Как выставить метки грм: Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

  • Торцевая головка.
  • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
  • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

  • Метка на маховике.
  • Метка на шкиве.
  • Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

  • Штангенциркуль.
  • Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

  1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
  2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
  3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
  4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

  1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
  2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
  3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
  4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
  5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
  6. А также возникают другие неприятные последствия.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

  • Пропадает тяга, приёмистость.
  • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
  • Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео

Выставления меток газораспределительного механизма на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

  • Ключ на 10.
  • Тонкая плоская отвертка.
  • Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

  1. Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.

    Устанавливаем автомобиль на домкрат

  2. Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.

    Откручиваем крепежные болты кожуха ГРМ

    Демонтаж нижнего крепления кожуха ГРМ

    Демонтируем открученный кожух с мотора

  3. Вращаем правое переднее колесо, пока метка распредвала не совпадет на шкиве и блоке.

    Устанавливаем метки на распредвале и блоке

  4. На картере КПП снимаем заглушку. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все хорошо, если нет – вращаем колесо, пока метка на распредвале и маховике не совпадет с метками на блоке.

    Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком

  5. Если метки не совпадают даже при прокручивании коленчатого вала 4-6 раз, то придётся скидывать ремень ГРМ. Подробнее о снятии и последующей установке с правильным натяжением здесь. Метка распределительного вала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее, крутим коленчатый вал, пока метки не совпадут на маховике. После выполнения данных операций следует надеть ремень.
  6. Таким образом, метки ГРМ выставлены, и можно приступить к выполнению других операций.

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

  • Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана.
  • Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
  • Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться, выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
  • Прогорание поршневого механизма, также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
  • Масляный остаток на свечах, а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
  • Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, выставить зажигание на ВАЗ-2114 достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

Как выставить ГРМ на 16-клапанном двигателе БЕЗ меток

Для чего нужен ремень ГРМ

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия»

Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега

Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

  1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
  2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
  3. Неисправность натяжного ролика
  4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Информация о том, как осуществляется замена ремня ГРМ «Приора» (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. Всем хороша «Лада Приора», но есть у нее одно слабое место: ремень привода газораспределительного механизма. Если оригинал ремня не будет нормально работать, то не произойдет синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Когда выполняют замену ремня ГРМ на «Ладе Приоре»

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега машины в 50-100 тысяч км проверять исправность ремня привода; а через 250 тысяч км ему предстоит замена ремня ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые смогут поменять ремень, но свою любимицу можно отремонтировать и собственными руками. Однако бывает при этой поломке одна существенная засада: если случится обрыв, то происходит заклинивание клапанов, они могут лопнуть, а в этом случае требуется ремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.

Нужна замена ремня ГРМ в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань слоями снимается с резины. При этом обратная сторона — в пятнах от многочисленных подгораний, а торцевая имеет вид потертый, с расслоенной тканью.

Чтобы провести тестирование ремня ГРМ, понадобится убрать грязезащитный щиток моторного отсека.

Но обязательно нужно убирать именно правый.

После этого удаляется верхняя крышка привода. Для того чтобы провести эту операцию без лишних усилий, требуется:

  1. Торцевым 6-гранным ключом на 5 мм открутить 5 винтов.
  2. Коленчатый вал повернуть в правую сторону. Операцию эту нужно проводить, держась за болт фиксации шкива привода генератора.
  3. Изучить состояние ремня ГРМ.

Инструкция по замене ремня ГРМ

Раз предстоит замена ГРМ, значит, требуется приобрести новый экземпляр и подготовить нужные инструменты:

  • торцевой ключ 6-гранный на 5 мм;
  • комплект головок на 15 и 17.

Отворачиваются 2 винта для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинал ремня ГРМ.

Все надо выполнять внимательно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределителя. Требуется прокручивать за болт коленчатый вал в правую сторону, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала вместе с задней крышкой привода не совместятся. Тогда распределительный и коленчатый валы ставят в верхней неподвижной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы удостовериться, что коленвал зафиксирован, требуется убрать в верхней части картера сцепления заглушку и проверить, совпадает ли зарубка на маховике с прорезью верхней крышки картера сцепления.

Инструкция инструкцией, но все же лучше проводить весь ремонт с напарником, чтобы он мог проверять, зафиксирован ли маховик. А чтобы это получилось, между зубьев механизма должна быть закреплена шлицевая отвертка.

Болт крепления шкива надо провернуть и на время убрать. После убирается также опорная шайба. Для ослабления фиксирующего натяжной ролик болта используется головка на 15.

Ролик повернется, а использованный ремень станет возможно убрать со шкивов распредвалов и коленвала.

Замена роликов

Ролики ГРМ меняют тоже самостоятельно. Нужно для этой операции запастись герметиком, нанося его на резьбу болтов. Нельзя очень затягивать болт ролика.

Перед натяжением ремня надо убедиться, что метки валов одинаковы. Теперь нужно проверить состояние натяжителя. Это делается таким образом: ключ вставляется в пазы внешнего диска натяжного ролика, и его следует прокручивать в левую сторону до того состояния, пока вырез на внешнем диске не будет на одном уровне с выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Болт, фиксирующий натяжной ролик, затягивается, и остается проверить ремень.

Если появляется при работе шум, надо проверить подшипник натяжного ролика. Если он заедает либо на нем видны следы от смазки, нужно заменить ролик. Теперь можно спокойно садиться за руль.

Натяжение ремня ГРМ.

Замена ремня распределительного вала ваз 2113, сальник распредвала ваз 2115, ремень газораспределительного механизма ваз 2114. Конструкция распределительного вала. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

1) Снимите с лицевой стороны крышку защиты ремня ГРМ.

2) Проверните коленвал, взявшись за болт крепления шкива генератора по часовой стрелке, при этом метка на маховике должна находиться напротив промежуточного разделения шкалы. Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив метки маховика.

3) Затем поверните коленвал против часовой стрелки, чтобы метка на шкиве на распредвала перенеслась вниз от метки на маховике на 2 зуба.

4) Натяжение ремня ГРМ считается нормальным, если в промежуточной части между шкивом распредвала и шкивом коленвала, ремень ГРМ ваз 2115 можно закрутить на 90 градусов, воздействую на ремень усилием от 1,5 до 2 кгс.

5) В случае если значение натяжения отличается от нормы, прокручивайте коленвал по часовой стрелке, пока метки на распредвале и маховике не совпадут. Затем ослабьте гайку натяжного ролика, доверните коленвал на 10-15 градусов и закрутите гайку крепления оси.

6) Проверните коленвал по часовой стрелке на 2 оборота , пока метки на распредвале и маховике лада самара 2 не совпадут, затем проверните в обратном направлении , пока метка на шкиве распредвала не будет смещена на 2 зуба вниз от метки на маховике и снова проверьте натяжение ремня ГРМ ваз 2114

Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

  • Схема привода распредвала
  • 1 – шкив коленвала
  • 2 –шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 – натяжной ролик
  • 4 – тыльная защитная крышка
  • 5 –шкив распредвала
  • 6 – зубчатый ремень
  • 7 – ось натяжного ролика
  • А — установочный выступ на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленвала.

7) Если натяжение ремня ГРМ отличается от нормы, повторите этапы натяжения ремня ваз 2115;

8) После завершения этапов натяжения ремня, затяните гайку натяжного ролика усилием 4 кгс м, после чего установите фронтальную крышку ремня ГРМ

Нежелательно чрезмерное натяжение ремня так как это влечет за собой уменьшение срока службы подшипника помпы и подшипника натяжного ролика.

Болт шкива генератора на коленвале должен быть зажат усилием 10,5 кгс м

При натяжении ремня газораспределительного механизма ваз 2113 не разрешается поворачивать коленвал вращением шкива распредвала.

Замена ремня ГРМ

  1. Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
  2. Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
  3. Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
  4. После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
  5. В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т. д.

Как правильно выставить метки ГРМ и коленвала

Как выяснилось, о правильном выставлении меток ГРМ  ходит множество легенд и сказок, но все нюансы  этого таинства знают лишь единицы.  Расскажу-ка я вам добрую сказку о том,  как правильно совместить метки на коленвале  и головке клапанов.

Поехали)!  (с) Гагарин.

В данной статье, будет рассказано о  160-х моторах, но в совмещении меток, 125-й  и  140-й  моторы практически не отличаются от  160-го.

Итак, откручиваем 3 болта крышки генератора, и  перед нами – вуаля! – появляется  непонятная круглая хрень! Находим на картере паз (метку).

Прокручиваем генератор  ПРОТИВ  часовой стрелки  ключом на «14» до того момента, пока  паз  метки  «T»  не совпадет с пазом на картере. И не  «F», и   не какие-то другие «букаффки»,  а именно « Т»!

Теперь переходим к головке.  Если у вас 160-й двигатель, то перед тем как надевать цепь, необходимо вывернуть  натяжитель  цепи.

Если у вас 140-й   или 125-й мотор, то нет никакой необходимости  искать на своем моторе натяжитель! Просто наденьте цепь и будьте счастливы. НО после того,  как вы надели цепь, генератор должен остаться  в исходном положении — метка «Т» совмещена с пазом на картере! И никак иначе!  На головке  также необходимо  найти метки. Первая находится на звезде грм.

Вторая  метка находится на головке.

И так сверимся еще раз: метка «Т» на генераторе совпадает с пазом картера. При этом метки на головке и на звезде так же совпадают. Если все именно так,то Вы все сделали правильно.

Если же на головке  звезда не совпадает с меткой и не встает на посадочное место,  то  нужно перекинуть цепь на несколько зубьев, пока не добъетесь полного совпадения.  После того как все совместится и метки совпадут,  прокрутите мотор еще разок против часовой стрелки, и еще раз совместите метки. Если все  вновь совпало, то Алиллуйя! можете смело собирать мотор и заводить.

Если Вы выставите метки неправильно, то в лучшем случае у вас моментально загнутся  клапана, а в худшем  размолотит головку.

ТАК ЧТО СОВМЕЩАЙТЕ МЕТКИ ПРАВИЛЬНО! И НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ!

Как выставить метки ГРМ | Автодата Онлайн

Как выставить метки ГРМ? Знакомый вопрос?

Замена ремня или цепи ГРМ — операция достаточно распространенная. Практически в любом сервисе  оказывают подобного рода услуги. На самых распростарненных автомобилях, кои массово посещают СТО, эта работа не вызывает вопросов. Мастера с завязанными глазами и одной левой меняют ремень и ролики, выставляют метки ГРМ, получают стандартную таксу и довольны жизнью. Владельцы сервисов считают прибыль, конвеер работает.

Но проблемы начинаются когда в ремонте появляется редкое авто, или серьезный автомобиль бизнесс класса.
Тут уже с наскока к ремонту не подойти.
V-образные многоцилиндровые двигатели заставляют содрогнуться одним своим видом: несколько балансировочных валов, системы регулирования фаз газораспределения, куча цепей и добрый десяток меток. Ой, а тут еще и специнструмент нужен… А какой?

Скриншот модуля «Ремни и цепи привода ГРМ» системы Autodata Online

Встречали шкивы на распредвалах без шпонок, сидящие на конусах «внатяг»?

А что если на таком распредвале нужно шкив или звездочку поменять?

Как взвести правильно натяжитель цепи?

С каким усилием натянуть ремень ГРМ?

Как выставить метки ГРМ?

Сама процедура замены ремня или цепи ГРМ, зачастую, содержит весьма много подводных камней. Дополнительные операции, на первый взгляд не обязательные, могут существенно облегчить работу и сэкономить время. А время это деньги.

Нам поможет интернет! Только серьезный клиент, пригнав такую машину в сервис, в первую очередь поинтересуется, знаком ли мастер с таким автомобилем, если нет, то где он будет брать информацию для ремонта? Рискнет ли мастер-приемщик заявить такому клиенту, что они в интернете поищут схему замены привода ГРМ? Рискнет ли клиент оставить в таком СТО машину на ремонт?
Сертификат пользователя Autodata позволит убедить клиента — он попал куда нужно.

Распечатав схему замены привода ГРМ, можно аргументированно объяснить владельцу авто, за что он платит «такие большие деньги». Список сопутствующих работ, оригинальные номера специальных инструментов, описание процедуры установки фаз газораспределения — это существенно облегчит мастеру замену ГРМ, а владельцу СТО придаст уверенности, что его работник не сможет, по незнанию, сломать автомобиль клиента.

Получите доступ к системе Автодата Онлайн:

Получить доступ для ознакомления  Купить лицензионную Autodata Online RUS

Печать схем и инструкций из системы Autodata Online:

Всемирно известная база данных по ремонту автомобилей Автодата Онлайн. Всё на русском языке.

замена ремня ГРМ на моторах 1,8

описываемая процедура пригодится владельцам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II с моторами 1,6

если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

и тогда можно найти метки. Они могут выглядеть по разному, иногда это «0», иногда риска, иногда просто точка. И совпадать они должны с треугольным отливом на корпусе КПП

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

тогда приходится использовать «тяжелую артиллерию»

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерню промвала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крепления крышки промвала

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

  или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

При необходимости отрегулировать зажигание

удачи на дорогах!

Как правильно при смене ремня ГРМ выставить положения валов двигателя?

Вопрос: Как правильно при смене ремня ГРМ выставить положения валов двигателя?

Ответ: При смене ремня ГРМ надо сперва, не снимая старого ремня, выставить дв-ль в положение ВМТ-1, чтобы, по возможности вообще не сбивать метки. Если сделать все аккуратно, то метки не разбегутся — тогда, установив новый ремень, их надо не сводить с самого начала, а, прокрутив 2 раза КВ (коленвал), проверить. NB! Двигатель можно прокручивать только за болт звездочки КВ! Используется торцевая головка на 19, удобнее с трещоткой.

Так вот, ВМТ-1 можно найти любым из 3-х способов: 1) Совместить насечку на ручье шкива (она должна смотреть почти вертикально вверх) со стрелкой (выштампована на нижнем кожухе ремня над этим шкивом и указывает вниз).

2) Совместить метку «0» на маховике с зубом в окне на колоколе КПП сверху.

3) Вывернуть 1-ю свечу, взять какой-нибудь прямой тонкий металлический стержень (можно длинную тонкую отвертку), опустить его в свечное отверстие и , уперев в поршень и поворачивая двигатель поймать верхнюю точку подъема поршня. Этот способ хорош только как совсем уж резервный, но упомянуть его стоило справедливости ради.

Каждым из этих способов можно проверить правильность действий, произведенных другим способом.

Для любого из трех описываемых способов: сразу же проверить совпадение метки на звездочке РВ (распредвал). Она бывает сзади звездочки, тогда ее надо совмещать именно с левым верним краем прокладки клапанной крышки (походу движения). Бывает, что метка спереди и маркирована «ОТ», ее надо совмещать тоже со стрелкой на пластиковом кожушке в форме полумесяца, она стоит прямо за звездочкой РВ и сидит на первых двух шпильках клапанной крышки. Если эта метка РВ ушла на 180 градусов, надо прокрутить КВ еще на 1 оборот, тогда все метки должны совместиться со своими отметками (или быть близко к этому). Положение промежуточного вала важно лишь для правильного выставления начального угла опережения зажигания.

Поэтому, поймав ВМТ-1, надо снять крышку трамблера и проверить, чтобы центр бегунка совпадал с насечкой на краешке силуминового стакана-корпусе трамблера. Эта насечка будет видна, если приподнять пластиковую тарелку-кожух, прикрывающую датчик Холла внутри стакана.

Вот если это все совпало, значит КВ находится в ВМТ-1 и бегунок трамблера смотрит на провод 1-й свечи.

Далее снимаем шкив КВ, на котором с самого начала уже были ослаблены 4 болта при застопоренном двигателе, нижний кожух ремня тоже (для этого надо также предварительно сдернуть шкив помпы, а его болты удастся ослабить, если предварительно, в самом начале работ, сильно подтянуть ремень генератора и застопорить двигатель — с этого вообще все и надо начинать). После страгивания 3-х болтов шкива помпы ремень генератора ослабляется и снимается совсем.

Отпускай ролик натяжителя, снимай его со шпильки(он подлежит замене одновременно с ремнем) аккуратно стягивай старый ремень, меняй ролик, напяливай новый ремень, подтягивай так, чтобы на участке между звездочками РВ и промеж. вала (примерно напротив ролика) его (ремень) ЕЩЕ можно было перекрутить не более, чем на 90 градусов, применяя некоторое усилие большого и указательного пальцев руки.

Сохраняя положение КВ в ВМТ-1, проверяешь метку РВ, если чуть-чуть не совпадает, ослабляешь ролик и переставляешь ремень, избегая его провисания между звездочками РВ и пром.вала, а также КВ и пром.вала. Снова натягиваешь, прокручиваешь за болт КВ на 2 оборота, снова проверяешь метки. Если на КВ и РВ в порядке, а на трамблере — нет, то ослабляешь болт на 13, зажимающий трамблер, и поворачиваешь его, чтобы центр бегунка совпал со своей меткой. Теперь все должно быть идеально.

Но бывает, что когда выставлена метка на звездочке КВ, на РВ можно выставить только со вмещением на пол-зуба вправо или влево. Это не страшно, только в итоге машина может быть слегка туповата. Если так произошло, надо, выставив метку КВ, переставить ремень на РВ на 1 зуб в другую сторону от метки, т.е. в итоге он переставится на пол-зуба в другую сторону. И опять проверить зажигание (метку трамблера).

Вопрос 2: Зашумел у меня натяжной ролик ГРМ, я его вынул. И у меня сбился момент зажигания. Когда я все выставил по меткам, как мне кажется правильно, она заводилась с трудом, после чего я разобрал всю морду и выставил еще раз момент по внутренним меткам. После этого машина даже не схватывала. Вопрос, мог ли я что-то серьезно нарушить при установке ремня? Все вроде по меткам. Или же это связано с тем, что отсутствует искра и надо звонить систему зажигания. А если звонить, то как????

Ответ 2:

1. Метки выстави точно — на шкивах и прежде, чем запускать, покрути головкой на 19 с трещоткой за центральный болт шкива КВ. Сделай пару оборотов РВ и снова проверь совпадение меток. Если гут — проверь метку на трамблере: при снятой крышке центр бегунка должен показывать точно на метку (риску) на краю силуминового «стакана» корпуса трамблера (пластиковую крышечку под бегунком надо сдвинуть в сторону, чтоб было видно). Ослабь болт на 13 и доверни при необходимости корпус трамблера до совмещения (смотреть сверху). Защелкивай крышку на место и запускай — все должно получиться!

2. Шкив КВ с меткой невозможно поставить иначе, чем предусмотрено, т.к. дырки под болты в шкиве (и в звездочке КВ соотв-но) являются вершинами не квадрата, а трапеции, и в другом положении не совпадут.

3. Почему метку ВМТ-1 на маховике собираешься смотреть где-то снизу? Она ж видна в колоколе коробки позади движка сверху чуть слева по ходу движения.

Если ВМТ-1 трудно поймать визуально (глаз не подсунешь из-за тесноты под капотом или коробка автомат — я не знаю, как там), то есть другой способ, тоже очень легкий. Выкручиваешь 1-ю свечу, берешь какой-нить пруток сантиметров 25-30 длиной, опускаешь его вертикально в цилиндр и, поворачивая КВ за центральный болт, ловишь ВМТ!

Если метки свел (шкивы и про трамблер не забудь!), искра есть и бензин подается, то ДОЛЖЕН запускаться!!! Если никак — значит, че-то из перечисленного не в норме.

Промежуточный вал крутит маслонасос и трамблер. Первый, понятно, к меткам не критичен. А поймать направление бегунка трамблера на провод 1-й свечи (там метка на стакане, я писал выше) можно, сняв крышку и отпустив зажимной болт трамблера. При этом по фигу, как стоит сама звездочка промежуточного вала. Потому что если ориентироваться на звездочку (ловить совпадение меток на звездочке КВ и звездочке промеж.вала), то надо нижний кожух снимать, а это лишняя возня… Но если был провёрнут промежуточный вал, может не совпадать. Снимаешь трамблёр, выставляешь на снятом бегунок на метку, в отверстии куда вставляется трамблёр отвёрткой поворачиваешь соединительный выступ, чтоба он был направлен паралельно двигателю и ставишь трамблёр. При установке он немного повернётся когда шестерни совпадут.

Вопрос 3: Спасибо, все починил, но дело в другом.

На распредвале одна метка если смотреть со стороны радиатора. Но ЭТА МЕТКА 180 градусов, по ней выставлять нельзя!!! На нем должна быть еще одна метка o\t, вот она то и есть ВМТ первого цилиндра. Но на моей шестерне такой метки нет. Зато есть метка сзади шестерни, которую видно если снять пластиковую крышку сверху. ВОТ ОНА то и была мне нужна. Хотя в книжке про это дело вообще ничего нет. Вот так вот. Может мои мытарства тоже кому пригодятся.

Ответ 3: Вай, я-то был уверен, что ты об этом знаешь…

Для всех, кто не знает:

Бывает 2 вида меток (во всяком случае для 4-ц. двигателей).

1) на более старых двигателях. Там метка на звездочке РВ находится с обратной стороны, если смотреть на двигатель спереди. Ее надо совмещать с левым (по ходу движения) краем ГБЦ на уровне прокладки клапанной крышки. Чтобы ее удобно было наблюдать, надо снимать верхний кожух ремня ГРМ и пластиковую заднюю крышечку (он а прикручена 2-мя гайками на 10 к клапанной крышке, сидит на первых двух шпильках).

2) на более новых двигателях. Метка на звездочке РВ «О.Т.» находится спереди, так что ее прекрасно видно, если отщелкнуть и оттопырить (а лучше совсем снять) верхний кожух ремня ГРМ. При этом на упомянутой задней крышечке (ее снимать как раз не надо!) есть выштампованная стрелочка вниз с буквами «О.Т.» Вот эти метки и надо совместить.

Нижнюю звездочку (КВ) выставить в положение ВМТ-1 легко и понятно как, так ведь? И нижний кожух ремня ГРМ снимать для этого не надо. Кажущиеся непонятки остаются в отношении звездочки промежуточного вала. Чтобы ее выставить по меткам (совпадение с меткой на звездочке КВ), надо как раз этот кожух снимать, а это возня. Но дело в том, что положение промеж. вала не критично к настройке фаз газораспределения и лишь косвенно влияет на момент зажигания. Я вот что имею ввиду: главное — посадить трамблер на «зуб», который желательно выставить параллельно оси КВ. Для этого трамблер предварительно снимается (а перед этим сдергивается крышка с него). Затем зуб под трамблером ориентируют как надо (параллельно оси КВ) и трамблер ставят обратно, учитывая его небольшой доворот во время зацепления зубьев шестерен. После этого, как я уже писал, совмещается бегунок с меткой на стакане трамблера (при этом метки газораспределения на звездочке РВ и шкиве КВ стоят в положении ВМТ-1). Этого добиваются поворотом стакана. Если это не удается сделать из-за того, что разъем датчика Холла упирается в БЦ или еще что-либо, надо ослабить ремень ГРМ, повернуть бегунок трамблера на желаемый угол (а значит и промежуточный вал, в то время как КВ и РВ остаются на месте — в ВМТ-1), при котором будет УДОБНО совмещать метки, и подогнать метку на стакане к бегунку. Вот вам и зажигание. Оно будет выставлено практически идеально (без поправки на хреновый или, наоборот, суперизумительный бензин данной марки)

Да, все, что я написал, касается только 4-х цилиндровых 8-клапанных двигателей (всех для VW & Audi поколения 80-начала 90-х годов).

Автор: djanser

Замена ремня ГРМ — Метки на ремне ГРМ

Ремни ГРМ служат от 60 000 до 100 000 миль. проверьте в руководстве пользователя интервал замены, установленный производителем.

Ваш шестилетний econobox начинает немного изнашиваться, но все механические устройства по-прежнему работают нормально. Пока этого не произойдет. В частности, в один прекрасный день двигатель внезапно затихает. Ваш механик говорит, что ваш ремень ГРМ вышел из строя, а затем хихикает в карман рубашки.Теперь он берет с вас плату за буксировку, замену ремня и работу клапана, потому что в двух цилиндрах нет сжатия. Вы один из тех, кому не повезло с «двигателем интерференции» — двигателем, который может оставлять один или несколько клапанов открытыми достаточно далеко, чтобы контактировать с поршнем, когда ремень отсоединяется. К сожалению, в рекламных проспектах не указывается, может ли двигатель получить катастрофические повреждения, если ремень выйдет из строя.

Вы, вероятно, могли бы избежать этой неприятности при своевременном обслуживании.Лучше всего заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком, рекомендованным вашим автопроизводителем. Для справки, во многих двигателях — например, в более дорогих моделях — по-прежнему используются цепи привода ГРМ, а не ремни, как это было в те времена, когда не было популярности верхних распределительных валов. В отличие от ремней, цепи ГРМ обычно не требуют регулярной замены.

Ремень (или цепь) ГРМ является единственным компонентом, который поддерживает синхронизацию распределительного вала (сделайте так, чтобы распределительные валы на двигателях DOHC или V-типа OHC) и коленчатый вал синхронизировались.Так что замена этого зубчатого ремня из армированной резины через регулярные промежутки времени — обычно каждые 60000 миль, если производитель автомобилей не указывает более длительный срок, — намного дешевле и усложняет задачу, чем если бы он сначала порвался. График технического обслуживания вашего автомобиля можно найти в руководстве пользователя на сайте alldata.com или на плакате производителя ремня, висящем на стене в вашем любимом магазине запчастей.

Медленно, но стабильно

Хотя на замену самого ремня ГРМ вы потратите всего несколько минут, на то, чтобы раскопать пучок шлангов, проводки и крышек в современном моторном отсеке, может потребоваться час или больше.Нам даже пришлось отсоединить и закрыть пару топливопроводов, когда мы работали с этим 2,0-литровым VW Four.

Изучите процедуру, прежде чем копаться в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехцилиндровых двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ. Это означает, что во время работы в этой области необходимо поддерживать всю трансмиссию. И, наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня ГРМ, обычно требуется доступ снизу.Крыло крыла также не повредит, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(1) Снимите кожух в колесной арке, чтобы получить доступ к носику коленчатого вала и нижнему шкиву ремня газораспределительного механизма.

(2a) Найдите установочные метки на маховике и кулачке и установите их в ВМТ.

(2b) Метка ВМТ шкива маховика доступна через отверстие в колоколе.

(2c) ВМТ распредвала найти легко, особенно если добавить белую краску, как мы.

Снова и снова

Мы не можем достаточно подчеркнуть это: будьте осторожны! Перед заменой ремня газораспределительного механизма убедитесь, что вы знаете, где находятся метки ГРМ на вашем двигателе, и что они правильно настроены так, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Почему? 1) Опять этот двигатель с помехами и 2) Каждый распределительный вал и коленчатый вал на планете Земля имеет индекс No.1 ВМТ. Если вы попытаетесь снять и заменить ремень ГРМ, когда двигатель находится в любом другом положении, велика вероятность, что вы выбросите вещи не вовремя. Тогда вы запутаетесь, и вам придется снимать крышку клапана, когда вы пытаетесь определить, когда клапаны № 1 закрыты (что начинает такт сжатия), чтобы повторно индексировать двигатель. Получите правильные оценки с первого раза.

После того, как вы снимете верхнюю часть крышки ремня газораспределительного механизма, вы должны увидеть метку синхронизации на звездочке распределительного вала — эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или крышки клапана.Для коленчатого вала, расположенного ниже, вероятно, будет метка синхронизации на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке. Или в руководстве по обслуживанию может быть указано, что со стороны трансмиссии двигателя нужно посмотреть через отверстие в колоколе в поисках метки синхронизации на маховике. Маховик прикреплен болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала. На некоторых автомобилях эти отметки можно найти во всех трех местах.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(3) Поддержите двигатель каким-нибудь подвесным крюком, если вам нужно снять правую опору двигателя.Некоторые ремни устанавливаются с держателем в центре, что затрудняет их замену.

(4) Теперь опору двигателя можно временно снять.

Опора и натяжение

Конечно, есть профессиональные установки для поддержки двигателей, которые можно купить или арендовать. Но, как вы можете видеть на наших фотографиях, некоторые пиломатериалы и регулируемый ремень для крепления отлично подходят для поддержки трансмиссии, пока вы снимаете громоздкое крепление двигателя. Но как только это не мешает, вы почти дома.Просто снимите остальные части кожуха ремня газораспределительного механизма и обратите внимание на механизм ролика натяжителя.

Этот натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который нужно просто провернуть в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ. Или вам может потребоваться ослабить регулировочный болт натяжного ролика, чтобы ослабить натяжение и ремень. Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. (Сначала вытащите реле топливного насоса или предохранитель, если вам нужно отсоединить топливопроводы, как мы это сделали.Не спрашивайте, как мы это узнали. От нашей спецодежды по-прежнему идет запах бензина.) Знание, в каком направлении вращается двигатель, важно для последующей проверки выравнивания нового ремня; Вы же не хотите, чтобы зуб зацепился за одну из звездочек. Самый простой способ — попросить помощника ударить по стартеру ключом зажигания, пока вы наблюдаете за двигателем. Конечно, теперь вам придется вручную сбросить метки времени. Не проворачивайте двигатель назад до отметок. Проверните его вперед, чтобы обеспечить правильное натяжение и предотвратить прыгание зубцов ремня.

ВМТ? Теперь вы можете осторожно снять старый ремень ГРМ с его звездочек и шкивов, стараясь при этом не допустить проворачивания распредвала и коленчатого вала. Выровняв все метки ГРМ, сначала протяните новый ремень вокруг наибольшего диаметра, оставив наименьший шкив или звездочку напоследок. Сложно натянуть новый, более жесткий ремень на последний, но вы получите его после нескольких попыток покачивания и покачивания. Теперь убедитесь, что метки синхронизации все еще совпадают.

Предупреждение: если вы знаете, что работаете с двигателем с натягом, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо, когда ремень ГРМ снят с двигателя.Вы можете вызвать удар поршней по клапанам или наоборот, и вызвать такое же повреждение, как если бы ремень ГРМ сломался при работающем двигателе — погнутые клапаны!

Если вы работаете с ручной настройкой ролика натяжителя, сейчас вы выполняете заводскую процедуру для натяжения нового ремня. Гидравлический натяжитель позаботится об этом за вас. После того, как натяжение установится, поместите головку на большую гайку, удерживающую передний шкив, и используйте ее, чтобы провернуть двигатель — два полных оборота коленчатого вала в направлении нормального вращения.Снова совместите все временные метки. Все по-прежнему на деньги? Затем вы закончили замену ремня ГРМ, но у вас есть еще час работы, чтобы переустановить крышки кулачкового ремня, любые кожухи и все провода, аксессуары двигателя и шланги, которые вы переместили или сняли.

border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>

(5) Ослабьте натяжение ремня, освободив шкив натяжителя ремня.

(6) Вставьте новый ремень на место, не трогая кулачки или шкивы кривошипа, иначе двигатель выйдет из строя.Проверьте, медленно повернув рукоятку на два полных оборота с помощью гнезда на рукоятке рукоятки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как найти верхнюю мертвую точку

Есть много причин, по которым вам может понадобиться найти верхнюю мертвую точку двигателя. Верхняя мертвая точка — это точка, когда поршень цилиндра номер один в двигателе находится в своей наивысшей точке и на такте сжатия четырехтактного цикла двигателя.Будь то простая задача, такая как установка дистрибьютора, или более важная задача, такая как окончательная сборка двигателя, поиск верхней мертвой точки является важной задачей, которая обычно довольно проста при использовании правильных инструментов и знаний. .

В этом пошаговом руководстве вы увидите два разных метода определения верхней мертвой точки двигателя. В первом методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых есть легкодоступный цилиндр с одним отверстием для свечи зажигания; во втором методе мы сосредоточимся на двигателях, у которых отверстие для свечи зажигания в одном цилиндре затруднено, например, во многих четырехцилиндровых двигателях или двигателях с верхним расположением распредвала.

Метод 1 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с легкодоступным отверстием для свечи зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один. Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя с помощью храпового механизма и свечи зажигания.

  • Совет: Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или к передней левой части, если двигатель V8. См. Диаграмму выше.Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.

Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир. Найдите шкив коленчатого вала, также называемый гармоническим балансиром. Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя.

Ищите установочные метки на шкиве и маркер, с помощью которого их можно совместить, обычно они расположены на блоке двигателя или передней крышке.

  • Совет: если вам не удается найти шкив и / или временные метки, используйте фонарик, чтобы осветить область.

Шаг 3: Закройте отверстие для свечи зажигания. Попросите помощника приложить палец к отверстию для свечи зажигания в верхней части цилиндра, максимально закрывая его. Продолжайте поддерживать уплотнение на этапе 4.

Шаг 4: Проверните шкив коленчатого вала. Проверните шкив коленчатого вала вручную с помощью трещотки с головкой.Поскольку вы будете поворачиваться против двигателя и всех его принадлежностей, это может потребовать некоторых усилий.

Если двигатель сначала не вращается, приложите немного больше силы или попробуйте повернуть его в обратном направлении.

Продолжайте поворачивать шкив коленчатого вала, пока ваш помощник не почувствует или не услышит, как воздух выходит из цилиндра. Это указывает на то, что цилиндр находится на такте сжатия.

Продолжайте поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока нулевая или верхняя мертвая точка на шкиве не совпадет с указателем на двигателе.Для большинства двигателей нулевая или верхняя мертвая точка будет первой отметкой или будет четко обозначена другим цветом или способом, чем другие отметки на шкиве.

  • Примечание. Если вы не уверены, какая отметка указывает на верхнюю мертвую точку вашего двигателя, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель повернут в правильное положение.

Шаг 5: Убедитесь, что двигатель находится в верхней мертвой точке. Как только метка времени верхней мертвой точки совмещена с меткой на двигателе, двигатель теперь должен находиться в верхней мертвой точке.

Для проверки направьте фонарик в отверстие для свечи зажигания. Вы должны четко видеть верхнюю часть поршня рядом с верхней частью цилиндра.

Метод 2 из 2: Определение верхней мертвой точки для двигателей с верхним расположением распредвала с недоступными отверстиями для свечей зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один. Снимите свечу зажигания с цилиндра номер один двигателя с помощью храпового механизма и свечи зажигания.

  • Совет: Цилиндр номер один обычно находится ближе всего к передней части двигателя или ближе всего к переднему левому, если двигатель V8. Если вы не уверены, какую свечу зажигания снимать, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что снята правильная свеча зажигания. Если будет удалена неподходящая свеча зажигания, двигатель не будет установлен в положение верхней мертвой точки.

Шаг 2: Найдите шкив коленчатого вала / гармонический балансир.
Найдите шкив коленчатого вала или гармонический балансир.Обычно это самый большой шкив, часто расположенный в центре нижней части двигателя, как и в методе 1.

Затем найдите установочные метки на шкиве и указатель для их совмещения, обычно расположенный на блоке двигателя или передней крышке.

  • Совет: если вам не удается найти шкив или временные метки, используйте фонарик, чтобы осветить область.

Шаг 3: Снимите крышку клапана двигателя. Большинство крышек клапанов крепятся всего несколькими десятимиллиметровыми болтами.Снимите все болты, стараясь не повредить прокладку при ее снятии, и снимите крышку клапана.

Шаг 4: Найдите установочные метки распределительного вала. После снятия крышки клапана вы должны увидеть распредвал или распредвалы, если это двигатель с двумя верхними распредвалами.

Найдите установочные метки распределительного вала, расположенные на шестернях. Обычно они четко обозначены в виде насечек, булавок или иногда штампованных слов.

  • Примечание. Если вы не можете определить свои временные метки, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы убедиться, что двигатель установлен в правильную верхнюю мертвую точку.

Шаг 5: Проверните шкив коленчатого вала. Проверните шкив коленчатого вала двигателя с помощью храповика и головки, пока установочные метки на шкиве коленчатого вала и шестернях распределительного вала не совпадут с верхней мертвой точкой.

Обычно метки выравниваются очень специфическим образом, когда двигатель достигает верхней мертвой точки, например, они указывают навстречу друг другу или напротив друг друга при правильном выравнивании. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о выравнивании шкивов распределительного вала.

Когда все метки ГРМ совмещены правильно, двигатель находится в верхней мертвой точке.

С учетом всех обстоятельств установка двигателя в верхнюю мертвую точку является относительно простой процедурой. Однако, если вам неудобно брать на себя эту задачу, профессиональный механик, например, из YourMechanic, сможет предоставить эту услугу.

Момент зажигания и время кулачка объяснены

Момент зажигания сложно понять, но его легко отрегулировать и настроить.Просто для вашего назидания я расскажу, что к чему по времени на этой странице, но если вас не интересуют все сложности, связанные с синхронизацией зажигания, почему важно, насколько хорошо работает ваш двигатель, и почему это может быть катастрофически, если он выключен, вам следует пропустить все технические разговоры и просто достать свое руководство, чтобы внести коррективы.

Какое время зажигания?

Ваш двигатель представляет собой сложную симфонию быстро движущихся частей — поршней, шатунов, клапанов, шкивов, распределительных валов, коленчатого вала — все эти тяжелые, прочные части движутся с огромной скоростью внутри вашего двигателя.Ваш поршень движется вверх и вниз, клапаны входят и выходят, шатуны толкают и тянут, а коленчатый вал дико вращается в центре всего этого. Эта симфония воспроизводится тысячи раз каждую минуту, когда вы едете по улице.

Есть два вида синхронизации, которые используются в каждом событии, связанном с двигателем. Первый называется синхронизацией кулачка, второй — моментом зажигания. Время кулачка больше связано со всеми тяжелыми предметами, которые быстро движутся внутри вашего двигателя. Помните клапаны и поршни? Оба они движутся, и поршень движется со взрывной силой, обеспечиваемой другими цилиндрами вашего двигателя.В вашем двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которая делает гораздо больше, чем просто забирает энергию от вращающегося коленчатого вала и использует ее для вращения распределительного вала или распределительных валов. Его задача — убедиться, что клапаны не мешают, когда поршень летит к головке двигателя. В некоторых двигателях поршень может фактически столкнуться с клапаном в верхней части своего движения. В этих двигателях, называемых двигателями «интерференционного» типа, даже небольшое смещение фаз газораспределения может иметь катастрофические последствия и привести к капитальному ремонту двигателя стоимостью в тысячи долларов.Это одна из причин, по которой так важно проверять ремень ГРМ на предмет износа или повреждений.

К счастью, если вы серьезно не работали над своей машиной, синхронизация кулачка, вероятно, стоит денег. Если бы это было не так, вы бы это знали, потому что ваша машина ехала бы ужасно, если бы вообще. С другой стороны, ваш момент зажигания может быть нарушен из-за множества мелочей. Хорошая новость в том, что его так же легко настроить и сбросить. Немного истории: двигатель вашего автомобиля или грузовика имеет 4 цикла.Каждый из этих циклов повторяется в каждом цилиндре. Во-первых, он всасывает воздух и топливо. В большинстве новых автомобилей используется прямой впрыск, поэтому воздух всасывается через впускной клапан, а топливо всасывается точной форсункой. Вторая часть, или ход, в каждом цилиндре называется «ходом сжатия». Теперь топливовоздушная смесь буквально сжимается. Это создает в смеси жар и летучесть. Третий такт — это ход зажигания или такта сгорания (теперь мы куда-то идем). В этот момент свеча зажигания загорается и воспламеняет топливовоздушную смесь, в результате чего поршень толкается обратно в нижнюю часть хода.Последний такт — такт выпуска. В это время выпускной клапан открывается и выпускает старую сгоревшую смесь, чтобы мы могли всосать новую и повторить все снова!

Ключ ко всей этой операции — убедиться, что время искры точно соответствует сигналу. Немного меньше, и вы получите двигатель, который работает против самого себя, что приведет к потере мощности и прерывистому холостому ходу. Еще немного, и вы можете получить серьезный фейерверк, когда он вам не нужен! Нет искры? Попробуйте проверить свою катушку!

Основы настройки синхронизации

Теперь, когда вы знаете, что такое тайминг, я могу рассказать вам основы его настройки и настройки на вашем двигателе.Сроки различаются для каждого двигателя, поэтому неплохо иметь под рукой хорошее руководство по обслуживанию, в котором рассказывается о деталях вашего двигателя. Новые двигатели сами регулируют время, поэтому, пока все ваши датчики работают должным образом, вам не придется возиться с хронометражем. На самом деле, вы обычно не можете этого сделать, если вы не переназначите чип компьютера зажигания или не купите послепродажный чип производительности, в который встроена другая временная карта. Будьте осторожны, потому что неправильный чип может не только привести к плохой работе вашего автомобиля, но также может выдать коды ошибок и вызвать ужасный индикатор проверки двигателя.

Если вы достаточно круты, чтобы иметь старый школьный автомобиль или грузовик с дистрибьютором, которого вы можете заполучить, отрегулировать время так же просто, как дать дистрибьютору поворот. Вам понадобится индикатор времени. Подключив свет в соответствии с инструкциями, и двигатель работает, направьте свет на главный шкив, который снимается с коленчатого вала. На этом шкиве есть выемка или отметка. На двигателе, рассчитанном на ноль градусов, также известном как верхняя мертвая точка, эта метка будет мигать, когда на нее направлен свет.Если ослабить распределитель и немного повернуть его, вы увидите, что метка переместится влево или вправо. Если повернуть распределитель слишком сильно, след полностью исчезнет. Таким же образом можно заглушить двигатель. На большинстве шкивов кривошипа есть еще одна отметка. Это точка, к которой вы стремитесь, обычно где-то между 3-5 градусами до верхней мертвой точки. Все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока метка времени не начнет мигать в нужном месте каждый раз. Как только он настроен, затяните распределитель, чтобы он не включился сам по себе, и все в порядке!

Как: Проверка и регулировка времени [Архив]

Чтобы в будущем сэкономить людям час обучения, вот как проверить и отрегулировать синхронизацию на двигателях Chevy 350.Простите за описания непрофессионала, но это покажет, что для правильной установки времени почти не требуется никаких механических способностей.

Необходимые инструменты:
Базовый набор ключей
Индикатор времени
Белый / мел для маркировки шкивов

Время: 30 мин. максимум

1. Отсоедините подъемные амортизаторы на моторной коробке, чтобы полностью открыть ее.

2. Запустить двигатель и довести до рабочей температуры. Выключите двигатель и посмотрите на шкив кривошипа (самый нижний шкив с присоединенным насосом забортной воды).Отсоедините страховочный шнур и толкайте двигатель, пока не увидите метки синхронизации на шкиве. Посередине будет линия, обозначающая верхнюю мертвую точку (см. Рисунок).

https://mywebspace.wisc.edu/breslin/web/Crank%20Pulley.JPG?uniq=-c58cbq

3. Возьмите белый цвет / мел и отметьте шкив, чтобы было легче увидеть отметку верхней мертвой точки. при использовании светового хронометра.

4. Найдите кронштейн над шкивом, на котором есть метки для установки времени. На нем должна быть указана степень, чтобы вы знали, что отметить.Снова используйте белый / мел и отметьте 10 градусов ниже верхней мертвой точки на кронштейне. Когда вы это увидите, будет очевидно, где поставить отметку (см. Рисунок, желтая отметка — 10 градусов до ВМТ).

https://mywebspace.wisc.edu/breslin/web/Timing%20Marks.JPG?uniq=-c58caw

5. У индикатора времени будет 3 разъема. Подключите первые два к аккумулятору, а третий присоедините к проводу свечи зажигания №1. Провод свечи зажигания №1 находится спереди справа.

6. Для установки времени необходимо перевести двигатель в режим диагностики.Самый простой способ сделать это — взять скрепку и использовать ее в качестве перемычки для перемычки контактов A и B разъема данных на задней панели двигателя. Этот разъем находится в основном жгуте проводов и имеет серо-черную крышку (см. Плохой рисунок). На булавках есть маркировка, поэтому можно будет легко понять, куда положить скрепку. Вставьте один конец скрепки в штифт A, а другой конец в штифт B. Когда вы запускаете двигатель, он должен работать на холостом ходу со скоростью 1000 об / мин.

https://mywebspace.wisc.edu/breslin/web/Data%20Connector.JPG? Uniq = -c58cbk

7. Запустите двигатель и затем направьте индикатор времени на шкив коленчатого вала. Если время правильное, отметки будут совпадать друг с другом.

8. Если необходимо отрегулировать синхронизацию, ослабьте болт в нижней части распределителя, чтобы он мог вращаться. Если хронометраж слишком опережающий, поверните распределитель против часовой стрелки и наоборот, если хронометраж должен быть опережающим. Небольшой поворот делает много, поэтому вносите небольшие изменения.

9. Как только синхронизация установлена ​​правильно, повторно затяните болт на распределителе, чтобы зафиксировать его на месте.

10. Удалите скрепку, и все готово.

Как установить синхронизацию на двигателе BMW E36 M50TU, M52, S50 или S52 (325i, 328i и M3)

Может быть, вы только что восстановили нижнюю часть двигателя BMW E36 или хотите сделать какой-нибудь базовый двигатель Работа. Если вы коснетесь времени на любом уровне, вам нужно будет сбросить синхронизацию двигателя. В этой статье я расскажу о том, как рассчитать время для одного двигателя BMW VANOS M50TU, M52, S50 или S52. Некоторые из них также будут применяться к ранним двигателям BMW M50 без VANOS.

Установка фаз газораспределения / коленчатого вала, а также фаз газораспределения VANOS на одном двигателе VANOS BMW имеет решающее значение для работы двигателя, а в экстремальных условиях критично для его безопасности.

Если вам интересно, почему вы устанавливаете время на двигателе, есть много причин. Возможно, вы заменили компоненты привода ГРМ, поменяли местами распределительные валы, поработали с головкой блока цилиндров или, может быть, вы построили совершенно новый двигатель. Если вы выполнили какую-либо из вышеупомянутых работ, вам обязательно нужно убедиться, что вы правильно рассчитываете время для своего двигателя.Эта статья предоставит вам пошаговую информацию, необходимую для выполнения этой работы на двигателе BMW E36 M50TU, S50, M52 или S52.

Инструменты, необходимые для установки времени на BMW E36: ​​

Детали, необходимые для установки времени на BMW E36: ​​

Шаги для установки времени на BMW E36: ​​

Шаг 1: Установите синхронизацию коленчатого вала в ВМТ

Самый простой способ установить коленчатый вал в ВМТ (верхняя мертвая точка) — совместить метку на крышке привода ГРМ с меткой на гармоническом балансировщике.Обе эти отметки, если они выровнены, будут указывать на то, что цилиндр № 1 находится в ВМТ. Для этого вам не обязательно полностью устанавливать гармонический балансир, поскольку шестигранная шпонка все равно будет выравнивать гармонический балансир в правильном положении на коленчатом валу. Как только кривошип находится в правильном положении ВМТ, вы можете при необходимости удалить гармонический балансир. Кроме того, чтобы упростить идентификацию, я использую маркер, чтобы отметить выемку на крышке привода ГРМ и выемку для выравнивания на гармоническом балансировщике.

Шаг 2: Установите распределительные валы в ВМТ и зафиксируйте в этом положении с помощью инструмента для блокировки кулачков

На этом этапе распределительные валы могут свободно перемещаться друг от друга (поскольку они не связаны верхней цепью привода ГРМ). Вы должны убедиться, что кулачки распределительных валов на цилиндре 1 направлены друг на друга и полностью не касаются подъемников. Вы также заметите, что на задней стороне кулачков есть отверстия на плоской части. Они также должны быть обращены вверх. Теперь вы установите кулачковые замки.Блоки кулачковых фиксаторов должны легко надеваться на заднюю часть кулачков и располагаться заподлицо с головкой цилиндров. Если по какой-то причине этого не происходит, вам нужно будет слегка переместить распределительные валы, пока они не встанут на место (следя за тем, чтобы отверстия на задней стороне кулачка были направлены вверх). Вы можете использовать гаечный ключ на 24 мм на распределительных валах, чтобы повернуть их, если вам нужно. Как только кулачковые блоки будут на месте, зафиксируйте их вместе.

Шаг 3: Установите звездочку выпускного распредвала и фиктивный натяжитель цепи газораспределительного механизма

Теперь, когда коленчатый и распределительный валы находятся в ВМТ, можно установить звездочку распределительного вала выпускных клапанов.Прежде чем надеть его на кулачок, обратите внимание на минуту, что отверстия для болтов больше похожи на окно, чем на отверстие для болта. Вы также увидите две стрелки на звездочке; эти стрелки на звездочке при установке указывают вверх и вниз. Эти стрелки не указывают на конкретное место установки, они должны быть направлены вертикально. Возьмитесь за цепь привода ГРМ и наденьте ее на звездочку, когда вы надеваете звездочку на распределительный вал.

Если вы повторно используете цепь привода ГРМ:

Вам нужно совместить отверстия на распределительном валу с «окнами» на звездочке распределительного вала так, чтобы отверстия совпадали по левому краю.Вы можете перемещать звездочку на цепи, просто поднимая звено и перемещая все это на один зуб за раз. На этом этапе цепи привода ГРМ с правой стороны не должно быть провисания.

Если вы используете новую цепь привода ГРМ:

Вам нужно совместить отверстия на распределительном валу с «окнами» на звездочке распределительного вала так, чтобы отверстия находились по центру. Вы можете перемещать звездочку на цепи, просто поднимая звено и перемещая все это на один зуб за раз.На этом этапе цепь привода ГРМ с правой стороны не должна провисать.

После того, как звездочка распределительного вала выпускных клапанов будет правильно сориентирована, установите фиктивный натяжитель цепи привода ГРМ так, чтобы на направляющую планки натяжителя было приложено натяжение. На цепи привода ГРМ не должно быть провисания. Отверстия на распределительном валу и отверстия на звездочке распределительного вала должны быть точно отцентрованы.

Шаг 4: Установите верхнюю направляющую цепи привода ГРМ

Теперь пора установить верхнюю направляющую цепи привода ГРМ.Я использовал монтажную смазку LIQUI MOLY MoS2, чтобы смазать направляющие поверхности этой рамки перед установкой. Таким образом, при первом запуске двигателя в нем будет немного смазки. Направляющая удерживается двумя болтами с звездообразной головкой E8. Обратите внимание, что есть две разные длины. Более длинный из двух болтов идет на сторону впуска, а более короткий болт опускается на сторону выпуска. Оба болта затянуты с моментом 10 Нм.

Шаг 5: Установите пластину отражателя впускного кулачка (если снята)

Впускной распределительный вал имеет отражающую пластину, которую датчик положения распределительного вала использует в качестве контрольной точки.При удалении его необходимо установить. Его можно установить на распредвал впускных клапанов только в одном направлении. Далее, поверх него находится пластина-прокладка толщиной 4 мм. При повторном использовании оригинальных деталей весьма вероятно, что оригинальный отпечаток этой пластины рефлектора будет потускнен на 4-миллиметровой прокладке. Я рекомендую установить его в той же ориентации.

После того, как пластина реактора и 4-миллиметровая прокладка будут на месте, установите три шпильки впускного кулачка. Затяните шпильки с моментом 20 Нм. Обратите внимание, что для затяжки этих шпилек вам понадобится торцевая головка на 11 мм с глубокой протяжкой или гаечный ключ.

Шаг 6: Установите верхний натяжитель цепи привода ГРМ

Верхний натяжитель цепи привода ГРМ находится на верхней части головки блока цилиндров и удерживается болтами трех разной длины. Важно установить их в правильном положении. Болт M6x55 проходит через переднюю часть и располагается горизонтально. Два болта M6x40 выпадают через опору наверху натяжителя. Болт M6x16 полностью входит в заднюю часть.

При установке этих болтов убедитесь, что они расположены правильно.При установке натяжителя убедитесь, что вы оставили стопорный штифт внутри. Все болты затянуты с моментом 10 Нм.

Шаг 7: Установите верхнюю цепь привода ГРМ

Верхняя цепь привода ГРМ — это то, что связывает выпускной распредвал с впускным распредвалом. Убедитесь, что плоская сторона звездочки впускного кулачка обращена наружу. При установке дополнительных звездочек и верхней цепи привода ГРМ убедитесь, что отверстия для болтов на выпускном распредвале и резьбовые шпильки на впускном распредвале точно совпадают посередине.Будет чрезвычайно очевидно, если они не будут выровнены друг с другом, поскольку удаление одного зуба на любой звездочке резко изменит ее относительное положение по отношению к распределительному валу. Простой способ проверить, насколько хорошо выровнены звездочки с кулачками, — это проверить пределы упора звездочки впускного распредвала по отношению к выпускному распредвалу.

Поверните звездочку впускного кулачка до упора по часовой стрелке, пока она не остановится на шпильке. Вы должны увидеть, что отверстия для болтов на выпускном распредвале теперь идеально выровнены до левой стороны окна на вторичной звездочке выпускного распредвала.Полное вращение звездочки впускного кулачка по часовой стрелке приведет к противоположному результату.

Шаг 8: Установите регулировочные шайбы VANOS на звездочку впускного распредвала

Существует две версии установки стека прокладок. В одной версии используется пружинная пластина, а в другой версии не используется пружинная пластина. Двигатель в этом руководстве имел версию, в которой используется пружинная пластина, так что это несколько дополнительных шагов.

Сначала установите 2 мм регулировочную шайбу. Затем установите пружинную шайбу так, чтобы внешний край касался 2-миллиметровой прокладки.В последнюю очередь установите регулировочную шайбу 4 мм. После установки регулировочных шайб и пружинной шайбы навинтите гайки 10 мм на шпильки. Затяните с усилием 10 Нм.

Шаг 9: Установите регулировочную шайбу и кулачковые болты на звездочку выпускного распредвала

Установить регулировочную шайбу звездочки вторичного распределительного вала выпускных клапанов. Затем установите болты звездочки, но не затягивайте, как указано в спецификации, так как это необходимо будет завершить после установки VANOS. Вы хотите установить эти болты так, чтобы не было люфта и звездочка могла двигаться.

Шаг 10: Установите блок VANOS

Для одинарных двигателей VANOS, оснащенных пружинной шайбой, вам потребуется специальный ключ VANOS, чтобы установить ступицу VANOS на место и при необходимости переместить верхнюю цепь привода ГРМ / звездочки.

Сначала используйте гаечный ключ VANOS на звездочке распределительного вала выпускных клапанов, чтобы повернуть верхнюю цепь привода ГРМ по часовой стрелке до упора на распредвал впускных клапанов. Перед установкой убедитесь, что ступица VANOS находится снизу в корпусе VANOS.Установите прокладку VANOS на шпильки на головке блока цилиндров, а затем переместите блок VANOS на место. Совместите ступицу блока VANOS со шлицами распределительного вала и звездочки распределительного вала. Используйте гаечный ключ VANOS на выпускной звездочке, чтобы повернуть цепь от упора против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы звездочка впускного распределительного вала сразу же захватывала ступицу VANOS. Если он не сработает, вам придется начинать заново. Переместите концентратор VANOS в другое положение и повторите попытку.Когда это работает правильно, ступица VANOS сразу же зацепится за звездочку впускного кулачка и шестерню впускной ступицы. Поверните звездочку выпускного кулачка против часовой стрелки до упора.

На этом этапе вы можете промыть блок VANOS до головки блока цилиндров. Вы также увидите, что нижние болты звездочки выпускного распредвала совпадают с отверстиями для доступа на блоке VANOS. Затем затяните блок VANOS на головке блока цилиндров, повторно установив гайки на шпильки.Гайки 10 мм будут затянуты с моментом 10 Нм. Затяните болты Torx E10 выпускного распределительного вала до 15 Нм в перекрестном порядке. Установите заглушки обратно на блок VANOS и затяните с моментом 50 Нм. Снимите инструмент блокировки распределительного вала с задней стороны двигателя.

Шаг 11: Снимите фиктивный натяжитель цепи ГРМ и установите натяжитель цепи ГРМ

Снимите фиктивный натяжитель с крышки привода ГРМ и установите сам натяжитель цепи привода ГРМ. Вы захотите установить его с новой дробильной шайбой, чтобы убедиться, что нет возможности утечки масла.Для затяжки натяжителя с усилием 70 Нм вам понадобится торцевая головка 32 мм или зубчатая лапка.

Шаг 12: Проверните двигатель вручную и соберите

На этом этапе ваш двигатель BMW E36 рассчитан. Чтобы убедиться в отсутствии проблем, проверните двигатель вручную, используя торцевую головку 22 мм на центральном болте коленчатого вала. Чтобы облегчить жизнь, снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров. Сопротивления быть не должно, двигатель должен вращаться плавно. Поверните двигатель на 720 градусов, чтобы убедиться, что поршень не контактирует с клапаном.На этом этапе вы также можете протестировать систему VANOS, если у вас есть сжатый воздух и адаптер для фитинга маслопровода VANOS.

Повторная сборка двигателя будет зависеть от проекта. Убедитесь, что используются новые прокладки и силикон на задних полумесяцах, а также там, где блок VANOS встречается с головкой блока цилиндров.

BMW E36 M50TU, M52, S50 и S52 Характеристики крутящего момента:

  • Направляющая цепи верхняя — головка E8 — 10 Нм
  • Натяжитель верхней цепи привода ГРМ — головка 10мм — 10Нм
  • Шпилька к впускному распредвалу — головка 11 мм — 20 Нм
  • Гайка шпильки на впускном кулачке — головка 10 мм — 10 Нм
  • Болты крепления выпускного распредвала — головка Е10 — 15Нм
  • Крепежные гайки VANOS — головка 10 мм — 10 Нм
  • Заглушки для доступа VANOS — головка 18 мм — 50 Нм
  • Натяжитель цепи привода ГРМ — головка 32мм — 70Нм

Если вы нашли этот DIY полезным, вы можете следить за остальной частью моего проекта, вернувшись сюда, подписавшись на канал YouTube FCP Euro, мой личный канал YouTube и мой Instagram.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставляйте их в комментариях ниже.

Время решает все | ДВИГАТЕЛЬ

Истории, рассказанные некоторыми из ваших клиентов, могут немного походить на встречи со змеями, особенно те, в которых ремни, звездочки, шестерни и цепи играют важную роль. Балансирные валы, аксессуары и извилистые дорожки также могут способствовать этим печальным историям. И каждая история предупреждает об одних и тех же скользких опасностях ошибки синхронизации двигателя.

Когда возникает ошибка синхронизации кулачка, она может возникать в любом из двух направлений: кулачковый привод либо изнашивается, расшатывается и выскакивает на зуб или более, либо полностью ломается.В любом случае синхронизация фаз газораспределения часто звучит как предсмертная песня, и двигатель глохнет.

С осторожностью подходите к проблеме с синхронизацией. Если вы думаете, что произошел сбой в работе кулачка, не думайте, что простая замена цепи, шестерни, звездочки или ремня — это все, что вам нужно. Ошибка синхронизации могла вызвать внутреннее повреждение двигателя, особенно клапанов и поршней.

Сначала рассмотрим ослабленную цепь привода ГРМ или ремень, который подпрыгивает, но не рвется. Многие двигатели с изношенными синхронизирующими устройствами изменяют время, когда они выключены, что часто вызывает небольшой откат в положении двигателя, когда двигатель прекращает вращение.Обычно цепное или ременное устройство позволяет без вреда изменять этот крутящий момент. Но когда изношенные детали допускают люфт коленчатого вала без плотного приведения кулачка за собой, синхронизация подскакивает. Эта ошибка синхронизации затем приводит к тому, что двигатель не запускается или его характеристики ухудшаются при следующем запуске двигателя.

Как избежать укуса

Состояние, вызванное этой неисправностью, касается дыхания и сгорания двигателя. Помните, что дыхательный цикл цилиндра и ход поршня — это два разных события.Цикл впуска начинается в начале такта выпуска, когда клапан поднимается из седла. Это происходит до того, как вращение шатунной шейки и ход поршня достигают верхней мертвой точки (ВМТ), и оба начинают движение вниз такта впуска. Также помните, что поршень все еще поднимается.

Импульс выхлопных газов из предыдущего цикла сгорания продувает цилиндр через закрывающееся выхлопное отверстие. Этот импульс возникает и помогает создать вакуум, когда поршень механически начинает свой ход вниз.Затем, если правильно рассчитано время, выпускной клапан закрывается. Благодаря продолжительности этого перекрытия клапанов, когда двигатель работает на эффективных оборотах, воздух имеет ускорение, чтобы заполнить цилиндр. Инерционное наполнение происходит настолько хорошо при данной частоте вращения двигателя, что кулачок подвешивает впускной клапан открытым за пределы нижней мертвой точки (НМТ) коленчатого вала. В этот момент поршень прекратил спускаться, но воздух продолжает проходить через закрывающийся впускной клапан, пока он полностью не закроется. Компрессия двигателя теперь имеет преимущество перед хорошим турбулентным циклом сгорания.

Точная синхронизация поршня и клапанов одинакова во всех четырех циклах. И это время точно рассчитывается для обеспечения эффективной работы двигателя. Однако, если кулачок теряет фазу газораспределения всего на несколько градусов, ваш покупатель заметит серьезную потерю мощности или состояние отсутствия запуска. Также может произойти повреждение двигателя. Какие и насколько повреждения зависят от конструкции двигателя.

Устройство разгрузки поршня без помех позволяет вращать коленчатый вал без повреждений, когда ошибка синхронизации позволяет клапанам оставаться открытыми.В большинстве двигателей зазор для ошибки обрабатывается механически или отливается в днище поршня. Однако некоторые конструкции камеры сгорания не подходят для невмешательства. В этих двигателях интерференционного типа клапаны не имеют зоны разгрузки поршня, поэтому детали могут сталкиваться при скачке времени кулачка.

Еще мертвые?

Как узнать, что вы змейкуб, по ошибке времени? Сначала посмотрите, сдвинулась ли змея! Чтобы проверить фазы газораспределения на двигателях с распределителем, который приводится в действие напрямую или через кулачок, сначала снимите крышку распределителя.Если вы проворачиваете коленчатый вал вручную в направлении нормального вращения двигателя, а ротор не двигается, заподозрите полностью сломанный привод. Однако, если ротор движется, осторожно проверните коленчатый вал, пока установочные метки не совпадут с блоком. Если вы столкнулись с резким внезапным сопротивлением, немедленно остановитесь. Не заставляйте это. Клапаны могут уже врезаться в поршни, и вы можете нанести еще больший ущерб.

Если двигатель свободно вращается вручную и у вас есть легкий доступ, установите кривошип и проверьте установочные метки на коленчатом валу и кулачке.Также проверьте все синхронизированные шкивы привода вспомогательных агрегатов. Метки синхронизации не будут совмещены, если произошла ошибка синхронизации. Внимательно изучите эти временные метки. Даже проскальзывание одного зуба может серьезно повлиять на работу двигателя. В случае сомнений определите автомобиль, на котором вы работаете, и сравните отметки, которые вы видите, со спецификациями в руководстве.

Если метки синхронизации цепи или звездочки отсутствуют, попробуйте покачать коленчатый вал вперед и назад, чтобы увидеть, какой люфт коленчатого вала возникает до того, как ротор распределителя начнет двигаться.Чрезмерное вращение предполагает изношенные шестерни, неаккуратную цепь или очень слабый ремень ГРМ.

Если двигатель не имеет распределителя, попробуйте получить доступ к меткам синхронизации коленчатого вала или кулачка через кожух цепи или ремня. Производители автомобилей часто предоставляют окно или съемную заглушку, чтобы вы могли заглянуть в гнездо этой змеи.

Вы также можете подтвердить проблему с синхронизацией, проверив компрессию двигателя. Если фаза фаз газораспределения скачет, вы получите небольшую компрессию или ее полное отсутствие во всех цилиндрах. В результате двигатель часто слишком легко проворачивается с небольшим потреблением стартерного тока.

Если вы подозреваете, что двигатель был укушен из-за изогнутых клапанов, часто можно ослабить клапанный механизм, чтобы закрыть клапаны вручную, и выполнить проверку герметичности цилиндров, подавая фильтрованный сжатый воздух в каждый цилиндр. Если при проверке цилиндров воздух просачивается через впускной или выпускной коллекторы, осмотрите неисправный цилиндр (ы) с помощью бороскопа на предмет повреждений клапана и поршня. Если вы их видите, двигателю нужно больше, чем ремонт времени.

Каждый раз, когда вы снимаете крышку привода ГРМ, внимательно смотрите на метки ГРМ, затем проверяйте наличие чрезмерного люфта, износа шестерни или звездочки, а также люфта ремня или цепи.Также проверьте, нет ли засорения редуктора или слива масла для цепи. Двигатели с большим пробегом могут нуждаться в новой цепи, шестерни или ремне просто в качестве меры предосторожности, прежде чем произойдет сбой ГРМ. Выполняйте эти проверки в рамках профилактического обслуживания.

Рекомендуем заменять детали по мере необходимости, менять шестерни, звездочки, цепь или ремни в комплекте. Кроме того, при замене деталей избегайте начальных задиров, следя за тем, чтобы на поверхности звездочки ремня не было зазубрин и заусенцев. Убедитесь, что вы смазываете звездочку и упорные ступицы шестерен при сборке, чтобы обеспечить адекватное скольжение и скольжение при запуске.

В зубы

Тщательно осмотрите ремни ГРМ. Эти ремни содержат очень прочные шнуры из стекловолокна, которые поддерживают прикус точно отформованных зубов. Ткань, пропитанная резиной, покрывает зубья ремня для дополнительной устойчивости к истиранию. Обращайтесь с ремнями осторожно. Ремни ГРМ жесткие, но при этом хрупкие. Например, если сильно согнуть ремень ГРМ, его внутренние шнуры могут сломаться. Кроме того, не вешайте новые ремни ГРМ на крюк или рейку или просто не кладите их в мешок.Оставьте эту змею в коробке, пока не будете готовы поместить ее в двигатель.

Проверяйте ремень на износ, повреждения и необходимую регулировку во время регулярных интервалов обслуживания. Если этого требует пробег, снимите кожух ремня и осмотрите ремень на предмет износа на передней кромке зубьев. Учтите, что даже при точном соблюдении интервалов замены ремня несоосность звездочки может привести к преждевременному выходу ремня из строя. Может возникнуть несоосность между кривошипом, распределительным валом, вспомогательными звездочками, натяжителями ремня и холостыми шкивами.Эти проблемы часто возникают после замены водяного насоса или принадлежностей.

Змея — это Змея

При осмотре ремней делайте это осторожно и никогда не перекручивайте их более чем на 90 /. Внимательно осмотрите зубья привода на предмет трещин в основании, где зубцы соединяются с корпусом ремня. Проверьте всю длину ремня на наличие признаков расслоения слоев или отсутствия зубьев. Также обратите внимание на незакрепленные шнуры. Иногда обрывы натяжного троса возникают из-за неисправности двигателя и чрезмерного натяжения ремня.

Деформация шнура может произойти, когда слишком тугая кулачковая опора возникает из-за неправильной затяжки болта головки OHC или коробления. На некоторых двигателях ремень может пропускать время без видимой причины. В этом случае причиной может быть посторонний предмет. Поэтому ищите лед, слякоть, камни и т. Д. Под кожухом ремня. Если вы подозреваете, что это произошло, при необходимости отрегулируйте защиту ремня. Хотя это не является обычным явлением, обратная вспышка двигателя также может привести к скачку времени кулачка.

Если вы не обнаружили повреждений ремня или звездочки, проверьте пробег автомобиля.Если нет данных о недавней замене, заменяйте все ремни с интервалом, указанным производителем автомобиля. При отсутствии спецификаций специалисты рекомендуют заменять ремни ГРМ с интервалом в 60 000 миль.

Если ремень не прыгнул по времени, пока ничего не крутите. Убедитесь, что ваш новый ремень точно сопрягается со звездочками и что синхронизация кулачков не изменилась. Также убедитесь, что ремень имеет такую ​​же длину шага, количество зубцов и форму зуба, что и заменяемый. Иногда вы обнаружите, что ширина может измениться от старого ремня к новому.Кроме того, в одном и том же производственном году на одинаковых двигателях могут использоваться разные ремни. Если возникают разногласия, обратитесь к поставщику запчастей.

Если вам необходимо установить ремень на двигатель, время которого резко снизилось, и производитель автомобилей не указывает точные процедуры замены, сначала осторожно проверните коленчатый вал, пока поршень № 1 не достигнет примерно 45 / BTDC. В этом положении поршни остаются немного ниже ВМТ. Следовательно, при повороте кулачка в правильное положение не должно происходить столкновения поршня с клапаном.Но опять же, если вы столкнетесь с внезапным сопротивлением, остановитесь! Положение кулачка может вызывать удары клапанов по поршням. Не продолжайте, пока не выясните причину проблемы, иначе двигатель может выйти из строя.

Идите спокойно. После того, как положения коленвала и распределительного вала установлены, поверните распределитель или звездочку топливного насоса, пока это не будет правильно синхронизировано. После того, как вы сделали это статическое время, очистите. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция, и очистите звездочки с помощью очистителя на не нефтяной основе. Не наносите ременную повязку на зубья звездочки или ремень.

При установке ремня никогда не используйте монтировку или отвертку, чтобы натянуть его на шкивы, это может привести к повреждению внутреннего шнура. Новые ремни будут немного туже старых, поэтому при необходимости отрегулируйте еще немного.

После установки ремня на звездочки используйте спецификации производителя и соответствующие инструменты для регулировки натяжения. После этого проверьте свои временные метки и проверните двигатель вручную в нормальном направлении вращения на два полных оборота.Почувствуйте помехи при вращении. После снятия свечей зажигания вы должны почувствовать лишь небольшое сопротивление пружины клапана, пульсации, возникающие при открытии каждого клапана.

Если коленчатый вал вращается свободно, установите свечи зажигания на место и запустите двигатель. Дайте ему поработать от 20 до 30 минут, затем выключите и отрегулируйте натяжение ремня.

Еще раз проверьте угол опережения зажигания, если он не управляется компьютером. На двигателях, оборудованных дистрибьюторами, вы часто обнаруживаете, что кто-то подстраивал время, пытаясь исправить ошибку привода кулачка.Если необходимо, сбросьте время в соответствии со спецификациями автопроизводителя.

Наконец, установите крышку ремня на место и дайте другим знать, что вы пошли по этому пути, наклеив новую наклейку на крышку. Запланируйте клиенту обратную поездку в ваш магазин для проверки натяжения ремня. Иногда небольшое профилактическое обслуживание может спасти их от повторного укуса змей.

Скачать PDF

Подсистемы синхронизации двигателя и что происходит, когда он выходит из строя

Взаимосвязь между движущимися частями двигателя спроектирована с очень высокими допусками, контролируемыми очень точным синхронизацией двигателя.Вот как это все работает

По оценкам, в среднем автомобиле с двигателем внутреннего сгорания находится около 10 000 движущихся частей. Иными словами, это поистине завораживающий инженерный подвиг — заставить все эти компоненты общаться друг с другом и объединяться вместе, чтобы сформировать машины, которые мы знаем и любим.А с точки зрения сердца зверя — двигателя — время является решающим фактором.

Поскольку точное движение распределительных валов, клапанов, поршней и коленчатых валов является неотъемлемой частью процесса внутреннего сгорания, действительно нет права на ошибку, учитывая скорость и интенсивность взаимодействия этих компонентов друг с другом.

Чтобы понять важность синхронизации двигателя, давайте разберемся, что происходит в цилиндрах обычного четырехтактного двигателя.Во-первых, поршень внутри цилиндра прижимается вниз, и топливно-воздушная смесь входит через отверстие впускного клапана. Как только поршень достигает НМТ (нижней мертвой точки), он начинает свой путь обратно в верхнюю часть цилиндра (верхняя мертвая точка) с закрытием впускного клапана, таким образом сжимая топливно-воздушную смесь.

Затем используется искра для воспламенения смеси от свечи зажигания, при этом сгорание заставляет поршень вернуться в НМТ. Наконец, выпускной клапан открывается, позволяя газам, образующимся при сгорании, выходить из цилиндра, чтобы цикл возобновился.

5 МБ

Здесь вы можете увидеть, как коленчатый вал совершает два полных оборота за один цилиндр двигателя.

В четырехтактном цикле коленчатый вал должен совершить два полных оборота (или 720 градусов) для завершения цикла двигателя, поворачиваясь на полные 360 градусов каждый раз, когда поршень переходит из ВМТ в НМТ и обратно.А в автомобиле, способном разгоняться до 7500 об / мин, двигатель совершает это возвратно-поступательное движение примерно 125 раз в секунду.

Чтобы удерживать вместе эту чрезвычайно точную серию событий, используется ремень или цепь ГРМ, соединяющие вместе жизненно важные компоненты двигателя, чтобы все было синхронизировано. Ремень ГРМ представляет собой толстый зубчатый ремень, который проходит вокруг звездочек распределительного вала, шкива водяного насоса и звездочки коленчатого вала, поэтому вращается вместе с коленчатым валом в нижней части блока цилиндров.

6 МБ

Здесь вы можете увидеть цепь привода ГРМ с синхронно вращающимися кулачками и кривошипом.

Это означает, что водяной насос увеличивает и уменьшает скорость потока охлаждающей жидкости одновременно с любыми изменениями скорости двигателя, позволяя большему количеству охлаждающей жидкости циркулировать вокруг блока цилиндров, когда двигатель сильно нагружен.Последним компонентом этой системы ГРМ является натяжитель ремня ГРМ, который действует как подпружиненный стержень сбоку ремня ГРМ, удерживая его с установленным натяжением, чтобы ремень не проскальзывал или не перепрыгивал через зубья звездочек, которые это связано с.

Эта система газораспределения синхронизируется с зажиганием по меткам совмещения или меткам синхронизации на крышке клапана, кулачку и звездочке кривошипа.Используя маленькие черточки, числа или выступы, расположенные на звездочках, систему газораспределения можно выровнять так, чтобы после запуска двигателя вращение ремня ГРМ синхронизировало распредвалы, открывая соответствующие клапаны, с возвратно-поступательным движением коленчатых валов поршней, вместе с моментом зажигания. Производитель помещает эти временные метки, чтобы установить угол поворота коленчатого вала (в пределах 360 градусов) для возникновения зажигания.

Метка синхронизации на звездочке кулачка правильно совмещена с соответствующей меткой на крышке клапана.

В качестве альтернативы ремню цепи ГРМ считаются гораздо более надежным методом удержания двигателя вовремя, поскольку ремни могут прослужить всего 40 000 миль, прежде чем они начнут изнашиваться и потребуют замены.И следить за пробегом вашего автомобиля по отношению к ремню ГРМ, конечно же, не стоит пренебрегать. Со временем ремень может провисать (или чрезмерно натягиваться), зубья могут изнашиваться или соскальзывать во время работы, что может привести к катастрофическим последствиям.

Допустим, ваш ремень ГРМ прыгает или даже щелкает; распределительные валы неизбежно покинут тот клапан, который был открыт в то время, в его активированном положении внутри цилиндра. Это особенно проблематично в двигателе с натягом, где поршни имеют общую ВМТ с той же площадью, что и клапан.Продолжающееся возвратно-поступательное движение поршней приведет к тому, что головка поршня врежется в открытый клапан, раздавив его и, следовательно, произведя потенциально смертельный счет, как только вас отбуксируют в местный гараж.

Чтобы этого больше не происходило, я бы посоветовал немедленно заменить ремень ГРМ на любом автомобиле с большим пробегом, который вы покупаете, если нет явных доказательств того, что его уже меняли недавно. Последнее, что вы хотите сделать, — это получить пару тысяч миль в собственность, прежде чем ремень выйдет из строя, и вы останетесь с сильно сломанным двигателем и ужасным счетом за труд.В случае с механизмом газораспределения лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Последствия обрыва ремня ГРМ …

Цепи привода газораспределительного механизма

, с другой стороны, никогда не нужно заменять, они являются неотъемлемой частью блока цилиндров и требуют подачи масла для смазывания.Хотя изготовление ремня обходится производителям автомобилей дешевле, их замена может быть дорогостоящей в зависимости от их расположения. Например, ремень ГРМ на двигателе Alfa Romeo Twinspark расположен прямо в внутренней части моторного отсека, а не спереди, как в большинстве установок двигателя, что приводит к оплате труда в 400 фунтов стерлингов из-за сложности доступа к нему.

Но цепная система хронометража все же не является пуленепробиваемой, как показал Engineering Explained при его недавней покупке S2000.Со временем натяжитель может ослабить силу, прилагаемую к цепи, из-за чего цепь будет дребезжать, поскольку она имеет недавно обнаруженную нежелательную свободу слегка колебаться вокруг звездочек.

Alfa Romeo GTV поставлялся с особенно тусклыми ремнями, которые требовали частой замены, чему не способствовало их неудобное размещение в моторном отсеке.

После того, как ремень газораспределительного механизма выполнил свою работу, в игру вступают время клапана и зажигания.Каждой из этих областей синхронизации двигателя может быть легко дано собственное полное объяснение, но сейчас я кратко резюмирую, как они могут влиять на синхронизацию двигателя.

Время работы клапана в простейшей форме регулируется профилями лепестков на распределительных валах с целью открытия клапанов в двигателе на определенное время, чтобы впустить как можно больше воздушно-топливной смеси, а затем отвести выхлопные газы для каждого двигателя. цикл, максимизируя эффективность двигателя. Лепестки управляют подъемом (степенью открытия клапана) и продолжительностью (временем, в течение которого он остается открытым), а технология двигателей 90-х годов сделала переход к изменению фаз газораспределения, чтобы сделать распределительный вал максимально универсальным.

Honda V-TEC — самая известная разновидность системы изменения фаз газораспределения.

Время зажигания, с другой стороны, фокусируется на том, когда искра для воспламенения топливовоздушной смеси возникает в течение цикла двигателя, с возможностью опережения или замедления (задержки) момента зажигания в зависимости от применения.Как правило, угол опережения зажигания увеличивается, когда необходимо его изменить, поскольку это означает, что искра в цилиндре предварительно возбуждается до того, как поршень достигает ВМТ, что дает немного больше времени для воспламенения топливно-воздушной смеси, что способствует максимальному сгоранию.

Замедление зажигания означает, что искра возникает немного после ВМТ, что обычно означает, что высокое давление, создаваемое в цилиндре в результате сгорания, тратится впустую, при этом поршень уже направляется вниз в сторону НМТ.Момент зажигания можно проверить с помощью индикатора времени, который, как вы увидите, Эд Чайна из Wheeler Dealer несколько раз использовал, чтобы максимально повысить эффективность двигателя своего последнего проекта.

Хотя вероятность того, что синхронизация двигателя когда-либо выйдет из строя, невелика, всегда стоит следить за тем, чтобы ремень или цепь вашего автомобиля находились в хорошем состоянии.Хотя это может показаться простой проверкой, она потенциально может спасти ваш большой ежедневный пробег от мусора. После того, как вы проверили основные параметры синхронизации, можно подумать об изменении фаз газораспределения и зажигания, а также точной настройке двигателя для достижения максимальной эффективности и мощности. Как говорится, время решает все!

.