Как покрасить машину из баллончика без подтеков видео уроки: Покраска машины баллончиком

Как покрасить авто с помощью баллончика. Технология недорогого частичного ремонта ЛКП.

Очень часто возникшие царапины и сколы из-за неаккуратной парковки или отбившегося от дороги камня сильно портят внешний вид автомобиля и не дают покоя его владельцу. Такие локальные мелкие повреждения многие автолюбителя хотят исправить самостоятельно, чтобы не везти авто в сервис, где нужно оставлять его на несколько дней, к тому же выложить большую сумму денег. В таком случае на помощь приходит вариант частичной покраски авто баллончиком, которую можно осуществить своими руками.

Основные плюсы и минусы использования баллончика

Содержание статьи

Есть ряд факторов, которые являются убедительными аргументами, на пользу применения аэрозольного баллончика с краской.

  1. Вам не нужно будет покупать дорогое оборудование для проведения только локального ремонта.
  2. Вы можете распылить материал на поверхность любой формы.
  3. Легкость проведения работ. При минимальной тренировке в результате у вас будет получаться равномерный слой краски без подтеков.
  4. Не высокая цена на все этапы проведения работ.

Конечно, присутствуют и недостатки. Главный минус – это сложность подбора цвета краски. Также, часто на рынке предлагают не очень качественный товар, и краска быстро приходит в негодность.

Покраска автомобиля аэрозольным баллончиком используется в основном для частичного ремонта небольших повреждений и очень редко для полного перекрашивания транспортного средства. Мы будем рассматривать вариант реставрации поврежденного лакокрасочного покрытия методом перехода, так как именно его и использует большинство мастерских в своей практике. Давайте пошагово разберем все этапы работ.

Подготовка поверхности

Как и в случае любых малярных работ, хорошо подготовленная поверхность – это залог качественного результата. Вот вся технология, которая поможет вам более точно разобраться с подготовительным этапом.

  1. Мойка машины с чистящими средствами. Далее производим оценку поврежденных участков поверхности кузова машины, и выделяем их маркером.
  2. Оклеиваем все не обрабатываемые близлежащие зоны кузова с помощью пленки и малярного скотча, чтобы при шлифовке или нанесении краски не повредить основной слой краски и лака.
  3. Если на поверхности есть сколы и царапины, а также очаги ржавчины, их все нужно зачистить с помощью грубой наждачной бумаги. После чего обработать фосфатной грунтовкой, которая нейтрализует ржавчину, она также продается в баллончиках. Ждем высыхания и обезжириваем поверхность.
  4. Все царапины, сколы нужно замазать автомобильной шпаклевкой. Обычно это двухкомпонентный состав, который размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением. Наносят материал с помощью резиновых шпателей и полностью заполняют все неровности. Шпаклевка при температуре около 20 градусов Цельсия будет сохнуть 20 – 30 минут. После этого ее шлифуют с помощью абразива марки Р320-Р400 до полного выравнивания поверхности. Если есть необходимость, наносят еще один дополнительный слой материала и повторяют процедуру. Пока плоскость поврежденной детали не вернет свою изначальную форму. Шлифовку шпаклевки делают, зачастую используя деревянные брусок, который окутывают в наждачную бумагу, после чего вручную снимают излишки материала. Далее снимаем защитный скотч, который клеили перед зачисткой и шпаклевкой, и аккуратно шлифуем переход между шпаклевкой и основным слоем ЛКП, с помощью абразива Р500.
  5. Наносим грунтовку. Обычно 1 – 2 слоя. Также с помощью баллончиков.
  6. Готовим участок, где будем производить переход при покраске, для этого выделяем область больше обрабатываемого участка и приступаем к ее подготовке. Чтобы нанесенный с баллончика материал на старую краску хорошо держался, производят матирование, снимая тонкий слой лака и образовывая шероховатую поверхность. Делают это либо с помощью скотч-брйта, либо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200. Далее полностью обезжириваем всю поверхность, которую буем красить. Вам нужно понимать, что при покраске переходом, сама технология подразумевает поэтапное нанесение слоев материала с частичным перекрытием старого лакокрасочного слоя, а далее будет делаться замывание краев и с помощью лака добивается практически однородная поверхность.

На этом предварительный этап подготовки завершен, и можно переходить к финишной отделке кузова авто.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Перед тем как делать покраску авто важно перемешать краску в баллончике, делается это встряхиваниями на протяжении 2 – 3 минут. Лучше всего протестировать нанесение на ненужно металлической поверхности, чтобы убедится в исправности устройства и правильности выбранного тона краски. Выбирают цвет исходя из маркировки указанной на кузове транспортного средства.

При нанесении материала баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см. Обычно поэтапно наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание 10 – 15 минут. Но это при условии, что в помещении должна быть температура около 20 градусов Цельсия. Краска наносится таким образом, что следующий слой по свое площади должен перекрывать предыдущий и постепенно покрывать зону перехода. Края перехода после нанесения третьего слоя размывают путем разбавления и нанесения краски с растворителем в пропорции 1:3, это первый слой и потом еще разбавка в два раза, второй слой.

Последний слой высушивают около 30 минут. Если говорить о том, сколько баллончиков нужно для покраски авто, то тут все индивидуально. Для мелкого локального ремонта вам нужно будет минимум 4 баллончика (два вида грунтовки, краска и лак). Если площадь обработки больше, пропорционально увеличивается и объем необходимых материалов.

Следующий этап – нанесение прозрачного лака. Он также продается в баллончиках. Желательно брать все материалы одного производителя. Его также наносят по той же технологии что и краску, в 2 – 3 слоя. Финишная сушка лакового покрытия займет около 30 – 40 минут.

Полировка ЛКП

Чтобы придать поверхности блеска и полностью сгладить переход важно хорошо отполировать покрытие. Для этого обрабатываемая область смачивается водой и наносится полировальная паста. Далее с помощью шлифовальной машинки на небольших оборотах нужно втереть пасту. Далее немного увеличиваем повороты до получения глянца поверхности. Постоянно следите за перегреванием области на кузове авто, если температура высокая, подождите, пока деталь немного остынет.

Видео инструкция по нанесению краски из баллончика на кузов автомобиля.

Несколько советов

При самостоятельно покраске машины баллончиком, вам нужно знать основные правила и нюансы, чтобы избежать дефектов финишного покрытия.

  1. Рабочая зона, которую можно оборудовать в гараже, должна быть чистой, теплой и хорошо проветриваемой, чтобы избежать попадания пыли и грязи на окрашенную поверхность.
  2. Следите за температурным режимом. При необходимости можно включить ИК обогреватель для сушки материала.
  3. Не экономьте на расходных материалах.

На этом процесс покраски машины баллончиком моно читать завершенным и после суток, можно эксплуатировать авто.

А вы пробовали красить с помощью баллончика? Поделитесь результатами в комментариях.

Покраска авто из баллончика | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Есть большой соблазн покрасить краской из баллончика. Баллончик очень удобная вещь. Ещё ни один человек-автолюбитель не удержался и не попробовал им покрасить что-либо на своей машине. Можно предположить, что в первый раз ничего хорошего не получилось и остались лишь вопросы. Для чего баллончик нужен, если всё вроде просто и ничего не получается.
Обычно баллончик первый раз берут для того, чтобы закрасить на машине ржавчину, например в одном месте. “Опытные”- берут баллончик, для того, чтобы закрасить помятое место, тем более, что оно начинает ржаветь. Очень удобно – нажать “кнопку” и тут же получил свою покраску.
Но почему то ржавчина остаётся видна, и к тому же потекла кое где краска. Получается, что всё не так просто с этой покраской из баллончика. К нему надо давать ещё инструкцию “по применению”.
С расстояния…, равномерно…, тонким слоем…, подождать …повторить…подождать …повторить.
Вообще то любая покраска требует начального навыка.
Чуть позже появилась вторая запись про покраску баллончиками.

Оказалось что не все баллончики хороших фирм оправдывают своё назначение “просто что то подкрасить”. Бывают и очень “жидкие” Удивительно, когда начнёшь их сравнивать – при покраске и в получении конечного результата… Есть хуже и есть лучше.

Поэтому надо начинать первые опыты не с машины, а попробовать баллончик на листе метала или на покраске чего-нибудь небольшого, например корпуса зеркала или радиаторной решётки.
Наверное надо понять им красить. Хотя баллончиками по серьёзному не крашу, но успел понять как ими пользоваться.
Обязательно (как в инструкции) перетрясти содержимое в однородную красящую массу. Выпустить первую полупрозрачную краску и проверить факел и расстояние, на котором будем красить. Если температура низкая (например + 3-5 гр.) надо баллончик прогреть, иначе краска будет выходить неравномерно и крупным “зерном”.
Как красить. Самое сложное для понимания. Факел может оказаться круглым и может быть плоским. Все покрасочные пистолеты имеют плоский, широкий факел. И там технология подсказывает, что надо красить полосками с частичным заходом одной полосы на другую. На краю факела краски всегда меньше и поэтому частичное перекрытие слоёв помогает равномерному нанесению. С баллончиком у которого круглый факел красить приходится совсем по другому. В этом случае лучше краску наносит в хаотичном порядке, добиваясь постепенного наполнения краской всей поверхности. Задача сделать чтобы краска на поверхности равномерно заблестела.
Это будет один слой покраски. Через паузу и подсыхание первого слоя надо нанести такой же второй слой.
“Хаотично” -сказано образно. Отличии от баллончика с плоским факелом в том, что никак круглым не угадать границы нанесения “проходов”. Если красить медленно и равносмерно,краска всё равно где-нибудь потечёт.
Итак, на совсем простых факел круглый. На продвинутых версиях – факел плоский, как на покрасочном пистолете, но не такой конечно же широкий. Поэтому для интереса – подойдёт Вам покраска баллончиком – надо купить баллончик с плоским факелом, с ним обращаться на много проще.
Мне трудно сравнивать производителей , но несколько раз попадались такие баллончики фирмы Motip. У них большой выбор цветов, фирма работает на балончиках.
Нашёл пример заказа краски в баллончике. Я уже не вижу целесообразности расходов.
Ещё слышал, что фирма Mobihel тоже заправляет свою краску в баллончики, но не знаю в какие (по факелу). Некоторые баллончики фирмы Body тоже начали выпускать с такой головкой.
Я не серьёзно отношусь к теме покраски из баллончиков. У кого есть покрасочное оборудование, тот наверное так же рассуждает. У кого нет этого оборудования – пробует красить баллончиками.
Какие недостатки баллончиков.

1….
2….
3. Краска жидкая, её мало, она течёт.
4. Нет гарантии точного попадания в цвет (у Mobihel- есть попадание как на веере Mobihel). Разные фирмы дают разные оттенки одинаковой (по номеру или стандарному названию) краски. Можно сравнить некоторые “сложные” цвета. Например Вишня 127, Мурена и т.д – они у фирм отличаются. Есть типовые цвета, например белые 201, 202 – они простые и должны совпадать у всех. Большинство цветов у разных производителей оттенки имеют всё-таки разные. С покрытием типа “металик” попадания в цвет случаются чаще.
Отступление. Как то познакомился с покрасщиком. Сказал, что не могу понять сколько всё-таки надо краски на одну деталь. На машину (я слышал) надо три, а лучше четыре банки. У меня иногда только на один капот уходит 400 грамм краски и более. А товарищ (покрасщик) сказал, что может машину покрасить двумя банками. Я очень удивился, проникся уважением, но сомнения всё таки остались. Ничего не понимаю. Либо я неправильно крашу, либо у меня “пистолет неправильный”, либо я иду каким-то не таким путём (я учился и впитывал любую информацию).
Потом посмотрел его покраску и вздохнул с облегчением. Я всё делаю правильно.
Покрасить – не означает “припылить” или “освежить” машину. По-другому можно сказать, “Одного слоя краски всегда мало, каким бы этот слой толстым не был ” (толстыми слоями никто не красит, потому что “не блестит”, шагрень, вида никакого). Конец отступления.
Возвращаясь к баллончикам скажем, что припылить машину очень просто, а покрасить с блеском сложнее. Чтобы появился блеск нужно и покрывать 2-3 слоями, каждый из которых должен блестеть. Это означает, что отдельные капли из баллончика должны попасть на поверхность и растечься. Если их будет мало-блеска не получится, если будет с избытком-краска обязательно потечёт.
Вся сложность и заключается в правильном нанесении. Когда факел плоский – можно везти однообразно полосами, с минимальным их перекрытием. Когда факел круглый, такой подход не подойдёт. У меня иногда получалось всё “прилично” если наносил именно хаотичными движениями, контролируя, когда получу в каждом месте равномерно блестящую поверхность.
.
Имеем баллончик с краской.

В баллончике краска всегда очень жидкая и в один слой ею ничего не закроешь. Это не относится к краске типа “металлик” – она и должна быть достаточно жидкой, чтобы зёрна распределялись равномерно. Но не стоит тоже её хвалить. Из баллончика базу всё равно трудно положить равномерно (но может у вас получится).
Можно найти много фотографий машин, покрашенных из баллончика. Машины хорошо смотрятся, но чаще не покрыты лаком. Обычно металлик, как краска, рассчитана “под лак” и такой задумывалась изначально. Краска металлик (по-другому)” база – это цвет “и сверху её защитное и декоративное покрытие – ” лак “.
Опять отвлеклись. Возможно нарвались на критику.
Я то хотел сказать, что баллончики -не спасение и покупать …..
Теперь писать надо аккуратно и никого не обидеть. Опять сотрут под корень.
У баллончиков есть своё применение. Каждый найдёт для себя его своё удобство. Но чаще , это всё таки применение с целью временно скрыть повреждения и готовиться к перекраске.

Сам тоже пользуюсь баллончиками. Но для другого дела…
Пока для чего Мне баллончики:
1. Преобразователь ржавчины (…Gearr)
2. Проявка (Body)
3. Грунт для сварных швов.
4. Мовиль в баллончиках
4. Промывка карбюратора, размораживатель замков и т.д.
Но главное, нашёл баллончик, который меня очень здорово выручает в покраске.
5.Это очень не дешёвый балончик (одной определённой фирмы), который мне просто необходим в покраске. Без него ломается вся моя схема “быстрой покраски”. Об этом только отдельно…
Замены ему не нашёл. И всю свою “теорию” быстрой покраски приспособил именно под него. Другие, похожие с подобной задачей не справляются. Это пока без названия. Я покупаю и продающие не понимают зачем я беру много.
Дальше про простую замену баллончиков своим приспособлением…
добавлено апрель 2012 Потребность в баллончиках не исчезнет никогда. Потому что у вас нет компрессора, электричества в гараже и нет дорогого покрасочного пистолета и т.д.
Есть подвижки по созданию проекта “Баллончик с краской своими руками”.
Надеюсь она будет воплощена и представлена на этом сайте.
Заходите.
добавлено 22 сетября 2012.
Пора пересмотреть своё отношение к покраске баллончиками. Нисколько их не хвалю, но для отдельных случаев их конечно можно использовать.
Но есть и ограничения в их применении. Готовлюсь что то такое про них написать (то, что думаю). Моя покраска из баллончика выглядит так. Меня самого такого вполне устаривает. И не только меня.
Добавлено 22 января 2013
В оправдание баллончиков, которые я когда то критиковал. Есть хороший (можно сказать незаменимый профессиональный баллончик). Баллончик для покраски мелких (и не только мелких) пластиковых деталей. Он чёрного, глубоково матового цвета. С ним пластик выглядит как заводской.

добавлено 29 января 2013.
Так как на эту статью заходят не только с сайта но и с поиска (и чтобы видео не искать на других страницах) добавляю сюда два видео по теме покраски баллончиками и перекраске мелких деталей (их тоже часто красят баллончиками).


.
Май 2014. Добавлена интересная “чужая” запись
.


.
В марте 2015 открываю название баллончика с грунтом , которым пользуюсь даже при обычной покраске краскопультом.
Точнее он называется “грунт-шпаклёвка”. Название и производитель BORY FILL 360 и его фото…

Чем он лучше других. Его использую только для решения “сложных дел”, не грунтую им детали целиком. Хотя это тоже можно делать, но немного расточительно. Можно использовать другой грунт, а ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА решать именно этим баллончиком.
Второе его хорошее назначение. Быстро подбрызнуть им отдельные места на детали, перед самой покраской. Например там, где шкурка открыла грунт. Другие обычные грунты требуют для этого два-три слоя (слишком жидкие). BODY Fill 360 закроет шпаклёвку (в том числе успеет впитаться в неё) за один слой. Иногда за за два слоя (это всегда правильно и для своего спокойствия)
Вот оно первое и наверное самое главное назначение Body Fiil 360

И ещё один баллончик “своими руками”
Пока думаем, другие его уже придумали

Вместо баллончика можно мелкие детали красить самодельной брызгалкой.
Нашёл фото где покрасил за 15-20 минут раму велосипеда

Про брызгалку отдельная история. ссылка

Похожие записи

  1. Покраска проблемного капота
  2. Покраска пластикового бампера.
  3. Покраска в гараже
  4. Покраска крыла в металлик
  5. Покраска без шагрени

Как и чем покрасить металлическую дверь верно самостоятельно

  • Краскопульт или баллончик.
    Способы разные и отличаются друг от друга. Самым простым является распыление краскопультом или баллончиком. Особенно это полезно при больших площадях. Краска наносится равномерным слоем, не образуется никаких подтеков, а само распыление экономное. Но, не все имеют такое оборудование для работ.

    Второй по удобности инструмент — валик. Плоские и ровные поверхности им обрабатываются на ура. Работа выполняется быстро, а благодаря ванночке количество краски контролируется. Все же, обработать им труднодоступные места очень тяжело. Для этого подойдет кисточка. Хоть обрабатывать ею большие поверхности неудобно (образуются подтеки, ворсинки и сам процесс долгий), с труднодоступными местами она справляется довольно хорошо.

    Остается только определиться с инструментом и приступать к самому процессу. Больше о том, как выполнять окрашивание металлической двери, вы узнаете из этого видео:

  • Почему так важно иметь красивые двери

    Вид входной двери может в полной мере охарактеризовать не только внутреннюю обитель, но и ее жителей. Кроме того, покраска позволяет привести дверной проем в порядок, защитить двери от внешнего негативного влияния – это касается частных домов, где любая непогода может подпортить входное полотно.

    Так как нужно было самостоятельно покрасить двери из металла, я начал интересоваться особенностями окрашивания снаружи. Оказалось, что восстановление старого металлического полотна имеет нюансы, которые нужно учитывать в ходе работы.

    От чего зависит выбор краски

    Каждая из перечисленных красок имеет, как плюсы, так и минусы, и потому выбор нужно основывать на том, как будет эксплуатироваться входная дверь. В частности, если, например, краска будет наноситься на старый слой, не рекомендуется выбирать нитроэмаль или водоэмульсионку, которые плохо держатся на неподготовленной поверхности.

    Наиболее простым способом является покраска из аэрозольного баллончика. При помощи распыления краска ровным слоем ложится на поверхность, не оставляя подтеков и не прокрашенных мест.

    Сама собой, эстетическая сторона вопроса также имеет большое значение. Однако, учитывая огромный ассортимент красок, с выбором подходящего оттенка у вас точно не будет проблем. Главное, чтобы расцветка двери хотя бы немного сочеталась с цветовой гаммой, в которую выкрашен дом.

    Подготовка поверхности

    Подготовить двери к окрашиванию оказалось не так просто и быстро, как думал. Если речь идет о новом полотне, которое хочется облагородить своими руками, то ладно. Но в моем случае была необходима реставрация полотна, которое уже повредила ржавчина.

    Обезжиривание двери перед покраской

    Итак, давайте рассмотрим, как проходила подготовка к покраске в моем случае:

    1. Для того, чтоб не покрасить небольшие детали, произвел демонтаж всех элементов – это накладной замок, глазок и дверная ручка. Не раз видел, как люди перед окрашиванием заклеивают эти участки маляркой, но сам решил потрудиться, да бы окрашивание было качественным.
    2. Перед покраской нужно очистить поверхность от старой краски – для этих целей подойдет и щетка по металлу, но я воспользовался специальной смывкой. Щеткой зачищал оставшиеся участки, которые устояли перед химической атакой.

    3. В итоге несмотря на это, я обнаружил пару жирных пятен, о которых не раз слышал от друга и том, как негативно они могут повлиять на качество и вид окрашенной двери. Первым делом приложился к ним с помощью Уайт-спирита – для тех, у кого под рукой такого не казалось, подойдет ацетон. Если вам интересно чем можно обезжирить металлическую дверь перед покраской, то обращайте внимание только на специализированные составы.

    Важно! Обезжиривание проводится в обязательном порядке. Это необходимо для равномерного распределения цвета и долговечности отделки. Обезжирить дверь можно Уайт-спиритом или керосином.

    Важно! Минимальная пористость, которую имеет металлический каркас и двери, не позволяет добиться максимальной адгезии. Наждачная бумага позволяет сделать полотно более шершавым, что позволит краске хорошо сцепиться с поверхностью.

    Покраска металлической двери своими руками (видео)

    Покраска молотковым покрытием

    Покраска молотковым покрытием защитит металлическую дверь от ржавчины.

    Чтобы достигнуть необходимого оригинального внешнего вида и получить дополнительную долговечность бронированного входного изделия из металла, его окрашивают молотковой краской. Этот вид набирает известность во всем мире. Она имеет широкую палитру цветов с большим количеством оттенков, на долгий срок сохраняет колорит и броскость первой покраски. Главное ее свойство – это специальное предназначение для покрытий из металла.

    Покрасить входные изделия молотковой краской – значит быть уверенным в том, что металлические конструкции получили отличную защиту от ржавчины. Она имеет свойство отталкивать воду. Металлическая дверь, покрашенная специальной молотковой краской, с легкостью очищается от пыли и грязных потеков.

    Такие покрытия высоконадежные, не являются токсичными. Большое количество нынешних технологий и сложнейших проектов выполняются именно их с применением.

    Выбираем краску и изучаем особенности составов

    Покраска входной металлической двери своими руками может проводиться как с помощью аэрозольных баллончиков, так и с использованием краскопульта. Какой выбрать метод зависит от ваших личных предпочтений. Особенность баллончиков в том, что есть возможность выбрать яркие и необычные цвета. Итак, давайте рассмотрим какая разновидность красок представлена в большинстве строительных магазинов:

    • Акриловая смесь.
    • Порошковый состав.
    • Молотковый состав.
    • Нитроэмаль.

    Зачем нужно красить двери

    Металл, из которого изготавливают входные двери, отличается отменным качеством и хорошо справляется с повышенной влажностью или, скажем, резкими перепадами температуры. Однако, не имея надлежащей защиты, сталь постепенно приходит в негодность, теряя прочность и привлекательность.

    Прежде всего, покраска входной металлической двери позволяет обновить внешнее покрытие полотна, вернув ему первоначальный вид. Однако, это далеко не все. Кроме того, покрасив свою дверь, можно добиться следующих результатов:

    • Защитить металл от коррозии.
    • Скрыть мелкие дефекты.
    • Замаскировать пустоты в материале.
    • Уменьшить негативное влияние ультрафиолета.

    Проще говоря, если металлическую дверь не покрасить, она быстро придет в негодность, потеряв презентабельность. В наиболее запущенных случаях полотно и петли могут полностью проржаветь, из-за чего потеряют прочность и уже не смогут надежно защитить ваш дом. Именно поэтому, металлическую дверь необходимо в обязательном порядке красить.

    Хитрости нанесения красящих составов

    Когда решение было принято, а цвет краски подобран, оставалось познакомиться с особенностями покраски, как валиками, так и баллончиками. Для удобства я даже решил смотреть видео урок по нанесению смесей с разной густотой. На деле все оказалось проще:

    1. Когда место окрашивания готово, следует запомнить, что железные поверхности лучше всего красить в 2-3 слоя. Многослойность разрешает проблему насыщенности цветов.
    2. При аэрозольном окрашивании с помощью баллончиков и краскопультов, двери красятся сверху вниз – таким образом исключается возможность подтеков.
    3. Ждите полного высыхания предыдущего слоя и не забывайте про лак, который относится к финишному покрытию.
    4. Декоративный инвентарь: ручки, глазок, внешние замки устанавливаются только после полного высыхания поверхности.
    5. Если вы купили баллончики с краской, то перед распылением тщательно их встряхивайте. В инструкции производителями заявлено, что время встряхивания достигает 30-60 секунд.

    Неважно, домашний вы мастер и только начали знакомиться с особенностями ремонтных работ, или уже профессионал, который испытал на себе все тонкости покраски металла – молотковая и порошковая краски станут достойными помощниками в облагораживании дверных полотен и проемов.

    Остерегайтесь накопления краски

    Они могут привести к тому, что дверь потрится о косяке или дверной перегородке. Самый быстрый способ удалить нарост краски на деревянной двери — с помощью острого скребка из нержавеющей стали или карбида. После соскоба, отшлифуйте деревянную дверь, чтобы разгладить соскобленные края. Экономно используйте электрические шлифовальные станки — высокоскоростное шлифование может расплавить краску, еще более затрудняя ее выравнивание. Используйте наждачную бумагу, а не скребок на металлических дверях. Химически зачистите двери из стекловолокна, если на них есть отслаивающаяся краска — испортите дверь из стекловолокна (гладкую или деревянную), если поцарапаете или отшлифуете ее.

    Какую краску выбрать?

    Для металлических дверей существуют специальные эмали. Если у вас входная железная дверь, то к выбору нужного состава стоит подойти ответственно. Некачественный или несоответствующий отделочный материал может испортить внешний вид изделия или нарушить его целостность. Поэтому важно точно знать, чем покрасить металлическую дверь из того или иного сплава.

    Итак, какой краской покрасить дверь из железа? Для этого могут быть использованы:

    • Нитроэмаль. Чаще всего используется для окрашивания металла. Лакокрасящее вещество данного типа придает изделию дополнительного глянца. Плюс – низкая стоимость, минус – быстрый износ покрытия. Нитроцеллюлозной эмалью красят исключительно входную дверь в квартирах, так как состав такой краски чувствителен к температурным и атмосферным влияниям.

    Виды красок

    Выбор красящего состава и способа покраски имеют большое значение, т.к. от них в немалой степени зависит то, насколько долго дверь будет сохранять целостность и привлекательность. Именно поэтому, прежде чем определиться с тем, чем покрасить металлическую дверь, необходимо учесть такие факторы, как место установки, уровень влажности и температуру окружающего воздуха.

    Хорошая новость в том, что на сегодняшний день существует множество вариантов, как и чем покрасить входную дверь. Далее будет предоставлена информация о наиболее эффективных способах покраски, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящий.

    Нитроэмаль

    Простой и эффективный метод защиты металла от коррозии. Преимущества данной краски в том, что ее легко наносить и она быстро сохнет. При этом нитроэмаль отлично защищает металлическую дверь от коррозии, что позволяет использовать краску, в том числе, для обработки входных дверей.

    Из недостатков нитроэмали можно отметить ее недолговечность, из-за чего примерно раз в 2 года покрытие приходится обновлять. Также важно помнить, что данный вид красок является крайне токсичным, и потому наносить нитроэмаль необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

    Масляная краска или ПФ

    Благодаря оптимальному соотношению цены и качества масляные составы являются наиболее популярными. Из основных преимуществ можно отметить:

    • Обладают отличной адгезией с металлом.
    • Долгое время не тускнеют.
    • Защищают от ультрафиолета.
    • Устойчивы к механическим повреждениям.

    Минус в том, что ПФ долго сохнет, что нужно учитывать, если собираетесь красить металлическую дверь в домашних условиях. Также необходимо обращать внимание на качество самой краски, поскольку масляные составы часто подделывают.

    Битумные составы

    Краски, изготавливаемые на основе битума, отличаются отличной антикоррозийной устойчивостью, однако, не очень красиво выглядят, из-за чего их чаще всего применяют при покрытии хозяйственных построек. Кроме того, они недорого стоят, что в некоторых случаях является решающим фактором.

    Акриловая водоэмульсионная краска

    Еще один недорогой, но эффективный способ защитить металлическую дверь от различных негативных факторов. Акриловая краска не токсична, быстро наносится, и практически моментально сохнет.

    Однако, водоэмульсионные составы плохо выдерживают воздействие влаги и потому их не рекомендуется применять для покраски конструкций, которые будут располагаться на открытом воздухе. Акриловая краска лучше всего подходит для покраски внутри помещений.

    Алкидная эмаль

    Краска получила свое название из-за того, что в ее состав входят так называемые алкидные смолы, благодаря которым она быстро сохнет и долго не теряет блеск. Помимо этого, алкидные краски не теряют своих свойств при взаимодействии с влагой и потому их можно использовать для покрытия металлических дверей, располагаемых на улице.

    Подготовка дверей к окрашиванию

    Перед тем как покрасить металлические двери, необходимо заняться их тщательной подготовкой. Особенно это касается входной двери, важно не нарушить эстетику и сам металл. Работа осуществляется в несколько основных этапов:

    1. Дверь стоит тщательно помыть, высушить и обезжирить. Для удаления грязи и пятен жира можно использовать Уайт-спирит, нефрас или обезжириватель.

    2. В случае вторичной покраски нужно снять старое покрытие с помощью химических средств. Зачистить на дверях участки, где проявилась ржавчина.

    3. Можно зашлифовать поверхность железной двери, чтобы краска ложилась ровным слоем. Благодаря такой обработке часто добиваются матовости при окрашивании.

    4. Если на поверхности изделия были обнаружены щели и другие серьезные дефекты, их желательно заделать автомобильной шпаклевкой.

    5. Перед непосредственной покраской нужно заклеить строительным скотчем номер квартиры и глазок, чтобы не закрасить эти элементы.

    Важно! Перед покраской железную дверь обязательно нужно обработать грунтовкой по металлу, лучше с антикоррозийными свойствами.

    Для железных дверей не требуется специфических предварительных обработок перед окрашиванием. Достаточно убрать минимальные дефекты и очистить покрытие. При этом металлический корпус должен быть неподвижным относительно монтированных механизмов.

    Как подготовить дверь к покраске

    Покраска – дело не очень сложное и каждый из нас с легкостью с ним справится. Главное, это грамотно подготовить полотно, подобрать подходящую краску, а затем правильно покрасить входную дверь.

    Чтобы краска прочно держалась на металле, его нужно тщательно зачистить наждачной бумагой, удалив остатки ржавчины и старого покрытия. Затем поверхность необходимо обезжирить и покрыть грунтовкой. Не забудьте перед этим снять замок и другую фурнитуру, иначе на нее может попасть краска. Когда все готово, можно наносить краску.

    Особенности покраски металлических дверей

    Кроме правильного выбора отделочного материала и подготовки поверхности к отделке, важно качественно произвести само окрашивание. Как покрасить дверь в домашних условиях? Самое важное условие – необходимо знать, какую краску можно самостоятельно наносить, а какую нельзя. Последний случай касается порошковой краски. Для ее нанесения требуется специальное оборудование.

    Можно ли остальные краски наносить самостоятельно? Остальные лакокрасящие вещества можно использовать без помощи специалистов, но придерживаясь следующих рекомендаций:

    • Покраску производить только на подготовленное металлическое покрытие. Так входные двери будут выглядеть впоследствии аккуратными, а покрытие будет держаться дольше.
    • Перед тем как покрасить входную дверь акриловой краской, поверхность изделия стоит обезжирить и прогрунтовать – это продлит сроки эксплуатации отделочного покрытия. Грунтовка выбирается специальная по металлу, также есть и грунт-эмали, совмещающие в себе свойства краски, грунтовки и преобразователя ржавчины.
    • Нитроэмаль не требует специальных подготовительных действий перед работой. Покрашенная поверхность с помощью нитроэмали легко поддается вторичной отделке другими материалами. При необходимости нитроэмаль замечательно демонтируется.
    • Масляная краска окрашивает поверхность достаточно качественно. Замечательно устраняет дефекты, если трещины и неровности зашпаклевать, а потом зашлифовать.
    • Наносить любой красящий состав можно как малярной кистью, так и валиком. Однако получить более равномерное покрытие возможно лишь при помощи краскопульта.
    • Если в наличии нет краскораспылителя, можно приобрести краску по металлу в баллончике (обычно автомобильная). Однако расход у такой краски больше, на окрашивание одной двери потребуется не один аэрозоль.

    Возможно окрашивание и без предварительных подготовительных работ, но в дальнейшем может возникнуть повреждение металла, в частности коррозия и разрушение конструкции. Если же металлическая основа покрашена качественно, она прослужит долгие годы.

    Окрашивание дверей из металла – обязательная процедура, которая позволит защитить изделия от коррозии, ржавчины, химических и атмосферных воздействий. Важна в данном случае и эстетическая сторона. Дверь – это лицо хозяина, поэтому не стоит экономить на мелочах. Тем более само изделие стоит больших денег, и при ненадлежащем уходе стоимость замены будет намного больше, чем процедура окрашивания.

    Покраска акриловой краской

    Дверь, окрашенная акриловой краской, выдержит любые перепады температуры.

    Входная металлическая дверь, окрашенная акриловым покрытием, стоически выдерживает температурную разницу. Конструкциям с таким покрытием не страшны морозы. Они не теряют цвета под солнечными лучами, обладают устойчивостью к влаге.

    Все производители акриловых красок выпускают более 15000 оттенков. Это позволяет воплотить в жизнь любую художественную задумку, на поверхность входной двери можно нанести красочное изображение, цветочный рисунок.

    Перед тем как начинать красить, необходимо тщательно почистить дверь. Чтобы не появилась коррозия, на поверхность из металла лучше всего нанести грунтовку и обезжирить ее. Это позволит достигнуть однородности покрытия. Хотя акриловое покрытие можно наносить даже на ржавчину.

    Добиться матового блеска можно, если произвести шлифовку металла еще до покраски. Хотя акриловая краска считается универсальной, для окрашивания металла лучшим вариантом будет выбор специального вида. Это гарантия высокого качества и комфортного использования. Красить входное металлическое изделие можно с помощью валика, кисти, аэрографа, краскопульта. Наилучший результат достигается при нанесении 2 слоев покрытия.

    Аэрозольная эмаль в баллончиках для ванной: как пользоваться, отзывы, видео

    Со старением ванны, появлением на ней ржавых пятен, сколов или царапин рано или поздно сталкивается каждый владелец квартиры. Однако на замену устаревшей ванны пойдет не каждый. Ведь это доставит много хлопот не только в ремонтном плане, но и финансово потребует больших затрат. А вот реставрировать ванну при помощи аэрозольной эмали в баллончике, может даже не специалист. Да и денег она стоит на порядок меньше. Как ею пользоваться, читайте в нашей статье и смотрите на видео. Дополнительно ознакомьтесь с некоторыми отзывами.

    Для чего нужна аэрозольная эмаль

    Эмаль, продающаяся в аэрозольных баллончиках, представляет собой быстросохнущую краску, как правило, белого цвета, обладающую высокой степенью адгезии к любому эмалевому покрытию. Она широко используется для реставрационных работ и покрытия ванн, холодильников, раковин, котлов, колонок и многих других предметов домашнего хозяйства, которые имеют покрытие из эмали.

    Эмаль понадобится вам для устранения царапин и сколов

    Благодаря наличию аэрозоли, эмаль легко наносится на поцарапанную поверхность, достаточно лишь хорошо взболтать баллончик перед нанесением. Она обеспечивает прочный слой покрытия, достаточно стойкого к температуре до 100 градусов.

    Внимание! Оптимальная температура для проведения реставрационных работ — +15-25 градусов. При поддержании оптимальной температуры, аэрозольная эмаль набирает необходимых свойств по прошествии 48 часов.

    Как пользоваться аэрозольной эмалью

    Помимо баллончика с эмалью для реставрации ванны также потребуется наждачная бумага, кусок мягкой ткани, мочалка и средство для мытья посуды.

    Этапы выполнения работы:

    1. Первое, что нужно сделать – это очистить ванну от остатков мыла, грязи, налета при помощи мочалки и подготовленного моющего средства. После этого ее высушить. Зашлифовать наждачкой повреждение, протереть мягкой сухой тканью и обезжирить растворителем поверхность ванны. Затем снова высушить, для достижения лучшего эффекта можно использовать фен.
    2. Второй этап – это, собственно сама покраска. Размешайте, хорошо встряхнув, содержимое баллончика и нанесите тонким слоем на повреждение, придерживаясь расстояния 25-30 см. Следите, чтобы краска легла равномерно. Через 6 часов таким же образом нанесите второй слой. Не исключено, что вам потребуется еще и третий слой. После покраски ванну не следует использовать 48 часов. Это время необходимое для полного высыхания.

    Для более детального ознакомления с тонкостями реставрационной работы предлагаем просмотреть видео.

    Краску довольно легко наносить

    При использовании любых аэрозольных красок и, в данном случае эмаль из баллончика не исключение, важно придерживаться следующих правил безопасности:

    • при работе всегда используйте респиратор и перчатки;
    • не распыляйте возле огня;
    • храните при температуре не выше 24 градусов;
    • покраску проводите только в хорошо проветриваемом помещении;
    • придерживайтесь рекомендуемого расстояния при распылении.

    Преимущества и недостатки использования аэрозольной краски

    Преимущества

    • аэрозоль легко наносить на неровную поверхность;
    • для работы не потребуется других инструментов;
    • эмаль из баллончика отлично ложится и образует гладкую поверхность;
    • подходит для обновления старых изделий из чугуна или стали;
    • низкая стоимость по сравнению с обновлением ванны жидким акрилом.

    Недостатки

    • если нанести эмаль на поверхность неправильно, могут возникать некрасивые полосы и подтеки;
    • покрытие недостаточно долговечное, так как краска-аэрозоль содержит некоторое количество растворителя и делает на изделии тонкий слой.

    Чтобы эмаль хорошо справилась со своей задачей, покупайте краску проверенного производителя

    Отзывы об использовании эмали

    1. «Испытал аэрозоль на нашей новенькой железной ванне. Ребенок сделал небольшой скол игрушкой и на ванной остался некрасивый след, который со временем начал ржаветь. Все делал по инструкции, приложенной к аэрозольной эмали. Результатом доволен, ванной пользуемся уже 1,5 месяца. Да, забыл добавить, скол был в верхнем углу»
    2. «Аэрозольная эмаль – это редкая гадость, как по мне. Во-первых, она вонючая. При работе с ней советую приобрести качественный респиратор и одеваться хорошо (надевать старую ненужную одежду), так как брызги летят во все стороны. Во-вторых, покрытие у меня держалось недолго – всего-то 3 месяца. А после в одном месте вздулось и начало отслаиваться. Эмаль из баллончика не рекомендую использовать для ванны. Лучше заплатить больше, но сделать покрытие из жидкого акрила»
    3. «Использовали эмаль белого цвета из баллончика для восстановления белизны боковых поверхностей ванны. В принципе, за такие деньги результатом остались довольны. Пользуемся недолго, только 2 месяца»

    Реставрация ванны эмалью: видео

    Эмаль для реставрации сантехники: фото

    Покраска автомобиля металликом — 110 фото и видео технологии нанесения металлика

    Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.
    Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

    В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

    Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

    • Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут полосы.
    • Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
    • Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но уменьшить.
    • Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
    • Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
    • Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сократить.

    По завершении работ…

    В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

    Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

    Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

    Разбавитель

    Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

    Насколько это эффективно?

    При соблюдении технологии работ, можно практически полностью скрыть дефекты лобового стекла. Почему практически, потому что коэффициент прозрачности полимера даже при правильном подборе будет отличаться от тех значений, что имеются у стекла «триплекс».

    На расстоянии одного и более метров дефект будет скрыт полностью. Однако если посмотреть на стекло под определенным углом, можно увидеть отремонтированную трещину. Что касается надежности соединения, состав хорошо склеивает части стекла. Если проблема была устранена вовремя, прочность лобового будет на былом уровне. Главное – качественно подготовить поверхность, удалив с нее всю грязь и пыль.

    Как красить металликом?

    • Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близко.
    • Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
    • Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверхность.
    • Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
    • После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой салфеткой.
    • Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду слоями).
    • В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
    • Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замедлиться.
    • Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
    • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
    • Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

    Особенности процесса

    Мастера, давно занимающиеся автопокраской, безусловно, имеют большой опыт и знают, как правильно красить машину металликом. Чего нельзя сказать о любителях покраски авто своими руками. Процесс покраски металликом довольно сложен, поэтому перед тем как приступить к работе, рекомендуется досконально изучить этот процесс и свойства краски.

    Краску металлик часто используют для покраски авто

    Краска металлик является однокомпонентным составом, и необходимость добавления в него специального отвердителя отсутствует. Светоотражающее свойство краски усиливает видимые дефекты, которые могут появиться после неравномерного нанесения краски.

    Основными дефектами покраски являются яблочность (пятнистость) и полосатость. Эти дефекты появляются благодаря неравномерному нанесению лакокрасочного покрытия.

    Причинами появления таких дефектов являются:

    • Неверно разбавленная краска. Марка растворителя и отвердителя должна совпадать с маркой самой краски. В противном случае может произойти отслаивание цветовых пигментов.
    • Слабый растворитель. Это может снизить вязкость, в результате чего теряется однородность покрытия.
    • Сопло на краскопульте неверно подобрано. В результате этого краска направляется струей на окрашиваемую деталь, а не распыляется равномерно.
    • Слишком толстый слой покрытия. Чем толще слой покрытия металлика, тем темнее его оттенок. Из-за этого свойства металлика и возникают пятна и полосы даже при незначительном изменении толщины слоя.
    • Слишком сильный напор струи.

    Довольно сложен процесс покраски авто краской металлик

    Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

    Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

    Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

    Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

    Какую краску лучше выбрать?

    Краска с эффектом металлик может быть трех видов:

    • однослойная;
    • двухслойная;
    • трехслойная.

    Однослойная краска используется довольно редко, потому что для ее нанесения необходимо обладать мастерскими навыками. С помощью трехслойной краски получают такие эффекты, как перламутр, хамелеон и т. д. В технологию трехслойной покраски входит нанесение дополнительного слоя перламутра, что увеличивает стоимость покраски.

    Двухслойная краска наиболее популярна и распространена. Технология нанесения такой краски намного проще, чем у одно- и трехслойного покрытия.

    Краска с эффектом металлик может находиться в магазинах в нескольких видах:

    1. Аэрозоль. В таких баллончиках краска уже смешана с лаком, что является преимуществом для тех, кто впервые занимается окраской. Также есть баллончики, в которых краска находится отдельно от лака. Этот вариант подходит для более опытных людей, и результат от такой покраски будет качественнее.
    2. Краска с акриловым составом. Эти краски имеют ряд преимуществ, таких как адгезивное свойство и большой выбор оттенков. Они не вредят здоровью человека, так как не имеют в своем составе вредных растворителей.
    3. Графитовый металлик. В состав таких красок входит графитовый порошок, что делает покрытие долговечным, устойчивым к коррозии, воде и экологически чистым.

      Наиболее популярна двухслойная краска металлик

    4. Порошковые составы. Краски с таким составом начинают набирать все большую популярность благодаря экономичному использованию, большому количеству оттенков и экологической безопасности.
    5. Автомобильные краски. Такой вид красок наиболее популярен в настоящее время. Сам процесс окрашивания имеет определенные трудности. Но при правильном нанесении лакокрасочного материала окрашенная поверхность используется не один год.

    Плавный переход при покраске «металликом»

    Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремонта.

    • Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от новичка.
    • Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё дальше.
    • Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.

    Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.

    • Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
    • Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го перехода.
    • В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхности детали для покраски металликом практически не имеет отличий от подготовки для нанесения акриловой или алкидной краски, но сопряжена с рядом трудностей. Подготовительные работы для покраски металликом должны проводиться более тщательно, так как на такой краске, а особенно на светлых тонах, дефекты будут видны в несколько раз сильнее. Поэтому качественная подготовка к окраске играет важную роль в получении хорошего результата.

    Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:

    1. Удаление старого покрытия, если таковой имеется.
    2. Очищение поверхности от любых загрязнений.
    3. Устранение таких дефектов, как вмятины, царапины, сколы при помощи специальной шпатлевки. Здесь важно, чтобы цвет шпатлевки совпадал с цветом краски, которую планируется наносить.

      Более тщательно должны проводиться подготовительные работы перед покраской металликом

    4. Шлифование наждачной бумагой для получения более гладкой поверхности. Этот этап работ проводится после высыхания нанесенной шпатлевки.
    5. Удаление пыли и обезжиривание. Пыль обычно удаляют с помощью обдува всех необходимых деталей, после чего поверхность обезжиривают при помощи антисиликоновой жидкости. Также следует протереть поверхность липкой салфеткой для устранения оставшейся пыли.

    Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

    Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

    • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
    • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
    • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
    • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
    • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

    При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

    Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

    Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

    Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

    А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

    Выбор грунта под краску

    Среди различных типов автомобильных грунтов, под краску необходимо выбирать грунт-филлер или так называемый вторичный грунт, например, акриловый. Вторичные грунты обеспечат отличную адгезию с предыдущими слоями ЛКП и их защиту. Следует учесть, что среди грунтов можно выделить еще два вида грунтов — шлифуемые и нешлифуемые, что означает буквально — требуется ли их шлифовать абразивами или нет перед окраской. Нешлифуемые грунты наносятся методом «мокрый по мокрому» и особенно полезны при окраске идеально гладкой поверхности, например, где не было рихтовочных работ, работ по выравниванию и нанесению шпатлевки, либо при нанесении грунта на новую деталь. Среди преимуществ таких грунтов можно отметить отличную растекаемость грунта по поверхности и быстрое время сушки. Так приступить к окраске загрунтованной поверхности можно уже через 20 минут. Мокрый нешлифуемый грунт позволяет ускорить процесс ремонта и сократить затраты, исключив этапы сушки и шлифовки поверхности. Шлифуемые грунты — это традиционные грунты, которые используются также для финишного выравнивания ремонтируемой поверхности перед этапом окраски и требуют шлифовки абразивами. Применяется шлифуемый грунт, как правило, на участках с применением шпатлевки и именно его чаще всего используют автолюбители.

    Цвет грунта

    Выбирая автомобильный грунт под окраску необходимо брать во внимание и его цвет. Цвет автомобильного грунта — важен. Правильно подобранный цвет грунта максимально близко в тон краски позволит сэкономить на автоэмали, получив полное перекрытие цветом без нанесения лишних слоев краски. Для светлых, например, белых, желтых или красных цветов — используется белые грунты. Для темных цветов — соответственно серые, для черных и глубоких темных оттенков — черные грунты. Есть также специальные грунты с оттенками для таких редких цветов, как красные или желтые. Кроме того, грунты одной марки и типа можно смешивать между собой добиваясь нужного оттенка «грунтовой подложки».

    Нанесение грунта

    Обычный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель, как правило, наносится в два тонких слоя, сушка между слоями должна составлять примерно 10-15 минут. Полное высыхание шлифуемого грунта наступает примерно через 2-3 часа. Наносить грунт можно с помощью краскопульта с большим размером дюзы, либо со специального аэрозольного баллончика с готовым грунтом (если речь идет о небольшом ремонте с помощью аэрозольных материалов). Важно добиться полного перекрытия нижних слоев новым слоем наносимого грунта, устранить все «просветы». Если после высыхания грунта просветы обнаруживаются — необходимо заново пройтись по этому месту и устранить его до получения однородного, одноцветного покрытия. Если наносится шлифуемый грунт, то после его полного высыхания необходимо провести шлифовальные работы и выровнять абразивом с риской P300-P400, затем завершить шлифование более мягким абразивом P500-P600. После процесса шлифовки не забудьте тщательно очистить поверхность от возникшей пыли, полностью высушить, а также обезжирить ее. На данном этапе подготовительные работы завершены и можно приступать непосредственно к нанесению автоэмали. Если использовался нешлифуемый грунт, то после высыхания материала можно сразу приступать к окраске.

    Отличия металлика от других видов красок

    Основные отличия краски металлик от обычных ЛКМ состоят в следующем:

    1. В составе присутствует алюминиевая пудра, благодаря которой материал приобретает блеск.
    2. Обычной эмалью окрашивать поверхность значительно проще. А вот металлик нужно наносить идеально равномерно, поскольку в противном случае не избежать некрасивых пятен.
    3. Металлик отличается более высокой стойкостью к коррозийным процессам, что объясняется наличием в его составе алюминия.
    4. Обычная краска более склонна к выцветанию.
    5. Металлик в большей степени предотвращает нагревание салона в жаркую погоду (выше светоотражение).
    6. Металлик выглядит привлекательнее.
    7. Стоимость металлика заметно выше в сравнении с обычными ЛКМ.

    Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

    Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на изображении ниже. Во время прохода необходимо следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

    Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоких требованиях к качеству покраски (например, если красится проволочная сетка на огороде ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отлетать и покрывать заднюю часть сетки. Это хоть и снизит качество, но значительно сэкономит ЛКМ.

    Необходимые материалы

    Технология окрашивания машины краской типа металлик не отличается от покраски машины другими типами краски. От обычного окрашивания процесс отличается только тем, что металлик имеет двухслойную основу, в отличие от стандартной покраски. Узнать какая краска самая лучшая для авто.

    Базовая основа

    Нанесение базы

    Базовой основой называют краску на нитрооснове, которая по сути придает цвет и обеспечивает в последствии нужный эффект. У базы нет блеска и она не имеет атмосферостойких характеристик. Время сушки между накладываемыми слоями составляет около 20 минут. важно наносить краску при температуре примерно 20 градусов, а если она будет ниже 10 градусов, срок сушки значительно ухудшится и качество базы получится не таким высоким.

    Лак

    Его изготавливают на акриловой основе. Этот второй слой является наиболее важным при окрашивании машины металликом. Лак выступает в качестве защиты для окрашенного кузова. Существуют и используются два вида лака для окрашивания машин в металлик:

    1. Лак MS, называемый мягким. Его нужно наносить в три слоя, а к его отличительным особенностям относят легкость полировки. К недостаткам относится меньшая экономичность и долговечность.
    2. Лак NS. Твердый вариант лака, который можно наносить в полтора слоя: легкий первый и основательный второй. При окрашивании почти не оставляет подтеков, долговечен, но сложен в полировке.

    При окрашивании машины в металлик используются традиционные материалы и покрасочное оборудование: краскопульт, грунтовки, шпатлевки и пр.

    Что требуется для проведения покраски?

    Покраска – довольно сложная процедура, где не обойтись без определенных навыков. Но, изучив подготовленное руководство, вполне можно выполнить все манипуляции в домашних условиях без привлечения специалистов.

    Подготовленное помещение – одно из важных условий для успешной покраски своими руками. Это может быть гараж или иной просторный объект, хорошо проветриваемый, с ярким освещением. Вначале проводят тщательную уборку, что предупредит попадание инородных частичек, грязи на покрытие. Со стен сметается пыль, проводится влажная уборка. Стены, потолок дополнительно можно затянуть пленкой.

    Какой инструмент необходим для покраски:

    • компрессор и краскопульт – рекомендуются для выполнения больших объемов работ;
    • баллончик – решение, подходящее для локального окрашивания;
    • ключи и отвертки – необходимы для демонтажа съемных элементов, что исключит попадание пигмента или образование иных дефектов;
    • скребок, шпатель, стамески и кисти – применяются для создания идеальной плоскости, устранения изъянов, образовавшихся в результате механических воздействий.

    Выбор материалов:

    • моющее вещество, ветошь – требуется для очистки кузова, удаления всех загрязнений;
    • обезжириватель – используется для обработки перед нанесением шпатлевки, грунтовки, пигмента;
    • шпатлевка, грунтовка, наждачка – создают основу для напыления пигмента и лака;
    • малярный скотч, пленка – необходимы для изоляции несъемных элементов;

    Также подбирается подходящий оттенок. Здесь используется уникальный VIN-код автомобиля или компьютерная программа. Для самостоятельной работы выбирается краска, высыхающая без термической обработки. Чтобы определить, сколько материалов нужно, учитывают объем работ, желаемый результат.

    Подготовка к осуществлению окрашивания

    Прежде чем правильно покрасить авто металликом, стоит провести целый комплекс подготовительных работ, среди которых основными являются грунтовка и шпатлевка. Части кузова, на которые обычно наносится краска, стоит предварительно полностью демонтировать или оклеить специальной малярной бумагой.

    К основным особенностям подготовительного этапа можно отнести процесс обязательного обезжиривания поверхности, а также качественную обдувку каждой отдельной детали. Для начала требуется продуть корпус транспортного средства, потом осуществить обезжиривание и только потом наносить лакокрасочное покрытие. Для удаления жира необходимо использовать специальные салфетки, а также анти силиконовую жидкость. Сразу после завершения данного процесса требуется насухо протереть машину чистой салфеткой, а также еще один раз осуществить обдув.

    К процессу обдува и обезжиривания стоит подойти максимально серьезно, так как данная технология оказывает непосредственное влияние на окончательный результат. Если процесс обезжиривания будет недостаточным, есть риск получения в результате плохой сцепки краски и поверхности автомобиля.

    Как красить из баллончика без подтеков?

    Сам себе мастер

    Как правильно красить краской из баллончика – вроде бы простой и не очень важный вопрос. Однако не все так просто. Ведь правильно наложенная аэрозольная краска или попросту краска из баллончика позволяет преобразить любые объекты, от декора до мебели. Но с той же легкость можно усложнить себе жизнь и даже испортить предмет покрасив его небрежно.

    Поэтому сегодня о правилах профессиональной работы с краской из баллончика.
    Что нам будет нужно для тренировок – пару банок аэрозольной краски, этого количества обычно хватает чтобы покрыть почти любую домашнюю вещь в два слоя. Краску легко найти в местном строительном магазине цвет и цену выбираем по своему вкусу. Также берем побольше газет и выбираем удобное место.
    Переходим к правилам и секретам правильной покраски из баллончика.
    Ветер и проветривание

    При работе распыляемой краской очень важно находиться в проветриваемом месте или на открытом воздухе. Но если вы работаете на открытом воздухе, выбирайте место или день, когда не слишком ветрено, иначе краску элементарно сдует.
    Трясти, трясти, трясти
    Перед использованием краски из баллончика необходимо убедиться, что его содержимое тщательно перемешано. Практически любую аэрозольную краску рекомендуют перед использованием встряхивать, по крайней мере минуту. Если ее не взболтать, можно в конечном итоге получить пятна краски или различия в цвете.
    Держите дистанцию

    Всегда держите минимум 20 сантиметров от поверхности объекта на который распыляете краску. Если аэрозоль поднести слишком близко вы в конечном итоге испортите поверхность подтеками из-за избытка краски.
    Терпение и практика приводит к мастерству
    Практикуйтесь и с каждым разом будете красить все лучше. С каждым слоем вы будете оттачивать умения и автоматически начнете распылять равномерно из стороны в сторону, слегка перекрывая проходы распылителя. Если идти слишком быстро или останавливаться на одном месте слишком долго, вы получите неравномерную покраску или излишки в какой то области.
    Два слоя лучше

    Не пытайтесь покрасить все за раз, сделав это с первого слоя. Наложить второй слой гораздо лучше, чем получить капли и потом убирать их. Обратите особое внимание на углы предметов, руки и ноги фигур или декоративные детали здесь вероятнее всего появляются капли. Конечно при нанесении первого слоя краски эти места могут выглядеть полосатыми, но это только на начальном этапе. Все закрасится, когда вы добавите второй слой.
    Вся прелесть аэрозольных красок по сравнению с обычными это то, что промежуток между высыханием слоев для повторной покраски составляет меньше чем за 10 минут. Поэтому работать баллончиком очень удобно и быстро. Но, не смотря на это, лучше дать каждому слою полностью высохнуть, чтобы затем оценить хотите ли вы добавить еще один.
    Подготовка поверхности половина успеха.
    В большинстве случаев, производители красок в баллончиках пишут, что поверхность должна быть чистой и сухой. Однако, я всегда рекомендую предварительную легкую шлифовку 180-й наждачной бумагой. Это обеспечивает лучшую адгезию краски и обеспечивает более прочное покрытие.

    Но безусловно всегда стоит прочесть информацию на аэрозоли по подготовке поверхности, особенно, если возникли сомнения – в общем читайте этикетку на банке.
    Не бойтесь пробовать, все можно исправить… почти все.

    Не бойтесь пробовать красить аэрозолью из баллончика, не расстраивайтесь если что-то не вышло. Открою секрет, вы можете исправить почти любую ошибку немного прошлифовав поверхность после высыхания.
    Конечно, нет ничего хуже, когда почти завершив покраску на последнем слое прямо в центре приклеивается муха или попадает песчинка. Тут главное не паниковать, даем краске хорошо высохнуть и после этого используя самую мелкую (зерно 1200) наждачную бумагу шлифуем изъян чередуя сухую и смоченную нажчачку. После этого если результат не устроит можно нанести еще один финишный слой краски из баллончика.
    Вот и все хитрости как правильно красить краской из баллончика ничего сложного, надеюсь пригодится!>

    Покраска стола через тюль

    2 August, 2013

    Наверное, многие помнят советский стол-книжку, который обитал практически в каждом доме или квартире. Этот компактный столик можно разложить до внушительных размеров. Мы тоже обзавелись таким удобным предметом интерьера пару лет назад. Правда, он был очень б/у. С этим приходилось мириться, поскольку для небольшой квартиры стол-трансформер очень практичен.

    Задумка реставрации стола своими руками жила в наших головах давно, но подходящей идеи для покраски всё не находилось. Мы усовершенствовали его только тем, что поставили на 6 колес. Это оказалось очень практичным решением. Стол довольно тяжелый, а мыть пол под ним нужно, да и пользоваться им в разложенном виде гораздо удобнее, если он мобильный.

    Недавно мы увидели мастер-класс, который нам сразу понравился. Решено, теперь наш стол будет кружевным!

    Итак, что нам понадобилось:

    • старый стол
    • наждачная бумага, желательно шлиф-машинка
    • белая акриловая интерьерная краска
    • синяя акриловая краска в баллончике
    • валик
    • красивый тюль
    • малярный скотч
    • инструменты для разборки и сборки стола
    • акриловый лак
    • газеты

    Почему мы используем акриловые краски?

    Потому что они:

    • почти без запаха (покраску можно проводить в квартире)
    • экологически безопасны (не токсичны, можно использовать там, где есть маленькие дети)
    • быстро сохнут (окрашенным предметом можно пользоваться уже через 1-2 часа)
    • доказали нам свою долговечность (наш кухонный стол был несколько лет назад покрашен акриловыми красками и вскрыт акриловым лаком. До сих пор поверхность стола выглядит достойно)

    Где мы нашли такой тюль и не жалко ли его?

    Мы купили этот милый тюль на барахолке за 1,5 $. Им же украсили коробки для внутренних полок стола. После покраски тюль остался достаточно мягким и имеет приятный цвет. Так что его можно использовать как-нибудь ещё 🙂

    Как мы реставрировали стол своими руками:

    1. Для начала Костя разобрал стол на детали, чтобы удобнее было обрабатывать детали наждачной бумагой, а затем красить.

    2. Далее при помощи шлиф-машинки и наждачки мы немного подготовили поверхность к покраске, сделав её шероховатой.

    Шлифуем все детали

    3. Красили все детали валиком 2 раза. Для удобства разместили их на деревянных штапиках. Так и переворачивать удобнее и к полу ничего не прилипнет.

    Разложили детали перед покраской

    Покраска в 2 слоя

    4. Все окрашенные и высохшие детали собрали обратно в стол.

    5. Выкатили стол из квартиры, чтоб не покрасить стены и мебель (будем красить акриловой краской из баллончика). Газетами и малярным скотчем заклеили торцы столешницы и дверки стола, чтобы туда не попала лишняя краска.

    Защищаем торцы от краски

    Прячем дверки от краски

    6. Постелили выглаженный тюль, расправили все складки.

    Разложили тюль

    7. Красили поверх тюля краской из баллончика.

    Покрасили из баллончика

    8. Сняли газеты и скотч.

    9. Столешницу один раз покрыли акриловым лаком, чтобы закрепить рисунок и придать покраске завершенный вид.

    Наш старый кружевной стол

    Желаем Вам нежного летнего ветра, колышущего занавески 🙂

    Эта статья опубликована Kuchers в раздел Переделываем

    Как правильно красить поверхности аэрозольным баллончиком

    Иногда красить некоторые поверхности кистью довольно утомительное занятие, но можно решить эту задачу быстрее, воспользовавшись аэрозольным баллончиком. Да и качество окрашенной поверхности будет выше. Освоив эту несложную технику, вы легко сможете дать вторую жизнь многим вещам в своем доме.

    Современные аэрозольные краски довольно износостойкие, быстро сохнут, ровно ложатся на поверхность и некоторые из видов даже помогают защитить металлические поверхности от ржавчины.

    Но перед тем как мы перейдем к основному пункту, как правильно наносить краску из баллончика нам нужно подобрать

    Правильный тип аэрозольной краски для поверхности:

    Аэрозольная эмаль – отлично подходит для окраски авто-мото техники, окраски металлических шкафов, поверхностей на свежем воздухе. Можно использовать как покрытие перед нанесением лака.

    Матовая аэрозольная краска – так же как и аэрозольная эмаль, подходит для окраски поверхностей любого типа.

    Аэрозольная краска для окраски пластиковых поверхностей – пластиковые детали авто, садовые стулья, горшки для цветов.

    Термостойкая аэрозольная краска – используется для окраски глушителей авто и мото техники, радиаторов отопления, каминов и обогревателей в доме и выдерживает температуры до 650 градусов С.

    Аэрозольный лак – придает блеск поверхностям и глубину цвета, если на поверхность перед лаком была нанесена краска, используется как защитное покрытие. Особенно потрясающе лак смотрится на мебели.

    Декоративные аэрозольные краски – придают разные декоративные эффекты поверхностям.

    Как правильно красить баллончиком

    1. Подготовьте поверхность под покраску. Поверхность должна быть очищена от грязи. Если есть ржавчина, она должна быть удалена с помощью наждачной бумаги (в противном случае коррозия проступит через краску и придется повторять окраску заново).
    2. Используйте грунтовку. Для придания гладкости поверхности и лучшего сцепления краски – используйте грунтовку.
    3. Выберите правильный тип краски. Думаю здесь без комментариев, правильный ответ выше.
    4. Подготовьте покрасочную камеру или место для окраски. Для этого может оказаться полезной картонная коробка, если детали для окраски небольшие, либо строительная пленка, которой нужно застелить пол и стенку, на которую будете прислонять детали. Помещение, в котором будет происходить окрашивание, должно хорошо проветриваться, отличное место — гараж. Если красить собрались на улице, делайте это в теневом от ветра месте, в противном случае ветер налепит частички пыли на окрашенную поверхность.
    5. Техника нанесения аэрозольной краски. На большие поверхности аэрозоль распыляют с расстояния 20 см от поверхности сначала горизонтальными полосами, с небольшим заходом на предыдущий слой, а затем таким же способом наносят вертикальные полосы. Важно начинать распылять краску за границей окрашиваемой детали и заканчивать распыление так же выходя за границу детали. Дайте высохнуть краске, перед тем как трогать деталь.
    6. Нанесение защитного лака. Лак распыляется по той же схеме, что и краска.

    Освоив эту несложную технику, вы легко сможете дать вторую жизнь многим вещам в своем доме.

    P.S. Добавил видео о том как правильно красить аэрозольным баллончиком, полезное наглядное пособие.

    Стоит ли самому красить авто баллончиком?

    На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.

    Преимущества баллонной покраски авто

    Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:

    • Это может сделать каждый.

    • Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.

    • Краска распределяется равномерным слоем.

    • Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

    Что нам понадобится

    Перед тем как самому покрасить машину из баллончика, следует подготовить помещение: оно должно хорошо проветриваться (краска – вещество токсичное и пагубно влияет на здоровье человека). Идеальным вариантом будет помещение с вытяжкой. Позаботьтесь также о хорошем освещении. Наилучшими считаются лампы дневного света. Помните! Работать с баллончиком надлежит в респираторе (это защитит ваши дыхательные пути).

    Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.

    Подготовьте набор материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе:

    • Резиновые шпатели.

    • Абразивные шкурки разной зернистости.

    • Шпатлевка.

    • Грунтовка.

    • Аэрозольный баллончик с краской нужного цвета.

    • Обезжириватель/растворитель.

    • Лак.

    Алгоритм действий

    Приводим пример пошагового руководства, как покрасить автомобиль своими руками из баллончика. В целом, алгоритм действий следующий:

    1. Зачистить поврежденное место.

    2. Обезжирить участок.

    3. Зашпатлевать.

    4. Загрунтовать.

    5. Покрасить.

    Однако следует учитывать глубину повреждений на кузове авто. Если на машине незначительные царапины или сколы от попадания мелких камешков, но краска при этом осталась в самом глубоком месте дефекта, то деталь в этом месте полируется. Если повреждения достигли грунта или основания кузова, то придется машину подкрасить. В этом случае вас выручит аэрозольный баллончик. Чтобы правильно подобрать аэрозольный баллончик с краской, нужно сравнить маркировку на кузове и на баллончике.

    Подготовительные работы

    Покраска авто из баллончика начинается с подготовительных работ.

    • Авто моется теплой водой (можно с добавлением специальных чистящих средств для автомобилей).

    • Поверхность просушивается (до полного высыхания).

    • Поверхность перед окрашиванием обезжиривается и вытирается насухо.

    • Если повреждения глубокие, то применяется шпатлевка на основе акрила для сколов. Подготовленную шпатлевку наносят ровным слоем при помощи резинового шпателя (он мягкий, потому не поцарапает лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного участка). Шпатлевка должна подсохнуть (примерно полчаса). Теперь слегка проходят мелкой наждачкой – в результате сгладятся все возможные неровности. Шпатлевка полностью высыхает за сутки, потому остальные работы продолжите потом.

    Внимание! Если шпатлевка подобрана неправильно, то краска на этом участке выцветает и сильно отличается от основного фона лакокрасочного покрытия кузова авто.

    • Если требуется применить грунт, то можно приобрести его в аэрозольных баллончиках. Вам понадобится двухкомпонентный грунт. Оклейте поврежденный участок малярным скотчем (вы обезопасите неповрежденный участок от возможных царапин во время ремонтных работ). Распылять содержимое баллончика надо вертикально от края детали. Движения должны быть плавными, без рывков. После полного высыхания участок опять обезжиривается.

    Внимание! Если поверхность плохо подготовлена, слои шпатлевки и грунтовки окончательно не просохли, то краска вскоре начнет отслаиваться.

    • Шлифовать шпатлевку нужно наждачкой. Снимаем малярный скотч и делаем плавный переход по краям зашпатлеванного участка. Для этой процедуры подходит абразив Р500. Делая плавный переход, вы матируете поверхность матирующей пастой. Снова обезжириваем поверхность и вытираем насухо.

    • Работая с аэрозольной краской, помните о том, что нельзя выходить за подготовленные под покраску и заматированные края. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, а пробный слой нанести следует на любую поверхность (например, кусок картона или ненужного металла).

    • Лак должен покрыть зону, выходящую за подготовленные края (так вы сгладите переход, и устраненный дефект будет совершенно незаметен). Позже вы сделаете полировку зон перехода.

    Этапы покраски

    Если красим авто баллончиком, то помним, что краска наносится слоями (2-3 слоя). Каждому слою нужно давать возможность просохнуть. Высыхание краски займет приблизительно 15-20 минут. Помните, что температура в помещении должна быть 20-25 градусов. Распыление делаем с расстояния 30 см.

    Сперва наносится базовый слой краски. Следующие слои должны немного выступать за край предыдущего – это позволит сделать мягкий переход тона краски. После нанесения всех нужных слоев краски надлежит покрыть эмаль прозрачным лаком. Для этого используется лак в аэрозольном баллончике. Лак также наносится в 2-3 слоя.

    Граница перехода между старым и новым покрытием размывается (есть специальный аэрозольный растворитель для переходной зоны). Наносится он строго на переходную зону краем «факела». Этот слой не должен выходить за незаматированный участок. Пределы зоны перехода полируются. При использовании краски-спрея с оттенком «металлик» для нанесения верхнего слоя потребуется аэрозольный лак. Полное высыхание лака происходит в течение 6-7 часов.

    Нюансы, про которые не нужно забывать

    Можно ли покрасить машину из баллончика? Да, можно. Но удобнее красить баллончиком не всю машину, а только поврежденные участки. Качественно покрасить машину баллончиком удастся, если прислушаться к советам:

    1. Температура в помещении, где ведутся работы по окрашиванию, должна быть в пределах 20-25 градусов.

    2. Помещение должно быть чистое: ни пыли, ни вздувшегося набела на потолке, ни комаров или мух, которые могут остаться на мокрой краске/лаке.

    3. Расстояние между баллончиком и поверхностью – в пределах 30 см.

    4. Баллончик держат под прямым углом (по отношению к поверхности окрашивания).

    5. Первый слой наносится горизонтально, последующие слои вертикальными движениями.

    6. Каждый слой должен просохнуть (около 15-20 минут).

    7. Каждый последующий слой должен немного выходить за края предыдущего.

    8. Возможно, понадобится больше 2-3 слоев краски (все зависит от глубины дефекта).

    9. Строго соблюдайте инструкцию на аэрозольных баллончиках.

    10. Можно использовать строительный фен для просушки окрашиваемых участков.

    Полезно знать! Покрасить машину можно не только баллончиком, но и при помощи виниловой пленки. Участок кузова подготавливают: моют, сушат, обезжиривают. Пленку подгоняют по размерам. Кузов смачивают водой (можно из пульверизатора). Пленка отделяется от подложки и осторожно прикладывается к смоченному кузову (следите, чтобы не образовывались пузыри). Поверхность прогревают строительным феном. Когда поверхность остынет (через минут 20-25), проходят по пленке ракелем. Это позволяет добиться ровного покрытия без пузырей.

    Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    sergius41 ›

    Блог ›
    Покраска из баллончика

    Совсем не пропагандирую покраску из баллончиков. Но если других вариантов покраски нет, тогда подойдёт и этот.
    Не один баллончик не сравится с покрасочным пистолетом, но у него есть одно неоспоримое преимущество — не понадобится ничего дополнительного для покраски. Бери и крась.
    Но покрасить из баллончика — надо тоже постараться.

    Багажник покрашен из баллончика

    Кто красил краскопультом — у того опыта по больше и конечно же покраска и из баллончика получится. Но можно попробовать красить «и без опыта».
    Главный вопрос — как покрасить из баллончика с блеском и не наделать подтёков.
    Можно попробовать красить «немного нестандартно» и получить такой желаемый результат.
    Я красил и у меня получилось.
    Для себя выбрал следующий подход:
    1.Красить с минимально возможного расстояния (получается гладкая покраска)
    2.Красить не как рекомендуют (ровными слоями по всей поверхности), а участками и только под тщательным визуальным контролем.
    3.Торопиться вовсе не обязательно. Надо нанести два (а иногда — для ещё более лучшего вида покраски) и три слоя
    Если видео не получится загрузить . Есть ссылка с Youtube
    Как покрасить из баллончика с блеском
    Покраска из баллончика. Как покрасить с блеском

    Красим баллончиками самокат или велосипед своими руками

    Красим самокат баллончиками своими руками

    Осень вошла в нашу жизнь не спрашивая разрешения и без стука. Пляжный отдых постепенно сходит на нет, но все еще теплые вечера манят и зовут. Покатушки на велике — отличный вариант отдыха, если есть хорошая компания и желание крутить педали.

    Но когда накопилась усталость, хочется эмоций поярче или детям нужна разрядка от первых уроков — самокат лучший вариант. Детская непосредственность, легкость в управлении и минимум усилий для “ветра в волосах”— только часть из множества причин достать забытую “игрушку”. И как обидно, если, наконец, решившись отправиться колесить по двору, транспорт оказывается в плачевном состоянии: краска выгорела и местами облупилась, а на металле появилась первая ржавчина.

    Но кто остановит нас, если цель намечена, а препятствия лишь подстегивают? Вооружаемся краской в баллончиках и вперёд — готовить транспорт к безудержному веселью.

    Для покраски самоката потребуется:
    • анти силикон;
      • эмаль универсальная New Ton: серебристая (RAL 9006), розовая (RAL 4003), морская волна (RAL 5021)
        • наждачная бумага
      • защитные перчатки (по желанию, маска)
      • пленка укрывная защитная / монтажная лента / бумага

    3 шага —  120 минут для реставрации старого самоката:

    1. Обработка перед покраской

    Зашкуриваем поверхность самоката наждачной бумагой или абразивной губкой, чтобы удалить мусор, сгладить неровности и убрать ржавчину, если она имеется. С помощью защитной пленки (монтажной ленты или бумаги) защищаем места не предназначенные для покраски: колеса, руль и сидение.

     2. Обезжиривание

     Надеваем защитные перчатки (маску, если необходимо) и наносим на поверхность металла любой обезжириватель (мы использовали анти силикон «Piton»). Благодаря данному этапу, краска равномерно ложится на поверхность и не облазит со временем.

    3. Нанесение аэрозольной краски

    Чтобы покрасить металл без подтеков используйте краску в аэрозольных баллончиках. Для среднего самоката, при правильной эксплуатации хватит и одного баллона, но лучше купить несколько цветов, чтобы создать свой уникальный дизайн.

    Весь самокат покрываем серебристой краской (NEW TON –  RAL 9006) в один слой, не стараясь закрасить все участки с первого нанесения. Для лучшего покрытия держим баллончик на расстоянии 15-25 см от поверхности под углом 45°.
    Через 3-5 минут наносим второй слой серебристой краски (количество слоев зависит от поверхности и выбранного цвета).
    После высыхания второго слоя, через 3-5 минут добавляем творческую нотку в нашу работу: локально покрываем самокат розовой (NEW TON –  RAL 4003), а затем голубой ( NEW TON – RAL 5021 морская волна) эмалями, не забывая выдерживать 3-5 минут между нанесением.

    Чтобы добиться большей насыщенности цвета или получить матовую поверхность — используем лак универсальный, который наносится через 15-20 минут после финального слоя краски.

    Реставрация закончена — впереди время приключений!

    Если вам необходимо покрасить автомобиль или подкрасить сколы, царапины — большая цветовая гамма эмали с эффектом «металлик» для Lada, Daewoo Chevrolet, Skoda, Geely и других автомобилей представлена здесь.
    Если вы хотите купить универсальную эмаль сюда.

    Руководство по окраске автомобилей распылением — Как это сделать, как профессионал? | by Jonathan

    Прежде чем приступить к перекраске автомобиля, вы должны иметь представление о результатах, которые вы получите. Новую краску или профессиональный ремонт лаком можно проводить только при наличии подходящего оборудования и обучения. Совершенно иллюзорно полагать, что с товарами для дома и домашними работами вы добьетесь того же результата, что и с профессиональной окраской распылением и работой в специализированной мастерской.

    Вот почему не выполняйте работу самостоятельно, если:

    • Вы хотите иметь возможность перепродать свой автомобиль.
    • Это не про вашу машину.
    • Автомобиль выполняет представительскую функцию.
    • Качественный автомобиль.

    Да уж, на нем можно пофантазировать…

    Если перекрасить машину самостоятельно, это всегда заметно и во многих случаях приводит к значительной потере стоимости автомобиля, за исключением грузовых автомобилей. Если вы хотите самостоятельно перекрасить транспортное средство, чтобы перепродать его, ограничьтесь тракторами, бульдозерами, тяжелыми грузовиками или грузовиками для доставки. Ржавые автомобили Sprinter, Transit или Ducato также являются прекрасными объектами для тренировок.

    Если вам интересно, есть ли еще способ получить хороший результат, то это так. А для этого нужно понимать технику.

    Покраска — это тонкая работа, для успеха которой необходимы все условия. Необходимо соблюдать ряд мер предосторожности:

    • Всегда работайте в чистом, непыльном помещении.
    • Не распыляйте краску на сквозняке, особенно на улице.
    • Избегайте окраски распылением во время дождя, так как влажность окружающей среды смешивается с туманом краски.
    • Не красите машину при температуре ниже 15 ° C или выше 25 ° C.

    У вас есть выбор из трех способов освежить свой автомобиль новым цветом. Вот они:

    • Покраска автомобиля распылением дома (мой любимый выбор)
    • Покраска валиком
    • Покраска пленкой

    Примечание: во многих случаях покраска автомобиля валиком дает менее удовлетворительный результат, чем окраска распылением может.

    Подготовка к перекраске важнее, чем остальное. Пренебрежение ими неизбежно приведет к очень плохим результатам, которые вы не сможете исправить без труда.Вот почему вы должны выделить 90% расчетного рабочего времени на перекраску автомобиля для подготовки. В принципе, на перекраску автомобиля нормального размера у вас уйдет два дня.

    Очевидно, вашу машину нужно чистить. Более того, чтобы перекрашивать автомобиль, его нужно не просто чистить, а полировать до глубины души. Вы можете помыть его вручную или сходить в автомойку и убедиться, что горячий воск полностью удален.

    Не торопитесь и делайте это правильно, после этого очень важно получить удовлетворительный результат.

    Вы сэкономите много работы, если удалите все разбираемые компоненты: фонарь, антенну, боковую штангу, форсунку для мытья, колпак, дворник, дверную ручку.Это предотвратит случайное покрытие лаком тех частей автомобиля, которые нельзя покрывать лаком. Кроме того, таким образом вы идентифицируете дефектные компоненты и в конечном итоге можете их заменить. Однако не снимайте окна.

    Теперь машину можно заклеить скотчем. Выбирайте качественную крепированную ленту, чтобы потом ее было легко удалить. Накройте окна резиной. Когда вы сняли дворники и передние / задние фонари, закройте также полости. Это сохраняет цвет. Если рейка на крыше смонтирована и снять ее нельзя, то будьте очень осторожны.

    Краска значительно усиливает все неровности. Если вы уделите себе немного времени и усилий, вы добьетесь отличных результатов. Разбирайте как можно больше и как можно реже разглаживайте, это всегда приведет к лучшим результатам.

    Чтобы новая краска хорошо держалась на старой, ее необходимо отшлифовать. Для этого используйте наждачную бумагу (зернистость от 400 до 600) и шлифовальный блок. Только песок вручную. На углах и краях красочный слой тоньше, его можно быстро заточить до металлического листа.Этого следует избегать любой ценой.

    С помощью силиконового очистителя вы не только удалите пыль путем шлифования и разглаживания. Это также позволит обезжирить машину. Чтобы иметь возможность перекрашивать свой автомобиль, его необходимо полностью обезжирить. Поэтому вы можете обильно нанести силиконовый очиститель.

    Вы можете найти это на Walmart или Ebay, это не дорого.

    Пришло время определиться с следующим шагом вашего путешествия, ваш автомобиль готов к перекрашиванию. Если вы покрыли, отшлифовали, сгладили и очистили его в малярном цеху, вы можете сэкономить от 50 до 70% и, таким образом, вырасти с 2000 до 500-700 долларов.Если вы хотите перепродать свой автомобиль и, следовательно, стремитесь повысить его стоимость, делегируйте остальную работу профессионалу. Если это грузовой автомобиль или автомобиль для развлечений, есть несколько способов продолжить бизнес самостоятельно.

    Чтобы покрасить машину, нужна крыша над головой. Замкнутая комната была бы идеальной. Также можно использовать навес для машины или садовый павильон. Боковые стенки закрыть лакокрасочной пленкой. Краске еще нужно определенное время для высыхания, в течение которого к ней может прилипнуть листва или пыль.

    Распылитель создает туман от краски, который можно зафиксировать в любом месте. Поэтому, если вы не работаете на открытом воздухе, хорошо покройте деталь защитной пленкой, чтобы ваша деталь подходила для этой работы. Также можно покрасить валиком или накрыть оберткой.

    Если ваша цель — получить наилучший результат, вы можете использовать оборудование для окраски автомобилей распылением. Самое главное — тщательно проработать каждую деталь автомобиля. Всегда работайте от шва к шву, остальное тщательно прикрывайте.Соблюдайте дистанцию ​​около 30 см.

    Для полной окраски используйте компрессор, автомобильный окрасочный пистолет и ведро для смешивания, в котором вы смешиваете разбавитель и отвердитель. Надевайте полный защитный костюм и защитную маску. Также работайте сверху и снизу и также раскрасьте монастырь.

    Краска, которую вы собираетесь купить, представлена ​​в трех формах, которые соответствуют различным уровням процедуры:

    • «Карандаш» ретуши, фактически маленькая кисть и бутылка, для ретуширования сколов и царапин.
    • Некоторые аэрозольные баллончики малого или большого формата.
    • Баллончик с краской 1 кг для распыления.
    • ИЛИ вы можете просто купить комплект для окраски распылением.

    К этим трем классическим инструментам мы должны добавить подложки, которые можно приклеить простым контактом с листовым металлом и которые подходят для небольших дефектов (сколов, тонких царапин). Со всем этим вы покрасите свою машину распылением, как босс!

    Когда вы рисуете валиком, у вас есть широкий выбор цветов, которые при желании можно смешивать.Для пикапов и фургонов вполне достаточно белой краски для радиатора, которая стоит недорого. Вам необходимо:

    • Резиновый малярный валик для ровной поверхности.
    • Малярный валик для шероховатой поверхности.
    • Емкость для краски.
    • Бумага газетная.

    Чтобы рисовать валиком, вам не нужна защита органов дыхания, как при использовании автомобильного краскопульта. Разложите газету по всей машине, чтобы не испачкать пол. Начните с крыши и закончите низом.Нанесите краску на монастырь для полного покрытия.

    Результат в некоторой степени зависит от ваших навыков, в зависимости от того, сможете ли вы нанести краску равномерно, результат будет выглядеть хорошо или плохо.

    Обертывание часто является простым, но не самым быстрым способом визуально улучшить внешний вид вашего автомобиля. Также имейте в виду, что удаление пузырьков воздуха — это большая работа. Если честно, я не знаток этого метода.

    Если у вас много времени и очень мало денег, это доступный способ получить разумный результат по сравнению с окраской распылением.

    С помощью мелкой наждачной бумаги и хорошей шлифовки вы можете успешно модернизировать свой автомобиль. Иначе обстоит дело с матовым лаком, оставленным для последних владельцев.

    • Когда автомобиль больше не продается.
    • Это старый внедорожник.
    • Покраска валиком (быстро, но часто не очень хорошо).
    • Покраска машины распылением (Очень хороший результат, но нужно делать это правильно).
    • Обертывание (Медленно, но недорого, результат неплохой).

    Когда у вас есть хотя бы одна крыша над головой.

    Много времени, хорошая подготовка, хорошие материалы и инструменты.

    От 50 до 500 долларов и два дня (если вы покрасите машину распылением).

    • Покраска автомобиля распылением обходится дешевле, если вы сделаете это самостоятельно.
    • Это относительно быстро.
    • Позволяет проявить больше творчества с цветами (серебристый, белый и черный — не единственные). Также существует множество баллончиков для окраски автомобиля распылением.
    • У вас должно быть хорошее окрасочное оборудование (особенно если вы окрашиваете свой автомобиль распылением в любой цвет).
    • Вам нужно научиться это делать, вы не можете просто понять это.
    • Это требует много времени.

    Вы хотите шаг за шагом узнать, как дешево окрасить машину распылением и получить прекрасный результат? ▶ Просто посмотрите эти видео ◄

    Как удалить царапины от прозрачного покрытия всего за 15 минут

    В этом посте я покажу вам, как удалить длинный глубокий прозрачный крахмал с Toyota Tacoma.Эту детскую поломку легко исправить с помощью наждачной бумаги и протирочного состава. Это сработает, только если краска не повреждена. Если вы видите грунтовку, то царапина слишком глубокая и ее необходимо подкрасить.

    Вся работа должна занять у вас не более 15 мин. Хотя эту царапину можно удалить вручную, использование полировальной машины двойного действия сэкономит вам время и улучшит результат. Сначала посмотрите видео, а затем следуйте моим пошаговым инструкциям.

    Вещей, которые вам понадобятся:

    • Наждачная бумага с зернистостью 2000 мокрая / сухая
    • Подготовительный растворитель — удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие поверхностные загрязнения, а также улучшает адгезию к поверхности.
    • Meguiar’s Ultimate Compound — Полироль используется для удаления песчаных царапин с прозрачного покрытия. Вы можете использовать любой состав для протирки, который вам нравится, только убедитесь, что он безопасен для лака. Ultimate Compound от Meguiar — лучшее средство для удаления царапин от автомобилей, которое я когда-либо пробовал. Он удаляет легкие и глубокие царапины на прозрачном покрытии, вихревые следы, пятна и сильные окисления всего за несколько минут.

    Дополнительные элементы:

    • Meguiar’s Ultimate Polish — Используйте свой любимый полировальный состав.Мне нравится Ultimate Polish от Meguiar, потому что в нем используется технология уменьшения абразива, что означает, что крошечные абразивные материалы постепенно разрушаются по мере того, как вы натираете. Цвет краски будет выглядеть смелее и ярче с гладким гладким блеском. Это качественный, недорогой, долговечный и безопасный лак.
    • Meguiar’s Tech Wax — используйте свой любимый воск. Мне нравится NXT Generation Tech Wax от Meguiar. Этот продукт удивителен, потому что он не только дает самый глубокий и ясный блеск, который вы когда-либо видели, но также действует как лакокрасочный герметик, обеспечивающий долговременную защиту вашего автомобиля.
    • Шлифовальный / полировальный станок двойного действия — я нашел на Amazon хороший полировщик для начинающих по разумной цене, который даст вам потрясающие результаты. Профессиональных полировщиков очень много, но они стоят более 150 долларов. Этот полировальный станок Black & Decker получил отличные отзывы покупателей.
    • Полотенце из микрофибры — Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, поскольку они могут оставить царапины на прозрачном покрытии.
    • Подушечки для аппликатора

    • — Подушечки используются для нанесения полироли, полироли и воска.

    Видеоурок: Как удалить глубокие царапины прозрачного покрытия с Toyota Tacoma

    Шаг 1. Помойте машину

    Вымойте ремонтируемый участок теплой водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Это удалит всю грязь. Затем распылите на него подготовительный растворитель. Растворитель для подготовки удалит масло, воск, жир и другие загрязнения.

    Шаг 2: шлифование

    Ваша цель — выровнять поверхность, чтобы не было видно царапин.Отшлифуйте царапину наждачной бумагой с зернистостью 2000 для мокрой / сухой обработки. Кому-то нравится сухое шлифование. Я предпочитаю влажное шлифование, потому что это быстрее и проще.

    Замочите наждачную бумагу в холодной воде на 10-15 мин. Обрызгайте поверхность водой. Несколько капель средства для посуды сделают его более скользким. Начинайте шлифование, не прилагая слишком большого давления. После шлифовки царапины сотрите остатки салфеткой из микрофибры и посмотрите, видна ли царапина. Вы же не хотите шлифовать краску. Вам может потребоваться несколько раундов шлифовки, чтобы выровнять поверхность.

    Белое вещество на фото ниже на самом деле является пылью от шлифовки лака.

    Шаг 3: Очистите место

    Если поверхность ровная и царапина не видна, очистите и высушите участок чистым полотенцем из микрофибры.

    После шлифовки эта область будет выглядеть очень тусклой по сравнению с остальной краской. Не волнуйтесь, это можно легко исправить с помощью какого-нибудь втирочного состава на следующем этапе.

    Шаг 4: Растирочная паста

    Используйте состав для протирки, чтобы вывести краску и удалить царапины от песка.Убедитесь, что используемый состав для затирки безопасен для лака. Это можно сделать вручную или с помощью полировальной машины двойного действия.

    Если вы будете делать это вручную, у вас уйдет больше времени, и вам нужно будет задействовать дополнительные мышцы. Чтобы избавиться от царапин, может потребоваться несколько применений состава для трения. Нанесите несколько капель состава для растирания на поцарапанную область с помощью подушечки для аппликации. Продолжайте тереть, пока смесь не высохнет и не исчезнут царапины от песка.

    Совет: избегайте ремонта на ярком солнце.Автомобиль станет слишком горячим, а паста высохнет слишком быстро. Найдите тенистое место. В этом видео они должны были делать это на полном солнце, иначе видео было бы слишком темным, и было бы трудно увидеть процесс.

    Если вы используете полировальную машинку двойного действия, установите ее на 1800 об / мин. При использовании ДА не стойте на одном месте, краску очень легко обжечь. Когда царапины исчезнут, вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.

    Шаг 5: полировальная паста

    Этот шаг можно выполнить вручную, но он даст лучшие результаты, если вы используете полировальную машинку.Нанесите небольшое количество полировальной пасты на подушечку из микрофибры и протрите, пока полировщик не высохнет.

    При помощи DA отполируйте поверхность при 1000 об / мин. Продолжайте двигать DA, чтобы не поджечь краску. Вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.

    Шаг 6: воск

    Нанесите воск, чтобы запечатать ремонт, и все готово. Вытрите остатки полотенца из микрофибры.

    Конечный результат:

    Всего за 15 минут вы получите гладкую блестящую поверхность без царапин.

    Примечание: на видео это заняло всего 7 мин. сделать ремонт с помощью полировального станка.

    ~ Майк Дэвис

    5 безопасных способов убрать птичий помет с роскошного автомобиля — Chatham Parkway, Lexus Blog

    Мы все были в такой ситуации: вы выходите из Whole Foods, у вас на руках мешок, полный курицы на свободном выгуле и органических овощей. Ваша нога подвигается под Lexus RX, чтобы активировать заднюю дверцу с электроприводом. Как только вы загрузите продукты и закроете дверь багажного отделения, вы увидите необычно большую ложку птичьего помета на капоте вашего внедорожника.(В конце концов, птеродактили не должны вымереть.)

    Верно, что сейчас ваш Lexus выглядит немного менее привлекательно, но птичий помет на вашей машине — не проблема, не так ли? Подумай еще раз; Из-за своих кислотных свойств птичий помет может высыхать и травиться на краске вашего автомобиля, вызывая все, от обесцвечивания до ранней коррозии и ржавчины. Вот почему так важно как можно скорее очистить ваш роскошный автомобиль от птичьего помета.

    Пищевая сода

    Что не может пищевая сода? Смешайте раствор горячей воды и пищевой соды (4-5 столовых ложек) в пульверизаторе и энергично встряхивайте в течение 30 секунд.Обильно распылите раствор на сухой птичий помет и оставьте на несколько минут. Промойте пораженный участок чистой водой, повторяя при необходимости, пока протравленный птичий помет не перестанет протравливаться.

    Этот чистящий раствор лучше всего подходит для более свежих пятен птичьего помета.

    Мыло для стирки без запаха

    У вас есть кабриолет с откидным верхом, как красный Lexus LC 500? Птицам это почему-то нравится. Если на складной верх застрял птичий помет, можно воспользоваться стиральным порошком без запаха, чтобы вытереть его, не повредив ткань.

    • Сначала дайте птичьему помету высохнуть. (Влажные птичьи фекалии на самом деле сложнее счистить с обивки.)
    • Очистите сухой птичий помет пластиковым скребком или чем-то подобным. Не используйте металлические или острые предметы, так как они могут порвать тканевый складной верх.
    • Видите этот меловидный белый осадок? Это то, что вы хотите очистить. Нанесите несколько капель жидкого моющего средства для стирки и промокните чистой влажной тканью, пока поверхность не пропитается.
    • Наденьте перчатки, затем промойте ткань и осторожно протрите пораженный участок пеной.
    • Хорошо промойте и отожмите ткань. Промокните участок чистой тканью.
    • Дайте машине высохнуть на воздухе, желательно в помещении.

    Зельцерская вода

    Углекислый газ из сельтерской воды разрушает сухой птичий помет для облегчения очистки, особенно окон и ветровых стекол. Налейте немного сельтерской воды или содовой прямо на пятно от птичьей какашки, дайте ему пузыриться в течение 30 секунд, затем вытрите влажной чистой тканью или губкой. Тщательно промойте пораженный участок из шланга.

    Однако не все газированные напитки подходят для использования в автомобиле. Кола или любая жидкость с высоким содержанием сахара может повредить краску и резину вашего автомобиля. Держаться подальше!

    Продукт со специальными деталями

    Спрей для быстрой очистки, который специально разработан для удаления загрязнений с кузова автомобиля, должен легко счистить старые птичьи пометы. Эти чистящие средства удобны, довольно дешевы и могут смыть не только птичий помет с вашего автомобиля — они также могут очистить от засохших насекомых, водяные пятна, пятна от пальцев, жирные пятна и многое другое.

    Какой спрей для удаления птичьего помета следует использовать на машине? Проконсультируйтесь с вашим автомобильным дилером, местным автомастерским или продавцом для получения совета по продукту.

    WD-40

    Среди множества применений WD-40 очистка птичьего помета в автомобилях — одно из самых недооцененных. Обычно его безопасно использовать для окраски автомобилей, поэтому не стоит бояться повредить ваш Lexus. Просто распылите WD-40 на птичий помет, позвольте ему творить чудеса в течение 30 секунд и аккуратно вытрите чистой тканью из микрофибры или влажной губкой.

    После того, как птичий дукки был удален, рекомендуется вымыть роскошный автомобиль и нанести свежий слой воска или аналогичное средство для защиты автомобиля.

    Посетите ваш автомастерскую для получения дополнительной помощи

    Если вытравленный птичий помет оставался включенным слишком долго, вам может потребоваться помощь сертифицированного автомастерского для перекраски или замены любых поврежденных участков. Свяжитесь с нашим центром столкновений в Саванне по телефону 912-443-4443, чтобы назначить встречу, или обратитесь за советом к нашим специалистам. Мы расположены по адресу 41 Park of Commerce Blvd в Саванне, Джорджия, и занимаемся ремонтом всех моделей Lexus и многих других брендов.

    Для получения любой другой помощи, связанной с вашим Lexus, включая автосервис, техническое обслуживание, продажу или обмен, свяжитесь с Chatham Parkway Lexus по телефону 888-379-0084 или 1120 Chatham Parkway в Саванне. Мы здесь с понедельника по субботу!

    Теги: Птичий помет на автомобилях, Птичий помет на кабриолете, Советы по очистке автомобилей, Как убрать птичий помет
    Опубликовано в
    Детализация автомобилей, Консультации по автомобилям |
    Нет комментариев »

    Как смачивать шлифовку и полировать краску: 9 шагов

    Зернистость 2000 предназначена для удаления 1500 следов абразивности и достаточно мелкая, чтобы перейти к процессу полировки.При необходимости промойте область и наждачную бумагу, хорошо смазывайте область и равномерно распределите по поверхности.

    Высушивание поверхности покажет финиш перед переходом к полировке. Теперь я отшлифовал только внешнюю визуальную область, а область внутри колодца крыла оставлена ​​как есть. Таким образом вы сможете сравнить исходную поверхность и полированную поверхность.

    Используя тот же полироль, что и раньше, нанесите его на ткань или подушечку, а затем вотрите в поверхность. Среднее давление необходимо, чтобы уменьшить следы шлифования и придать окончательный блеск.Снова полируется только прозрачное покрытие, поэтому вы не увидите цвета на ткани. Если вы видите цвет краски на ткани, значит, вы отполировали до базового слоя. При использовании одноэтапных красок цвет краски на полировальной ткани — это нормально.

    С крылом, на примере машинной полировальной машины. Существуют различные степени абразивности подушек. Я использую тонкую полировальную подушку с тем же полировальным составом, что и раньше. Гораздо проще пользоваться полиром, но гораздо легче повредить лакокрасочную поверхность.Просто позвольте весу полировальной машины лежать на поверхности, не прилагайте чрезмерных усилий и не удерживайте полировальную машинку в одной области. Равномерно распределите по поверхности, и, как вы видите, блеск возвращается.

    Как и раньше, вам нужно дать краске застыть перед нанесением воска или герметика. Когда краска застывает, она выделяет газы, и если она не дышит должным образом, это может отрицательно сказаться на процессе отверждения.

    Любую полироль для доступа просто удалите мягкой тканью из микрофибры.

    Будьте в курсе моих последних руководств, не забывайте ПОДПИСАТЬСЯ на мой профиль и обязательно загляните на мою страницу YOUTUBE, чтобы узнать обо всех своих потребностях в DIY. Также не забудьте подписаться на другие мои страницы в социальных сетях, такие как Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter.

    Гид по выветриванию и огорчению костюмов — «… и пошив — половина дела!»

    Учебник Алены

    Рубашка Алены Натан Дрейк была испачкана чаем, кофе, шоколадным соусом, краской, краской и втертой грязью для более реалистичного «обжитого» вида.

    Пострадание костюма — это средство искусственного усиления естественного процесса ношения. Одежда, которую носят в повседневной жизни, имеет тенденцию быстрее пачкаться вокруг манжет, подола и воротника, быстрее изнашивается в коленях и локтях, а на груди и верхней части бедер появляются пятна от переноски вещей, проливания пищи, прислонения к столу и т. Д. Чтобы костюм выглядел реалистично, вам не нужно сходить с ума, запачкая свой костюм — вам просто нужно сделать так, чтобы он выглядел использованным.

    Подумайте о том, какой износ одежды вашего персонажа, вероятно, испытает в зависимости от окружающей среды, образа жизни и / или работы, в которую он вовлечен.Этот персонаж ползет по туннелям? Вероятно, есть пятна грязи на коленях, локтях, ягодицах и плечах. Часто стреляют? Может быть, в куртке есть пулевое отверстие или разрыв в рукаве, когда выстрел был слишком близок. Работаете с техникой? Появятся масляные пятна, мазки жира и, возможно, пятна ржавчины. Бежать по лесу? Возможно, ткань зацепилась за деревья, зацепившись за нее, или появились небольшие надрывы. Постапокалиптическая пустошь? Материал въехал в грязь и пыль. Пустыня? Обесцвечивание от солнца верхней части плеч и рукавов; возможно, песок или пыль прилипли к ткани.

    Как только у вас появится представление о том, какой эффект погодных условий должен иметь ваш костюм, вы можете выбрать свою технику (ы). Есть много способов испортить костюм, так что у вас есть много вариантов! Какие методы вы будете использовать, частично будет зависеть от того, какие материалы вы подвергаете атмосферным воздействиям (например, ткань или броня) и насколько стойкими вы хотите, чтобы неприятные ощущения были постоянными (напыление порошковой «грязью» для фотосессии или использование аэрозольной краски для постоянного «Пачкают» ткань).

    Для быстрого ознакомления с техникой просмотрите основной видеоурок MangoSirene по потертости ткани.Это касается множества простых техник, таких как окрашивание чая, шлифовка песком и т. Д., Которые хорошо подходят для создания общего состаренного вида на ткани. Для многих костюмов это все, что вам нужно, чтобы создать великолепный «обжитый» образ.

    Вот некоторые из конкретных техник, которые я использую для создания различных эффектов на ткани, как для моих собственных костюмов, так и для моей работы в театре / кино (методы выделены полужирным шрифтом для облегчения снятия сливок):

    Dirt

    Для тканей, которые требуют Чтобы выглядеть хорошо использованным, ничто не заменит настоящую грязь.🙂 Нужна действительно очень грязная белая рубашка в пятнах? Используйте его как тряпку для мытья окон в доме, протирайте машину, вытирайте пол на кухне и т. Д. Втирайте грязь в ткань. Красиво окрасится! (В качестве бонуса ваш дом и машина будут красивыми и чистыми.)

    Для светлых тканей я часто крашу чай, чтобы уменьшить яркость. Для более контролируемого «пачкания» одежды я наливаю концентрированную смесь растворимого кофе и чая в пульверизатор и пропитываю участки, которые я хочу получить более темными.Вы можете контролировать концентрацию пятновыводителя, добавляя больше или меньше растворимого кофе / чая. (Пятна будут стойкими, но они могут немного исчезнуть при стирке, поэтому может потребоваться несколько применений, чтобы сделать их настолько темными, насколько вы хотите.)

    Вот некоторые майки, которые я покрасила чаем, а затем добавила поддельные пятна от пота, используя растворимый кофе в пульверизаторе:

    Краска и краситель также являются отличным способом добавить стойкий эффект грязи, особенно для таких поверхностных загрязнений, как брызги грязи или пятна крови.Базовые брызги грязи для костюма My Litzibitz Trost начинались с концентрированного коричневого красителя для ткани в пульверизаторе:

    Более темные пятна и цветовые вариации были добавлены впоследствии чернилами на спиртовой основе и краской (крайнее правое изображение).

    Легкие брызги аэрозольной краски могут оставлять пятна грязи. Для контролируемого эффекта брызг окуните кончики жесткой кисти или зубной щетки в акриловую краску или краску для ткани, затем проведите пальцем по щетине, чтобы крошечные капельки краски легли на ткань.Для въевшихся пятен смешайте акриловую краску или краску для ткани с водой, чтобы разбавить ее, затем капните или нанесите кистью. (Для более общих пятен, а не для отчетливых пятен, разбавьте краску и нанесите на влажную ткань, затем дайте высохнуть.)

    Для костюма капитана Джона Харта Марка я взял новую белую хлопковую футболку, покрасил ее в чай, затем обработал его разбавленной акриловой краской:

    Для стойкой зернистости поверхности (особенно полезно на темных тканях) вы можете нанести сухую пыль, грязь или землю фуллера, а затем закрепить ее на ткани с помощью прозрачной аэрозольной краски.Для достижения наилучших результатов добавьте очень легкий слой пыли, распылите, дайте высохнуть, затем добавьте еще слоев. Краска не выдержит очень тяжелых приложений.

    Для временных эффектов грязи, которые легко удаляются щеткой или смываются (например, для фотосессии или съемок фильма), я использую… еду! Молотая корица создает отличную рыхлую грязь / пыль, как и грубая мука. Паприка удаляет пятна ржавчины. Молотая горчица (порошок семян, а не жидкая приправа) и кукурузная мука немного грубее. Убедитесь, что они наносятся сухими, чтобы они просто лежали на поверхности ткани, а не втирали глубоко в волокна.В противном случае их будет трудно очистить.

    Вот несколько костюмов, которые я «приправил» для пыльной сцены после битвы. (Эти костюмы были из винтажной шерсти, и их нельзя было стирать ежедневно, поэтому мне приходилось использовать материалы, которые легко стирались):

    Wear and Tear

    Ткань изнашивается быстрее в местах с наибольшим трением: колени, локти. , кромки, волочащиеся по земле, места, которые натираются ремнями или мешками. Чтобы состарить костюм, вы можете выцветать или стирать поверхность ткани в этих областях.

    Для выборочного обесцвечивания ткани можно использовать раствор отбеливателя или средство для удаления красителя. (Примечание: концентрированный отбеливатель разрушит ткань при многократном использовании, поэтому, если вы начинаете с белой или окрашиваемой ткани и хотите состарить ее, прежде чем делать костюм, сначала выполните несколько интенсивных циклов отбеливания. Отбеливание может повредить волокна и придают ткани однородный вид потертости.)

    Для контролируемого истирания, особенно на более тяжелых тканях, таких как джинсовая ткань или холст, я часто шлифую поверхность.Вы можете использовать наждачную бумагу, металлический напильник, терку для сыра, проволочную щетку или более шероховатую кожу (продвинутый уровень; эти штуки ужасны!), Чтобы зачистить поверхность ткани, не разрывая ее.

    Если вам нужно проделать дыры в ткани — например, персонаж с рваными джинсами — лучше отшлифовать участок, который вы хотите оторвать, сначала шлифованием, а не вырезать отверстие ножницами. Это делает его более реалистичным (неровные края, незакрепленные резьбы), а также помогает предотвратить растяжение и истирание прорезанного отверстия, пока оно не станет слишком большим.

    В зависимости от материала, из которого сделан ваш костюм, вы также можете использовать пламя, чтобы опалить края или прожечь дыры в ткани. Это может создать отличные визуальные эффекты для пулевых отверстий или рваных кромок, хотя делает материал хрупким и его легче повредить. Этот метод лучше всего работает с органическими материалами (хлопок, лен, шелк, шерсть), а не с большинством синтетических материалов, которые имеют тенденцию к разжижению (нейлон) или возгоранию в эффектном шаре пламени (ацетат) при воздействии тепла. ПРОВЕРЬТЕ НА ЛОМЕ СНАЧАЛА, чтобы убедиться, что ваш костюм не превратится в груду шлака!

    Насадки для нетканых материалов

    Элементы костюма, не сделанные из ткани, также могут потребовать старения.Для металлических предметов (пуговиц, пряжек) или предметов с большой текстурой поверхности попробуйте нанести крем для обуви или акриловую краску, а затем отполировать тканью, чтобы удалить излишки. Позвольте краске прилипнуть к деталям поверхности, чтобы они выглядели как потускнение или скопившаяся грязь.

    Этот нож из оленьих рогов (для моего костюма Варварины) был состарен, нанеся акриловую краску на поверхность, а затем протерев ее бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки:

    Пластиковые детали, которые кажутся слишком гладкими, можно поскрести проволокой. кистью или наждачной бумагой, чтобы повредить его.Вы также можете нанести небольшое количество краски сухой кистью или ватным бумажным полотенцем, чтобы добавить текстуры.

    Эти формованные пластиковые рожки (также для Barbarianna) были обработаны сухой щеткой акриловой краской, чтобы они больше походили на состаренную слоновую кость:

    Вы также можете сначала покрасить, а затем нарушить покраску, соскоблив, отшлифуя или покрасив сколы или царапины покрыть металлической краской.

    Краска на этом шлеме была очищена наждачной бумагой, чтобы создать поверхностные царапины:

    Чтобы создать вид поврежденного металла, тонкая полоса металлической серебряной краски может создать легкий эффект царапин.Используйте кисть 000 или зубочистку, чтобы линии оставались тонкими.

    Для декорированных доспехов или предметов с рельефом попробуйте добавить краску деталей по краям рисунков, затем отполируйте краску бумажным полотенцем или тканью. Это сделает рельефные рисунки более заметными, а также сделает изделие более потускневшим или состаренным.

    Для больших предметов (доспехов, шлемов), которые должны иметь видимость износа, вы также можете добавить текстуру поверхности в саму краску. Покройте деталь краской и, пока она еще влажная, посыпьте грязью, пудрой для макияжа, измельченной ржавчиной, землей для фуллера или любым другим сухим материалом, который хотите добавить.Дайте ему высохнуть, затем закройте прозрачной матовой краской.

    Этот новый шлем был окрашен матовой акриловой краской, а затем посыпан порошковыми пигментами (пока краска была еще влажной) для создания эффектов грязи и ржавчины:

    Другие советы

    Несколько вещей, о которых следует помнить, когда вы Выветривание костюма:

    • Не делайте вашу ткань немытой. В идеале ваш костюм должен выглядеть грязным, но пахнуть чистым. 😉 Даже если вы используете верхнюю одежду, вы должны иметь возможность очистить костюм в случае аварии (кто-то пролит на вас напиток и т. Д.). Если вы хотите, чтобы из-за многократного мытья не исчезло беспокойство, обязательно используйте непроницаемые красители и краски. Имейте в виду, что некоторые неприятные методы (аэрозольная краска и др.) Могут потребовать деликатного цикла или ручной стирки для сохранения.
    • Не нарушайте структурную целостность костюма. Измельчение и шлифовка ткани может создать реалистичные эффекты повреждения, но также сократит срок службы материала. Убедитесь, что вы оставили нетронутыми структурные швы, и постарайтесь сохранить большую часть повреждений на поверхности, а не разрывать огромные дыры в ткани.
    • Органические материалы со временем разрушаются. Для постоянного выветривания используйте неорганические материалы, такие как штукатурка, гравийная пыль или земля, а не органические материалы, такие как мука или кукурузный крахмал, которые могут образовывать плесень или привлекать насекомых при хранении.

    Четыре верхних царапины от краски

    Представьте, что вы часами детализируете свою поездку, только чтобы наткнуться на серию царапин, некоторые из которых вы, возможно, только что нанесли сами. Часто такие открытия сопровождаются несколькими ругательствами, особенно когда урон глубже, чем ожидалось, и никакие баффы не устранят урон.

    Мелких царапин тоже очень сложно избежать. Будь то нерадивый водитель, стукнувший вашу дверь, или завитки от надписи вашего ребенка «МОЙТЕ МЕНЯ» на заднем люке, покрытом пыльцой, мелкие царапины и дефекты автомобильной краски действительно могут испортить великолепно выглядящую поездку.

    Здесь, в AvalonKing, наша философия заключается в том, чтобы информировать и расширять возможности людей до такой степени, чтобы они были уверены, что смогут выполнять задачи самостоятельно. Устраняя необходимость в профессиональном «ремонте», вы не только экономите деньги, но и сохраняете полный контроль над выполнением работы.Это подводит нас к сегодняшней теме: как исправить мелкие царапины на автомобилях.

    К счастью для вас, существует множество замечательных решений для самостоятельного устранения мелких царапин на автомобилях. В приведенной ниже информации мы определим четыре основных типа царапин от краски, а также несколько способов их устранения, а также несколько советов относительно того, когда лучше всего выбросить полотенце.

    Яркий пример того, как выглядят царапины на поверхности светлой автомобильной краски. Подобные незначительные дефекты часто можно исправить с помощью полировки и смазки для локтей.
    Фото: Мика Райт

    Легко ли удалить царапины с автомобильной краски?

    Единственная легкая вещь в этом вопросе — это ответ: НЕТ НА ХУЙ.

    Каждая царапина на автомобильной краске уникальна в своем отношении, поэтому требует различного уровня ремонта и подготовительного ухода. Фактически, даже кажущиеся идентично выглядящие царапины, такие как вихревые следы, могут иметь различные степени повреждения краски, скрывающиеся под поверхностью.

    Царапины могут варьироваться от легких дефектов поверхности на верхнем слое прозрачного покрытия или крошечных кусочков покрытия из воска или лакокрасочного герметика до полноценных металлических царапин катастрофических размеров.Где-то посередине находятся царапины от паутины, которые часто можно найти вытравленными на прозрачном слое, а в более крайних случаях проникают в саму краску.

    То, что царапины бывают всех форм, размеров и глубины, если предположить, что все они могут быть удалены или замаскированы одними и теми же методами, может навредить больше, чем помочь, и вот почему.

    Советы по выявлению царапин от автомобильной краски

    Хотя степень царапин на автомобильной краске будет сильно варьироваться в зависимости от рассматриваемого повреждения, во всем этом, как правило, есть одна постоянная проблема.Каждый раз, когда внешняя часть автомобиля царапается, это делается более твердым или острым материалом, чем та область, которую он царапает. Хотя размер и форма определенно влияют на требуемый уровень ремонта, именно глубина царапины определяет исправление.

    Например, если у вас есть царапина на крышке фары, она могла быть вызвана любым внешним воздействием. В отличие от автомобилей прошлых лет, современные крышки фар больше не из стекла, а вместо этого имеют конструкцию из поликарбонатного пластика.Это делает их невероятно устойчивыми к растрескиванию, но полностью восприимчивыми к таким вещам, как повреждение ультрафиолетовыми лучами и царапины.

    Для сравнения, царапину на незащищенном слое лакокрасочного покрытия создать не так просто. Источник царапины на поверхности краски должен иметь чертовски высокий уровень твердости, в то время как для средней линзы фары требуется просто кисть с небольшой веткой дерева или плохо очищенная рукавица для чистки, чтобы она выглядела как дерьмо.

    Чтобы определить, какой индивидуальный вариант ремонта лучше всего подходит для данной проблемы, мы потратили время и собрали четыре самых распространенных вида царапин от краски.Хотя все четыре формы царапин и потертостей, перечисленные ниже, поддаются ремонту, имейте в виду, что требуемый уровень ухода сильно зависит от серьезности ситуации.

    Quick Nerd Примечание: царапины от краски отличаются от выцветшей краски, однако есть некоторые способы ремонта, которые помогут исправить и то, и другое. В любом случае будьте готовы потратить изрядное количество времени, денег и энергии на решение проблемы, если вы решите заняться ремонтом самостоятельно.

    Яркий пример легких «вихревых отметин» или «паутины» царапин.Обычно они заделаны в верхний слой прозрачного покрытия и относительно легко удаляются полировкой.

    Scratch # 1 — Clear Coat Scratch

    Самая распространенная и легко устранимая царапина на внешней стороне автомобиля — это царапина на прозрачном покрытии, или «паутина». Эти пятна на линии роста волос не нуждаются в большом количестве, и обычно возникают из-за некачественных средств для мытья и сушки автомобилей. Грубые или заполненные грязью губки, рукавицы и тряпки могут быстро превратить мытье и сушку автомобиля в серьезную ошибку.

    Средняя царапина на поверхности прозрачного покрытия проявляется в виде паутины или кругового рисунка, поэтому их называют «паутиной» или «вихревыми следами». Вот почему важно всегда использовать сверхчистую ткань для декорирования или варежку для мытья посуды и никогда не покупать самые дешевые вещи на полке.

    Когда вы моете или сушите автомобиль с грязью или мусором на поверхности, вы оказываете давление на потенциально абразивное вещество. Грязь и песок почти сродни крошечным частицам горных пород, дорожная соль является крупной и едкой, а тормозная пыль — это не что иное, как измельченные металлические соединения и различные искусственные материалы, похожие на раствор.После нанесения на окрашенную поверхность и последующего вращения под давлением становится легко понять, почему этот микроскопический материал царапает прозрачные покрытия.

    Серия царапин и потертостей, которые были нанесены на поверхность и глубоко вросли в саму краску.

    Царапина №2 — встроенная краска

    Если царапина проникает через лаковое покрытие, скорее всего, она также проникла в краску. Этот уровень царапин обычно начинает убирать решения для самостоятельной работы из уравнения, так как его нельзя отшлифовать.

    Царапины такого калибра часто случаются, когда что-то вроде другого автомобильного бампера, ограждения или не дай бог, ключи от машины вашего злонамеренного бывшего соприкасаются с лакокрасочной поверхностью автомобиля.

    Определить, есть ли на вашем автомобиле царапина от краски, так же просто, как посмотреть на поврежденный участок. Если вы все еще видите цвет внутри царапины, значит, стамеска не достигла ни грунтовки, ни голого металла.

    Классический пример глубокой царапины, которая выходит за пределы прозрачного покрытия и разъедает краску и / или грунтовку.

    Scratch # 3 — Primer Deep

    Когда царапина проходит мимо краски, ее очень трудно отремонтировать. Хотя обработка этих царапин с помощью растворов для быстрой подкраски, таких как «ручка для ретуши», может показаться заманчивой, глубина таких царапин часто остается видимой, даже после заполнения их краской соответствующего цвета. Даже если вы не заметите царапину, заполненную краской, с первого взгляда, скорее всего, вы все равно сможете ее почувствовать.

    Хотя подобные царапины можно исправить самостоятельно, такие исправления сопряжены с некоторыми рисками.Такие вещи, как толстослойная грунтовка и наполнитель для кузова, часто необходимо использовать на более глубоких бороздах, поэтому некоторое знакомство с кузовными работами имеет решающее значение для того, чтобы отремонтированная царапина плавно сливалась с нецарапанными областями вокруг нее.

    C.O.E. 1937 года. Самосвал с краской и царапинами на кузове настолько глубокими, что они проткнули металл на панелях кузова.
    Фото: Мика Райт

    Царапина # 4 — Голый металл

    Если вы видите голый металл после царапины, вероятно, пришло время посетить кузовной ремонт… как можно скорее.При обнажении металла начинают образовываться загрязнения, приводящие к коррозии и окислению, особенно когда к партии присоединяется влага. Эти разбойники в конечном итоге приглашают в гости гнусных персонажей, таких как Ржавчина.

    Подсказка: если вы заметили на своем автомобиле царапину от металла, быстрое решение проблемы, сделанное своими руками, поможет предотвратить образование ржавчины с помощью спрея для прозрачного покрытия. Хотя этот метод ни в коем случае не следует рассматривать как постоянный ремонт, он поможет заблокировать большинство загрязняющих веществ, а также любую влагу в атмосфере и не повлияет на уровень ремонта, требуемый мастерской.Это, вероятно, не будет выглядеть красиво, но, по крайней мере, это поможет уменьшить дальнейшие повреждения, пока вы не назначите какое-то время для посещения магазина.


    Можно ли удалить царапины от прозрачного покрытия?

    К счастью для большинства из нас, царапины от прозрачного покрытия, как правило, являются наиболее частыми царапинами от краски на планете, и их, безусловно, легче всего удалить. Чтобы устранить эту форму пятен краски, необходимо применить метод полировки, известный как коррекция краски, который звучит намного более устрашающе, чем есть на самом деле.

    Коррекция лакокрасочного покрытия обычно включает нанесение режущего / полировального состава на поверхность с помощью электрического орбитального полировального станка и полировальной подушечки из микрофибры. По мере того, как подушечка циркулирует, различные уровни состава врезаются в прозрачное покрытие и слой за слоем медленно полируют царапины на поверхности.

    Этот процесс не только выравнивает лаковое покрытие, но и аккуратно удаляет все пятна или краску с поверхности, пока не будут удалены все признаки повреждения.Царапины от прозрачного покрытия — это, пожалуй, самый удобный способ поцарапать поверхность, который мы вскоре рассмотрим.

    Quick Nerd Примечание. Жидкие средства для удаления царапин, рекламируемые как «средство для нанесения и ухода», остаются заманчиво удобным и беспроблемным решением. Но редко эти продукты держатся очень долго, и при чрезмерном применении жидкое средство для удаления царапин будет выделяться, как какашка в чаше для пунша.

    Ремонт глубоких царапин после прозрачного покрытия

    Когда царапина глубже прозрачного покрытия, возможности ремонта значительно сокращаются.Часто для этого нужно отшлифовать поверхность царапины до точки, при которой она полностью выровняется с окружающей ее поверхностью. В большинстве случаев этот процесс включает удаление всего прозрачного покрытия вокруг царапины, а также любых частей окружающей краски.

    Как только вы определите, что царапина действительно глубже прозрачного покрытия, вероятно, лучше всего передать работу профессиональному кузовному работнику или специалисту по детализации. Качественные результаты для исправлений такого калибра требуют многолетней практики, специализированных инструментов для кузова автомобилей и достаточного количества знаний по этому вопросу.

    Если вы не хотите выглядеть полностью «ржавым» хотродом, то, вероятно, лучше исправить эти царапины от краски раньше, чем позже.
    Фото: Мика Райт

    Почему важно исправить царапину

    Как мы заявляли ранее, когда царапина на окрашенной поверхности автомобиля очень глубокая, нижние уровни материала подвергаются воздействию воды, кислорода и различных загрязняющих веществ. И хотя многие современные автомобили изготавливаются из различных форм пластика, такие вещи, как автомобильные двери, капоты, крылья и боковые панели, все еще изготавливаются из металла.Так что, если у вас нет автомобиля, сделанного из углеродного волокна и титана, велика вероятность, что глубокая борозда в кратчайшие сроки станет питательной средой для ржавчины.

    Для большинства приверженцев DIY следующие два метода «исправления» царапины являются золотым стандартом, один из которых носит косметический характер, а другой — скорее средство защиты.

    Защитное средство

    Если вы заметили, что ваша машина каким-то образом поцарапана, худшее, что вы можете сделать, — это просто подождать, пока ее починят.Занять проактивную позицию означает найти способ защитить эту царапину от элементов, и для того, чтобы успешно сделать это, вам нужно выбрать один из двух методов.

    Вариант № 1: Распылите прозрачное покрытие

    Самый распространенный метод: купить банку прозрачного лака двойного назначения (универсальный лак и отвердитель в одном), а затем нанести его на царапину. Также настоятельно рекомендуется заклеить область вокруг царапины, так как это снизит риск чрезмерного распыления.

    Добавив немного лака, вы сможете защитить царапину от непогоды до тех пор, пока она не привлечет внимание профессионалов.Другой вариант — нанесение воска, герметика для краски или другого средства для защиты краски, которое затвердевает, но не добавляйте слишком много. Если царапина очень маленькая, при необходимости нанесите средство зубочисткой.

    Вариант № 2: Коррекция краской

    Другой способ устранения поверхностных царапин — это коррекция краски. Мы говорили об этом методе ранее, когда полировальный состав, орбитальный буфер и подушечка из микрофибры используются, чтобы «прорезать» прозрачное покрытие, таким образом выравнивая царапину до точки, где она была устранена.

    Если вы раньше полировали или полировали свою машину, вы, вероятно, хорошо знакомы с этим процессом. Однако, если вы не профессионал в области полировки или даже не новичок среднего уровня, удаление царапин с помощью коррекции краски, вероятно, не лучший подход.

    Чтобы определить, подходит ли коррекция лакокрасочного покрытия для вас и царапин вашего автомобиля, ознакомьтесь с нашей подробной статьей в блоге по этой теме. Он содержит пошаговые инструкции, причудливые иллюстрации и образы, а также хитрые лирические махинации для всех вас, юмористических снобов.С этим крутым блогом в вашем распоряжении, взявшись за проект по исправлению краски, вы быстро превратитесь из плохого в плохой за день. Просто добавьте в смесь холодную упаковку из шести банок и немного металла для волос 80-х, и все будет готово.

    Яркий пример того, как выглядит глубокая царапина, и почему на данном этапе настоятельно рекомендуется передать автомобиль профессионалу.
    Фото: Мика Райт

    Прощальные выстрелы

    Хотите верьте, хотите нет, но некоторые люди одержимы исправлением мелких царапин с помощью предметов домашнего обихода, например, зубной пасты.Этот тупой самодельный метод настолько распространен, что мы даже захотели написать в блоге запись на эту тему, просто чтобы отговорить людей от попытки.

    А пока, если вы готовите свой автомобиль к керамическому покрытию и обнаруживаете несколько царапин, не паникуйте. Если вы не чувствуете себя комфортно с помощью метода коррекции краски своими руками, не делайте этого. Выложите лишние несколько сотен долларов и попросите профессионального специалиста по ремонту автомобилей или кузова. Это может быть дорого, но в конечном итоге ущерб, нанесенный новичком, пытающимся скрыть царапину, вероятно, будет намного дороже.

    Любой достойный эксперт скажет вам, что самое дешевое и лучшее средство для удаления царапин также является самым простым: профилактика начинается с защиты. Регулярно мыть шампунем, сушить и закрывать автомобиль глиной, вы избавляетесь от образования таких опасных вещей, как завитки. Нанесение нанокерамического покрытия с рейтингом 9H на внешнюю поверхность автомобиля позволит добиться еще большего, поскольку оно в первую очередь предотвращает образование таких вещей, как царапины.

    Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам».Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

    Как повредить дерево и мебель {8 простых методов и видео!}

    Если вы любите состаренный деревенский вид обветренной древесины, вы, вероятно, задавались вопросом, как повредить дерево или как повредить мебель.

    Во время своих приключений «сделай сам» я испробовал множество техник, чтобы повредить дерево и мебель, и, наконец, решил выложить все мои фавориты в статью в качестве справочника для всех, чтобы мы с вами не задавались вопросом «Вазелин? Наждачная бумага? Уксус?»

    Эти методы обработки древесины — мои любимые, потому что все они очень просты, дают отличные результаты обработки состаренной древесины и не требуют каких-либо специальных материалов или инструментов.Каждый из них создает немного индивидуальный вид — от слегка состаренного дерева до деревенской шелушащейся краски. Вы можете выбрать свой фаворит, исходя из вашего проекта и понравившегося стиля.

    Я включил видео по каждой методике, вызывающей беспокойство, и подробное сравнение по выбору лучшего метода для вашего проекта DIY.

    Есть что-то настолько неотразимое в предметах состаренной мебели или крошечном крашеном дереве, что будоражит наше воображение и переносит нас в другое время и место.Проблемное дерево прекрасно смотрится во многих стилях дома: от фермерского дома, шебби-шик и кантри до индустриального и современного.

    Вот наш список из 8 простых техник покраски для повреждения дерева и мебели:

    Техника шлифования, техника свечи, техника влажной бумаги, техника сухой кисти, техника скребка, техника полоскания, техника деревянных блоков и техника заливки краски.

    Большое спасибо нашим друзьям из Decoart за то, что они прислали свои великолепные краски для наших проектов!

    1.Создание состаренной древесины с помощью шлифовки

    Самый простой и понятный способ обработать древесину — отшлифовать часть краски. Эта техника отлично подходит как для уже окрашенного, так и для неокрашенного дерева.

    Главное — отшлифовать случайные участки, которые имеют тенденцию к естественным ударам или царапинам, чтобы они выглядели органично. Вы также можете повторить процесс на той же детали с несколькими слоями краски. Дайте каждому слою высохнуть и отшлифуйте между слоями. Например:

    Я использовал этот метод, чтобы повредить деревянную тумбочку.После шлифования исходной краски, как показано выше, я покрасил деталь в синий цвет, а затем отшлифовал ее еще раз. Ознакомьтесь с окончательной готовой тумбочкой и полным руководством здесь.

    2. Обработка дерева и мебели с помощью техники «Свеча»

    Это универсальный метод обработки дерева или мебели с почти гарантированным отличным результатом. Его можно использовать на необработанном дереве или уже окрашенном дереве и мебели.

    Отлично подходит для создания как одно-, так и многослойных состаренных вещей.

    Например, я использовал его в этом Полном руководстве по побелке дерева и создал имитацию состаренного дерева, используя только белую краску.

    Окончательное руководство по побелке дерева

    Здесь я использую этот метод, чтобы создать кусок дерева со слоями коричневой, белой и желтой краски.

    Шаг 1. Решите, какой цвет для какого слоя. Начните с деревяшки и цвета нижнего слоя. (Я использовал темно-коричневый.) Раскрасьте дерево в случайных местах. Дайте полностью высохнуть.

    Шаг 2: Возьмите некрасивую свечу и сильно потрите ею в случайных местах по дереву.

    Покрасьте дерево цветом следующего слоя. (Здесь я использовал белый цвет.) Дайте полностью высохнуть.

    Возьмите тряпку и протрите поверхность с небольшим усилием. Краска будет сниматься там, где воск был натерт на дерево.

    Великолепный желтый цвет — это краска серии «Урожай» Decoart’s Outdoor Living.

    Повторите шаг 2 для третьего слоя цвета, который я сделал с помощью желтого цвета.

    Вы можете повторять этот шаг, чтобы добавить больше цветов и слоев. Смотрите видео всего процесса ниже!

    3. Обработка древесины методом влажной бумаги

    Как метод «Свеча» (см. Предыдущий раздел), так и метод «Мокрая бумага» являются хорошей альтернативой повреждению дерева или мебели с помощью вазелина.

    Все три метода работают одинаково: они создают резист в определенных местах, чтобы краску можно было снять позже.

    Я действительно однажды придумал этот метод, потому что мне было лень пойти и купить вазелин, чтобы начать проект!

    Есть бумага? Оторвите небольшие кусочки бумаги, варьируйте размер и форму для естественного вида.

    Окуните каждый кусок в воду и положите на кусок дерева.

    Прежде чем влажная бумага высохнет, покрасьте древесину, затем осторожно поднимите каждый лист бумаги с поверхности. Вы можете сделать это, пока краска еще влажная или высохшая. Ниже видеоурок —

    Легко и без проблем! Вы можете повторить процесс, чтобы добавить больше слоев, или отшлифовать определенные места, чтобы создать желаемый вид шебби-шик.

    4. Древесина с использованием сухой кисти

    Техника сухой кисти отлично подходит для создания состаренного и поцарапанного вида.Ключ к успеху — начать с… очень сухой кисти!

    Здесь отлично подойдут старые малярные кисти с жесткой щетиной.

    Окуните кисть в немного краски и удалите как можно больше излишков краски.

    Рисуйте очень быстрыми движениями, держите мазки в разных направлениях, старайтесь не покрывать всю поверхность. Смотрите видео ниже для более подробной информации.

    Я использовал эту неприятную технику, чтобы создать эти буквы из искусственного цинка, как вы видите на видео ниже.

    Таким же образом я покрасил синий столик. Вы можете увидеть более подробную информацию о том, как сделать абажур в виде шеврона и сделать макияж бокового столика здесь.

    В этом проекте я также использовал наждачную бумагу, чтобы удалить некоторые краски после покраски каждого слоя.

    5. Техника Distress Wood со скребком

    Этот метод похож на первый метод — шлифование. Разница в том, что шлифование удаляет больше краски и дерева и может обнажить необработанное дерево. Эта техника удалит лишь часть краски до того, как она высохнет.Мне нравится этот вид аккуратно состаренного дерева!

    Сначала покрасьте дерево. После того, как краска высохнет в течение нескольких минут и до того, как краска полностью высохнет, возьмите скребок или кредитную карту и соскребите несколько красок в случайных местах.

    Красивый зеленый цвет краски — это Адирондак на открытом воздухе Decoart, который вы можете приобрести здесь.

    Если вы красите мебель, те места, на которые естественно наталкиваются, такие как углы и края, будут лучшими местами для эффекта рассыпчатой ​​краски.

    Главное — соскрести краску, когда краска образовала «корку», но поверхность все еще немного липкая на ощупь.

    6. Создание состаренной древесины с помощью техники ополаскивания

    Эта техника обработки состаренной древесины создает элегантный вид древесины мягкой состаренной древесины, идеально подходящий для стиля фермерского дома. Лучше всего он работает с кусками необработанного дерева.

    Как метод полоскания, так и метод скребка (см. Выше) являются методами удаления.

    Начните с окраски дерева и дайте краске высохнуть в течение нескольких минут.

    Прежде чем краска полностью высохнет, быстро промойте древесину водой, осторожно протерев поверхность тряпкой. Цель состоит в том, чтобы смыть немного краски с поверхности.

    Мне очень нравится эта вещь — она ​​похожа на состаренную сарайную древесину, не так ли?

    7. Техника деревянного бруска

    Это одностадийный метод обработки дерева или мебели с помощью деревянного бруска. Это создает более стильный деревенский вид.

    Окуните конец деревянного блока в краску и проведите им по поверхности.Нарисуйте столько цветов и слоев, сколько хотите. Это оно! Посмотрите это в действии на видео ниже —

    Вы видели мебель и декор, сделанные из переработанной древесины для лодок? Это отличный способ сделать свою собственную «деревянную лодку» с таким характером!

    8. Техника заливки краски

    Это одностадийный метод обработки древесины и создания красивого эффекта побеленной древесины сарая. Он отлично подходит для дерева с множеством текстур на поверхности.

    Я подробно описал это в Ultimate Guide on How to Whitewash Wood

    Учебное пособие и видео здесь.

    Теперь вы ознакомились со всеми 8 техниками стресса, есть несколько основных советов, которые вы можете применить ко всем методам:

    • Если поверхность, на которой вы рисуете, была обработана герметиком, воском или лаком, это будет полезно немного отшлифовать его, чтобы новая краска лучше держалась.
    • Не бойтесь напортачить: вы всегда можете закрасить или зашкурить пятна, чтобы они выглядели лучше.