Как слить воду с зила: Страница не найдена — Автомобильные двигатели

Охлаждение двигателя ЗИЛ-131

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

В систему охлаждения введен перепускной патрубок (байпас), соединяющий нижний выпускной патрубок водяной рубашки с всасывающей полостью корпуса подшипников водяного насоса.

Схема системы охлаждения показана на рис. 1.

Температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80—95° С. По особому требованию на автомобиль может быть установлен расширительный бачок (рис. 2).

Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы система охлаждения была всегда полностью заполнена; уровень воды должен не дох5дить до верхней кромки заливной горловины на 40—50 мм.

При применении жидкости, замерзающей при низкой температуре (антифриз), ее уровень должен не доходить до верхней кромки заливной горловины на 80—90 мм.

При наличии расширительного бачка радиатор надо заполнять полностью, а бачок — до половины.

В радиатор необходимо заливать чистую и лучше всего мягкую воду. Нельзя заливать холодную жидкость в горячий двигатель.

В сильные морозы необходимо утеплять радиатор, используя для этого утеплительные чехлы на облицовку радиатора и на капот двигателя, и внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости.

Работа непрогретого двигателя ведет к интенсивному износу поршневых колец и цилиндров.

Для повышения надежности работы системы охлаждения и предохранения от замерзания, во время сильных морозов, рекомендуется применять специальную жидкость, замерзающую при низкой температуре (антифриз).

Охлаждающая жидкость ядовита, и поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней. Попадание даже небольшого количества этой жидкости в организм может вызвать тяжелое отравление.

 При заливании охлаждающей жидкости надо следить, чтобы в системе охлаждения не образовалась воздушная пробка, мешающая заполнению системы.

Во избежание этого нужно открыть сливной кран радиатора. Закрывать кран следует только после появления из него жидкости.

Охлаждающую жидкость из системы охлаждения надо сливать через три крана: кран радиатора и два крана пускового подогревателя.

При наличии расширительного бачка добавляется четвертый кран, установленный на его днище.

Необходимо помнить, что при сливе жидкости из системы охлаждения надо открывать все краны, а также пробку радиатора или расширительного бачка.

В зимнее время после слива воды из системы необходимо закрывать кран отопителя кабины и открывать его снова только после пуска и прогрева двигателя.

Краны снабжены дистанционным управлением (рис. 3), что обеспечивает легкую доступность к ним при открытом капоте двигателя.

Рукоятки управления выведены в подкапотное пространство над двигателем. Кран котла подогревателя и кран расширительного бачка не имеют дистанционного управления. Краны винтовые, с шариковым уплотнением.

При необходимости слива жидкости из системы охлаждения рукоятку привода крана отвертывают на несколько оборотов.

В случае необходимости слива охлаждающей жидкости в какую-либо посуду на сливные краны необходимо надевать резиновые шланги, концы которых следует пропускать в специальные отверстия подмоторных брызговиков.

После полного слива жидкости перед стоянкой автомобиля следует оставить краны открытыми. Если краны замерзнут в открытом положении, закрывать их надо после заливки жидкости при прогреве двигателя, после того как из кранов потечет жидкость.

При пуске холодного двигателя в зимнее время необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя.

Если двигатель холодный, клапан термостата будет препятствовать поступлению охлаждающей жидкости в радиатор, пока она не прогреется в рубашке блока цилиндров; в этот период возникает опасность замерзания жидкости в радиаторе. Тем не менее, в период сильных морозов удалять термостат из системы охлаждения двигателя не разрешается.

Следует периодически проверять состояние клапанов пробки радиатора.

Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Категорически запрещается пуск и кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также прогрев двигателя после слива охлаждающей жидкости для удаления остатка охлаждающей жидкости из системы, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладки головки блока и короблению алюминиевой головки.

В тех случаях, когда система охлаждения загрязнена, ее надо промывать.

В летнее время года необходимо систематически следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора системы охлаждения и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Чистку можно производить струей сжатого воздуха, направляемой в воздушные каналы сердцевины радиатора со стороны кожуха вентилятора.

Система охлаждения | АвтоКлуб ЗиЛ 131

При техническом обслуживании проверяют уровень воды в радиаторе, который должен быть на 40 мм ниже верхнего края наливной горловины; уровень низкозамерзающей жидкости — на 70—50 мм. В систему рекомендуется за­ливать чистую и мягкую воду.

В сильные морозы необходимо утеплять радиатор, используя для этого утеплитель­ные чехлы на облицовку радиатора и на ка­пот двигателя. Работа непрогретого двига­теля ведет к его интенсивному износу.

Во время сильных морозов рекомендуется систему заправлять антифризом. Наиболее распространенным и надежным является антифриз марки 40 (ГОСТ 159—52), замер­зающий при температуре —40° С. Антифриз ядовит, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ним.

Зимой в систему охлаждения горячую во­ду следует заливать при открытых кранах. Краны следует закрывать, как только из них начнет вытекать теплая вода. Пуск двига­теля без охлаждающей жидкости недопу­стим, так как при заливке холодной воды в нагретый двигатель могут образоваться трещины в стойках головки и блока цилинд­ров. Следует периодически проверять со­стояние клапанов пробки радиатора и систе­матически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Конденсационный бачок следует заполнять только на половину его емкости (2 л). Ра­диатор необходимо периодически промывать снаружи теплой водой, очищать от пыли, грязи и масла, продувать сжатым возду­хом. Особое внимание следует обращать на радиатор при работе автомобиля на гряз­ных и пыльных дорогах.

При использовании для охлаждения дви­гателя «жесткой» воды в его системе охлаж­дения образуется накипь. При отложении накипи, а также при обнаружении в воде значительного количества продуктов корро­зии систему охлаждения двигателя следует промыть. Промывать систему охлаждения рекомендуется один раз в год (желательно осенью).

Удаление накипи из системы охлаждения двигателя рекомендуется производить так. Для промывки в систему охлаждения заливают воду, в которой на 1 л воды предва­рительно растворено 20 г технического трилона. После одного дня работы автомо­биля (не менее 6—7 ч) отработавший рас­твор сливают н заливают свежий. Промыв­ка продолжается в течение 4—5 дней. После окончания промывки систему охлаждения заливают водой с примесью 2 г трилона на 1 л воды. Можно промывать систему также добавлением в воду гексамета (гексамета-фосфата натрия). Дозировка 5—6 мг на 1 л воды.

При промывке системы охлаждения водой последовательность операций следующая. Промыть раздельно сначала рубашку охлаж­дения блока цилиндров, а затем радиатор в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе. Промывать систему охлажде­ния нужно водопроводной водой из шланга. Для этого снять патрубок термостата и вы­нуть термостат. Установить патрубок, после чего воду под давлением 2—3 кГ/см2 напра­вить в патрубок термостата. При этом слив­ные краны должны быть открыты. Промы­вать надо до тех пор, пока чистая вода не потечет из патрубка водяного насоса и слив­ных кранов. После промывки слить воду из двигателя. Радиатор промывают отдель­но. Воду под давлением направить в нижний патрубок радиатора с тем, чтобы она выли­валась через верхний патрубок. Пробка ра­диатора должна быть закрыта. После того как сливаемая вода станет совершенно чис­той, вновь установить шланги, соединяющие двигатель с радиатором, и закрыть сливиые краны.

Зил 131 система охлаждения


Система охлаждения двигателя ЗИЛ-131

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

В систему охлаждения введен перепускной патрубок (байпас), соединяющий нижний выпускной патрубок водяной рубашки с всасывающей полостью корпуса подшипников водяного насоса. Схема системы охлаждения показана на рис. 1.

Температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80—95° С. По особому требованию на автомобиль может быть установлен расширительный бачок (рис. 2).

Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы система охлаждения была всегда полностью заполнена; уровень воды должен не дох5дить до верхней кромки заливной горловины на 40—50 мм. При применении жидкости, замерзающей при низкой температуре (антифриз), ее уровень должен не доходить до верхней кромки заливной горловины на 80—90 мм. При наличии расширительного бачка радиатор надо заполнять полностью, а бачок — до половины.

В радиатор необходимо заливать чистую и лучше всего мягкую воду. Нельзя заливать холодную жидкость в горячий двигатель. В сильные морозы необходимо утеплять радиатор, используя для этого утеплительные чехлы на облицовку радиатора и на капот двигателя, и внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости.

Работа не прогретого двигателя ведет к интенсивному износу поршневых колец и цилиндров.

Для повышения надежности работы системы охлаждения и предохранения от замерзания, во время сильных морозов, рекомендуется применять специальную жидкость, замерзающую при низкой температуре (антифриз).

Охлаждающая жидкость ядовита, и поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней. Попадание даже небольшого количества этой жидкости в организм может вызвать тяжелое отравление.

 При заливании охлаждающей жидкости надо следить, чтобы в системе охлаждения не образовалась воздушная пробка, мешающая заполнению системы. Во избежание этого нужно открыть сливной кран радиатора. Закрывать кран следует только после появления из него жидкости.

Охлаждающую жидкость из системы охлаждения надо сливать через три крана: кран радиатора и два крана пускового подогревателя.

При наличии расширительного бачка добавляется четвертый кран, установленный на его днище. Необходимо помнить, что при сливе жидкости из системы охлаждения надо открывать все краны, а также пробку радиатора или расширительного бачка.

В зимнее время после слива воды из системы необходимо закрывать кран отопителя кабины и открывать его снова только после пуска и прогрева двигателя.

Краны снабжены дистанционным управлением (рис. 3), что обеспечивает легкую доступность к ним при открытом капоте двигателя.

 Рукоятки управления выведены в подкапотное пространство над двигателем. Кран котла подогревателя и кран расширительного бачка не имеют дистанционного управления. Краны винтовые, с шариковым уплотнением.

При необходимости слива жидкости из системы охлаждения рукоятку привода крана отвертывают на несколько оборотов.

В случае необходимости слива охлаждающей жидкости в какую-либо посуду на сливные краны необходимо надевать резиновые шланги, концы которых следует пропускать в специальные отверстия подмоторных брызговиков. После полного слива жидкости перед стоянкой автомобиля следует оставить краны открытыми. Если краны замерзнут в открытом положении, закрывать их надо после заливки жидкости при прогреве двигателя, после того как из кранов потечет жидкость.

При пуске холодного двигателя в зимнее время необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя. Если двигатель холодный, клапан термостата будет препятствовать поступлению охлаждающей жидкости в радиатор, пока она не прогреется в рубашке блока цилиндров; в этот период возникает опасность замерзания жидкости в радиаторе. Тем не менее, в период сильных морозов удалять термостат из системы охлаждения двигателя не разрешается.

Следует периодически проверять состояние клапанов пробки радиатора. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Категорически запрещается пуск и кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также прогрев двигателя после слива охлаждающей жидкости для удаления остатка охлаждающей жидкости из системы, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладки головки блока и короблению алюминиевой головки.

В тех случаях, когда система охлаждения загрязнена, ее надо промывать. В летнее время года необходимо систематически следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора системы охлаждения и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Чистку можно производить струей сжатого воздуха, направляемой в воздушные каналы сердцевины радиатора со стороны кожуха вентилятора.

gaz66avto.ru

Охлаждение двигателя ЗИЛ-131

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

В систему охлаждения введен перепускной патрубок (байпас), соединяющий нижний выпускной патрубок водяной рубашки с всасывающей полостью корпуса подшипников водяного насоса.

Схема системы охлаждения показана на рис. 1.

Температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80—95° С. По особому требованию на автомобиль может быть установлен расширительный бачок (рис. 2).

Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы система охлаждения была всегда полностью заполнена; уровень воды должен не дох5дить до верхней кромки заливной горловины на 40—50 мм.

При применении жидкости, замерзающей при низкой температуре (антифриз), ее уровень должен не доходить до верхней кромки заливной горловины на 80—90 мм.

При наличии расширительного бачка радиатор надо заполнять полностью, а бачок — до половины.

В радиатор необходимо заливать чистую и лучше всего мягкую воду. Нельзя заливать холодную жидкость в горячий двигатель.

В сильные морозы необходимо утеплять радиатор, используя для этого утеплительные чехлы на облицовку радиатора и на капот двигателя, и внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости.

Работа непрогретого двигателя ведет к интенсивному износу поршневых колец и цилиндров.

Для повышения надежности работы системы охлаждения и предохранения от замерзания, во время сильных морозов, рекомендуется применять специальную жидкость, замерзающую при низкой температуре (антифриз).

Охлаждающая жидкость ядовита, и поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней. Попадание даже небольшого количества этой жидкости в организм может вызвать тяжелое отравление.

 При заливании охлаждающей жидкости надо следить, чтобы в системе охлаждения не образовалась воздушная пробка, мешающая заполнению системы.

Во избежание этого нужно открыть сливной кран радиатора. Закрывать кран следует только после появления из него жидкости.

Охлаждающую жидкость из системы охлаждения надо сливать через три крана: кран радиатора и два крана пускового подогревателя.

При наличии расширительного бачка добавляется четвертый кран, установленный на его днище.

Необходимо помнить, что при сливе жидкости из системы охлаждения надо открывать все краны, а также пробку радиатора или расширительного бачка.

В зимнее время после слива воды из системы необходимо закрывать кран отопителя кабины и открывать его снова только после пуска и прогрева двигателя.

Краны снабжены дистанционным управлением (рис. 3), что обеспечивает легкую доступность к ним при открытом капоте двигателя.

Рукоятки управления выведены в подкапотное пространство над двигателем. Кран котла подогревателя и кран расширительного бачка не имеют дистанционного управления. Краны винтовые, с шариковым уплотнением.

При необходимости слива жидкости из системы охлаждения рукоятку привода крана отвертывают на несколько оборотов.

В случае необходимости слива охлаждающей жидкости в какую-либо посуду на сливные краны необходимо надевать резиновые шланги, концы которых следует пропускать в специальные отверстия подмоторных брызговиков.

После полного слива жидкости перед стоянкой автомобиля следует оставить краны открытыми. Если краны замерзнут в открытом положении, закрывать их надо после заливки жидкости при прогреве двигателя, после того как из кранов потечет жидкость.

При пуске холодного двигателя в зимнее время необходимо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя.

Если двигатель холодный, клапан термостата будет препятствовать поступлению охлаждающей жидкости в радиатор, пока она не прогреется в рубашке блока цилиндров; в этот период возникает опасность замерзания жидкости в радиаторе. Тем не менее, в период сильных морозов удалять термостат из системы охлаждения двигателя не разрешается.

Следует периодически проверять состояние клапанов пробки радиатора.

Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Категорически запрещается пуск и кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также прогрев двигателя после слива охлаждающей жидкости для удаления остатка охлаждающей жидкости из системы, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладки головки блока и короблению алюминиевой головки.

В тех случаях, когда система охлаждения загрязнена, ее надо промывать.

В летнее время года необходимо систематически следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора системы охлаждения и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Чистку можно производить струей сжатого воздуха, направляемой в воздушные каналы сердцевины радиатора со стороны кожуха вентилятора.

autoruk.ru

Устройство системы охлаждения | АвтоКлуб ЗиЛ 131

Система охлаждения двигателя (рис. 1) жидкостная, закрытого типа, с принуди­тельной циркуляцией охлаждающей жидкости. Для нормальной работы двигателя тем­пературу охлаждающей жидкости поддер­живают в пределах 80—95° С.

В систему охлаждения входят: рубашка охлаждения блока и головок цилиндров, водяной насос с приводом, вентилятор с ко­жухом (диффузором), радиатор, пробка с клапанами, жалюзи радиатора, термостат, соединительные патрубки со шлангами, сливные краники и контрольные приборы. К системе охлаждения подключен котел пускового подогревателя.

Охлаждающая жидкость, нагретая до тем­пературы 80—95° С, поступает из нижнего бачка радиатора 2 к водяному насосу 5 через патрубок и резиновые шланги; затем нагнетается насосом в обе полости рубашки охлаждения блока цилиндров 16, омывая гильзы цилиндров со всех сторон. Одновре­менно жидкость через отверстия в блоке цилиндров устремляется в полость рубашки охлаждения головок цилиндров, омывая и охлаждая приливы для гнезд клапанов, после чего жидкость поступает в полость впускного трубопровода 11, где подогревает рабочую смесь, поступающую в цилиндры двигателя. Из полости впускного трубопро­вода жидкость поступает в верхний бачок радиатора, проходя через верхний патру­бок 9У термостат 10 и резиновый шланг. В радиаторе жидкость охлаждается, и снова повторяется процесс циркуляции по замкну­тому кругу через полости охлаждения дви­гателя.

В том случае, когда двигатель холодный, и пока жидкость прогревается, она цирку­лирует по (малому) замкнутому кругу в следующем порядке. Из полости впускного трубопровода И жидкость поступает через шланг 7 в полость компрессора, затем через шланг 6 тз полость насоса 5, откуда снова направляется в систему охлаждения двигателя, минуя радиатор. Когда охлаж­дающая жидкость прогреется и достигнет определенной температуры, клапан термо­стата откроется и начнет пропускать в ра­диатор жидкость, которая будет циркулиро­вать по (большому) замкнутому кругу через радиатор.

Для улучшения условий работы системы охлаждения двигателя и для исключения возможности перегрева двигателя с 1967 г. введена отводная магистраль, соединяющая полости рубашки охлаждения головок ци­линдров с всасывающей полостью водяного насоса через дополнительный шланг 22 и нижний патрубок 21. При этом отвод го­рячей воды происходит постоянно при закрытом и при открытом клапане термостата.

Двигатели ЗИЛ-130 первых выпусков имели термостат жидкостного типа. Двигате­ли последующих выпусков имеют термостат с твердым наполнителем.

zil131.net

Система охлаждения двигателя ЗИЛ-131

Категория:

   Устройство автомобиля

Публикация:

   Система охлаждения двигателя ЗИЛ-131

Читать далее:

Система охлаждения двигателя ЗИЛ-131

По устройству она аналогична системе охлаждения двигателя ЗМЗ-66: жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Заправочная емкость 29 л (с расширительным бачком 31 л).

Паровой клапан пробки радиатора открывается при избыточном давлении в системе 0,28—0,38 кгс/см2, а воздушный — при разрежении 0,01—0,12 кгс/см2.

Водяной насос центробежного типа установлен на переднем торце блока цилиндров. Привод водяного насоса осуществляется от шкива коленчатого вала двигателя клиновидным ремнем. Насос состоит из корпуса, корпуса подшипников, валика, крыльчатки, сальника, ступицы шкива и шкива привода.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Корпус насоса чугунный. Корпус подшипников имеет масленку и контрольное отверстие для выхода смазки, а внизу контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости в случае повреждения сальника. Валик насоса вращается в двух шарикоподшипниках. На переднем конце валика установлены шкив вентилятора и ступица шкива водяного насоса. Ступица шкива водяного насоса закреплена на валу с помощью разрезной конусной втулки и гайки со шплинтом. Такое крепление обеспечивает возможность подтягивания ступицы шкива в эксплуатации в случае ослабления крепления. Крыльчатка насоса изготовлена из чугуна и закреплена на валике болтом.

Рис. 1. Водяной насос с вентилятором двигателя ЗИЛ-131:
1 — ступица шкива вентилятора; 2 — вентилятор; 3 — шкив вентилятора; 4 — шкив привода водяного насоса; 5 — шкив привода компрессора; 6 —масленка; 7 — корпус подшипников; 8 водосбрасыватель; 9 — корпус насоса; 10 — крыльчатка; 11 — сальник; 12 — обойма сальника; 13 — валик; 14 — конусная втулка шкива; 15 — масленка для смазки подшипников вентилятора

Термостат с твердым наполнителем помещен в патрубке, подводящем охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения блока цилиндров в радиатор. Термостат состоит из медного баллона, закрытого крышкой, между которыми закреплена мембрана. Баллон заполнен активной массой, состоящей из церезина (нефтяной воск) и медного порошка. На мембрану опирается шток, который шарнирно соединен с заслонкой. Заслонка пружиной удерживается в закрытом положении.

При холодном двигателе активная масса в баллоне находится в твердом состоянии и заслонка термостата под действием пружины закрыта. Охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует. При нагревании до 70—83 °С активная

масса баллона плавится и, увеличиваясь в объеме, приподнимает мембрану. Мембрана действует на шток, приподнимаясь, открывает заслонку, которая пропускает охлаждающую жидкость в радиатор. При снижении температуры церезин уменьшается в объеме и заслонка под действием пружины закрывается.

Вентилятор шестилопастный, изготовлен из листовой стали. Привод вентилятора осуществляется клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала, причем вентилятор приводится в действие независимо от водяного насоса, что позволяет при преодолении бродов отключать вентилятор ослаблением ремня, не останавливая вращения водяного насоса, компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления. Натяжение ремня привода вентилятора осуществляется перемещением генератора на кронштейне. При нормальном натяжении прогиб ремней привода водяного насоса и вентилятора под действием усилия 4 кгс должен быть 8—14 мм на середине ветви.

Жалюзи установлены перед радиатором, привод их осуществляется из кабины водителя. Рукоятка управления расположена с левой стороны в кабине.

Для контроля за температурой охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термометр, датчик которого находится в канале впускного трубопровода двигателя, а указатель на щитке приборов. Кроме того, система охлаждения имеет контрольную лампу, которая загорается при достижении температуры охлаждающей жидкости 115 °С.

Рис. 2. Схема работы термостата:
а — термостат и закрытом положении; б — термостат в открытом положении, 1 — возвратная пружина; 2—корпус: 3 — заслонка; 4 — коромысло; 5 — шток; 6 — мембрана; 7 — активная масса; 8 — баллон

Смазка подшипников водяного насоса и вентилятора осуществляется через масленки смазкой ЯНЗ-2 (1-13с).

Охлаждающая жидкость из системы охлаждения сливается через три краника: один находится на патрубке радиатора и два — на пусковом подогревателе.

Рекламные предложения:

Читать далее: Пусковой подогреватель двигателя автомобиля

Категория: — Устройство автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

ВСЁ ДЕЛО В ПРОБКЕ! – или особенности национальной системы охлаждения 🙂 — DRIVE2

Однажды озадачился я устройством системы охлаждения и обнаружил одну очень непростую деталь – пробку горловины радиатора. Задался я вопросом – как же она устроена и почему там так много и сложно всё устроено. Начал я разбираться в этом вопросе и получилось как в той сказке – чем дальше, тем страшнее. И заблагорассудилось мне написать свою статью обо всех этих чудесных открытиях 🙂

А устроена эта пробка так сложно для того, чтоб повысить температуру кипения ОЖ. Странное дело, мы же используем антифриз, который кроме того что не замерзает, имеет и температуру кипения повышенную. Приготавливается он из смеси воды с концентратом волшебным. Пропорцию выбирают из графика:

Тут конечно удивляет общепринятый выбор -40°С, обозначенный пунктиром на левой ветви графика. Гораздо интереснее выбрать -63°С… А пуще прочего – -52°С на правой ветви графика, там и температура кипения повыше – около 116°С… Но этого я ещё не раскопал… Это я допишу попозжеЕ. Наверное это связано с какими-то ещё свойствами ОЖ – может вязкость повышается, может теплоёмкость ОЖ падает… Это уже другая сказка 🙂 А наша сказка – про ПРОБКУ!

А пробка наша разрабатывалась в те суровые времена, когда суровые Челябинские водители в суровый мороз перед тем как запустить мотор заливали в радиатор ведро сурово-горячей воды! А на военных ЗИЛ-131 вообще под капотом устроена система разогрева с котлом!

Суровый ЗИЛ угрюмого народа 😉 ну ладно, пусть будет Сурового народа 🙂

Это совершенно удивительный автомобиль, уровень сложности которого просто потрясает! Жаль что мотор у него… эх, такой большой V8 (Рабочий объём цилиндров — 6 л.) и всего лишь 150лс, (Степень сжатия — 6,5). … Вот на что нашим «тюнирам» нужно обратить внимание, вот где МОЩА сокрыта… Но… видимо не по русскому Сеньке шапка сия… Уж американские тюниры бы не обошли стороной такой потенциалище, уж и голову ему запилили бы, и турбинами пообвесили. Чего только стоят клапаны с залитым в них натрием и механизмом проворачивания клапана вокруг своей оси при работе! А как вам система зажигания – экранированная и полностью герметизированная, приспособленная для работы под водой?.. герметичные свечи, провода, трамблёр, катушка зажигания… Всё это добро стоит добрых Жигулей! :)))) А моща – всего 150лс…максимальная скорость – 88км/ч. Танк Т-80 с газотурбинным мотором 1000лс имел скорость 80! Парадокс.

Но это опять не та сказка. Наша сказка про ПРОБКУ :)))) Так вот, в ЗИЛ-131 😉 есть такая система – Пусковой подогреватель. Он состоит из бачка для бензина, калильной свечи для зажигания этого бензина, но не в бачке, а в котле! Ну как я могу не привести это эпическое повествование о подготовке к запуску мотора ЗИЛ-131 :))))

СХЕМА РАБОТЫ КОТЛА ПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
При пуске двигателя, когда система охлаждения заправлена водой, закрывают жалюзи радиатора, отключают масляный радиатор и на облицовку водяного радиатора надевают утеплительный чехол. Затем открывают пробки радиатора заливной воронки и сливной кран радиатора. После этого закрывают кран 32, ручкой 5 включают электродвигатель 13 вентилятора 16, поставив ее в положение I, и выключают вентилятор. Залив 1,5 л воды в воронку котла 20, открывают кран топливного бачка и ручку 5 на 15—20 сек. переключают в положение II. В этом положении откроется электромагнитный клапан 8, и топливо подается по трубке 18 в камеру сгорания 29, причем футеровка 28 будет пропитана бензином. Переключив ручку 5 в положение 0, включают включателем 2 свечу накаливания 17 (до накаливания контрольной спирали 3). При этом произойдет воспламенение бензина в камере сгорания и будет слышен «хлопок».

После «хлопка» ручку 5 возвращают в положение IIи, когда котел будет устойчиво работать, включатель 2 выключают. По истечении 1—2 минут после пуска подогревателя через воронку котла заливают 6—8 л воды в рубашку двигателя и прогревают до появления пара из наливной горловины радиатора. Если коленчатый вал легко проворачивается, переводят ручку 5 в положение Iпри закрытом кране топливного бачка. Горение в котле прекращается. Вентилятором 16 производится продувка котла. Двигатель запускают стартером; закрывают кран радиатора. После прогрева доливают до уровня воду в радиатор и в расширительный бачок. Движение автомобиля можно начинать после прогрева двигателя до 60—70°C.

Жость 🙂

moremhod.info/index.php/l…net/224-zil-131?showall=1

Ну разве это не эпично?! Это бонба! :)))) Заливали-то они ВОДУ! А эксплуатировался этот зверь-машина от -40 до +55°C.
Но наш эпос о ПРОБКЕ! :)))

Ладно, с -40 мы разобрались, а что же с +55? Тут ведь и до температуры кипения 100°C не далече… А если в горы? Там ведь и вода закипает раньше!

Температура кипения, что поразительно, линейно, равномерно понижается на 5 градусов каждые 1500 метров!

Вот ведь…

И вот тут конечно нужна волшебная пробка! Не простая пробка, а с паровым клапаном высокого давления, которая делает систему охлаждения герметичной. Когда вода нагреется до кипения, она не начнёт кипеть, она начнёт повышать своё давление в системе и свою температуру до предела срабатывания этого подрывного клапана. А предел давления подобран на уровне 1атм! Общее давление с давлением атмосферы – это уже 2атм, а при 2атм вода кипит уже при 120°C – вот такая волшебная пробка.

Мы помним, что давление в 1атм = 760мм.рт.ст. И глядя на эти графики, понимаешь, что даже высоко в горах общее давление в системе будет выше 1атм, а именно: давление которое выдерживает наш паровой клапан + внешнее давление атмосферы. Значит в любых горах температура кипения будет выше 100°C. На высоте примерно 5км атмосферное давление падает вдвое, то есть до 0,5 от обычного атмосферного давления, значит давление в системе может достичь общего давления 1,5атм, а при таком давлении вода кипит при 110°C, хотя у туристов (на ЗИЛе) в чайниках вода будет кипеть при 80°C. Вот в чём волшебство нашей пробки! (Компот лучше варить в системе охлаждения 🙂

Если же мотор всё же перегреется, то сработает наш клапан и бурлящий кипяток вырвется наружу, засерет всё подкапотное пространство. Это не очень эстетично… Поэтому – см. рисунок ниже – систему сделали герметичной и в этом отношении. Горловина радиатора имеет как бы двойное горлышко. Одно из них в глубине запирается паровым клапаном и поджато пружиной этого клапана, а верхушка горловины наглухо прижата крышкой пробки 2. (Ну не нашёл я хорошей картинки с резинкой в запорной пружине 3) Образуется маленькая полость между этими двумя закупорками. Эта полость шлангом соединяется с бачком. Вот в него и будет выплёскиваться адская бурлящая смесь паров с кипятком. Но роль этого бачка всё же иная, не даром же его прозвали «расширительным» — цену набиваютЬ. 😉

То была только одна часть волшебства пробки. А есть ещё один клапан – воздушный клапан, расположенный в середине большого парового клапана.

Эта пробка не такая тупая, как пробка 😉

Почему-то его называют воздушным… Наверное потому что не в каждом автомобиле этот воздушный клапан имеет пружинку. У ЗИЛа имеет, и тогда для открытия этого клапана требуется маленькое давление – на уровне 0,01-0,1атм. А в общем-то он не имеет пружинки и свисает свободно на своей оське в открытом положении, болтается в воздухе, наверное потому и воздушный. :)))) (А паровой клапан плотно прижат пружиной!) И пока вода не дошла до своего кипения, она свободно сообщается с расширительным бачком через этот воздушный клапанец: расширяется при нагревании – выходит в бачок; сужается при остывании – всасывается из бачка обратно в систему. Но стоит ей закипеть да забурлить, как этот маленький клапан – хлоп! – и закроется, и тогда система станет герметичной и начнут повышаться температура и давление до момента срабатывания парового клапана. Но поскольку теперь верхняя крышка пробки наглухо закрыта, кипяток не будет плескаться под капотом, а будет выплёскиваться тудыть – в бачок, а когда система начнёт остывать – всосётся обратно через воздушный клапан.

Вот такая «нетупая» пробка.

Но то у военного ЗИЛа допускается повышение давления в системе на 1атм! Суровые военные радиаторы выдерживают такое давление. Жигули не могут быть такими же хорошими как военный ЗИЛ, а то произойдёт разрыв шаблона о советской технике :)))) Поэтому пробка Жигулей настроена на избыточное давление 0,5атм. Это даёт повышение температуры кипения всего на 10°C. Кроме того, сегодня применяется этиленгликолевый раствор антифриза вместо воды, который имеет сам по себе повышенную температуру кипения. Казалось бы, если вы не едете в горы, зачем вам система с повышением давления? Неужели ради этих дополнительных 10°C? Да просто пробка к нам пришла из прошлого, она не захотела оставаться в прошлом 🙂

Ну и дополнительные 10 градусов вроде бы не помешают… А вы уверены в крепости своего радиатора? А шланги у вас хорошо обжаты хомутиками? Так нужно ли вам высокое давление в вашей системе?! Может всё-таки антифриза набадяжить погуще, да следить за температурой мотора щитильнее?

Это уже вопрос философский, а уж фелозефов у нас наплодилось – несть :))))

www.drive2.ru

Система охлаждения | АвтоКлуб ЗиЛ 131

Система охлаждения двигателя (рис. 1) жидкостная, закрытого типа, с принуди­тельной циркуляцией охлаждающей жидкости. Для нормальной работы двигателя тем­пературу охлаждающей жидкости поддер­живают в пределах 80—95° С. В систему охлаждения входят: рубашка охлаждения блока и головок цилиндров, водяной насос с приводом, вентилятор … Читать далее →

Рубрика: Система охлаждения, Техническое обслуживание |

Термостат жидкостного типа установлен в своем патрубке 3 (рис. 1), укрепленном на впускном трубопроводе. Начало откры­тия клапана термостата при температуре охлаждающей жидкости 70±2°С. При мень­шей температуре жидкости цилиндр сильфона 2 находится в сжатом состоянии, при этом клапан 4 термостата закрыт, … Читать далее →

Рубрика: Система охлаждения, Техническое обслуживание |

Термостат с твердым наполнителем —активной массой — смесь церезина с медным порошком. Активная масса 2 (рис. 1, а) помещена в толстостенный медный баллон­чик 1 и закрыта резиновой диафрагмой 3. Поверх диафрагмы установлен резиновый буфер 11, предохраняющий диафрагму от разрушения. Сверху … Читать далее →

Рубрика: Система охлаждения, Техническое обслуживание |

Радиатор (рис. 1) — трубчатый, охлаж­дающая поверхность выполнена в виде пла­стин толщиной 0,15 мм или в виде гофрированной ленты толщиной 0,1 мм, сложенной змейкой. Трубки радиаторов изготовлены из томпака Л90. Охлаждающая лента (змей­ка), равно как и охлаждающие пластины для радиатора, … Читать далее →

Рубрика: Система охлаждения, Техническое обслуживание |

На двигателе ЗИЛ-130 применен насос с вентилятором, ступица которого жестко закреплена на валу насоса при помощи шпонки (рис. 1), На двига­теле ЗИЛ-131 применен насос с вентилято­ром, ступица которого установлена на валу па двух шариковых подшипниках (рис. 2). Это позволяет при … Читать далее →

Рубрика: Система охлаждения, Техническое обслуживание |

zil131.net

Система охлаждения | АвтоКлуб ЗиЛ 131

При техническом обслуживании проверяют уровень воды в радиаторе, который должен быть на 40 мм ниже верхнего края наливной горловины; уровень низкозамерзающей жидкости — на 70—50 мм. В систему рекомендуется за­ливать чистую и мягкую воду.

В сильные морозы необходимо утеплять радиатор, используя для этого утеплитель­ные чехлы на облицовку радиатора и на ка­пот двигателя. Работа непрогретого двига­теля ведет к его интенсивному износу.

Во время сильных морозов рекомендуется систему заправлять антифризом. Наиболее распространенным и надежным является антифриз марки 40 (ГОСТ 159—52), замер­зающий при температуре —40° С. Антифриз ядовит, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ним.

Зимой в систему охлаждения горячую во­ду следует заливать при открытых кранах. Краны следует закрывать, как только из них начнет вытекать теплая вода. Пуск двига­теля без охлаждающей жидкости недопу­стим, так как при заливке холодной воды в нагретый двигатель могут образоваться трещины в стойках головки и блока цилинд­ров. Следует периодически проверять со­стояние клапанов пробки радиатора и систе­матически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Конденсационный бачок следует заполнять только на половину его емкости (2 л). Ра­диатор необходимо периодически промывать снаружи теплой водой, очищать от пыли, грязи и масла, продувать сжатым возду­хом. Особое внимание следует обращать на радиатор при работе автомобиля на гряз­ных и пыльных дорогах.

При использовании для охлаждения дви­гателя «жесткой» воды в его системе охлаж­дения образуется накипь. При отложении накипи, а также при обнаружении в воде значительного количества продуктов корро­зии систему охлаждения двигателя следует промыть. Промывать систему охлаждения рекомендуется один раз в год (желательно осенью).

Удаление накипи из системы охлаждения двигателя рекомендуется производить так. Для промывки в систему охлаждения заливают воду, в которой на 1 л воды предва­рительно растворено 20 г технического трилона. После одного дня работы автомо­биля (не менее 6—7 ч) отработавший рас­твор сливают н заливают свежий. Промыв­ка продолжается в течение 4—5 дней. После окончания промывки систему охлаждения заливают водой с примесью 2 г трилона на 1 л воды. Можно промывать систему также добавлением в воду гексамета (гексамета-фосфата натрия). Дозировка 5—6 мг на 1 л воды.

При промывке системы охлаждения водой последовательность операций следующая. Промыть раздельно сначала рубашку охлаж­дения блока цилиндров, а затем радиатор в направлении, обратном циркуляции воды в двигателе. Промывать систему охлажде­ния нужно водопроводной водой из шланга. Для этого снять патрубок термостата и вы­нуть термостат. Установить патрубок, после чего воду под давлением 2—3 кГ/см2 напра­вить в патрубок термостата. При этом слив­ные краны должны быть открыты. Промы­вать надо до тех пор, пока чистая вода не потечет из патрубка водяного насоса и слив­ных кранов. После промывки слить воду из двигателя. Радиатор промывают отдель­но. Воду под давлением направить в нижний патрубок радиатора с тем, чтобы она выли­валась через верхний патрубок. Пробка ра­диатора должна быть закрыта. После того как сливаемая вода станет совершенно чис­той, вновь установить шланги, соединяющие двигатель с радиатором, и закрыть сливиые краны.

zil131.net

Насос водяной системы охлаждения двигателя ЗИЛ-131

Водяной насос центробежный, установлен на переднем торце блока цилиндров. Вал насоса вращается в двух шарикоподшипниках, имеющих уплотнения, которые служат для удержания смазки в подшипниках и защиты их от загрязнения.

Место выхода заднего конца вала из корпуса подшипников водяного насоса уплотнено самоподжимным сальником 13. Сальник состоит из графитизированной текстолитовой уплотняющей шайбы, резинового уплотнителя, пружины, прижимающей шайбу к торцу корпуса 9 подшипников, и двух обойм пружины. Выступы шайбы входят в пазы ступицы крыльчатки 12. Специальная обойма 15 удерживает детали сальника в крыльчатке при монтаже крыльчатки на вал водяного насоса. Полость между подшипниками заполняют смазкой, указанной в карте смазки.

На переднем конце вала установлены: шкив вентилятора З на подшипниках и ступица 5 шкива водяного насоса.

Ступица шкива водяного насоса закреплена на валу с помощью разрезной конусной втулки 17, шпонки и гайки со шплинтом. Такое крепление обеспечивает возможность подтягивания ступицы шкива в эксплуатации в случае ослабления посадки шкива.

Периодически необходимо проверять крепление ступицы водяного насоса, так как ослабление крепления шкива водяного насоса может привести к повреждению вентилятора, радиатора и водяного насоса.

для этого следует периодически проверять затяжку гайки крепления ступицы шкива. При ослаблении соединения надо немедленно подтянуть гайку, предварительно удалить шплинт. Усилие затяжки гайки должно быть в пределах 8,5—10 кГм. После подтяжки гайка должна быть тщательно зашплинтована.

Перед заправкой смазкой полости подшипников водяного насоса нужно отвернуть пробку 7, закрывающую контрольное отверстие. Заправку надо производить до появления свежей смазки из контрольного отверстия,

затем пробку необходимо установить на место.

Водяной насос имеет привод клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Приводной ремень водяного насоса приводит также насос гидроусилителя рулевого управления. Натяжение ремня регулируется перемещением насоса гидроусилителя. При нормальном натяжении прогиб ремня под действием усилия 4 кг должен быть в пределах 8—14 мм (рис. 2).

Вентилятор шестилопастной, с отогнутыми концами лопастей. Вентилятор заключен в установленный на рамке радиатора кожух, который способствует увеличению скорости потока воздуха, просасываемого через радиатор. Шкив вентилятора находится на переднем конце вала водяного насоса на подшипниках (рис. 1), что позволяет при преодолении глубоких бродов прекратить вращение вентилятора ослаблением приводного ремня, не останавливая вращения водяного насоса, компрессора и насоса гидроусилителя.

Вентилятор имеет привод клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Приводной ремень вентилятора приводит также генератор. Натяжение ремня регулируется поворотом генератора на кронштейне. Норма натяжения ремня такая же, как и для ремня водяного насоса.

От шкива водяного насоса приводится в действие компрессор. При нормальном натяжении прогиб ремня под усилием 4 кг должен составлять 5—8 мм.

gaz66avto.ru

жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. — МегаЛекции

К системе охлаждения двигателей предъявляют следующие требования:

— поддержание нормального теплового режима двигателя при температуре окружающего воздуха от -50° до +50°С;

— обеспечение возможности длительной стоянки автомобиля при низкой температуре и быстрое приведение двигателя в рабочее состояние;

— иметь минимальные габариты, не требовать больших трудозатрат при обслуживании и ремонте.

Емкость системы — 29 л (с расширительным бачком — 31 л), поддерживает тепловой режим 80 — 95°.

Особенности КамАЗ-740:

— емкость системы охлаждения с системой отопления и предпусковым подогревателем — 35 л;

— без системы отопления и предпусковым подогревателем — 29.4 л,

— поддерживает тепловой режим 75 — 98°.

Система охлаждения двигателя ЗИЛ-131 включает:

1. Радиатор;

2. Водяной насос;

3. Рубашку охлаждения;

4. Термостат;

5. Вентилятор;

6. Жалюзи;

7. Соединительные патрубки, шланги, трубопроводы;

8. Сливные краники – 4шт;

9. Контрольные приборы;

В общую схему охлаждения включен предпусковой подогреватель.

Особенности КамАЗ-740:

— установлены 2 термостата;

— вентилятор приводится от гидромуфты, имеет 3-х позиционный переключатель;

— имеет расширительный бачок.

При объяснении использовать материальную часть и плакаты.     Обратить внимание на действие пробок радиатора и расширительного бачка.     Использовать слайд №12.

Радиатор – теплообменник, в котором теплота от жидкости передается через трубки воздуху, движущемуся через радиатор. На автомобиле установлены трубчато-ленточные радиаторы. Перед радиатором установлены жалюзи, с помощью которых регулируется количество воздуха, проходящего между трубками радиатора.

Состоит из:

верхнего бачка;

нижнего бачка;

сердцевины.

Место установки: впереди двигателя. Верхний бачок имеет заливную горловину. Пробка заливной горловины имеет паро-воздушный клапан.

Паровой клапан открывается при избыточном давлении в системе 1 кгс/см².

Воздушный клапан открывается при разрежении в системе 0.01 — 0.13 кгс/см².

Особенности КамАЗ-740:

— радиатор трехрядный, с стальными трубками,

— крепление в 3-х точках на резиновых подушках.

— для увеличения теплорассеивающей поверхности пространство между трубками заполнено гофриро-ванной медной лентой, расположенной горизон-тально и в перегибах припаянной к боковым поверх-ностям трубок.

— Расширительный бачок компенсирует изменение объема жидкости при ее расширении, способствует удалению из охлаждающей жидкости воздуха и кон- денсации пара. В заливной горловине бачка установ-лена пробка с впускным и выпускным клапанами, отрегулированными на 1-13 кПа и 65 кПа соотв

Рубашка охлаждения выполнена в блоке цилиндров и головках блока. На обоих рядах цилиндров через отверстия против каждого цилиндра жидкость поступает одновременно ко всем гильзам цилиндров. Затем охлаждающая жидкость поступает в полость рубашки охлаждения головок цилиндра и наиболее нагретым частям головок.

Водяной насоссоздает в системе охлаждения принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости (центробежного типа).

ЗиЛ – 131 — объединен с вентилятором и имеет с ним общий привод – клиноременной передачей от коленчатого вала.

КамАЗ – 740 — установлен на передней части блока цилиндров с левой стороны, приводится в действие клиноремен-ной передачей от шкива коленчатого вала.

Вентиляторслужит для повышения скорости и количества воздуха, проходящего через радиатор,способствует охлаждению жидкости интенсивным обдувом радиатора и двигателя потоком воздуха, осевого типа.

ЗиЛ – 131 — шкив вентилятора установлен на переднем конце вала водяного насоса на подшипни-ках, что позволяет при преодолении брода отключить вентилятор, не останавливая вра-щение водяного насоса, компрессора и гид-роусилителя рулевого управления.

КамАЗ – 740 — крепится на ступице ведомого вала гидромуфты. Привод вентилятора гидравлический с автоматичес-ким поддержанием оптимального температурного режима. Привод состоит из гидромуфты и регуля-тора-выключателя режима ее работы. Гидромуфта привода вентилятора передает крутящий момент от коленвала к вентилятору. Регулятор-выключатель обеспечивает автоматическое изменение частоты вращения вентилятора в зависимости от темпера-туры охлаждающей жидкости путем регулирования количества масла, поступающего в полость гидро-муфты, а также при необходимости включение и выключение вентилятора. Гидравлический привод обеспечивает работу вентилятора в 3-х режимах:

“В” – автоматический режим;

“П” – принудительное включение;

“О” – принудительное выключение.

Термостат – служит для ускорения прогрева холодного двигателя и автоматического поддержания его оптимального теплового режима при движении автомобиля

ЗиЛ – 131 — одноклапанный, с твердым наполнителем (церезин), установлен на выходе из рубашки охлаждения. Когда двигатель не прогрет, клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не поступает в радиатор. При нагревании церезин плавится, объем его увеличивается клапан термостата открывается и жидкость циркулирует через радиа-тор.Клапан термостата полностью откры-вается при температуре 81-85 °С.

КамАЗ – 740 — два термостата помещены в отдельном корпусе, который закреплен на переднем конце правого ряда цилиндров, начало открытия при температуре 80° ±2°, полное открытие при температуре 93º±2º, работа термостатов параллельна.

Жалюзирегулируют интенсивность обдува радиатора встречным потоком воздуха.

ЗиЛ – 131 — створчатые, вертикальные, управляются из кабины. Установлены впереди водяного радиатора в специальной рамке и крепятся к корпусу радиатора.

КамАЗ – 740 — жалюзи горизонтальные.


Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

645, технические характеристики, объем, масла, где находится номер

Двигатель ЗИЛ-131 — это агрегат, который выпускается заводом имени Лихачева. Этот узел отвечает за преобразование энергии в механическую работу.

Устройство

Это транспортное средство поставляется вместе с дизельным двигателем и жидкостной системой охлаждения.

Устройство силового агрегата включает в себя следующие узлы и механизмы:

  • насосный элемент гидравлического усилителя рулевого механизма;
  • бак насоса;
  • вентилятор;
  • фильтрующий элемент вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания;
  • фильтр воздушного типа;
  • фильтрующий механизм, предназначенный для очистки масляной жидкости;
  • распределительное устройство системы зажигания;
  • электрический стартер;
  • генераторная установка;
  • котел предпускового обогревателя;
  • механизм сцепления;
  • карбюратор;
  • цилиндрические элементы;
  • коробка вала отбора мощности;
  • коробка передач;
  • топливный бак подогревающего устройства;
  • компрессор и распылитель;
  • крепежные элементы ДВС.

Мотор прикреплен к опорной раме в трех точках. В качестве переднего опорного механизма используется кронштейн, который расположен под крышкой распределительных шестерен. Задняя опора представлена в виде лап картера сцепного механизма. Между кронштейном и передней поперечиной опорной рамы находятся круглые подушки, выполненные из резины.

Все подушки взаимозаменяемы, т.е. подушки с передней опоры можно поставить на заднюю и наоборот. Также силовой агрегат соединяется с передней поперечиной рамы при помощи тяги реактивного типа, на которой установлены резиновые амортизаторы.

Тяга реактивного типа используется для удержания мотора от продольного перемещения при отключенном сцеплении и включенной раздаточной коробке или во время торможения транспортного средства.

Подвесной механизм двигателя включает в себя: переднюю и заднюю опору, буфер тяги, соединительную тягу, кронштейн, подушки и крепежные болты.

Номер находится на приливе блока возле компрессора, где вкручено монтажное ухо.

Система охлаждения

Конструкция системы охлаждения двигателя ЗИЛ-131 состоит из:

  • радиатора;
  • водяного насоса;
  • пробки;
  • шланга предпускового типа;
  • термостата;
  • крана отопительного устройства;
  • трубок;
  • датчика, отражающего показания температуры силового агрегата;
  • силового крана;
  • привода крана;
  • отводящей трубки.

В прогретом моторе охлаждающая жидкость поступает из радиаторной части в водяной насосный элемент. Под давлением она перемещается по двум патрубкам нагнетающего типа и попадает в левый и правый блок цилиндрических элементов. Перемещаясь через окна в межцилиндровых перегородках, жидкость охлаждает головки цилиндрических деталей.

После этого рабочая жидкость продолжает свое продольное перемещение от заднего торца головок цилиндров к переднему. Затем она попадает в патрубок термостата и в радиатор, проходя по каналам трубы впускного типа.

Перед тем как заправлять смазкой полости подшипников водяного насосного механизма, рекомендуется отвернуть пробку, которая закрывает контрольное отверстие.

Заправка должна проводиться до появления свежей масляной жидкости из контрольного отверстия, после этого можно установить резьбовую пробку на место.

Привод вентилятора и водяного насосного устройства нужно проводить от шкива коленвала при помощи двух ремней. В это время передний ременной механизм должен охватывать шкив генераторной установки, а второй — шкив насоса гидравлического усилителя рулевого привода.

Натяжение ремней охлаждающей системы можно отрегулировать при помощи перемещения генератора и насосного устройства рулевого привода. Если никаких повреждений нет, то прогиб каждого ременного механизма не будет превышать 14 мм под давлением 4 кгс/см2. От шкива вентилятора активизируется работа компрессорного устройства.

Система смазки

Система смазки двигателя ЗИЛ-131 комбинированного типа, количество жидкости для смазывания должно составлять 9,5 л.

Система состоит из следующих элементов:

  • картер масляного типа;
  • маслоприемник;
  • кран включения масляного радиатора;
  • масляный насосный механизм;
  • распределительная камера;
  • фильтрующий элемент;
  • фильтр воздушного типа;
  • компрессор;
  • левый и правый магистральный канал;
  • трубка, необходимая для подачи и слива масляной жидкости из компрессора;
  • полости шеек шатунного типа.

На передней части корпуса картера есть специальное отверстие, предназначенное для слива старого масла.

Здесь установлен масляной насосный механизм, оборудованный двумя секциями и шестернями. Он приводится в действие при помощи вращения, которое поступает от шестерни на распределительный вал. Сам насос подсоединяется к задней части корпуса с правой стороны. Верхняя секция отвечает за подачу масляной жидкости в смазочную систему, а нижняя — в радиаторную часть.

Редукционный клапан расположен в верхней секции в разделительной подставке. Давление в этом клапане составляет 3,2 кгс/ см2. Клапан перепускного типа отрегулирован на давление в 1,2 кгс/см2.

Кран включения масляного радиатора должен быть повернут к корпусу нижней секции насосного механизма. Это необходимо для контроля за уровнем масляной жидкости с левой стороны силового агрегата, где расположены 3 метки. Во время продолжительной стоянки транспорта до запуска мотора уровень масла должен находиться в пределах второй отметки. Также уровень давления регулируется при помощи контрольной лампы и манометра.

Очищенное масло попадает в распределительную камеру системы, после чего переходит в два магистральных канала продольного типа. Вентиляция картера осуществляется за счет отсоса отработанных газов через клапан. Свежий воздушный поток попадает в механизм через фильтр, установленный на патрубке, в который заливается масло. Расположение рукоятки в момент преодоления брода должно быть вертикальным.

Технические характеристики

Параметры и технические характеристики ЗИЛа-645:

Общий вес650 кг
Рабочий объем масла в двигателе8,74 л
Габаритные размеры700*450 мм
Количество тактов4
Количество цилиндрических элементов8
Степень сжатия рабочей смеси18,5
Мощность силового агрегата185 л. с.
Максимальная частота вращения коленчатого вала2800 оборотов в минуту
Номинальный крутящий момент490 Нм
Объем бака охлаждающей системы26,5 л
Ход поршневой части110 мм
Диаметр цилиндрических элементов115 мм
Средний расход топливной жидкости27 л на 100 км
Международная экологическая нормаЕвро-3
Расположение цилиндровV-образное

Все цилиндры расположены в один ряд, продольно. Цилиндрические механизмы работают в следующем порядке: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Следующей модификацией этого силового агрегата стала модель ЗИЛ-6454, где была увеличена мощность и рабочий объем мотора. Система питания — через карбюратор.

Двигатель оборудован пятиступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Передаточные числа:

  • первая передача — 6,08;
  • вторая передача — 3,74;
  • третья передача — 1,96;
  • четвертая передача — 1,3;
  • пятая передача — 1,00.

Среди преимуществ этой модели силового агрегата отмечают высокий уровень мощности и небольшой расход топливной жидкости, а также увеличенный рабочий ресурс.

Техническое обслуживание и ремонт мотора предполагает замену масла в двигателе, регулировку клапанного устройства, замену фильтрующих элементов тонкой очистки топлива. Рабочий ресурс двигателя рассчитан на 350 000 км.

specmahina.ru

ЗИЛ 131 реальные отзывы о расходе топлива: бензина

ЗИЛ-131 – грузовик советско-российского производства, разработанный на базе оригинальной модели ЗИЛ-130. Представляет собой автомобиль повышенной проходимости, созданный конструкторами завода имени Лихачева. Данная модель пришла на смену советскому грузовику ЗИЛ-157. Нужно отметить, что большая часть выпущенных автомобилей ЗИЛ-131 была поставлена в Советскую Армию. Производство ЗИЛ-131 началось в 1966 году, и продолжалось до 2002 года. ЗИЛ-131 существует только в полноприводном исполнении, и с переднемоторной компоновкой. Преемником ЗИЛ-131 является модель ЗИЛ-4334. К похожим моделям можно отнести КрАЗ-255Б, а также Урал-4320 и Урал 375Д.

ЗИЛ-131 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые моторы:

  • 6 л, 150 л. с., 400 н/м, V8, 16 клапанов, расход – 50 л на 100 км; МКПП-5.

ЗИЛ-131 отзывы владельцев

  • Алексей, Московская область. Мощный и надежный грузовик. Работаю на ЗИЛ-131 1990 года выпуска. Это почти оригинальный 130-й, только с полным приводом. Похвалю машину за могучую проходимость и высокий дорожный просвет. Машина в целом армейская. Хотя многие перестраивают эти машины в передвижные бани – ради заработка, сейчас это как бизнес. Я и не удивлен, что модель 131 более прожорливая, чем 130. Автомобиль идеально подходит для перевозки цемента. У него средняя грузоподъемность в районе 5 тонн. Также данная модель неплохо себя зарекомендовала в роли лесовоза. Она не очень дорогая в обслуживании, по грузовым меркам. Машина очень живучая и легко ремонтируется. Но гораздо труднее найти нужные запчасти. Сижу в салоне по-спартански – очень высокая посадка. Расход топлива 50-55 литров максимум.
  • Богдан, Красноярск. У ЗИЛ-131 отличная проходимость и высокая ремонтопригодность. Автомобиль советской эпохи, но работает до сих пор. Поначалу данная модель мне казалась громадиной, а потом я уже привык. Автомобиль способен работать в качестве буксира, он без труда вытащит застрявшие машины из труднопроходимых мест. Есть лебедка и полный привод, а также три мощных моста, обеспечивающие превосходную тягу даже в болотистой местности. Протектор колес меня порадовал – кто видел, тот поймет. Машина потребляет в среднем 40 литров на 100 км, что совсем мало для такого тягача.
  • Дмитрий, Ульяновск. Езжу на ЗИЛ-131 с 2002 года. Машина прочная и долговечная, рамная конструкция прослужит еще как минимум пять лет. Отмечу грамотную настройку коробки передач. По ходовым качествам автомобиль тянет на пять баллов из пяти. ЗИЛ-131 способен проехать где угодно, не зря он был популярным в советские времена. Мой Зил до сих пор в приличном состоянии. Машина с выносливым двигателем на 150 лошадиных сил, который исправно работает как в жару, так и в мороз. Трансмиссия работает очень четко, к ней претензий нет. Я не понаслышке знаю, что этой КПП комплектовались даже автобус, например Львовский ЛАЗ. Главный недостаток – прожорливость бензинового мотора. Еще один минус – грузовик не пригоден для дальнего передвижения. Тут дело не только в малом запасе хода, а также и в неудобной водительской посадке. Сиденье настолько давит на спину, что после многочасовой поездки придется лечить позвоночник. Хотя многие умельцы и не на таком ездили. Модель 2001 года выпуска, потребляет 40-50 литров в зависимости от стиля вождения.
  • Николай, Санкт-Петербург. Этот автомобиль опередил свое время. Я сталкивался с ним, когда работал в армии водителем. Неоднократно приходилось преодолевать глубокие броды, причем вместе с Уралами. ЗИЛ никогда не отставал. Понравилась работа полного привода. В машине была установлена бебедка в передней части, что является большим плюсом в отличие от Уралов (у них лебедка сзади). Также отмечу высокое качество и надежность раздаточной коробки. Тормоза – пневматические. Очень крепкие мосты и великолепная обзорность – едва ли не главные достоинства грузовика-внедорожника. Это были непередаваемые ощущения. Автомобиль был 1990-ых годов выпуска, с двигателем 150 лошадиных сил. Средний расход бензина 40-45 литров.
  • Анатолий, Тверская область. У меня был ЗИЛ-131 с гидроусилителем и тремя мостами, с грузоподъемностью 7 тонн. Машина с лебедкой и полным приводом. Под капотом стоял 150-сильный бензиновый мотор объемом 5 литров. Очень мощный и тяговитый, тянет на уровне дизельных двигателей. Только я не пойму, что мешало поставить дизель? Бензиновый агрегат более прожорливый – в городе потребляет 40-45 литров, а то и больше. Поэтому по городу нет смысла ездить, ведь это скорее машина для бездорожья. Я работал на модели 1995 года выпуска.
  • Никита, Свердловск. ЗИЛ-131 – мечта любого охотника, он идеально подходит и для рыбалки. Сейчас эта машина – дорогое удовольствие, и очень редко найти экземпляр в приличном состоянии. Я работал на ЗИЛе еще в армии, автомобиль переживал множество передряг и выходил сухим из воды, так сказать. Ломался и часто сбоил, но после успешного ремонта снова продолжал работать. Двигатель на 150 лошадиных сил съедал порядка 40 литров на сотню. Максимальная скорость 70 км/час, что неплохо для тяжелого полноприводного грузовика. Машина 1984 года выпуска.
  • Сергей, Иркутск. ЗИЛ-131 – это моя история. Хочу поделиться впечатлениями об автомобиле, на котором я работал в поте лица, так сказать. Впечатление о машине приведу на примере – как-то раз меня отправили в дальний рейс по бездорожью. До конечной точки маршрута оставался 1 км, а бензобак закончился. Позвонил на базу, заказал буксир. Дотащили ЗИЛ до места назначения, заправили – все как положено, а он не заводится. Начальник приказал вскрыть поддон. В итоге оказалось, что полетела стружка. Вылетело не только штопорное кольцо, но еще сточило коренную шейку. Этого оказалось достаточно для полной замены двигателя. Увы, вот такая неприятная история. Машина 1990 года, с 5-ступенчатой механикой и 150-сильным мотором. Средний расход топлива был 40-45 литров.
  • Денис, Ростовская область. Машина была в эксплуатации 15 лет, работал на ЗИЛе-130 с 1990 года. Не знаю как у других, но мне попался качественный и надежный экземпляр, довольно простой в обслуживании. У него ремонтопригодная конструкция. Напомню, эта модель стояла на вооружении Красной армии, значит это не просто автомобиль. Машина с 8-цилиндровым верхнеклапанным двигателем. Я не знал проблем за все время работы с этими моторами. Достаточно было зимой сливать воду и заливать антифриз, чтобы ничего не замерзало в мороз. Иначе будут лопаться стенки цилиндров. И если такая проблема происходит, тогда не факт, что удастся доехать до ближайшего СТО. Тут даже временная холодная сварка не поможет. Короче, такой двигатель пришел на ум только советским конструкторам. Рекомендую рыбакам и охотникам, а также любителям бездорожья. Расход топлива 40-45 литров. Советую выбирать экземпляр из хороших рук, чтобы не попасться не металлолом. И за такую технику не грех переплатить, чтобы потом с ней не мучиться и не восстанавливать.
  • Виталий, Ростовская область. Для меня ЗИЛ-131 – надежный полноприводник с большой грузоподъемностью и высокой устойчивостью. Такую махину невозможно случайно опрокинуть или перевернуть, независимо от сложности дорожного покрытия. У меня модель 2001 года выпуска, езжу на ней на рыбалку и охоту. В основном катаюсь по бездорожью, иногда подрабатываю в качестве буксира. Под капотом 150-сильный бензиновый двигатель, который ничем не хуже дизелей с точки зрения тяги. Единственный минус – большой расход топлива в районе 40-45 литров.
  • Михаил, Приозерск. Мне приходилось ездить на этом грузовике в годы военной службы. Впервые столкнулся с ЗИЛом в курсантские годы. В начале 1990-ых годов я изучал колесную технику, в том числе и ЗИЛ-131. После нескольких месяцев я в полной мере овладел этим автомобилем, и убедился в его ходовых характеристиках. Машина с высокой проходимостью, способна пробираться по самым сложным дорогам – там, где вязнут тяжелые танки. Как-то мне пришлось переехать по глинистым косогорам в дождливую погоду. Я ездил по полевой местности, по которой раннее проехали танки. Было очень сложно, но ЗИЛ смог. Я должен был прибыть в лагерь в указанное время. В итоге я был удивлен, как я вообще доехал. В этом грузовике гидравлика только в рулевом механизме, а все остальное – механика и воздух. Чем меньше электроники, тем меньше поломок. Я неоднократно снимал двигатель объемом 5 литров, и разбирал его. На вид грузовик и его запчасти выглядят внушительно, а на деле – обычный велосипед, так сказать. Машина съедала максимум 45 литров на 100 км.
  • Алексей, Владивосток. У этого грузовика превосходная тяга и крутящий момент. У ездил на ЗИЛ-131 с турбированным мотором Д-245. Этот двигатель идеально подходил грузовику. Он надежный и неприхотливый, безотказный в работе. Расход топлива 30-40 литров в зависимости от стиля вождения. Грузовик способен проезжать через горки канавы, леса и болота. Несмотря на отсутствие межколесной блокировки, мой ЗИЛ-131 итак способен вселить уверенность на бездорожье. Этот недостаток (отсутствие блокировок) компенсирует колесная формула 6х6 и отключаемый передний мост. Длина троса составляет 80 метров.
  • Дмитрий, Москва. Безусловно, ЗИЛ-131 пригоден только для бездорожья. С таким внедорожным арсеналом машина неспособна подарить удовольствие от езды в городских условиях. У меня был ЗИЛ-131 1996 года выпуска, с 5-ступенчатой механикой и полным приводом. Если ехать в городе, автомобиль очень шумный из-за больших колес. Также машина сильно кренится. Двигатель не любит обороты – из-за этого на максимальной скорости (65 км/час) практически не слышно, как разговаривает пассажир. Рулевой механизм настроен достаточно примитивно – руль слишком ватный для города. Это еще одна из причин, по которой ЗИЛ-131 подходит только для бездорожья. Грузовик рыскает по трассе уже на средней скорости, зато у этой махины просто великолепные тормоза, я был приятно удивлен этому. Для своего времени это был незаменимый армейский грузовик. Кушал он конечно не хило – максимальный расход 45 литров на 100 км.

Приложение — Коммерсантъ Business Guide (36148)

На фоне растущего импорта автотранспорта в Россию экспорт отечественной автомобильной техники выглядит каплей в море. А основную экспортную выручку, как и в советские времена, приносят поставки за рубеж грузовых и прежде всего армейских автомобилей. Их покупают более двух десятков иностранных государств, и экспорт по военной линии год от года растет. Крупнейшие экспортеры — КАМАЗ и «Урал» делают ставку на создание сборочных производств.

Старые связи

Во времена СССР Москва экспортировала автотранспорт оборонного назначения более чем в 50 стран. При этом количество ежегодно поставляемых за рубеж автомобилей для армейских нужд доходило до нескольких сотен тысяч. Советские внедорожники «УАЗ», грузовики «ГАЗ», «ЗИЛ», «Урал» массово эксплуатировались не только в армиях развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки (Иран, Сирия, Ангола, Гвинея, Мозамбик, Никарагуа), но и в странах Варшавского договора (ГДР, Венгрия, Болгария). После распада СССР военный автоэкспорт уменьшился многократно. Однако не иссяк — в этом году ожидается, что будет продано более 11 тыс. автомобилей (на 15% больше, чем в 2005 году). Преимущественно это будут автомобили марки «КамАЗ».

Приверженность некоторых стран к советским и российским автомобилям поражает. Например, в Сирии основу армейского автопарка до сих пор составляют поставленные Москвой в 70-80-е годы прошлого века и успешно эксплуатирующиеся до сих пор УАЗ-469, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-66.

Полностью потеряв после прекращения деятельности Варшавского договора европейский рынок, Россия в настоящее время открыла для себя новые каналы сбыта — в первую очередь в Латинской Америке. Произошло это, надо отметить, не без помощи бывших партнеров по соцлагерю. Так, помощь Москве по проникновению в Уругвай оказал Берлин. После объединения Германии министерство обороны этой страны приступило к поиску государств, желающих стать обладателями российской военной техники, состоявшей на вооружении ГДР. Уругвай в числе первых высказался за приобретение у Германии армейских джипов УАЗ-469 и грузовиков «Урал». Реэкспортированная из Германии в середине 90-х годов прошлого века подержанная автотехника (она еще имела значительный технический ресурс) настолько понравилась уругвайским военным, что в 2000 году минобороны Уругвая обратилось к Берлину с просьбой продолжить поставки техники. Однако из-за отсутствия таковой у Германии Монтевидео пришлось прибегнуть на этот раз к услугам «Рособоронэкспорта», который с 2001 года поставляет в Уругвай новые полноприводные армейские грузовики «Урал-4320» (6×6). К настоящему моменту в распоряжение Минобороны страны поступило более 500 машин этой марки, включая почти сотню «Урал-43206» (4х4). Кроме того, с 2003 года к поставкам в Уругвай подключился Ульяновский автозавод. Сейчас уже более двух сотен УАЗ-3961, оснащенных дизельными двигателями фирмы Andoria, состоят на вооружении армии Уругвая. Впрочем, и ими Монтевидео решил не ограничиваться, став в 2005 году первым зарубежным покупателем броневиков-вездеходов ГАЗ-39371 «Водник» (4×4). Заказ на поставку 48 машин был выполнен Арзамасским машиностроительным заводом в этом году. Помимо этого заказа завод отправил также выпускаемые им бронетранспортеры БТР-80 (8×8) в Индонезию (32 единицы), Судан (30) и Уганду (14). А в 2007 году в Колумбии должна начаться лицензионная сборка БТР-80 под названием Karibe. Еще одной южноамериканской страной—покупателем российских армейских грузовиков стала Мексика, заказавшая сотню машин «Урал-4320» для оснащения береговых частей военно-морского флота.

Бенгальский «Тигр»

Вообще нынешний год стал для ОАО «Уральский автозавод» прорывным. Уральцам удалось пробиться на индийский рынок. Со следующего года в городе Халдия (штат Западная Бенгалия) должен начать работу созданный совместно с индийской компанией «Мотиджаг Эйджесиз Лтд» автосборочный завод Ural India Ltd, крупнейший за пределами России. Он будет способен выпускать целую гамму грузовиков «Урал». Как сообщили BG в пресс-службе холдинга «Руспромавто», на начальном этапе предприятие будет выпускать около 7 тыс. автомобилей в год. Затем в течение четырех лет количество выпускаемых «Уралов» будет доведено до 70 тыс. в год. При этом часть грузовиков будет поставляться на экспорт, а до 25% сошедших с конвейера машин будут поступать в вооруженные силы Индии. Таким образом, будет положен конец господству в индийской армии чешских грузовиков Tatra, которые в конце прошлого века были выбраны индийскими военными в качестве основного армейского транспортного средства.

Другой подконтрольный «Руспромавто» автозавод — ГАЗ — рассчитывает выйти на экспортные рынки прежде всего с армейским джипом ГАЗ-2975 «Тигр». Этот автомобиль под наименованием Nimr уже принят на вооружение армии ОАЭ, а также Иордании. «Тигр» изначально создавался по заказу этих стран и сейчас серийно выпускается в Иордании.

Не скрывает своих амбиций и АвтоВАЗ. После прихода на автозавод «Рособоронэкспорта» (РОЭ) глава компании Сергей Чемезов заявил, что конструкторы предприятия приступают к созданию перспективного армейского джипа Lada Kalashnikov. РОЭ рассчитывает с помощью этой модели существенно укрепить позиции Москвы на мировом рынке армейских автомобилей. Впрочем, пока это лишь планы.

Фото: ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

Непробиваемый «Панцирь»

Продукция еще одного крупнейшего российского производителя грузовиков — ОАО КамАЗ — сегодня известна в 70 странах мира. В отличие от «Урала», сделавшего ставку на развертывание крупного серийного производства за границей, КамАЗ предпочел сосредоточиться на создании большого числа предприятий по мелкосерийному лицензионному производству машин в целом ряде стран — Польше, Казахстане, Вьетнаме, Иране, Сирии, Пакистане. В этом году ими будет выпущено более 5 тыс. машин. Кроме того, из России будет экспортировано еще около 8,5 тыс. грузовиков в страны СНГ, Китай, ОАЭ, Кению. Это позволит КамАЗу стать лидером зарубежных продаж грузовиков, включая армейские, среди российских автозаводов.

При этом закрепить свой успех на рынке КамАЗ рассчитывает за счет использования грузовиков, предназначенных для выполнения не только транспортных, но и боевых функций. Этому должно способствовать создание целой гаммы бронеавтомобилей, разработанных на базе полноприводных армейских грузовиков. Так, созданная на базе серийного армейского автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-4326 (4×4) бронированная пограничная машина БПМ-97 «Выстрел» (КамАЗ-43269), проходящая сейчас испытания, уже вызвала интерес силовых структур ряда стран СНГ, а также Азии и Африки. В настоящий момент конструкторы КамАЗа заняты разработкой новых бронеавтомобилей КамАЗ-43269-01 (6×6) и КамАЗ-43269-02 (8×8). На заводе рассчитывают, что эти машины найдут спрос прежде всего в армиях тех стран, на вооружении которых уже состоят армейские грузовики марки КамАЗ.

Кроме того, конструкторам КамАЗа впервые удалось приспособить КамАЗ-6350 (8×8) для использования в качестве боевой платформы для установки на ней зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», созданного тульским Конструкторским бюро приборостроения по заказу ОАЭ. До этого боевые системы монтировались либо на специально разработанных шасси, либо на шасси тяжелых автомобилей брянского и минского автозаводов. Исключение составляла лишь реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», смонтированная на шасси «Урал-375».

Кстати, первоначально минобороны ОАЭ предполагало использовать для размещения «Панциря» армейские грузовики MAN, Mercedes или Tatra, состоящие на вооружении в армии этой страны. Однако окончательному выбору в пользу КамАЗ-6350 способствовало то, что эта машина также принята на вооружение армии ОАЭ и хорошо себя зарекомендовала, демонстрируя неприхотливость и безотказность. Помимо ОАЭ уже заключены контракты на поставку «Панциря» в Сирию и Алжир, а также ведутся переговоры о его продаже в Грецию и Китай.

ИВАН САФРОНОВ

Очистка радиатора и системы охлаждения автомобиля (внутри и снаружи)

Расскажем как промыть радиатор и систему охлаждения двигателя автомобиля. Чем промывать и как сделать самому? Как очистить радиатор машины внутри и снаружи.

Почему загрязняется

Радиатор машины первым страдает из-за попадания грязи с дороги. Он особенно нуждается в своевременной промывке внутри и снаружи для нормальной работы. Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все скапливается в нём. Если вовремя его не почистить и довести до критического состояния, то это вызовет перегрев двигателя даже при не интенсивном движении.

Когда автомобиль стал перегреваться, что система охлаждения дает сбои — радиатор забит. Для автолюбителей существуют 2 пути решения данной проблемы:

  • купить новый радиатор. Если состояние старого ужасное, он подтекает или обнаружены трещины, забиты почти все соты;
  • Прочистить систему охлаждения двигателя самостоятельно

Как очистить внутри

Для проверки загрязнения охлаждающей жидкости нужно осмотреть её в расширительном бачке под капотом. Но можно ничего не понять, ведь все загрязнения случаются внутри — в шлангах и соединениях. Поэтому рекомендуется сделать промывку. Делать рекомендуется раз в 5-7 лет при смене антифриза. Расскажем чем промыть и как сделать самостоятельно.

Для начала нужно слить весь антифриз из машины. Если жидкость чистая, то в промывке нет смысла – в нем нет накипи или ржавчины. Если есть легкие загрязнения, то используем дистиллированную воду. Она не даёт сильный эффект промывки, но от старых отложений внутри поможет. Для этого заливаем её в систему охлаждения, даём поработать двигатель от 10 до 30 минут, потом сливаем её и заливаем новый антифриз.

Если в старой охлаждающей жидкости видны загрязнения, куски ржавчины или цвет мутный, то можно использовать 2 способа.

Первый — народный способ очистки системы охлаждения от загрязнений в домашних условиях. Понадобиться пакетики с лимонной кислотой, которую можно купить в продуктовом магазине. Делаем раствор с дистиллированной водой и лимонной кислоты. Подойдет 1-2 пакетика. Слишком сильный раствор делать не рекомендуется — могут пострадать резиновые детали.

Заливаем данный раствор в мотор, даем поработать машине 15-20 минут. После глушим двигатель, ждём 2-3 часа. Сливаем жидкость и смотрим на её состояние. Если грязь осталась — делаем ещё раз. Эта операция проводится несколько раз, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Второй способ — использование специальной автохимии. Например, существуют специальные пятиминутные промывки. Быстро и легко. Для этого в дистиллированную воду добавляют специальное средство. Старайтесь не злоупотреблять с его количеством и соблюдать указания на упаковке — при неправильной дозировке можно навредить.

Промывка системы охлаждения

Удаляет ржавчину, продукты разложения антифриза, накипь, шлам. Восстанавливает проходимость трубок радиатора и циркуляцию антифриза. Уменьшает вероятность перегрева двигателя при попадании в «пробку». Безопасна для алюминиевых, стальных, пластмассовых, резиновых деталей.

Какую химию лучше выбрать? Когда загрязнения большие, то выбираем самое эффективное средство, которое быстро справиться со своей работой. Но это встречается редко. Как правило, старый антифриз имеет лишь мутный цвет и небольшие загрязнения. Тогда поможет «мягкая промывка». Она имеет нейтральный pH, а также совместима со многими антифризами или тосолами.

Заливаем её в бачок под капотом, ездим примерно 1500 км. За это время она отмоет почти 99 всех отложений в двигателе. Это самый надежный и лучший способ промывки.

После промывки следует слить охлаждающую жидкость с чистящим средством и очистить всё чистой дистиллированной водой не менее 1-2 раза. В целях профилактики образования накипи, в антифриз добавляют различные присадки, которые благодаря антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и отложений.

Как очистить снаружи

Следствием перегрева двигателя авто становится забитый снаружи радиатор (пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы его обычно продувают. Нужно его снять с автомобиля и промыть при помощи стандартных минимоек (препараты типа керхер) или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, т.к. это чревато повреждением сот радиатора.

Просто водой полить снаружи не получится, т.к. вся основная грязь находится между сотами. Чтобы её «сшибить» нужна мойка под давлением. Нежелательно при промывке использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям или шлангам.

Завершающий этап – замена охлаждающей жидкости с откачкой лишнего воздуха из системы, который мог образоваться при заливе антифриза. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, останется только долить антифриз и закрыть крышку.

Система охлаждения

 Система охлаждения Газ.

   Здравствуй Уважаемые друзья! В данной статье мы с Вами ознакомимся с системой охлаждения двигателя ЗмЗ 511 и модификаций. Двигатель ЗмЗ 511 в основном устанавливается на грузовики марки Газ: такие как Газ 53, Газ 3307, а также полноприводные грузовики марки Газ: Газ 66 и Газ 3308. Ну конечно грузовики Газ разных модификации. И так, давайте разберемся, что из себя представляет система охлаждения двигателя ЗмЗ 511.

Система охлаждения двигателя грузовиков Газ — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол. Система охлаждения Газ состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробки радиатора и соединительных патрубков. Емкость системы — 21,5 л.

Температурный режим. Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80 — 90 °С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем.

Схема системе охлаждения двигателя ЗмЗ 511. (рис. 1.)

1 — радиатор; 2 — датчик сигнализатора перегрева двигателя; 3 — водяной насос; 4 — перепускной шланг; 5 — шланг радиатора подводящий; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 — штуцер подсоединения подогревателя; 9 — водяная рубашка блока цилиндров; 10 — шланг радиатора отводящий; 11 — кран сливной радиатора; 12 — вентилятор; 13 — жалюзи; 14 — кожух вентилятора; 15 —пробка радиатора.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости, в кабине водителя, на щитке приборов, имеется указатель температуры, датчик 7 (ТМ100-В) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы. Кроме того, на щитке приборов в указателе температуры, имеется сигнальная лампа, которая загорается красным светом, при повышении температуры охлаждающей жидкости до 104—109 °С.

Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы красного света, в указателе температуры, следует немедленно остановить двигатель, выяснить и устранить причину его перегрева.

Термостат Газ 6 (рис .1.) с твердым наполнителем, одноклапанный ТС 108. Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы. Клапан термостата Газ начинает открываться при температуре 78—82 °С, а при температуре 93 — 95 °С он полностью открыт.

Водяной насос (помпа) Газ. (Рис.2.)

Водяной насос (помпа) Газ центробежного типа (рис.2). Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски. На один конец вала напрессовывается крыльчатка помпы Газ, а на другой — ступица. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала.

Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой, зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом; имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, закрепленных в корпусе запорным кольцом.

Полость помпы Газ, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которой вмонтированы подшипники, резиновым самоподвижным сальником с уплотняющей шайбой из графитосвинцовой композиции.

В углубление крыльчатки помпы устанавливаются пружина 8, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запираются кольцом 13. Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе 3.

Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус водяного насоса (помпы) Газ, подшипники смазываются до тех пор, пока смазка не покажется в контрольном отверстии 4. Излишки смазки следует немедленно убрать во избежание попадания ее на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива.

Замасленные ремни и ручьи необходимо протереть тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используется смазка Литол-24. В качестве дублирующей допускается использовать жировой смазочный материал.

Радиатор Газ, системы охлаждения (см. рис.1.) — трубчато-ленточный, медно-латунный, состоит из латунных (верхнего и нижнего) бачков, набора вертикальных латунных плоско-овальных трубок с располагаемыми между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления радиатора, пробки радиатора и сливного краника.

К верхнему и нижнему бачкам радиатора Газ припаяны две стальные боковые стойки-пластины, с помощью которых радиатор и крепится, и они же придают радиатору необходимую жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха вентилятора.

Радиатор Газ в нижней части крепится к специальным кронштейнам на раме посредством резиновых прокладок и в верхней части — двумя тягами. Пробка радиатора имеет два клапана: паровой, открывающийся при избыточном давлении 45 — 60 кПа, и воздушный, открывающийся при разрежении 1 — 10 кПа.

 Вентилятор на грузовиках Газ 53 — шестилопастный, металлический, состоит из двух крестовин, между которыми вклепаны лопасти, крепится совместно со шкивом четырьмя болтами к ступице валика помпы. а на грузовиках Газ 3307 и модификации шестилопастной, пластмассовый, цельный, отлитый. Так же крепится совместно со шкивом четырьмя болтами к ступице валика помпы.

Вентилятор статически сбалансирован, приводится в движение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. Натяжение ремня осуществляется поворотом генератора, который приводится в движение этим же ремнем. Правильность натяжения ремня проверяют нажатием пружинным динамометром на него усилием 34 — 44 Н. При этом ремень вентилятора должен прогибаться на 10 — 15 мм.

Жалюзи — металлические, пластинчатые, управляются проволочной тягой с места водителя. Ручка тяги имеет несколько фиксируемых положений закрытия жалюзи для обеспечения необходимого температурного режима работы двигателя.

Верхний бачок радиатора Газ должен быть заполнен до заливной горловины. Понижение температуры приводит к снижению уровня жидкости, в связи с чем при отрицательных температурах возможно снижение ее уровня в радиаторе.

Однако даже при температурах ниже— 30°С уровень жидкости в радиаторе должен быть выше торцов охлаждающих трубок не менее чем на 50 мм. При прогреве двигателя с повышением температуры охлаждающей жидкости повышается ее уровень.

При отрицательных температурах допускается проводить, проверку уровня жидкости, на прогретом двигателе, для чего открывают пробку с радиатора Газ и убеждаются в наличии охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора; устанавливают пробку на место, обращая внимание на ее установку; пробка должна плотно закрывать горловину радиатора для обеспечения герметичности системы охлаждения; прогреть двигатель до температуры выше 90 °С.

При ежедневном осмотре перед выездом проверяют натяжение ремней вентилятора. Ремень натянут правильно, если при нагрузке в 35 — 45 Н на середине участка между шкивами генератора и вентилятора прогиб будет в пределах 10 — 15 мм. Натяжение контролируют пружинным динамометром.

Через 4 года эксплуатации автомобилей Газ охлаждающую жидкость меняют, предварительно промыв систему охлаждения, для чего сливают охлаждающую жидкость, заполняют систему водой, пускают двигатель и прогревают его, затем, остановив, сливают воду, после охлаждения двигателя снова заполняют систему водой, повторяют промывку.

Жидкость из системы охлаждения Газ сливают при открытой пробке радиатора через три краника: с правой стороны блока цилиндров, на радиаторе и на шланге отопителя кабины.

В случае применения в системе охлаждения воды следует иметь в виду, что применение доброкачественной воды является одним из основных условий технически правильной эксплуатации двигателей, предупреждающей образование накипи и коррозии в системе охлаждения, что может привести к серьезным неполадкам, например к закупорке трубок радиатора.

Если уж так пришлось, залить воду в систему охлаждения двигателя, то лучше залить дождевую воду или растопленный снег. Так-как, содержание вредных для металла солей, в дождевой воде или растопленной снежной воде, минимальное количество. Применение воды с высокой жесткостью — артезианской или ключевой, а тем более морской — недопустимо.

Весной и осенью в случае применения воды, в систему охлаждения Газ, промывают. Примечание: Водяную рубашку двигателя и радиатор промывают отдельно. Промывку ведут в направлении, обратном циркуляции воды при работе системы. При промывке водяной рубашки двигателя необходимо снять термостат и вывернуть сливные краники. Радиатор снимают и промывают отдельно.

Неисправности помпы. Наиболее характерными неисправностями помпы Газ является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы или манжеты сальника и изнашивание подшипника валика. Эти неисправности устраняются заменой изношенных деталей новыми.

Снимают водяной насос Газ с крышки распределительных шестерен. Зажав ступицу шкива в тисках, отвертывают болт крепления крыльчатки водяного насоса и снимают шайбы. Съемником спрессовывают крыльчатку с вала помпы.

Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике водяного насоса, между торцом валика и болтом съемника необходимо поставить шайбу. Снимают запорное кольцо и вынимают уплотняющую шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника. Промывают и очищают детали водяного насоса.

Собирают крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладывают последовательно пружину сальника, обоймы сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу, и все эти детали закрепляют запорным кольцом. Если абсолютная величина изнашивания уплотняющей шайбы невелика, то ее можно установить вновь, повернув не изношенной стороной к корпусу водяного насоса.

Торец корпуса помпы Газ, по которому работает уплотняющая шайба, смазывают тонким слоем графитового смазочного материала перед напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса помпы.

Напрессовывают крыльчатку на валик. Напрессовку производят до упора ступицы крыльчатки в торец лыски валика. На болт крепления крыльчатки надевают пружинную шайбу, плоскую шайбу и ввертывают болт в задний торец валика до упора; привертывают помпу к крышке распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ». Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Как прочистить раковину в ванной или сливной душ

Если вы считаете, что засорение может быть результатом попадания какого-либо предмета в сток, лучше попытаться извлечь его, а не продвигать дальше в канализацию. Вешалки и змеи могут поцарапать хромированный слив, поэтому мы не рекомендуем их использовать. Отправьте запрос на обслуживание, чтобы разнорабочий демонтировал слив и забрал объект. Однако в большинстве случаев засорение происходит в результате скопления волос, мыльной пены и масла для тела.

Возможно, вы подумываете об использовании какого-нибудь «волшебного химического вещества» — НЕЛЬЗЯ! Некоторые химические вещества могут нанести вред трубам, окружающей среде или вам, если вас разбрызгивают.А если кому-то придется работать со сливом после того, как было использовано химическое вещество, это усложняет работу и делает ее более опасной. Так что откажитесь от химикатов.

Раковина модели Раковина для ванной имеет слив внизу и слив перелива около отметки максимального уровня воды. В стоке находится сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в канализацию крупных предметов. Ситечко захватывает волосы и часто является причиной медленного или булькающего слива.

И ванна, и душевая кабина имеют слив с фильтром.У ванны также есть пробка, которая находится либо внизу, где находится слив, либо у нее есть рычаг управления сливом над сливом, где находится сливное отверстие. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в канализацию крупных предметов. Ситечко захватывает волосы и часто является причиной медленного или булькающего слива.

Инструкции по прочистке раковины, слива ванны или душа:

Шаг № 1

Попробуйте программу «Zip-It».

  • Чтобы получить быстрое, легкое и недорогое решение, которое почти всегда работает, купите инструмент для чистки канализации «Zip-It» за 2–5 долларов. www.ZipItClean.com
  • Никогда не используйте Zip-It или любой другой инструмент для очистки слива после того, как были использованы какие-либо химические вещества для очистки слива. Химические вещества могут попасть на ваши руки, кожу, одежду или глаза, что приведет к серьезным повреждениям.
  • Zip-It представляет собой длинную пластиковую полоску с выступающими по бокам зазубринами.Просто вставьте застежку-молнию в слив до упора, а затем медленно вытащите ее. Он зацепит волосы в канализацию и вытащит их наружу. Попробуйте налить немного горячей воды, чтобы проверить, нормально ли работает слив. Возможно, вам придется повторить процедуру, чтобы полностью удалить все волосы. Примечание: производитель не рекомендует пытаться чистить зазубрины, так как они острые. Скорее, они рекомендуют вам использовать Zip-It один раз и утилизировать его. Если вам нужно использовать его снова, они рекомендуют вам приобрести еще один Zip-It.

Шаг № 2

Если слив все еще забит или сливается медленно.

  • Удалить стоячую воду.
  • Вылейте ½ стакана поваренной соли + ½ стакана пищевой соды (не разрыхлитель) в дренаж.
  • Вылейте ½ стакана белого уксуса в дренаж.
  • Шаг назад; он будет пузыриться и шипеть.
  • Подождите 20 минут.
  • Вылейте 2 литра горячей воды в канализацию.
  • Если есть улучшения, повторите вышеуказанные шаги.

Шаг № 3

Если после шагов 1 и 2 нет улучшения

  • Выгрузить большую часть воды.
  • Добавьте ½ стакана жидкости для посуды Dawn на 1 галлон горячей воды из-под крана.
  • Дайте постоять 15 минут.
  • Плунге.

Шаг № 4

Как лучше окунуться.

Используйте поршень в виде чашки старого образца, а НЕ тот с фланцем, который лучше подходит для туалетов. К картинке типов плунжеров: «Как прочистить унитаз».

  • Слейте воду или долейте воду, чтобы чашка поршня была полностью погружена в воду.
  • В сливе раковины в ванной закройте отверстие перелива тряпкой и изолентой. В слив ванны попробуйте погрузить воду, не закрывая сливное отверстие.
  • Для дополнительного всасывания нанесите немного вазелина по краю обода поршня.
  • Когда поршень полностью находится под водой, наклоните чашку поршня, чтобы отрыгнуть воздух и лучше заполнить чашу водой.
  • Полностью установите поршень над сливным отверстием.
  • Быстро нажмите и потяните поршень вверх и вниз 15-20 раз.
  • Если вода стекает, значит, вытолкнули засор.
  • Добавьте воды и снова погрузитесь в воду.

Шаг № 5

Все еще забит?

Дополнительные сведения о том, как обеспечить бесперебойную работу вашего дома, можно найти в: Руководстве по профилактическому обслуживанию.

Zip кран с горячей водой | Быстро кипящая вода | Установить

Наивысшее современное удобство, краны для горячей воды и системы нагрева воды Zip обеспечивают мгновенное кипячение, охлажденную или газированную воду прямо у вас под рукой.Команда по сантехнике и водоотведению Брисбена может позаботиться об установке и ремонте всего ассортимента Zip в Брисбене, Логане и Редленде. Забронируйте сегодня.

Почтовый индекс Австралия

Zip, австралийская компания, с гордостью производит решения для мгновенного кипячения и горячей воды для домов и предприятий по всей стране с 1947 года. Одна из оригинальных систем кипячения воды, широко использовавшаяся в столовых, ресторанах и кафе с 1960-х годов, Zip продолжает развиваться. и внедрять инновации по сей день.

Преимущества установки крана горячей воды Zip

Благодаря универсальной конструкции отвода Zip варианты установки простираются от квартир до больших домов, от отдельных офисов до больших многоэтажных зданий. Смесители на молнии — это функциональное дополнение к любой кухне с множеством преимуществ, в том числе:

  • Усовершенствованные системы фильтрации Zip обеспечивают мгновенное получение свежей фильтрованной горячей, охлажденной или газированной воды.
  • Смесители с застежкой-молнией позволяют пить больше воды и не обезвоживаться каждый день.
  • Кран эффективно удаляет вредные микропластики из питьевой воды.
  • Фильтры также удаляют из воды такие загрязнения, как хлор, свинец, ржавчину, волокна асбеста, осадок и паразитов.
  • Агрегаты оснащены чрезвычайно энергоэффективными системами отопления и охлаждения.
  • Быстрый кипячение воды означает, что вам больше не придется тратить время на ожидание, пока чайник снова закипит.

Застежка-молния

Застежка-молния Hydrotap

Ваш местный специалист по горячей воде Zip Брисбен

Для полной установки и ремонта системы горячего водоснабжения Zip в Брисбене, Логане и Редлендсе свяжитесь с нашей командой по телефону 1300 616 203 или заполните форму онлайн-запроса на услугу горячего водоснабжения сегодня.

Как смыть осадок из водонагревателя

Каждый домовладелец знает, насколько важно чистить и поддерживать свои системы и приборы. Однако многие домовладельцы не знают, что промывка водонагревателя каждый год может удалить скопившийся осадок со дна резервуара. Смыв осадка может увеличить срок службы и эффективность водонагревателя. Осадок может создавать барьер между нагревательными элементами водонагревателя и водой, затрудняя нагревание душа в вашем доме, посудомоечной машины и стирки.Смывая осадок из водонагревателя, вы можете сэкономить деньги и быстрее нагреть воду.

Подробнее о том, почему следует смывать осадок из резервуара, можно узнать здесь.

Узнайте, как работает водонагреватель, чтобы лучше понять, как промывать бак.

1. Выключите водонагреватель

Взаимодействие с другими людьми

Если у вас есть электрический водонагреватель, выключите выключатель питания. Если ваш водонагреватель представляет собой газовый обогреватель, подобный показанному на фотографии выше, поверните термостат в положение «пилот».Это отключает нагревательный элемент в водонагревателе, чтобы вода могла остыть. Перед тем, как приступить к этому проекту, убедитесь, что никто в вашем доме не пытается принять душ, мыть посуду или запустить стирку.

2. Выключите клапан холодной воды

Выключите кран холодной воды. Водонагреватель перемещает горячую воду по дому, когда в резервуар подается холодная вода, вытесняя горячую. Вы можете полностью слить воду из резервуара без попадания холодной воды в резервуар.Если вы пропустите этот шаг, вода будет постоянно поступать в резервуар и сливаться, что может стоить вам немалых денег в счет за воду.

3. Дайте воде остыть.

Не сливайте горячую воду. После выключения нагревательных элементов дайте бачку остыть. Для некоторых больших баков водонагревателя это может занять до двух часов.

4. Присоедините сливной или садовый шланг к сливному клапану на боковой стороне бака

Найдите сливной клапан сбоку водонагревателя и подсоедините шланг.Убедитесь, что шланг полностью навинчен, иначе при сливе воды из бака водонагревателя могут возникнуть утечки.

5. Поместите конец шланга в ведро или слив.

Не затопляйте свой дом! Обязательно опустите конец шланга в жаропрочное ведро или в канализацию. Перед тем, как начать сливать воду из водонагревателя, убедитесь, что слив не переполнен.

6. Включите кран (или два)

Открытие крана в доме может предотвратить образование вакуума в трубах.Включите смесители на «горячую» настройку и дайте им поработать. Вы не увидите, как много воды выходит из них, потому что вы закрыли кран холодной воды на водонагревателе, поэтому теплая вода не вытесняется.

7. Начните сливать воду из бака, открыв сливной кран.

Используя отвертку с плоской головкой, медленно поверните клапан, убедившись, что нет никаких протечек и ведро или слив, в который вы сливаете воду, не переполняются.

8. По окончании слива осадка из резервуара водонагревателя закройте сливной кран, снимите шланг, включите кран холодной воды и снова включите нагревательные элементы водонагревателя.

После того, как вы полностью слили воду из резервуара и удалили осадок из водонагревателя, все почти готово! Чтобы снова наполнить бак, закройте сливной кран и снимите шланг. Снова включите кран холодной воды и снова включите нагревательные элементы.

Убедитесь, что ваши краны все еще открыты, и как только они вернутся к нормальному потоку, выключите их. Подождите около 30 минут, чтобы проверить наличие горячей воды. Водонагреватель должен снова нагреть галлоны воды внутри резервуара, без осадка!

Вам нужна дополнительная информация о водонагревателях и почему ваш тоже может не работать? Воспользуйтесь нашей статьей о распространенных проблемах водонагревателя и о том, как их расшифровать!

Landmark Home Warranty предлагает планы, покрывающие водонагреватели (до 70 галлонов), если они выйдут из строя в результате нормального износа.Некоторые планы даже покрывают ущерб от отложений! Если ваш водонагреватель перестал работать и у вас есть план защиты Landmark Home Warranty, вы можете отремонтировать или заменить его всего за плату за обслуживание, если это покрывается условиями вашего контракта. Позвоните нам сегодня или отправьте запрос на обслуживание онлайн.

Взаимодействие с другими людьми

Пять способов исправить медленный сток — оборудование Crescent ACE

Эта статья написана на сайте The Spruce.

Пять способов исправить медленный слив раковины

Медленный, вялый слив из раковины — очень распространенная проблема с водопроводом. Раковина в ванной комнате чаще всего страдает этой конкретной проблемой, и несколько факторов могут способствовать медленному сливу раковины. Часто всплывающее окно, которое используется для закрытия раковины, может собирать много волос и мусора, потому что раковина используется ежедневно. Кроме того, мыло и другие продукты, которые смываются в канализацию, могут медленно собираться в сливных трубах. Накопление, которое со временем собирается естественным образом, уменьшает размер слива, эффективно замедляя процесс слива воды.Эта проблема с дренажом возникает естественным образом со временем, и ее обычно нельзя избежать. Единственное решение — периодически чистить слив, чтобы он продолжал течь.

Существует несколько способов решения проблемы дренажа, как описано здесь.

1. Удалите мусор с помощью застежки-молнии

Первый шаг к тому, чтобы снова запустить сток раковины, — это очистить все скопившиеся волосы и мусор. Один довольно простой способ сделать это — использовать инструмент Zip-it, недорогой инструмент, который творит чудеса всего за несколько минут.Инструмент Zip-it можно положить в канализацию, чтобы собрать волосы и мусор, которые затем можно будет вытащить. Zip-it можно использовать в сливной раковине с выдвижным элементом или без него, поскольку он достаточно тонкий, чтобы поместиться в слив даже с установленным всплывающим элементом.

2. Удалите всплывающее окно

Форма выдвижного ящика раковины такова, что в нем часто собирается мусор и налет. Если у вас нет инструмента Zip-it или если инструмент не смог убрать весь мусор, другой вариант — удалить всплывающее окно и очистить его.Большинство всплывающих окон удерживаются на месте с помощью гайки, прикрепленной к сливу прямо под раковиной. Чтобы снять выдвижной элемент, потянитесь за сливную трубу под раковиной и найдите гайку. После снятия гайки насадку можно вынуть из слива раковины, очистить, а затем снова установить.

3. Используйте самодельный очиститель канализации

Мягкий самодельный очиститель канализации можно использовать для очистки сливных труб после удаления более крупного мусора. Реакция, вызванная сочетанием двух обычных и недорогих бытовых продуктов, может помочь избавиться от грязных отложений внутри сливных труб.Удаление даже небольшого количества нароста из дренажа может помочь ему снова течь свободно. Используя самодельный очиститель канализации, вы избегаете использования агрессивных химикатов и также экономите деньги.

4. Устранение переполнения раковины

Одно из предназначений переливного отверстия — отвод воды в канализацию, если, конечно, она случайно поднимется слишком высоко в раковине. Но еще одна важная цель — позволить воздуху попадать в канализацию, когда раковина наполнена водой. Воздух, поступающий в канализацию через перелив, помогает воде в раковине стекать быстрее.Перелив раковины — еще одно место, где со временем может собираться мусор и налет. Если слив из раковины происходит медленно и очистка слива не решает проблему, рекомендуется также очистить перелив.

5. Используйте плунжер

Поршень можно использовать для медленного слива раковины; он не должен быть зарезервирован для полной остановки слива. Небольшое погружение может помочь ослабить и удалить волосы и мусор, скопившиеся в трубе. Чтобы быть уверенным, что поршень эффективен, накройте слив раковины тряпкой или изолентой, прежде чем погружать.Закрытие перелива помогает создать уплотнение, необходимое для очистки любой забитой трубы.

Щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Как использовать Zip-It Tool для очистки стока

Что такое Zip-It?

Инструмент Zip-It — это замечательное маленькое устройство для сантехники, которое можно использовать для очистки забора в душе, ванне или раковине; практически везде, где собирается много волос. Инструмент немного меньше 2 футов в длину. Он сделан из пластика и имеет зазубрины, направленные вверх, которые цепляются за материал, забивающий слив, в надежде, что он сможет вытащить его из ваших труб.Их можно приобрести в Интернете на таких сайтах, как Amazon, или в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, обычно менее чем за 5 долларов.

Как очистить сток с помощью Zip-It Tool

  • Начните с того, что вставьте инструмент Zip-It в желоб, будь то слив раковины или раковины. Этот инструмент можно использовать как средство для регулярного обслуживания вашего дома, а также для очистки от засора.
  • Убедитесь, что инструмент как можно глубже вошел в слив.Единственное, что следует исключить из слива, — это небольшой язычок на конце, из которого его следует вытащить.
  • После того, как вы протолкнули инструмент вниз до упора, вы можете пошевелить им и вращать вокруг слива, чтобы убедиться, что он улавливает как можно больше мусора.
  • Затем начните вытаскивать инструмент. Это может оказать небольшое сопротивление, это просто означает, что вы поймали большое сопротивление. Просто продолжайте тянуть и тянуть, пока не вытащите инструмент из канализации. Вы можете иметь поблизости полиэтиленовый пакет, чтобы обернуть его вокруг инструмента, когда вы его вытаскиваете.Это обеспечит вам место на инструменте, которое вы можете вытащить другой рукой (той, которой нет на выступе).
  • Для полной очистки дренажа может потребоваться несколько испытаний. После первого использования выбросьте все остатки в мешок для мусора, протрите инструмент тряпкой и снова слейте в канализацию. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не убедитесь, что в сливе больше нет волос.

Если вы выполнили эти шаги, но слив все еще забит, возможно, вам стоит попробовать погрузить слив, изогнуть шнур или очистить р-ловушку вручную.

Четыре простых решения для устранения медленного дренажа | Блог Pink Plumber

Медленные стоки — это просто факт жизни. Проблема в том, что вы можете не замечать, когда раковина начинает плохо стекать, пока она не достигнет точки, где она почти не сливается. Шокирует мысль о том, как долго мы будем терпеть жизнь с медленной утечкой, прежде чем что-то с этим предпримем. Прежде чем ваш слив полностью остановится, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить медленный слив.

1. Используйте инструмент Zip-It

Никогда не слышали об инструменте zip-it? Что ж, вас ждет угощение.Это простая длинная тонкая палка с небольшими зазубринами по краям вверх и вниз. Вы просто вставляете инструмент полностью в забитый слив и вытаскиваете его, а волосы и мусор, вызывающие засорение, должны прилипать к зубам, когда вы вынимаете инструмент. Противно, но работает! Большинство застежек-молний недороги, и вам, возможно, придется вставить свою пару раз и пошевелить, но если это простой сабо, застежка-молния может творить чудеса.

2. Вытяните всплывающее окно раковины

Это один из самых простых способов исправить водосток, не будучи профессиональным сантехником.Снимите всплывающее окно и аккуратно очистите его. Иногда мусора, застрявшего во всплывающем окне, бывает достаточно, чтобы замедлить слив, даже если сам слив не забит. Большинство всплывающих окон можно снять с раковины, в то время как другие удерживаются на месте с помощью гайки, которая находится прямо под раковиной. В любом случае процесс удаления и очистки очень прост.

3. Очистите переливное отверстие

Перелив в раковине (это небольшое отверстие, которое появляется в верхней части чаши раковины) служит двум целям: предотвращать переполнение раковины и пропускать воздух в сток, чтобы он стекал. еще быстрее.Если вода сливается из раковины медленно, это может означать засорение канализации, но также может означать, что перелив забит, и воздух не может попасть в канализацию. Очистка перелива с помощью застежки-молнии или аналогичного инструмента может иметь решающее значение.

4. Очиститель канализации

На рынке существует несколько марок очистителей канализации, которые вы можете использовать, но нетрудно импровизировать дома самостоятельно. Смешивание 1/4 стакана пищевой соды, 1/4 стакана соли и 1/4 стакана зубного камня в контейнере создает комбинацию, которая разрушает отложения и очищает металл.Просто встряхните смесь и вылейте примерно половину в слив. Дайте отстояться 15 минут, затем промойте слив горячей водой. Если это не поможет прочистить трубу, повторите процесс.

Эти простые процессы позволят отремонтировать большинство забитых стоков, но не все из них. Если эти шаги не сработают, пора обратиться к специалисту. Сантехники обучены именно этому, и квалифицированный специалист может отремонтировать ваш водосток и вернуть его в рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Как слить или промыть водонагреватель?

В ваших интересах слить воду из водонагревателя так часто — примерно раз в два года или около того — чтобы убедиться, что он работает с максимальной эффективностью и откачивает всю горячую воду, которая может вам когда-либо понадобиться.Минеральные отложения будут накапливаться в основании резервуара водонагревателя и могут превратиться в толстый и твердый налет. Это покрытие препятствует эффективному нагреву воды в баке горелкой и, в конечном итоге, разъедает основание и вызывает гораздо более дорогостоящие проблемы. Со временем эти элементы могут вырваться наружу и засорить ваши трубы, краны и даже клапан, используемый для опорожнения или промывки бака водонагревателя. Самый простой способ убедиться, что эта работа выполнена безупречно, — это вызвать профессионалов, но если вы чувствуете, что справляетесь с задачей, вы можете сделать все самостоятельно, выполнив эти простые шаги.

  1. Отключите питание водонагревателя. В зависимости от типа водонагревателя, который вы установили в своем доме, вам нужно будет либо отключить электричество, либо закрыть газовый клапан.
  2. Перекройте кран подачи воды. Это отключит подачу воды в бак водонагревателя.
  3. Подсоедините шланг к сливному клапану бака. Сливной клапан расположен в нижней части водонагревателя. Вы можете провести шланг к большому ведру снаружи, просто убедитесь, что конец шланга находится ниже уровня сливного клапана.Не забывайте, что стекающая вода будет невероятно горячей. Чтобы защитить себя от ожогов, вы можете дать воде остыть, прежде чем продолжить.
  4. Слить воду из водонагревателя. Вы можете открыть клапан сброса давления на водонагревателе или открыть кран с горячей водой в своем доме, чтобы впустить воздух в систему и позволить водонагревателю стекать через шланг.
  5. Откройте сливной кран. Если вы просто хотите смыть осадок из резервуара, дайте стечь примерно трех или четырем галлонам воды, пока вытекающая вода не станет чистой.
  6. Закройте сливной кран. Как только он закроется, снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться, прежде чем, наконец, включить электрический или газовый клапан. В зависимости от вашего водонагревателя вам может потребоваться повторно зажечь электронное зажигание или пилот.

Что будет, если не будет стекания?

Если вы видите только небольшую каплю воды, выходящую из сливного клапана, или если вы ее совсем не видите, возможно, вы имеете дело с неисправным клапаном, но чаще всего это означает, что у вас засорение.В большинстве случаев эти засоры вызваны обломками мусора, отколовшимися от основания вашего резервуара. К счастью, большинство засоров можно легко устранить самостоятельно. Выполните первые три шага, перечисленные выше, но прежде чем перейти к шагу четвертому, несколько раз наступайте на шланг на расстоянии нескольких футов от того места, где он подсоединяется к резервуару с горячей водой. Это будет стрелять пузырьками воздуха и водой обратно через шланг в ваш моток, надеясь избавиться от любых засоров. Если это не сработает, возможно, пришло время вызвать специалиста, чтобы он помог вам.

Свяжитесь с bluefrog Сантехника + Водосток сегодня

По всем вопросам, связанным с водонагревателем и водопроводом, обращайтесь в bluefrog Plumbing + Drain прямо сейчас. Наши сантехники готовы помочь как коммерческим, так и частным клиентам, и могут предоставить вам профессиональную помощь в любое время суток, в любой день года. Позвоните нам по телефону 888-794-0341, чтобы запланировать бесплатную домашнюю оценку и получить бесплатное ценовое предложение, или найдите ближайший к вам пункт сантехники и слива bluefrog, введя свой город, штат или почтовый индекс в строку поиска на нашей карте.