,006 дюйма,
это означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем
.006 «используется. В противном случае мы бы все время держали его открытым.
(даже на задней стороне выступа кулачка, а это очень
консервативный). Эти клапаны, вероятно, больше не растянутся
чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растягивается
чем .006 «и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку
диапазон от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками.
Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все равно будет от 3 до 4
фактор временной слякоти в любом случае «идеальной» регулировки. Итак, вы видите,
гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственное
остерегаться прогретого двигателя / только что запущенного двигателя
чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину.
78 Уэсти, а когда заводишь ее по утрам, получается что-то
между постукиванием и стуком старого двигателя, который
меняется с частотой вращения двигателя.Вы помните, что за старый баг (или 71 г.
а раньше шина) звучало вроде с неплотными клапанами? Это звучит
то же самое, но еще громче (даже до тяжелого удара). Вы думаете
у вас есть гидроподъемники …

A может сказать, есть ли у вас гидравлические подъемники в
пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите «мини-маг»
фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если
этот маленький толкатель размером примерно с большой круглый (3/8 дюйма)
карандашом до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и
маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидравлические подъемники.Если
вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель
выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2 дюйма
диаметром и, вероятно, более серебристого цвета) скорее всего, у вас есть
твердые подъемники в блоке. Если все они в настоящее время настроены на
где-то в диапазоне от 0,004 до 0,008 дюйма вы можете догадаться о многом
Конечно.

Судя по книге, только блоки GD, GE или CV поступали из
VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Vanagon
блоки пришли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика могла
нашла свой путь в любой блок T4 за эти годы — надеюсь, вместе
с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь
толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ и попытаться получить
щуп между наконечником клапана и коромыслом там не
разрыв, у вас действительно гидравлика. Это хорошо, но почему
этот адский стук ?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по
масляная подушка, всегда сохраняющая идеальную предварительную нагрузку и контакт на
кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины)
что он держит клапан открытым.Предположим, ваш 78-й показывает фактические 120 тыс.
или так на исходном двигателе (хотя они могут сильно
раньше, если не ездили, не обслуживали и т. д.). По мере того, как они накапливаются
со временем части подъемника теряют свои допуски. Ночью или после
при установке, масло внутри них вытекает, воздух просачивается внутрь, и когда вы
запускается, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как
шприц с водой, но с закрытым концом иглы и плоским против
кулачок, плунжер против толкателя. Теперь, когда вода внутри
вместо этого постоянно повышается давление до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла)
через небольшое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь
воздух попадает внутрь, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если
все закрыто (внешним давлением масла, когда вы
завести машину) воздух задерживается. Когда вы нажимаете на поршень,
воздух сжимается, и поршень может легко сломаться на некотором расстоянии
прежде, чем будет достигнут баланс.

Масло невозможно выжать. Воздух может быть, поэтому он
нехорошо иметь воздух в вашем лифте. Вы можете проверить это, если
у вас шум. Идите вместе с большой отверткой и попробуйте надавить
нижний конец осей коромысел, прямо на уровне
толкатель.Сделайте это, когда цилиндр находится около или в ВМТ, а клапан
поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены на
один раз, так что дайте им быстрый толчок). Вал коромысла рифленый
прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете
(я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть без движения
вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими» при нажатии
их. Возможно, они переместятся менее чем на 1/16 дюйма на дюйм.
губчатый. У них есть воздух, но, вероятно, все в порядке.Тогда будет
пара настоящих обидчиков. Те вы сумеете засунуть немало.
В них определенно много воздуха и мало масла. Ты
в основном просто сжимаем большую пружину в подъемнике. Итак, у нас есть
гидравлические подъемники с воздухом в них. Что мы делаем?

Мы должны задать следующие вопросы: происходит ли это?
ежедневно? Прекращается ли стук через 10-15 минут езды? Если
вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый
мнение: если вы знаете, что двигатель не обманули, а автобус
не ездил несколько недель, замените масло на что-нибудь
свет (10W30), поставить новый фильтр, а там сесть в привод и
вращайте его вверх и вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об / мин.
диапазон.Сделайте это хорошо и тепло, но не слишком сильно. Если автобус
сидит несколько месяцев или даже несколько недель и начинает затихать
гаснет, а затем затихает каждое утро после того, как
почти 10 минут, и не стучит на самом деле громко: не надо
волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на склоне на 8
месяцев, затем загорелся ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые
толченый в течение 1/2 часа (я имею в виду толченый ). Убедитесь, что все
гайки коромысла затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА,
ВСЕГДА
используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW.
Обычно я использую масло той массы, которую рекомендует VW. В моем климате это
означает 10W30 зим (но только если остаётся холодным, может быть, некоторые
15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативно относится к маслу.
Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший
масло и фильтр и меняю каждые 3-5000 км. Если вы запустите
подходящего веса масло не вызовет у вас ни шума, ни неприятностей. я использую
Исключительно Castrol GTX или Shell Rotella.Я часто могу запустить
Дизельное топливо Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не
получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Так это еще фунты? Если бы вы не знали
лучше, у вас может возникнуть соблазн настроить клапаны. Есть 3 много
возможные решения:

1. Прокачка подъемников
2. Добавки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком
Стивена и др.)

1. ПРОДУВКА ИЗ ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий
«решение», и это, скорее всего, не решит вашу проблему шума! Ты
можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW
руководство по ремонту) для процедуры «обескровливания скамейки», для чего это
ценность.Для этого необходимо натянуть крышки клапанов, натянуть пружины.
удерживая трубки толкателей, потяните коромысла, потяните
толкатели, потяните за трубки толкателей, затем потяните за подъемники
(еще не обескуражен ?!).

Замена трубки толкателя
уплотнения

По общему признанию, это может быть хорошим делом, если
вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих
правильные печати могут быть приключением само по себе. Вкратце: не используйте
RTV. Уплотнительные кольца работают на чистых смазанных поверхностях за счет сжатия.Тюбик синей, оранжевой, красной или черной слизи долго не протянет — ты будешь
снова столкнувшись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив ваш
роды и обострение. После удаления вышеупомянутых частей,
безупречно. очистите области вокруг каждого отверстия подъемника.
В идеале вы должны сделать это накануне, когда вы натянули нижнюю
банки с толкателями (при наличии). Также неплохо замочить нижнюю часть
блок двигателя заранее обезжирить. Потрите блок вокруг
трубочки зубной щеткой, обдать горячей водой, затем дать
он остынет и высохнет в течение ночи.

После этого тщательно очистите каждое отверстие с помощью
керосин и бумажные полотенца (сколько нужно). Очистите больше
часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя, и
убедитесь, что в обработанном отверстии подъемника ничего нет.
Вставив обрывок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника,
зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хороша. Полотенце
предотвращает оседание мусора обратно в канал ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках.
Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или хотя бы маслом) и
эти трубки больше не протекают.Убедитесь, что трубки не вмятины в местах
уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы
прорыв (газы, проходящие мимо поршневых колец,
нагнетание давления в картере) ничто не остановит
течь.

Вернуться к прокачке подъемников

Теперь, когда отверстие безупречно, мы можем вытащить
лифтеры. Используйте хорошие магнитные детали весом 2 фунта «верхний сборщик» или ловите
выступ подъемника с заостренной киркой под прямым углом. Если вы выберете
В последнем методе будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.Если все чисто, их должен вытащить магнит, но вы можете
придется немного поработать их взад и вперед.

Вытащите их все и держите в порядке. Если
вы их все тянете, вы можете хранить их в картонной коробке для яиц с
пронумерованные отверстия (# 1I, # 1E, # 2I, # 2E и т. д.) или выполняйте их по одному.
Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы
каким-то образом следить за тем, чтобы лифтер вернулся в свое правильное положение.
скучно.

Сейчас хорошее время, чтобы осмотреть кулачок. Т4
кулачок сильно изнашивается.Предположим, что питание и сжатие отключены, и
головки новенькие на старом нижнем конце. Посмотри в стволы на
носок (верхняя область) одного из выступов кулачка (по крайней мере, один
будет лицом к вам в яму). Он гладкий и ровный или есть
есть ли в центре углубление на 1/16 дюйма? Если это полезное блюдо,
очень вероятно, что сжатие было низким, а мощность отключена. В этом
В этом случае дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что все закончилось
100к на движке и вы не купили его у дотошного хозяина, который
меняли масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет
продолжают убывать.Ожидайте банкноты в 1500 долларов в следующие 25 тысяч долларов.
миль. Нижняя часть Типа IV прочная до кривошипа и
шатуны идут, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, удалим кровь и снова соберем
лифтеры по одному. Не забудьте вернуть каждого из них в их
пронумерованные ящики.

Осмотр и разборка
Подъемник

Вам понадобится:

  • канистра керосина
  • пара качественных плоскогубцев или 2 маленьких,
    отвертки плоские
  • отмычка или скрепка
  • старый толкатель жуков (идеальный вариант) или стержень
    что-то диаметром 5/16 дюйма.Можно использовать болт, но отпилить
    конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой гладкий конец и
    очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит
нажмите на гнездо большим пальцем, я говорю, используйте толкатель (даже один
выключите ваш двигатель Type IV). Опирайтесь на него изо всех сил.
Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в
пронумерованный лоток. Если розетка заметно и легко проседает, при этом
удерживая его (на самом деле не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью
плоскогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10
или 20 подержанных подъемников, сидящих в ящике, как я, сделайте это в чистом
площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо
улетает и прячется, а ты хочешь завтра сесть на автобус,
Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Вынуть втулку, плунжер (с обратным шариком,
пружина и фиксатор), большая пружина и т. д.
над поршнем нажатием пальца, обнажив шарик и немного
весна. Дайте все это впитаться в канистру с керосином на несколько минут,
затем потрите все детали зубной щеткой или ватными палочками.Класть
все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто
и блестящий. Если возможно, продуйте корпус воздухом, в противном случае убедитесь, что
удалите весь керосин бумажным полотенцем или ватными палочками и продуйте
ворсинок ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным,
поцарапан или поцарапан, его следует заменить. Однако вы
Вероятно, большинство из них даже настоящие мягкие выглядят совершенно новыми
внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело
минутные.

Повторная сборка и удаление воздуха

Если вы обращались к руководству Bentley,
вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они
ожидайте, что у вас будет пресс и прыгать через обручи, сохраняя тело
погрузить в кастрюлю с маслом при отжиме. По иронии судьбы, Ванагон
Bentley перенес эту дурацкую процедуру из 1968-79 годов.
Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру
для подъемников wasserboxer … которые также можно использовать для воздуха
охлаждаемые подъемники !! Излишне говорить, что мы будем следить за лучшими
инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Большой зажим C подойдет (хотя
Я так никогда не пробовал).Маленькие тиски — это хорошо, просто
длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также понадобится около
дюйма этого толкателя жуков, или болт длиной 5/16 дюйма длиной 5/16 дюйма с наконечником
полукруглый и гладко отшлифованный.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем
вставьте маленькую пружину в фиксатор обратного клапана. Сядь немного
шарик на пружине и закрепите сборку на нижней части
плунжер, убедившись, что шарик остается в центре пружины. Уронить
большая пружина в корпусе подъемника и возьмите масло SAE40 и
заполните корпус подъемника до тех пор, пока он не выйдет за край.Немедленно загляните
собранный узел плунжер / обратный клапан. Масло вытечет
отверстие сбоку корпуса и сверху. Когда вы его вставляете,
вставьте кирку или кончик канцелярской скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть
маленький шарик вниз, так что поршень скользит внутрь, масло и любой воздух
под плунжером выходит клапан, и плунжер красиво опускается
в маслонаполненный корпус. Надавите на него пальцами до упора.
ты можешь. Теперь закройте тело, если оно вытекло, и опустите
толкатель гнезда. Вы не сможете получить это полностью — это
это то, для чего нужны тиски.

Сразу взять подъемник в тиски, но поставить
прокладка между лицевой стороной подъемника и тисками (алюминиевые мягкие губки
отлично, если они у вас есть). Держите подъемник там с маленьким отверстием
в боковой части корпуса лицом вверх , пока вы все это держите
все вместе. Используйте свой сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в
гнездо и закройте тиски, сжимая гнездо, как показано на
Vanagon Bentley рисунок 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы обнажить
канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все, храните лицевой стороной вниз и
еще раз проверьте это нажатием большого пальца или толкателя. Это должно быть рок
твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которым требуется
Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубы толкателей, толкатели,
коромысла, стопорные пружины, все в порядке. Назад все
регулировочные винты выкручиваются примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана
основы настройки, вы можете обратиться к информации в Muir’s Idiot
книга, Бентли или даже руководство Хейнса.

Поочередно переходите к каждому цилиндру и настраивайте его на
ВМТ для регулировки. Если вы вывернули винт на 3 оборота или около того,
оба коромысла на этом винте должны свободно дребезжать. Бентли говорит в ответ
полностью, пока не будет на одном уровне с рычагом. Это нормально, поскольку
хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскользнул из гнезда на
либо оканчиваются на подъемнике, либо на качалке. С ними просто потеряешь
этого не произойдет — дважды проверьте, посмотрев на толкатель с
мини-Mag Lite. Толкатель должен вращаться, если он болтается.
между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и
упереться в лифтера в другом месте, вы заметите, потому что
толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта
прежде, чем это сделают все остальные (вероятно, прежде, чем это даже вряд ли выйдет
мимо рокера.)

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой
толкатель коромысла: теперь он должен быть твердым. Ты
здесь может быть ограничение по времени. Даже с маслом 40 вес., А не
после пробежки или разогрева ваш недавно обескровленный лифт может вытечь воздух
ночь просто сидеть там на боку, так что установите их
сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с
маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысла ослаблены, и этот цилиндр находится на
ВМТ. Теперь, когда напряжение отключено, самое время проверить крутящий момент на
гайки коромысла. Смотрите, пока вы ввинчиваете каждый винт
просто касается клапана. Хороший способ — покачать одной рукой
(коснитесь, коснитесь, коснитесь), пока вы поворачиваете. Когда он просто касается: без касания. потом
поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые
скажем 1, я иду на компромисс на 1,5 витка. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните
регулировочные контргайки.Не нужно беспокоиться о том, чтобы держать
винт во время затяжки, просто убедитесь, что винт не поворачивается
пока затягиваешь гайку (маловероятно).

Перейти к следующему цилиндру, установить его в ВМТ,
повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемники по
книга. Они останутся такими с густым маслом в них.
Но плохая новость в том, что когда вы запускаете его в первый раз, и он сидит
день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что
подъемник сильно изношен. Возможно стоит заменить настоящий софт
те, или, если они успокоятся через 5-10 минут, живут счастливо
зная, что они установлены правильно.Яркая сторона — толкатель
трубки больше не протекают, и, возможно, вы знаете, что кулачок изношен и
должны проезжать мимо автобуса или думать о
перестроить.

2. ДОБАВКИ И ОЧИСТКА

Если даже после замены масла клапаны все еще постукивают
безжалостно и не останавливаться после 20 минут работы в
Диапазон 2000–2500 об / мин, потяните за крышки и убедитесь, что они мягкие.
Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 км миль и есть
сильно подгоревшее масло в коромыслах, может и не на всю жизнь.Возможно, он просто долго сидел и лифтеры погрузились в
грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы могли бы попробовать «чудо» STP, CD-2 ?,
Warner или другие ароматические растворители, утверждающие, что решат все ваши проблемы с лифтером
проблемы. Это может сработать … или может выбить так много мусора
Вы будете сожалеть об этом до конца недолгого срока службы вашего двигателя! Если это
новый двигатель с меньшим пробегом.
«чудо» жидкости. Но я бы сделал это за пару дней до масла
поменять и, если не помогает, поменять масло.

Следующий вариант — промыть жидким маслом. (SAE10, если
вы можете найти его, в противном случае — жидкость для автоматических трансмиссий Dexron).
Где-то между 50/50 10W30 до ATF или просто ATF, если вы
чувствуют себя мужественными. Предупреждаем, это рискованно и
потенциально опасен для жизни двигателя, особенно если слишком много
рвется или становится слишком жарко. Новый масляный фильтр должен
ловить большинство вещей, но … Я пошел прямым маршрутом ATF. Для тебя,
возможно, 50/50 — лучшая и более консервативная ставка.

Если в любой момент вы увидите масляный светильник
на — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕСЬ — остыть и вернуться к обычному маслу
.
Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег с увеличенными оборотами в минуту
не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе на 150 км.
Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы.
на что обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев,
пр.

Запустите двигатель и, как и прежде, дайте ему
2000-2500 об / мин, на этот раз около 10 минут.Держите обороты
немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите.
Повторите, возможно, 4-5 раз с хорошими долгими заминками и остановитесь, если
лифтеры перестают стучать. Если по делу № 5 ничего не изменится:
Остановитесь, снова смените масло, подумайте о замене подозрительных подъемников, как в
шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте
новое, качественное масло и фильтр. Меняйте его (каждые 3000 миль) и
заводите автобус каждый день и дайте ему поехать минут 15 или около того. Это может
быть отличным трюком, чтобы навести порядок.Это также может быть фатальным, если это сделать.
плохо или если не повезло. Если ваш нижний конец уже болтается,
ничто не устраняет чрезмерный износ и плохое обслуживание. Я сделал это с
вычистите несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению.
риск. Я так же заглушил двигатель GTI, который слишком сильно отстой
засоряет сетку фильтра. Я слышал профессиональных механиков
рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это на ваш собственный
Риск
.

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники
шумит 5-10 минут, потом успокаивается не более чем до несовершеннолетнего
постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете дроссельную заслонку после
ускорение).Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного».
настроены », но не хотят тянуть лифтеров. Это самое лучшее
что делать, когда вы просто получаете «новый для вас» автобус. Сначала проверьте
мягкие подъемники, как и раньше, затем сделайте следующее. Отрегулируйте все
клапаны до 0,006 дюйма, как у твердотопливного двигателя. Это немного
сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа
не просто сжимает подъемник. Перейти в ВМТ, выкрутить винты
пока они не перестанут касаться, и осторожно приложите палец к
толкатель коромысла, удерживающий его напротив подъемника (но не
сжатия мягкого подъемника), затем отрегулируйте другой конец на.006
зазор. Повторите эти действия для всех клапанов в соответствующей ВМТ для каждого
цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2
при 2000-2500 об. / мин. Будет очень громко. Может, немного успокоится.
Заглушите двигатель, откройте крышки клапанов, поверните к цилиндру и посмотрите.
если ранее мягкие лифты теперь жесткие. Если да, немедленно
закрыть зазор (Который уже может пройти, если накачал мягкий.
В этом случае откройте зазор, а затем закройте его, чтобы просто коснуться). Приспособиться к
1,5 оборота после контакта, как описано ранее.Клапаны теплые
так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше, и все 8 были
твердые, вы можете обнаружить, когда придет время для корректировки
процедуры (отрегулируйте, включите двигатель, отрегулируйте и т. д.) к тому времени, когда вы
добраться до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78-й год был
таким образом: плохие будут держать давление, может быть, минуту
или 2 — над ними надо было работать быстро. Это не настоящая проблема. Просто делать
сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите
еще 2 минуты, иди делай другую сторону.Это практический способ
накачать их и убедиться, что они хорошо отрегулированы. если ты
отрегулируйте до 1,5 после касания НА ПОДЪЕМНИКЕ С ГИДРОНАСОСОМ, которое вы подвергаете опасности
ничего в клапанном механизме и в подъемниках много помоя,
плюс они вроде подкачивают лучше на ходу. Если они отказались
насос твердый, вам нужно отрегулировать примерно на оборот или около того после контакта, чтобы
примерно там, где это было до того, как вы начали. С контактом
определяется, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе,
возможно, вам придется подумать об обескровливании скамейки или в конечном итоге замене
лифтер, или, если повезет, он может просто уйти.

Некоторый люфт приемлем, но если вы можете
качели вниз на 1/8 дюйма, у вас проблемы. Можно попробовать отрегулировать все
наоборот, и, возможно, все будет в порядке. Но вы, вероятно, найдете
на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым,
и не волнуйтесь, если они будут касаться даже 15 минут или больше
если автобус простоял месяц или около того. По сути, живи с этим, и
не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не трясется
там.

Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью
ATF — может творить чудеса и останавливать шум, или это может быть
Решение за 1500 $! Выбор за вами.Первые 15 минут больше всего
дней у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и
шум клапана от гидроусилителя VW фургон. возможно ты сможешь иметь
шум от одного или двух подъемников, который звучит как правильно отрегулированный
автопогрузчик механический, не более. Продолжительность нажатия зависит от
на масле, угол, на котором он был припаркован, сколько времени прошло с момента запуска,
и т. д. Но то и дело слабое постоянное постукивание
не будет чистить, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет
и идти.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что
седла их клапанов были обрезаны до такой степени, что коромысло
валы опирались на фиксатор и сжимали клапан. Это не
верно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте
можно было вырезать так далеко (правильно, не вырезая сиденья)
что клапан настолько глубоко в коромысле. Но это просто
домыслы. Шиммирование рокеров — это все, что вы могли сделать, но я
думаю, что в этом случае натяжение пружины будет очень низким.

Что-то, что я недавно заметил: стиль 1.7
коромысла с регулировочными винтами 8мм возможно имеют другое соотношение
и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером
валы выставлены на немного другой высоте?) Возможно реальный
Проблема заключалась в том, что головки 1.7 были восстановлены для двигателя 2.0, или, возможно,
разница была в моем воображении (?). Или, возможно, ранний, твердый
Компоненты подъемника 1.7, а гидрораспределитель 2.0 не
строго взаимозаменяемы. Тем не менее, что-то не так в
та ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между
коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты прилипали
мимо лица рокеров на все расстояние, где они
отклонены и, вероятно, пара потоков. Во всяком случае (с
обработанные наконечники клапана) они должны больше торчать. В целом
говоря, что касается всех предыдущих процедур, можно сделать ставку на то, что ВСЕ 8
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ лучше всего повернуть примерно на такое же количество, если
все правильно. Если один радикально отличается от
другие, что-то не так: толкатель установлен неправильно,
коромысло не затягивается, вы не вовремя отрегулировали,
или вариация на эту тему.

Концы всех клапанов должны быть на одном уровне.
Определите это с удаленными рокерами и прямой кромкой поперек.
советы. Если есть небольшая разница, подсказки могли быть
обработаны на станке, или возможны небольшие отклонения в клапане
сиденья — это допустимо. Однако если один из клапанов
выступая более чем на 1/16 дюйма, когда все коромысла выключены, вы
начало спада сиденья. Если этот цилиндр
меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор
головы или ремонт двигателя.Головы будут бежать с сиденьем, толченым на 1/8 дюйма.
в голову, но не очень хорошо. В этом случае все настройки в
мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохо
лифтеры, и они мешают вам (даже 10-минутное постукивание) заменяют
их. Они стоят всего около 10 долларов от Bus Depot, больше от RMMW. Этот
может быть не очень хорошей идеей, так как атлету не гарантируется
идеально подходить для жесткости кулачка. Кроме того, некоторые из
запасные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части корпуса
чем у оригинала, и, возможно, он менее склонен к продувке воздухом.Если
вы устанавливаете новый подъемник, убедитесь, что он был правильно
перед установкой скамейка полностью обескровлена.

Как я уже сказал, все эти проблемы, как правило, проявляются
на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 000 миль на
плохо обслуживаемый двигатель Type IV, есть вероятность, что кулачок
гидравлические подъемники начинают изнашиваться, а головки
скоро уйти и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть время, но вы
надо внимательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в
головы на двигателе, чей кулачок выходит из строя, не делает много
смысл.Возможно, стоит сэкономить на новом двигателе.

Так продается много фургонов. Автобус-новичок
покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус за 1000 долларов), затем 6 месяцев
позже установили головки за 600 долларов (часто плохо, механиком не из VW, который
оставляет большие зазоры в банке). Проходит полгода или год, и
двигатель не работает, и новичок продает автобус в убыток, не подозревая об этом.
динамика в игре. Будьте умны, доверяйте собственному здравому смыслу и
сделайте свое исследование. Прочтите книгу Тома Уилсона «Как восстановить
Volkswagen «Двигатель с воздушным охлаждением» и прочтите ее, даже если никогда не
собираетесь перестроить собственный двигатель.Сделай так, чтобы ты мог говорить
разумно в магазин.

По крайней мере, проведите проверки, которые описывает Мюир, прежде чем покупать автобус.
первое место. Боб
У Дональдса также есть несколько здравых слов по этому поводу. Ты можешь
хочу взглянуть на его мысли о гидравлических подъемниках и кулачках в
Тип IV в разделе его статей.


Звучит как проблема: Краткое руководство по диагностике общих шумов двигателя

Что вы слышите, когда слушаете двигатель? Первобытный рев высокой производительности? Или это больше похоже на крик о помощи?

Хорошо, мы никогда не хотим думать, что наши двигатели делают что-то, кроме пережевывания асфальта и будят соседей, не говоря уже о плачущих! Но даже у самых мужественных заводов могут быть проблемы, и издаваемые ими звуки могут помочь нам отследить проблемы.Иногда ничего; иногда это серьезно.

Мы составили это краткое руководство по диагностике распространенных шумов двигателя, чтобы помочь вам избежать возможных повреждений. В случае странных или необычных звуков двигателя сохраняйте спокойствие, возьмите автомобильный стетоскоп и ищите:

Шум клапана и толкателя обычно начинается с щелчка или дребезжания на половине скорости двигателя и затем может исчезнуть на высоких оборотах. Причиной часто является чрезмерный зазор клапана или неисправный подъемник гидравлического клапана.

Чтобы проверить зазоры, вы можете вставить толщиномер между штоком клапана и коромыслом или толкателем. Если это снизит шум, причиной является чрезмерный зазор, и вам необходимо будет выполнить соответствующие настройки. Если это не снижает шум, звук может быть вызван изношенными поверхностями подъемника или неровными кулачками. Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают толкатели, которые свободно перемещаются в своих отверстиях, и слабые пружины клапана.

Детонация может вызвать серьезные повреждения двигателя. Это состояние проявляется в виде стука или металлического «свистящего» звука и чаще всего объясняется неправильным моментом зажигания, обедненным соотношением воздух / топливо или неправильным октановым числом топлива.

Довольно распространенное явление в приложениях с принудительной индукцией, детонация может быть предотвращена путем повышения октанового числа вашего топлива, обогащения топливно-воздушной смеси, снижения давления в коллекторе или замедления момента зажигания. Вы также можете рассмотреть вторичную систему впрыска воды для некоторых приложений.

Если вы слышите легкий стук или стук, это, как правило, связано с вашими шатунами. Этот звук часто наиболее заметен, когда двигатель работает на равных оборотах — без разгона и торможения — и часто вызван изношенным подшипником или шатунной шейкой, смещенным шатуном или нехваткой масла.

Выявить неисправный шатун можно, выполнив проверку балансировки цилиндров. Этот тест в основном закорачивает свечи зажигания по одному цилиндру за раз при работающем двигателе. В конце концов, вы сосредоточитесь на больном шатуне, потому что шум будет уменьшен, когда его основной цилиндр не выдает мощность.



Несмотря на то, что шум поршневого пальца похож на шум клапанного механизма, он часто имеет уникальный металлический двойной стук, который иногда наиболее заметен на холостом ходу с выдвинутой искрой.Этот шум часто вызван изношенным или ослабленным поршневым пальцем, изношенной втулкой или недостатком масла.

Как и в случае шума шатуна, неисправные компоненты можно найти, выполнив тест балансировки цилиндров, описанный выше.

Шум поршневого кольца также аналогичен шуму клапана и толкателя, описанному выше; однако это наиболее заметно при разгоне. Чаще всего этот шум вызван низким натяжением колец, сломанными или изношенными поршневыми кольцами или изношенными стенками цилиндров.

Для диагностики каждого цилиндра снимите свечи зажигания и добавьте столовую ложку моторного масла в каждый цилиндр.Затем проверните двигатель на несколько оборотов, чтобы масло прошло через кольца. Затем вы можете установить свечи зажигания и запустить двигатель. Если шум уменьшился, вероятно, корень проблемы — это кольца.

Гулкий, приглушенный, почти колокольный звук — это обычно хлопок поршня. Это состояние вызвано качанием поршня в цилиндре вперед и назад. Непрерывный хлопок поршня означает, что двигатель нуждается в обслуживании; однако, если вы замечаете этот звук только при холодном двигателе, скорее всего, это несерьезно.

Непрерывный звук хлопка поршня обычно вызывается изношенными поршнями, чрезмерным зазором поршня до стенки, смещением шатунов, изношенными стенками цилиндров или недостаточным количеством масла.

Сильный, но глухой металлический стук — это обычно стук коленчатого вала. Наиболее громкий, когда двигатель находится под нагрузкой или при ускорении, детонация коленчатого вала может быть диагностирована, обращая пристальное внимание на конкретный тип детонации:

  • Регулярный грохочущий стук часто возникает из-за износа коренных подшипников.
  • Более отчетливый стук обычно связан с изношенными подшипниками штока.
  • Резкий неравномерный удар может быть вызван изношенным упорным подшипником коленчатого вала.

Автор: Дэвид Фуллер
Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Обнаружение и ремонт неисправного гидравлического подъемника!

опубликовано Flowfit Online в разделе «Гидравлические компоненты» в 09:20, 7 апреля, 2016 << Вернуться к разделу «Гидравлические компоненты

»

(2,2, в среднем: из 8)

В двигателе автомобиля гидравлический подъемник использует давление масла для регулировки плунжера и работает, чтобы заполнить весь зазор в основном клапанном механизме. Это не только снижает уровень шума двигателя, но и обеспечивает более высокий уровень надежности в результате меньшего износа.

Неисправные гидравлические подъемники обычно приводят к выходу из строя других функций и компонентов, включая коромысло, наконечник клапана и толкатель. Если все эти компоненты выйдут из строя сразу, это может привести к серьезной работе с двигателем вашего автомобиля. Вы должны уметь определять, когда лифтер становится плохо, и как с этим справляться, когда это происходит; это часто может включать замену одного или нескольких гидравлических обратных клапанов в двигателе.

Как определить неисправный гидравлический подъемник?

Наиболее очевидная система неисправного гидравлического подъемника — это внезапное увеличение уровня шума, создаваемого вашим двигателем.Неисправный подъемник издает отчетливый звук, что позволяет легко идентифицировать его даже до того, как вы поднимете капот. Вместо стука или свистящего звука неисправный подъемник издаст в вашем двигателе постукивающий звук, который может быстро раздражать.

Постукивание будет происходить с высокой частотой и с большей вероятностью произойдет, когда машина горячая или холодная, в зависимости от проблем подъемника. Одна из наиболее распространенных проблем в этой ситуации заключается в том, что в автомобиле возникают проблемы с заеданием гидравлического обратного клапана или что грязь начала забивать двигатель.

Как поступить с неисправным гидравлическим подъемником?

Если вы обнаружите, что ваш подъемник неисправен, то лучше заменить его как можно скорее. Если вы не сделаете этого или если ваши гидравлические обратные клапаны задействованы, то вполне вероятно, что устранение этой проблемы определенно приведет к целому ряду потенциальных повреждений вашего двигателя.

Если во всем двигателе есть только один неисправный подъемник, то иногда можно обойтись заменой только этого неисправного компонента.Однако, если кто-то решил потерпеть неудачу, это часто является хорошим индикатором того, что остальные не слишком отстают. Для достижения наилучших результатов вы хотите заменить все свои фильтры.

Хотя вы можете заменить гидравлические обратные клапаны и подъемники самостоятельно, для достижения наилучших результатов вам действительно следует доверить эту проблему профессионалам у местного механика. В этих обстоятельствах полная замена подъемника лучше, чем простая замена, но бывают случаи, когда вам может не потребоваться полная замена.

Выберите Flowfit в Интернете для гидравлических обратных клапанов

Здесь, в Flowfit Online, мы можем предоставить широкий спектр гидравлического оборудования и принадлежностей для различных целей. Мы можем предоставить гидравлические обратные клапаны как промышленным, так и отечественным клиентам, которые подходят для самых разных ситуаций.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей профессиональной командой сегодня по телефону 01584 876 033. Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы или проблемы, свяжитесь с sales @ flowfitonline.com напрямую, и мы свяжемся с вами, как только сможем!

Гидравлические подъемники | Westfalia.org — ресурс для сообщества автодомов VW с 1996 г.

Переведено из других сообщений в отдельные темы в специализированную группу.

Шумные подъемники

Дж. Розенберг Младший член отправил 15 мая 2000 г. 14:44

Иногда у меня возникают проблемы с шумными подъемниками при запуске моего Syncro 89-го года после того, как он некоторое время не работал. Читая различные сообщения, я заметил, что рекомендуется использовать синтетические масла.Я также заметил, что рекомендации по весу тоже различаются. Какое масло / вес лучше всего использовать?

Спасибо,
Джефф

Капитан Майк Администратор написал 15 мая 2000 г., 15:27

Дребезжание или щелчки гидравлических подъемников после длительного периода простоя не связаны с выбранным вами маслом. Обратитесь к руководству по ремонту Bentley, и вы увидите шумные подъемники при запуске, а при определенных условиях нагрузки это нормально.

Ваши подъемники гидравлические, что означает, что они нагнетаются давлением масла для обеспечения автоматической самонастройки.Когда они простаивают в течение длительного времени, они протекают, и требуется время — до нескольких миль — чтобы они нагрелись и снова накачались. Просто избегайте интенсивного использования и высоких оборотов в этот период.

Bentley содержит раздел по регулировке и установке гидравлических подъемников, который вы могли бы просмотреть, чтобы лучше понять задействованную механику. На форуме TIPS (архив) на этой доске сообщений вы увидите полное обсуждение масел, типов и вязкости. Использование синтетического масла мало влияет на описываемый вами симптом гидравлического подъемника.

Если подъемники не успокаиваются после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, их необходимо заменить. Это можно сделать без серьезной разборки двигателя.

Наблюдение за шумными лифтами

Член Бен Бейтлер написал 9 ноября 2001 г. 11:36 утра

Это касается проблемы, с которой я столкнулся с шумными лифтами несколько месяцев назад. У меня есть 83 westi с водяным охлаждением и 97 км миль на оригинальном моторе. Я наконец отнес его в магазин, потому что боялся даже начать думать, что это звучит так плохо.Тиканье стало действительно высоким. Механик посмотрел на клапаны минут 5 и сказал: «Это внутреннее, вам нужен новый мотор». Я действительно не был уверен, что это проблема, поэтому я отнес ее к механику, он провел тесты давления масла и сказал мне, что давление масла именно там, где оно требуется, поэтому мы подумали, что клапаны. мы вытащили его и проехали около 10 миль, и вскоре он начал постепенно затихать. Вскоре весь шум утих. По всей видимости, все лифты протекли, и их нужно было снова накачать.Этот механик сказал мне просто запускать его каждые несколько дней, чтобы они были в хорошем состоянии, и все должно быть в порядке? Мне интересно, нормально ли это или мне просто нужно потратить деньги и поставить несколько новых лифтеров? Я хочу быть уверенным, что если я не буду ездить на нем в течение недели, они все не разойдутся снова. Кто-нибудь может мне помочь с этим вопросом?

Капитан Майк Администратор написал 10 ноября 2001 г., 05:04

Чтобы процитировать руководство магазина:

цитата:
Прерывистый шум клапана — это нормально при трогании с места, резком ускорении, высоких температурах или высоких оборотах двигателя.

Это приводит к решению, что для вас приемлемо.

Боксерская конструкция усиливает шум гидравлических подъемников, потому что они лежат на боку. По мере ношения они с большей вероятностью будут истекать кровью. Это также функция температуры и вязкости масла, отсюда ссылки на температуру выше. Жидкое масло стекает быстрее, чем густое.

Таким образом, при замене / капитальном ремонте возникает вопрос, насколько быстро они истекают кровью и с каким неудобством вы согласитесь.

Если у ваших лифтов за ночь выходит из строя кровь, они подлежат замене / капитальному ремонту. Если неделя, это звонок для суждения и личных предпочтений. Если две недели, это вполне нормально.

Отчасти проблема не в шуме, а в нашем восприятии. Слушайте, как стучит по улице старый воздушный охладитель, и мы ничего об этом не думаем, но, привыкнув к тихим клапанам, когда они стучат, мы начинаем тревожиться. Я ничем не отличается, мне это тоже не нравится. Что я действительно рекомендую, так это то, что когда у лифтера пошла кровь, вы подождите несколько минут, прежде чем начать.Это позволяет масляному насосу заполнять все укромные уголки, щели и проходы. Тогда я езжу легко, скажем, переключаюсь на 3000 об / мин и не ускоряюсь почти на полную мощность. Кроме того, может помочь возвращение двигателя к нормальной температуре перед выключением, т. Е. Не выключение, когда двигатель действительно горячий, а масло еще более жидкое.

Лифтеры должны успокоиться примерно через 5 миль. Если они не успокоились через 10, а датчик температуры приближается к норме, то пора переосмыслить вариант замены / капитального ремонта.Ваш механик прав в том, что запуск его каждые несколько дней приведет к переполнению подъемников, но если утечка происходит быстро, это временное решение.

Вязкость масла играет роль, и вы должны прочитать сообщения о типах и весе масла. 10W-30 и 5W-30 истекут быстрее. Тем не менее, вы все равно должны использовать вес, соответствующий вашей температуре. Вы можете попробовать сменить торговую марку — у каждой есть свои «холодные» характеристики, влияющие на вытекание. Если вы работаете в холодном климате, где требуется более жидкое масло, вы можете рассмотреть альтернативу, например, 15W-40, но с использованием блочного нагревателя.Нагреватель блока также обеспечит более быструю накачку, если они стекают.

Бен Бейтлер Член отправил 11 ноября 2001 г., 15:32

С этими шумными лифтами. Я думаю, что это 1 или 2, которые протекают, и я проводил некоторые испытания, и кажется, что около 3-4 часов — все, что им нужно, чтобы они протекли. Я решил, что механик заменит их все и избавит меня от неприятностей в будущем. Я согласен с тем, как ты видишь вещи, когда привыкаешь слушать тихие двигатели.У меня был фургон с воздушным охлаждением, и это было чудовище, и когда я получил 83, я несколько раз ловил себя на стоп-сигналах, думая, что двигатель заглох, потому что он был очень тихим. Спасибо за вашу помощь в выявлении некоторых проблем с лифтами. Я собираюсь проверить раздел масел дальше.
спасибо

Бен

Бен Бейтлер Член отправил 12 декабря 2001 г. 13:32

Хорошо, вот сделка, у меня есть 83 westi vanagon с 99 тысячами миль на нем. Лифты очень плохо отрабатывали, и у них были проблемы с ними, поэтому я решил их все просто заменить.Это было после того, как проверили давление масла и убедились, что оно в порядке. Лифты работают отлично, когда я езжу на них каждый день, но если я оставляю их на 1-2 дня, в основном на 1 день, я запускаю их по утрам, и они или она, я не уверен, сколько людей снова начинают постукивать. Они останавливаются после нескольких миль езды, но я думаю, что их замена должна была решить проблему. Я добавил в них более густое масло, чтобы посмотреть, поможет ли это им не спать, но, похоже, проблема все еще есть. Я отнес его механику, который их вставил, и он сказал, что давление масла в порядке, и не уверен, что еще это могло быть.Я упомянул, что, возможно, у лифтов volkswagon плохой набор, но он думает, что это задумчиво. Когда я менял масло, я использовал масло Cheveron, и единственное, о чем я могу думать, это то, что, может быть, масло плохо работает? Есть предложения по поводу того, какую марку масла мне следует использовать или в чем может быть проблема? Я действительно хочу, чтобы эта проблема была решена, и я не испытываю неприятных ощущений между механиком и мной, но я не думаю, что, заплатив те деньги, которые я сделал, им все равно будет трудно накапливать при запуске.О, в случае, если это не имеет смысла после того, как они накачиваются, они в порядке до конца дня, это всего лишь начальный запуск дня.
Пожалуйста, помогите
Спасибо

Бен

Капитан Майк Администратор написал 12 декабря 2001 г., 19:42

Какой двигатель? В 1983 модельном году их было 3 штуки. См. Рекомендации № 3 для доски объявлений.

Если у вас масло подходящего сорта и соответствующей вязкости, это не связано с маркой. См. Резьбу по маслу в разделе СОВЕТЫ. «Толще» не обязательно лучше.

Гидравлические подъемники необходимо проверить и удалить воздух перед установкой. То, что они «новые», не означает, что они были установлены правильно. Регулировку клапана после установки необходимо производить на спускном подъемнике.

Другая распространенная ошибка механиков — корректировка старых характеристик механических подъемников (0,15 мм). т.е. он должен каждый раз первым делом подкачиваться, чтобы исправить излишнюю слабину. Кроме того, есть ряд так называемых экспертов, которые говорят, что для регулировки гидравлического подъемника использовать не спецификации VW, а свою собственную домашнюю теорию.Я не покупаю его — он выводит подъемник за пределы среднего расчетного рабочего диапазона.

Спецификации и инструкции находятся в Bentley — 15,6 для с воздушным охлаждением и 15,22 для с водяным охлаждением. В дизелях применялись регулировочные дисковые механические подъемники.

Капитан Майк Администратор написал 10 января 2002 г., 06:35

Величина предварительной нагрузки на гидравлических подъемниках зависит от двигателя и конструкции подъемника, поэтому НЕТ единого ответа, применимого ко всем. Это также будет зависеть от надлежащего удаления воздуха из подъемника и от «заправки» масла в подъемнике.Интересно, сколько механиков на самом деле проходят указанный тест перед тем, как использовать новых лифтеров?

Я не собираюсь идти против технических характеристик VW на 2 оборота, но признаю, что, вероятно, лучше ошибиться на легкой стороне, чем на тяжелой. В худшем случае 1–1½ оборота, вероятно, вызовут у вас немного больше шума клапана при запуске.

Я также подозреваю, что обычная начальная точка — затягивать до тех пор, пока вы не сможете просто повернуть толкатель — на самом деле начинает предварительную нагрузку на подъемник. Вы будете удивлены, насколько вы можете повернуть штангу даже после того, как она начинает сжимать подъемник.Возможно, лучшей «начальной точкой» было бы отсутствие люфта вверх и вниз или наименьший калибр щупа 0,001 дюйма. Требуемые обороты регулировочного винта легко устранят это и все равно поместят вас в середину диапазона подъемника.

Я уверен по совету продавца запчастей не доходит до 3/4 поворота. Это может привести к сильному провисанию, когда лифтер спускается вниз и сгибает толкатель, прежде чем он успеет накачать назад.

30 Вт — это вряд ли « тяжелое » масло; на самом деле это стандартная масса VW, на которой основаны спецификации (например, давление масла, расход и компрессия).Однако мультивесные масла улучшились до такой степени, что они предпочтительны с точки зрения удобства — не требуют изменения при каждом изменении температуры. См. Сообщения «Типы и вес масла» на форуме TIPS.

Бен Бейтлер Член отправил 16 января 2002 г. 00:36

Что ж, я почти готов отказаться от попыток найти решение, почему мой лифтер или лифтеры не качают все время. Я заменил все подъемники в моем 83 1.9-литровом фургоне. На прошлой неделе я проехал 100 тысяч миль.Я приносил его обратно в магазин несколько раз, и они всегда, кажется, находят, что выхлопной подъемник №2 истек. Я видел, как они тестировали их, прежде чем вставлять их, и по какой-то причине, когда он постукивает, они вытаскивают его обратно, и кажется, что он не получает масла, но когда мы переворачиваем двигатель без подъемника в отверстии, он брызгает маслом. ? Они успокаиваются через несколько миль, но после того, как они накачиваются, им требуется всего 3-4 часа, прежде чем они снова начнут постукивать, если он сидит. Давление масла показывает, что насос откачивает большое давление, чтобы накачать их, но мне интересно, может быть, я получаю ложные показания из-за того, откуда я беру показания? И, может быть, причина того, что лифтеру №2 трудно накачать воду, заключается в том, что он находится в конце линии и ему требуется немного больше времени, чтобы довести до него масло? Я в значительной степени сбит с толку.Моя последняя надежда заключается в том, что в настоящее время я провожу в нем обработку масла и, возможно, есть какая-то масляная пробка, и это решит проблему. Я слишком много сплю из-за этого, я знаю, что получил много хороших комментариев и попробовал несколько вещей, но я готов выслушать любые последние предложения, прежде чем бросить тряпку.
Спасибо

Бен

Бен Участник отправил 16 января 2002 г. 13:28

Я хочу поделиться своими знаниями по теме регулировки клапана.

Мой друг папа — старый механик VW, он работает у дилера VW с 1954 года, этот парень — энциклопедия на двух ногах, и, честно говоря, ему наплевать на Bentley !!! Он владел всевозможными VW в жизни и всегда добавлял Westy или Bus (как он всегда говорил, в старые времена они назывались Bus).После серьезной работы в прошлом году (головы), я добавил после этого большую проблему шума, связанного с правым клапаном. В то время я был весьма «обескуражен» (чтобы оставаться вежливым) с двигателем Westy. Так что я позвонил своему другу, у которого есть 72, чтобы узнать, не добавит ли он какие-нибудь рекомендации по этой проблеме, в то время я был уверен, что это проблема с лифтом !!! Итак, его отец взял телефон и сказал мне: «Оставайся на месте, я иду».

Короче говоря, он сказал мне: «Начни квартиру 4 !!!», и я продолжил. Он снял правую крышку клапана (двигатель работал) и поставил манометр на каждый клапан до тех пор, пока шум не исчезнет (просто чтобы убедиться, что это проблема клапана), это был один из впускных клапанов.Мы останавливаем двигатель и продолжали делать ½ оборота по часовой стрелке каждый раз до тех пор, пока шум не снизился до 95% (5 оборотов). Двигатель, конечно, был холодным при запуске и немного теплым в конце, этого никогда не следует делать с двигателем, имеющим нормальную рабочую температуру.

Это не очень «католическая» процедура, но то, как этот парень работал, он настраивал все клапаны (теряя многие из них) таким образом без моего понимания (в то время я был не очень знаком с гидравлическими подъемниками) дело в том, что он делал…

Итак, вывод моей истории таков; Вам всегда лучше с «незакрепленным клапаном» и небольшим щелчком на холоде (это тоже мой опыт работы с двигателем мотоцикла), с плотным звуком клапана (без шума), но это худшее, что вы можете сделать с двигателем.(накопление углерода). С тех пор мой фургон уже пробегает 20 000 миль.

Примечание: один из регулировочных винтов имел «повреждение / полоса» и всегда ослаблялся на левом переднем выпускном клапане, и винт, и «болт» (извините за мой плохой английский) должны быть заменены из-за прохода чрезмерное затягивание тех, на ЗП
Удачи вам всем.

Бен Бейтлер Член отправил 16 января 2002 г., 21:21

Я решил просто жить со своим так, как он работает сейчас. Что меня действительно понимает, так это то, что на последних 90 км было тихо, а теперь просто тикает так громко.Не то чтобы это просто маленький тик, либо это довольно ГРОМКО тиканье, и по какой-то причине это только выхлоп №2. Почему остальные должны оставаться возбужденными, а этот по какой-то причине уходит примерно через 4 часа? Почти всегда. Думаю, я на грани того, что у меня все в порядке, и мне просто придется жить с задыхающимся ребенком, пока я не выйду на дорогу и не побегу. А до тех пор, может быть, у меня будет фея-механик, которая приедет ко мне как-нибудь вечером и сделает мне сюрприз хаха
Спасибо

Гидравлические подъемники в масляной системе

пенни Младший член отправил 31 мая 2002 г. 17:35

У меня есть очень мало опыта работы с двигателями этого комплекса (у меня модель 1978 года).Весь мой опыт связан с Renault 4 и до этого с Morris Minors. Моя Вести внезапно стала издавать ужасный шум на 470 км после службы. В нем есть отремонтированный негин, установленный около 20 000 км назад. В гараже, куда я всегда езжу, говорят, что это неисправный гидравлический подъемник, который не подает масло в двигатель. Они думают, что это может быть из-за скопления грязи, и предполагают, что это потому, что я не часто езжу на своем Westy. Его вывозят в поход примерно 7 раз в год. Он проходит полное обслуживание каждый год и заменяется маслом перед переходом в спячку на зиму.

Улучшится ли эта проблема, если я буду ездить на нем больше, и учитывается ли вождение по городу? Будет ли это постоянной проблемой, и стоит ли мне вызвать в гараж замену гидравлического подъемника сейчас, чтобы предотвратить возможное повреждение двигателя из-за нехватки масла.

Капитан Майк Администратор написал 1 июня 2002 г., 02:20

Шум подъемника

Вы не описали свой «ужасный шум». Описанный выше металлический щелчок указывает на то, что у лифтера могла течь кровь? Это нормальное явление в соответствии с руководством по эксплуатации Bentley и владельцами.Он должен исчезнуть, когда двигатель прогреется, примерно 5 миль.

Подъемник НЕ «подает масло» в двигатель. Он получает масло из обычных источников двигателя, которое заполняет подъемник и обеспечивает гидравлическую подушку, которая заставляет подъемник работать. При простое в течение длительного времени подъемник может потерять это масло и, таким образом, иметь свободный ход, который позволяет механическому тикающему шуму до тех пор, пока давление снова не появится.

Малый пробег и длительные периоды простоя особенно сильно сказываются на двигателе и масле. Масло может загустеть, покрыть лаком и иным образом усугубить проблему.В автомобилях с малым пробегом масло следует менять на временной основе, а не на пробеге, с максимальным интервалом между заменами 3000 миль или 1 год.