Дэу матиз при нажатии на газ глохнет: Нажимаю на газ и машина захлебывается

Daewoo Matiz | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.





Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.



        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.


Причинами снижения давления могут быть:





– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;






– засоренный топливный фильтр;






– неисправный топливный насос.



        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».


Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.





Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.


Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Дэу Матиз глохнет при торможении. Причины

Заглохнувший во время движения двигатель — штука не просто неприятная, но и может скрывать более серьезную опасность. Поэтому воспринимать этот сигнал стоит как руководство к диагностике.

Деу Матиз может глохнуть при торможении просто по причине неопытности водителя, что не исключено. Однако чаще всего такое поведение двигателя указывает на серьёзные проблемы с двигателем, когда без ремонта или замены запчастей Matiz не обойтись.

Главная причина заглохшего Матиза и причем тут усилитель тормозов

Независимо от того, какой двигатель установлен под капотом малыша Дэу, будь это литровый или 0,8-литровый трехцилиндровый мотор, в первую очередь необходимо проверять вакуумный усилитель тормозов и все детали двигателя Дэу Матиз, которые с ним связаны. Дело вот в чем.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза, чтобы сделать торможение более эффективным и комфортным. Принцип его работы достаточно прост. Усилитель тормозов представляет собой замкнутый резервуар с резиновой мембраной, делящей его на две камеры — в одной камере поддерживается атмосферное давление, во второй — вакуум, разряжение.

Мембрана жестко связана со штоком педали тормоза со стороны камеры с атмосферным давлением. Вторая камера, вакуумная, тоже имеет шток, который воздействует непосредственно на поршень главного тормозного цилиндра. В результате того, что вакуумная камера постоянно связана с впускным коллектором, в ней поддерживается достаточно сильное разряжение.

Со стороны вакуумной камеры мембрана нагружена пружиной и стремится переместить центр мембраны в сторону тормозной педали. Усилие, создаваемое пружиной, не слишком высокое, но достаточное для того, чтобы при выключенном двигателе постоянно удерживать шток педали тормоза в крайнем отжатом положении.

Но самое главное в том, что разряжение во впускном коллекторе Дэу Матиз, при запущенном двигателе, составляет 66,7 кПа (0,67 бар) и оно передается в вакуумную камеру усилителя тормозов. Именно благодаря этому разрежению мембрана при нажатии педали тормоза забирает на себя часть усилия. Поэтому нажимать педаль при исправном тормозном усилителе очень легко и комфортно.

Однако в случае повреждения мембраны вследствие износа величина разрежения резко сокращается, а появившаяся связь между двумя камерами усилителя позволяет атмосферному воздуху проникнуть не только в вакуумную камеру, но и непосредственно во впускной коллектор.

В это время электронный блок управления, четко контролируя количество поступающего воздуха, фиксирует резкое повышение давления на впуске и воспринимает это как выключение двигателя. Поэтому подача бензина в топливную рампу прекращается и двигатель глохнет.

По большому счету происходит активный подсос воздуха во впускной коллектор.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Дэу Матиз

Существует несколько способов проверки вакуумного усилителя тормозов. Самый простой из них — 4-5 раз нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, затем, удерживая тормозную педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель исправен, педаль слегка провалится.

Еще один способ заключается во внимательном прослушивании зоны расположения усилителя при запущенном двигателе. Если будет слышен характерный свист, шипение, это свидетельствует о том, что мембрана повреждена и имеет место подсос воздуха.

Вакуумный шланг и обратный клапан

Ровно такие же симптомы при нажатии педали тормоза во время движения мы будем наблюдать в случае обрыва или повреждения вакуумного шланга. Этот шланг фиксируется с одной стороны на штуцере вакуумной камеры усилителя тормозов, а с другой — на впускном коллекторе за дроссельной заслонкой.

Для начала проверим места фиксации шланга на штуцерах. Найти его несложно, это самый толстый шланг, который подключен к впускному трубопроводу. Затем осмотрим внимательно состояние шланга и патрубков. А заодно проверим и обратный клапан.

Он расположен практически по центру шланга и продувается только в одну сторону — от усилителя тормозов в сторону коллектора. При осмотре шланга важно обратить внимание на наличие расслоений и трещин в местах фиксации на штуцерах, трещины и потертости по всей длине шланга.

А клапан проверить просто — он должен продуваться только в одну сторону. В каталоге запчастей Дэу Матиз клапан отдельно встречается редко, да и выходит он из строя нечасто, поэтому при возникшей проблеме лучше купить эту запчасть Матиз в сборе. Его номер по каталогу — 96320635-GM.

Система питания и ее влияние на отказ двигателя при торможении

С тормозной системой разобрались, это самая очевидная причина остановки двигателя Матиз при торможении. Казалось бы, причем тут система питания? Но и она играет огромную роль в поисках причин остановки двигателя при нажатии на тормоз.

Дело в том, что при резком торможении, да и плавном тоже, мы резко сбрасываем обороты двигателя, перенося ногу с педали акселератора на педаль тормоза. Именно этот факт ассоциируется у многих водителей с торможением, с нажатием на педаль. А причина может крыться в нескольких элементах системы питания.

Топливные фильтры

В большинстве случаев владельцы Дэу Матиз редко обращают внимание на фильтр грубой очистки, который находится в корпусе топливного модуля. Если фильтр умеренно забит, давление в топливной рампе на высоких оборотах еще позволяет двигателю работать нормально. Но в случае резких перепадов оборотов бензонасос просто не в состоянии подать нужное количество топлива на форсунки.

Все происходит следующим образом. Мы активно управляем подачей воздуха, открывая и закрывая дроссельную заслонку педалью акселератора, а электронная система управления двигателем подает бензин в зависимости от количества воздуха на впуске. При торможении мы убираем ногу с педали акселератора, а система прекращает подачу топлива.

Как только мы снова пытаемся поднять обороты, ЭБУ пытается создать давление в рампе для подачи топлива через форсунки. Но системе этого сделать не удается, поскольку фильтр забит, а насос не может мгновенно создать необходимое давление. В результате двигатель глохнет. Это касается как фильтра грубой очистки (сеточки), так и фильтра тонкой очистки.

Топливный насос и перепускной клапан

Электрический двигатель бензонасоса обязан поддерживать в системе питания давление 4 атм. Если электродвигатель изношен, на высоких или постоянных оборотах он с горем пополам еще справляется со своей задачей. Но при резких перепадах оборотов давление в системе резко падает, смесь стает критически бедной и двигатель глохнет, как нам кажется, из-за торможения.

Такая же ситуация может возникнуть, если перепускной клапан сильно изношен. При необходимости резко создать в системе питания номинальных 4 атм, он просто не в состоянии этого сделать. Результат тот же — при резких перепадах оборотов мотор глохнет.

Форсунки

Грязные или сильно изношенные форсунки также могут служить причиной такой неисправности. Особенно в комплексе с изношенным бензонасосом. Здесь ситуация несколько иная. Уставшая форсунка при резком сбросе газа не успевает вовремя закрыться и на короткое время зависает в открытом состоянии.

Тем самым она подает неучтенное электронным блоком управления топливо в камеру сгорания. Если на средних или высоких оборотах это проходит практически безболезненно, то при резком сбросе газа смесь становится критически богатой. Естественно, при нажатии на педаль акселератора после торможения двигатель глохнет, свечи может просто залить.

Регулятор холостого хода (РХХ)

Даже в том случае, если все элементы системы питания работают как часы, РХХ может не справляться со своими обязанностями в режиме поддержки подачи топлива по обводному каналу в режиме холостых оборотов. Опять-таки, когда мы резко сбрасываем ногу с педали акселератора.

Если регулятор холостого хода изношен, а это может быть как износ конического клапана, так и износ механизма регулятора, шагового двигателя, штока, РХХ физически не успевает отработать момент подачи топлива в режиме кратковременных холостых оборотов. Хотя холостые могут быть вполне приличными.

Дроссельный узел Дэу Матиз

Довольно часто встречается, что водители запускают состояние дроссельного узла. А это также может повлиять на развитие ситуации в режиме торможения. Конструкция дроссельного узла такова, что между дроссельной заслонкой и корпусом всегда должен оставаться компенсационный зазор.

Он нужен для того, чтобы во время нагрева корпуса и самой заслонки, при их расширении, заслонку не заклинивало в закрытом состоянии. Логически понятно, что нагар и грязь внутри дросселя напрочь выбирают этот зазор. Приводит это к тому,  что тот воздух, который должен поступать в цилиндры при закрытой заслонке, не поступает, а ЭБУ просто воспринимает это как сигнал к перекрытию подачи топлива. Двигатель ожидаемо глохнет в момент торможения.

Кроме этих причин, к отключению двигателя при торможении вполне может быть причастна система зажигания, если в момент торможения высоковольтные провода могут замыкать на массу. Скажем, из-за неисправности подушек двигателя и излишней подвижности силового агрегата.

что делать и советы по исправлению проблемы с фото и видео

Автор:Виктор

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

  1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
  2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
  3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
  4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
  5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
  6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

  1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
  2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
  3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
  4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
  5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
  6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
  7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.
1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством
2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
  2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
  3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
  4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
  5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

  1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
  2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
  3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

  1. Отключите зажигание.
  2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
  3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
  4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
  5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
  6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
  7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

  1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
  2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
  3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
  4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
  5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
  6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
  7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
  8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

 Загрузка …

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

обслуживание, эксплуатация, поломки и ремонт, выбор и покупка

Доброго времени суток! Прошу помочь с вопросом, машина на первой едет на холостых спокойно. Но вот на задней нужно подгазовывать. Может ли это быть датчик положения дроссельной заслонки или же датчик регуляции холостого хода? Или ещё в чем проблема? Большое нареканий нет.
Автомобиль для девушки, потому хотелось бы, что б могла ездить на холостых не подгазовывая. Заранее благодарю за советы и решения!

Ответить
1Ответов

Как проверить загнул клапана или нет на дэу нексия 8 кл 1,5 2011г,после обрыва ремня

Ответить
2Ответов

Доброго времени. Дэу Ланос 1.5 2002 на третей передаче как будто пытается заглохнуть, это происходит разово, как будто ловит клин а потом все норм, такое за месяца полтора было дважды. Всём может быть причина?

Ответить
1Ответов

Дэу джентра какой размер шина поставить летний

Ответить
2Ответов

Чистил клапан егр и потерял прокладку, купить понятно, что можно, но интересует конкретный вопрос, что будет если установить без прокладки клапан?

Ответить
2Ответов

Подскажите пожалуйста, нексия 2006 г. заводится и секунд 10 работает и глохнет. Бенза насос работает. Но при работе двигателя горят доп поворотники на крыльях и стоп сигнал в салоне. Где искать причину.

Ответить
2Ответов

Здравствуйте хочу заменить шины на Daewoo GENTRA в место 195/55 15 поставить 195/65 15. Вопрос не будет ли задевать при поворотах ?

Ответить
1Ответов

Расход газа на гбо 2 Ланос 1,5 поляк, по городу и вне города

Ответить
1Ответов

Byyf 6 месяцев назад

Два года горела ошибка Р0172 (обогащенная смесь) в поведение машины изменений не было. Установить причину никто не может (при диагностике все показатели в норме, замена датчика кислорода, ДТОЖ, чистка форсунок, замена свечей, замена воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки результата не дали). Полгода назад машина стала глохнуть на ходу на низких оборотах — ошибок долгое время (кроме Р0172) не было, но наконец после очередного заглоха появилась ошибка Р1403 (клапан ЕГР). Сняли фишку с клапана — стала ездить, машина глохнуть перестала и ПРОПАЛА ошибка Р0172. Далее почистили клапан ЕГР, реанимировали провод, идущий к разъему клапана, подключили клапан — не глохнет, но ошибка Р0172 опять вернулась. Может ли быть какая то связь этой ошибки с клапаном ЕГР?

Ответить
1Ответов

axel 6 месяцев назад

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? При включении первой или второй передачи с места машина движется без нажатия на педаль газа.Обороты холостого хода 1000-1050 об/мин. Как исправить? (DAEWOO NEXIA N-150 1.6 л 16кл.)

Ответить
2Ответов

Добрый день, какое и сколько масла залить в коробку Дэу Ланос?

Ответить
1Ответов

Ланос 1.5 дёргается при движении…какие причины?

Ответить
3Ответов

Почему двигатель глохнет при торможении?

Здравствуйте. В этой статье, на примере «Deo Matiz», я Вам расскажу, по каким причинам двигатель глохнет при торможении.

Двигатель глохнет при торможении. Почему так происходит?

Сразу  – скажу где искать —  вакуумный фильтр тормозов, шланг вакуумного усилителя тормозов, топливная система, топливный фильтр тонкой очистки и грубой очистки, состояние мотора бензонасоса, состояние форсунок и клапан регуляторного холостого хода.

У меня в руках вакуумных фильтр тормозов, вот так он выглядит, и главный тормозной цилиндр.

Именно такие, которые установлены на любом автомобиле. Именно вакуумный усилитель тормозов зачастую является причиной того, что при нажатии на педаль тормоза – двигатель глохнет при торможении. Как это происходит?

Возможно для Вас это станет сюрпризом, но при торможении Вы используете разрежение, которое создаёт двигатель.

Разрежение, которое находится во впускном коллекторе, поступает из него по специальному шлангу, вот у «Deo Matiz» с торца. У большинства автомобилей его тоже можно определить.

Обычно это самый толстый шланг, который выходит из впускного коллектора. При работающем двигателе, внутри поршни высасывают из атмосферы и прогоняют через впускной коллектор. Во впускном коллекторе всегда разряжение, именно его Вы регулируете дроссельной заслонкой.

Открывая и закрывая – подавая большее или меньшее количество воздуха. Внутри вакуумного усилителя находится большая мембрана, по всей его площади, и когда Вы нажимаете на педаль, преодолевая сопротивление пружиной и мембраны, для того чтобы штопом надавить, передать давление через цилиндр главного давления на тормозные магистрали и на цилиндр суппорта, Вам в этом помогает разрежение.

Разрежение из впускного коллектора, мембрана срабатывает намного легче под действием этого разряжения. Таким образом Вам элементарно просто и комфортно нажимать на педаль. И Вы тормозите намного легче.

И если у Вас выходит вакуумный усилитель тормоза из строя – он не ремонтируемый, он заменяется только в сборе.

По счастью это очень выносливая вещь. Но эта неисправность – она крайне опасна для эксплуатации автомобиля. Тормоза будут работать, но при этом к педали надо будет намного больше усилий.

Почему глохнет двигатель при торможении?

Есть вероятность того, что мембрана повреждена. Она пропускает свободно разряжение. Она слетела, порвалась, вышла из строя – одним словом, мембрана не работает.

Во-первых, у Вас вяло работают тормоза, но как только Вы на них нажимаете – У Вас происходит утечка разрежения. Происходит утечка разрежения через достаточно толстый шланг спускного коллектора.

И у Вас двигатель попросту «сходит с ума». Смесь образуется неправильно, соответственно происходит неконтролируемый процесс в двигателе.

У Вас электронный блок управления не понимает, в каком соотношении его мешать топливо, куда девать разряжение. То есть, у него вообще двигатель может видеть, как заглушенный, то есть настолько вырастает давление внутри. Определить эту неисправность достаточно просто.

В вакуумном усилителе есть целых два способа, как определить, что он вышел из строя.

Вариант первый – несколько раз нажимаете на педаль тормоза при заглушенном двигателе, нажимаете и со средним усилием держите. Заводите двигатель и чувствуете ушло ли усилие с педали.

Вот если усилие ушло, то вакуумный усилитель живой, работоспособный, с ним всё в порядке. Тоже самое можно сделать в обратном порядке на рабочем двигателе, прокачать и потом заглушить автомобиль, попробовать как нажимается.

Кроме этого утечку разрежения через вакуумный усилитель в принципе можно услышать, если пошевелить педаль тормоза и послушать, скажем так, под ногами водителя, если утечка будет – будет слышно утечку разрежения, подсос воздуха.

Итак, причина номер один того, что двигатель глохнет при нажатии на тормоз – это вакуумный усилитель тормозов.

Вакуумный усилитель не сообщается на прямую с спускным коллектором, по крайней мере у большинства автомобилей. И передаётся разрежение от спускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов через вот такой шланг, с самым обычным шариковым клапаном.

Следующей причиной утечки разряжения может стать выход из строя клапана либо разрыв на самом шланге.

Механизм тот же самый, просто идёт излишний подсос воздуха в нижнем коллекторе, и система управления «сходит с ума».

Проверяется очень просто. Одна часть у нас приходит на впускной коллектор. Другая часть приходит на вакуумный усилитель тормозов.

Дело в том, что клапан должен продуваться только в одном направлении. И проверяется очень просто.

Должен продуваться в одном направлении, проходит в давлении по направлению увеличения давления от вакуумного усилителя до впускного коллектора. А наоборот – нет.

Значит шарик клапана работает, следовательно клапан срабатывает.

Вот если у Вас такой картины не наблюдается или если шланг где-то разорван, треснут – здравствуй утечка разрежения. Это вторая причина. Из приколов могу вспомнить, когда вместо этого клапана вставили такой свисток – клапан вентиляции картерных газов.

Вот теперь момент следующий. Интересней намного ситуация, когда при резком торможении глохнет двигатель — это связан с топливной системой, с системой подачи топлива. Давайте задумаемся, казалось бы, ничего общего, как это может быть взаимосвязано?

Надо сказать, что при торможении, в том числе задействуется топливная система и современные автомобили, очень многие, активно топливную систему задействуют.

Например, многие электронные блоки управления просто отключают подачу топлива, когда Вы резко сбрасываете газ.

И люди даже не понимает, что двигатель в данный момент не работает и соответственно эффективно затормаживается и попросту в холостую проворачивается или даже стоит на месте, если у Вас трансмиссия отключена. Блок управления отключает подачу топлива на форсунки.

Эти процессы очень быстро проходят и Вам кажется, что Вы притормозили, а у Вас двигатель заглох, почему? Вот сейчас будем разбираться отдельно с топливной системой.

У меня в руках топливный насос. В данном случае это «Deo Matiz».

Какой топливный насос в Вашем автомобиле – никакой разницы не имеет никакого значения, потому что вот это «зверушка» вторая по значимости в нашей интересной неисправности, которую мы сегодня разбираем.

Итак, давайте просто представим процессы, которые происходят с автомобилем в момент торможения.

Вы активно управляете акселератором и тем самым либо увеличиваете, либо уменьшаете расход воздуха, а уже система сама либо увеличивает, либо уменьшает расход топлива.

И когда происходят резкие колебания, а когда Вы экстренно тормозите, достаточно энергично Вы затормаживаете, и Вы резко сбрасываете газ. Вот здесь могут возникнуть проблемы, связанные с топливной системой.

Проблема первая, самая распространённая, потому что большинство владельцев предпочитают забивать на состояние топливного фильтра – это забитый топливный фильтр.

Топливный фильтр номер один, в данном случае это фильтр жёсткой очистки. Бывает так, что достаёшь фильтр из топливного насоса – он вот здесь, в стакане, внизу находится и достаёшь комок грязи.

И вот теперь представьте, что вот этот самый фильтр забит. Разумеется, топливо в разумном объеме не может поступать к форсункам, по крайней мере первые секунды, даже части секунды. По одной простой причине.

Потому что через забитый фильтр не получится создать нужное давление, учитывая то, что в топливной магистрали достаточно большой объем топлива. У него тоже есть определённая масса.

Это топливо уже почти остановилось и резко дать ему ускорение и направить его снова на впуск – бывает крайне проблематично через забитый фильтр, даже если насос исправен.

В этом случае, либо грубый фильтр забит, либо забит фильтр тонкой очистки. Вот здесь та же самая ситуация – фильтр тонкой очистки. Забивается грязью, воду собирает в себя. Просто не пропускает нормальное количество топлива.

И Вам кажется, что Вы жмёте на тормоз, а на самом деле из-за изменений в режимах двигателя – глохнет двигатель.

Ну и ещё две характерные неисправности по топливному насосу – это когда изнашивается вот этот моторчик, внутри находится самый обычный мотор, электромотор, который качает топливо под большим давлением, обеспечивает пресловутые четыре атмосферы через клапан перепускной.

И если это моторчик устаёт, то он просто не может в момент увеличения газа, в момент возникшей потребности в топливе, не может просто подавать нужное количество топлива.

Опять же – это иллюзия, что Вы нажимаете на тормоз и он глохнет, это просто из-за изменения режимов работы двигателя, этот этап просто не может обеспечить топливный насос.

Разумеется, кроме этого – перепускной клапан. Он если выходит из строя – отдаёт меньше давления в топливной рампе и в данном случае такая же ситуация может быть по этой же причине. Одним словом – это топливная система от бензобака до форсунок.

Вот о форсунках сейчас расскажу по подробнее. Форсунка – её задача впрыскивать топливо во впускной канал.

И именно загрязнённая форсунка становится следующей неисправностью в этой цепочке. Логика предельно проста.

Когда Вы нажимаете на тормоз, сбрасываете обороты Вашему двигателю – изношенная, неисправная форсунка или несколько форсунок, особенно если ещё пошаливает топливный насос, может зарываться не сразу.

Таким образом у Вас форсунки подвисают в открытом состоянии и это если при двигателе, работающем на 3-х, на 4-х тысячах оборотах – это ещё более-менее нормально, то здесь Вы сбрасываете газ, у Вас форсунка остаётся чуть-чуть приоткрытой, ненадолго, она работает мили секунды считанные, но уже достаточно для того чтобы пере обогатить смесь.

Именно из-за богатой смеси двигатель глохнет. Вы предельно её обогащаете – двигатель заглох. Опять же вроде бы нажимая на тормоз.

Следующая причина неисправности – это конечно же клапан регулятор холостого хода.

Такая ситуация характерна для изношенного клапана. Клапан не успевает отработать, Вы жмёте на тормоз также энергично, также сбрасывая газ соответственно в этот момент изменяется разряжение в выпускном коллекторе. Клапан должен отработать, а он не успевает отрабатывать.

Например, потому что механизм уже изношен и подзаедает, подклинивает чуть-чуть – автомобиль глохнет. Это классический симптоматичный случай. Следующая причина – причина в грязном дросселе.

Двигатель глохнет из-за того, что дроссель загрязнён. Многие не понимают, почему это происходит, как это, казалось бы, связано? Дело в том, что между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя есть так называемый компенсационный зазор, что это значит?

Это значит, что есть маленькое расстояние, которое предназначено для того чтобы компенсировать неравномерность расширения метала из-за нагрева и охлаждения и дроссель попросту не заклинивал и не закусывал его в этот момент.

Визуально его должно быть видно на свет.

Теперь представьте себе такую ситуацию – Вы сбрасываете газ, и электронная система управления двигателем считает воздух, который должен проходить через дроссель.

По умолчанию, в её расчеты заложен этот зазор. Зазору нужен объем воздуха, который должен проходить через чистый, исправный, нормальный дроссель. По факту этот воздух не проходит на полностью закрытой заслонке, газ сбросили, тормоз нажали.

И опять же, наш предыдущий герой – регулятор холостого хода не успевает отработать этот сценарий. Не успевает открыть байпасный канал и давать надлежащее количество воздуха в двигатель.

Здесь рекомендация может быть очень простая — это конечно же промывка дросселя.

Наконец экзотическая причина — двигатель глохнет от того что оборвана задняя подушка двигателя и сильно разжёвана передняя подушка двигателя, поэтому при торможении двигатель смещался, в продольной оси проворачивался. И тем самым движение двигателя замыкает центральный провод на массу. Провод со временем протирается.

Но и про профилактику расскажу о вещах, которые из большинства Вас забывают – это конечно же использовать нормальные хорошие фильтра и своевременно их менять, грубой очистки, тонкой очистки топлива. Своевременно менять воздушный фильтр – через него часто загрязняется в том числе и дроссель.

Своевременно мыть дроссель, регулярно осматривать – это первое. Держатель исправности тормозной системы – при малейших неисправностях внимательно осмотреть и устранить эту самую неисправность. Вот все основные причины того, что двигатель глохнет при торможении.

Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

В прошлой статье, мы разобрались, в причинах стука при нажатии на педаль тормоза.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

  1. Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
  2. Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
  3. Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
  4. В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

Рулевая рейка.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы.

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное.
Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:
1) потеря мощности,
2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».
4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)
По порядку о каждом пункте:
Потеря мощности.
Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.
В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.
Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.
Некорректная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:
1) Езда на «сухом» баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязь/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.
При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

При закупорке сетки вполне нормальный насос может сломаться в считанные дни. Сетка насоса, будучи забитой — не дает поступать бензину в нужном количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса. Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из за разницы температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает прочие частицы со дна бака смачивая их и увлекая за собой.
Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

Грязь/ржавчина/мусор в баке
Грязь в бак попадает обычно таким-же способом как и вода — а именно заправка некачественным топливом, но иногда оказывается там после использования специального топлива с присадками, или собственно присадок. Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенках бака, налет, будучи достаточно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стенок бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут способствовать коррозии бака, с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев.

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает. Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.
Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».
Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
— установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.)
— установка насоса без сетки.
— неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.
— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

Daewoo Matiz: общие проблемы и решения

Не запускается

Проблема:

Если вы припаркуетесь около тридцати минут, автомобиль не заводится, но у него нет проблем с запуском после того, как вы не использовали его в течение примерно 24 часов.

Затронутые модели:

Решение:

Проверьте катушки на наличие трещин или каких-либо признаков повреждений и закажите замену в BreakerYard. Также следует проверить свечи зажигания и при необходимости заменить их.

Высокий уровень дыма выхлопных газов

Проблема:

Автомобиль выделяет большое количество густого дыма из выхлопной трубы.

Затронутые модели:

Решение:

Каркас на Матизе необходимо заменять каждые 40 000 миль. Проверьте свой, и если он выглядит изношенным или блестящим, вам необходимо установить новый, который у нас всегда есть в наличии.

Медленное начало

Проблема:

Требуется до десяти попыток запустить двигатель.Проблема возникает в основном холодным утром.

Затронутые модели:

Решение:

Проверьте свечи зажигания и замените их, если они изношены. Если это не решит проблему, то это будет неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости, который вы можете заказать у нас и доставить.

Проблемы с нагревателем

Проблема:

У вас проблемы с неработающим вентилятором отопителя? Это вызвано выходом из строя резистора вентилятора отопителя.

Затронутые модели:

Решение:

Установка нового резистора вентилятора нагревателя решит проблему.

Проблемы со сцеплением

Проблема:

Если вы обнаружите, что педаль сцепления на вашем Matiz очень тугая, это означает, что трос сцепления не работает должным образом и его необходимо заменить.

Затронутые модели:

Решение:

Как упоминалось выше, вам необходимо заменить трос сцепления, чтобы решить проблему.

Проблемы с коробкой передач

Проблема:

Переключения передач на Matiz известны своей резкостью. Если у вас возникли реальные проблемы с переключением передач, то, скорее всего, это связано с проблемой с рычажным механизмом переключения передач.

Затронутые модели:

Решение:

Для устранения проблемы необходимо заменить рычажок. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этой проблеме. Мы можем помочь вам найти замену зубчатой ​​передачи по очень низкой цене.

Съемка с воздуха

Проблема:

Поскольку антенна на Matiz привинчивается противоположным образом (с левой резьбой) к корпусу, люди, как известно, защелкивают антенну, поворачивая ее в неправильном направлении.

Затронутые модели:

Решение:

Для решения проблемы вам потребуется установить новую антенну, и убедитесь, что вы повернули ее в обратном направлении, чтобы вставить ее.

Проблема с датчиком уровня топлива

Проблема:

Вы обнаруживаете, что показания указателя уровня топлива неточны? Если так, то это известная проблема Матиза.

Затронутые модели:

Решение:

Вам нужно будет отвести машину в гараж Daewoo, так как необходимо изменить указатель уровня топлива. Они проверит, исправлена ​​ли эта проблема на вашем компьютере, а если нет, они должны отсортировать ее бесплатно.

Проблемы с нагревателем

Проблема:

У вас проблемы с неработающим вентилятором отопителя? Это вызвано выходом из строя резистора вентилятора отопителя.

Затронутые модели:

Решение:

Установка нового резистора вентилятора нагревателя решит проблему.

Проблемы со сцеплением

Проблема:

Если вы обнаружите, что педаль сцепления на вашем Matiz очень тугая, это означает, что трос сцепления не работает должным образом и его необходимо заменить.

Затронутые модели:

Решение:

Как упоминалось выше, вам необходимо заменить трос сцепления, чтобы решить проблему.

Проблемы с коробкой передач

Проблема:

Переключения передач на Matiz известны своей резкостью. Если у вас возникли реальные проблемы с переключением передач, то, скорее всего, это связано с проблемой с рычажным механизмом переключения передач.

Затронутые модели:

Решение:

Для устранения проблемы необходимо заменить рычажок. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этой проблеме. Мы можем помочь вам найти замену зубчатой ​​передачи по очень низкой цене.

Съемка с воздуха

Проблема:

Поскольку антенна на Matiz привинчивается противоположным образом (с левой резьбой) к корпусу, люди, как известно, защелкивают антенну, поворачивая ее в неправильном направлении.

Затронутые модели:

Решение:

Для решения проблемы вам потребуется установить новую антенну, и убедитесь, что вы повернули ее в обратном направлении, чтобы вставить ее.

Проблема с датчиком уровня топлива

Проблема:

Вы обнаруживаете, что показания указателя уровня топлива неточны? Если так, то это известная проблема Матиза.

Затронутые модели:

Решение:

Вам нужно будет отвести машину в гараж Daewoo, так как необходимо изменить указатель уровня топлива. Они проверит, исправлена ​​ли эта проблема на вашем компьютере, а если нет, они должны отсортировать ее бесплатно.

Потери воды

Проблема:

Вы теряете воду из системы охлаждения, но признаков утечки нет.

Затронутые модели:

Решение:

В первую очередь необходимо проверить крышку охлаждающей жидкости, термостат и охлаждающий вентилятор.Если есть явные признаки повреждения, закажите запасную часть на нашей странице запчастей. Если нет никаких признаков износа или повреждения, то есть вероятность, что ваша прокладка головки блока цилиндров выйдет из строя и ее нужно будет заменить.

Неисправность стерео / прикуривателя / центрального замка

Проблема:

Автомобиль работает нормально, но вышла из строя стереосистема, прикуриватель и центральный замок.

Затронутые модели:

Решение:

Убедитесь, что все ваши кабели и провода не повреждены и правильно вставлены на место.Если явных проблем нет, то это, скорее всего, простой случай покупки полного комплекта предохранителей, который мы можем вам доставить. Замените неисправные, и все вернется в норму.

Губчатая педаль тормоза

Проблема:

Тормоза работают, но при нажатии на педаль тормоза ощущается мягкость.

Затронутые модели:

Решение:

Это влияет на большое количество моделей Matiz, построенных между 2008 и 2009 годами, и вызвано заеданием клапана ABS.Если эта неисправность затронула ваш автомобиль, вам нужно будет заказать замену АБС из нашего списка запчастей, а затем слить и заменить тормозную жидкость.

Чтение этих распространенных проблем Daewoo Matiz
должен помочь вам выяснить, что не так с вашим Daewoo Matiz
— или просто на что обратить внимание в будущем. Мы также дадим предложения
что делать, если на вашем Daewoo Matiz есть один из этих
вопросы.

Daewoo Matiz [Архив] — Доска объявлений SXOC

Я исследовал их не так давно, когда я искал дешевую машину, на которой можно было бы побегать (в итоге я получил C-Class: wack 🙂

комментария, Я прочь, это может быть вам полезно:

«Привет, у меня есть серебристый daewoo matiz se plus, и у меня не было никаких проблем с ним с тех пор, как мы купили его в качестве первой машины для моей дочери, сначала загорелся желтый свет двигателя он заглохнет, когда вы затормозите, это стало настолько плохим, что мы отнесли его в дилерский центр, поскольку это были эксперты !!!, чтобы обнаружить, что для устранения проблемы нам нужно будет заменить водяной насос, впускной коллектор и есть услуга, которую мы сделали, она отлично работала в течение 10 месяцев, и снова появилась та же проблема, заглохла и отключилась !!!, снова отнесла ее к экспертам !!! в течение 3 месяцев и угадайте, какая же проблема, мы потратили 1200 на детали и труд, пытаясь сохранить эту куча жесть в дороге без толку !!! и никто, кажется, не знает, в чем проблема, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на это и еще раз подумайте о покупке матиза.»

» У меня Matiz 1999 года выпуска, который отключается после некоторого времени вождения, загорается лампа контрольной лампы двигателя, и он теряет мощность и отключается. Он не запускается около часа, пока двигатель не остынет. Было предложено заменить трамблер; кажется, это обычная проблема. «

» У меня были проблемы с отключением Матиза, особенно когда я отрывался на малых скоростях.

Причина заключалась в том, что комплект проводов зажигания был ослаблен, поэтому соединение со свечой зажигания было недостаточно прочным, когда двигатель слегка сдвинулся, искра пропала и двигатель легко заглох.

Также проверьте кабель между распределительной крышкой и катушкой, с этим у меня тоже были проблемы.

Новый комплект проводов зажигания стоил 28 евро, я установил его сам, так как это довольно простая задача, просто не перепутайте положения кабелей, лучше делать это по одному кабелю за раз.

Надеюсь, это поможет, «

» Мой Daewoo Matiz 2000 рег. У меня была проблема с отключением двигателя, когда я ехал, потом не заводился в течение нескольких минут, потом стало настолько плохо, что он вообще не заводился.Диагностические тесты показали, что это клапан управления частотой вращения холостого хода, но его заменили, и проблема все еще оставалась той же. Затем они узнали, что это связано с проводом, соединяющим иммобилайзер, который они заменили (провод), и теперь все в порядке! Надеюсь, это поможет! »

10 симптомов неисправного регулятора давления топлива

]]]]>]]>

Вы едете со своей семьей, в восторге от хороших времен, которые ждут впереди, когда внезапно ваша машина останавливается! Тут же вы понимаете одно — у вас проблемы.Вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит. Вы начинаете думать о возможных причинах. Список бесконечен. Однако одна из возможных причин — плохой регулятор давления топлива.

Если вам интересно узнать симптомы неисправного регулятора давления топлива, продолжайте читать и извлекайте уроки из некоторых идей, которыми я поделюсь. Вам не нужно быть квалифицированным механиком, чтобы понять, действительно ли это проблема, или вам нужно искать любую другую часть автомобиля, которая может рассматриваться как виноватая!

1.Пониженная топливная эффективность

В связи с ростом стоимости топлива в настоящее время вы должны опасаться вещей, которые могут быть причиной использования большего количества топлива, чем необходимо. Такие продукты, как лучшее синтетическое масло 0w20, несомненно, будут многообещающими.

Если ваш регулятор давления топлива уже неисправен, может случиться так, что он потребляет больше топлива, чем его фактический расход. В оставшейся части этого поста обсуждаются и другие симптомы, которые можно отнести к причинам, по которым топливо тратится впустую, например, в случае утечек.Кроме того, воздушно-топливная смесь также может быть неправильной, что является еще одной причиной неэффективного использования топлива.

Когда регулятор давления работает плохо, это требует от двигателя приложения большего усилия для запуска транспортного средства. Это означает, что требуется больше энергии, которая расходуется в виде топлива. У вас будет меньше миль на галлон, что в конечном итоге приведет к увеличению затрат на вождение вашего автомобиля.

2. Черный дым

Если вы ищете симптомы плохого регулятора давления топлива, вам следует остерегаться появления черного дыма.Если быть точным, вы заметите, что это выходит из выхлопной трубы. Если в регуляторе есть утечка или внутреннее повреждение, это вызывает выброс черного дыма в выхлопную трубу.

Когда регулятор давления топлива неисправен, двигатель может работать на обогащенной смеси. Помимо использования большего количества топлива для выработки мощности, необходимой для движения автомобиля, еще одним эффектом является образование черного дыма. Обычно дым из выхлопной трубы бывает серого или белого цвета. В противном случае вам придется проверить регулятор давления топлива, хотя проблема может быть и в других компонентах, таких как плохая настройка карбюратора, забитый воздушный фильтр и поврежденные форсунки.

3. Утечка топлива

Почему ваша машина расходует больше топлива по сравнению с предыдущим расходом? Наверное, потому, что есть утечка. В чем причина утечки? Есть много вещей, на которые можно обратить внимание, например, неисправные уплотнения, ржавчина, проблемы с электрическими соединениями, фильтром, загрязнениями и, конечно же, плохой регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива имеет боковые уплотнения. Когда эти уплотнения повреждены, возможно, из-за чрезмерного износа или длительного использования, топливо вытечет.При постоянной утечке топлива производительность двигателя может снизиться, а потребление газа в конечном итоге возрастет. Обязательно обратите внимание на эту проблему как можно скорее, поскольку это может представлять значительную угрозу безопасности.

4. Слабое ускорение

Это одна из наиболее частых проблем среди людей, которые сталкиваются с плохим регулятором давления топлива. Жмите на педаль газа. Если вы заметили, что автомобиль не движется быстрее, несмотря на давление, которое ваша нога оказывает на акселератор, примите это как признак неисправности регулятора давления топлива.Это результат неспособности двигателя достичь идеального баланса между воздухом и топливом.

Не только регулятор, но и форсунка может быть проблемой, когда двигатель не разгоняется должным образом. Скопление грязи на кончиках форсунок, скорее всего, повредит двигатель. Найдите лучший очиститель топливных форсунок, чтобы решить эту проблему, даже без необходимости работать с обученным механиком.

5. Проблемы при замедлении

Неисправный регулятор давления топлива вызывает проблемы не только при ускорении, но и при замедлении.Это связано с тем, что может накапливаться чрезмерное количество бензина. Двигатель может дать обратный эффект, и пройдет некоторое время, прежде чем вы заметите снижение скорости.

Как обычно, это еще одна проблема, на которую необходимо немедленно обратить внимание. Это сложно, если вам будет сложно регулировать скорость, особенно когда вы быстро бежите. Все время следите за своей скоростью, чтобы вождение было безопасным.

симптомы плохого регулятора давления топлива. Источник: Amazon.com

ПОДРОБНЕЕ:

6.Осечка двигателя

Двигатель с пропусками зажигания может быть загадочным и неприятным. Симптомы могут различаться в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, и конкретного источника проблемы. Это может быть из-за системы зажигания, проблемы с прокладкой коллектора, повреждений вакуумных магистралей и плохого регулятора давления топлива.

Двигатель будет работать с перебоями и пропускать зажигание, если регулятор давления топлива неисправен. На холостом ходу двигатель не будет работать плавно из-за неисправности регулятора.Это потому, что производительность двигателя нарушена. Это повлияет на соотношение воздух-топливо в двигателе, а также на настройку. Это окажет значительное влияние на общую производительность вашего автомобиля. когда двигатель работает с перебоями, ваша машина не сможет добиться максимальной производительности.

7. Двигатель не запускается

Это не только пропуски зажигания в двигателе, но и двигатель, скорее всего, не запустится из-за неисправного регулятора давления топлива. Независимо от того, сколько раз вы запускаете двигатель, он не включается.Это одна из самых неприятных ситуаций, с которой может столкнуться любой водитель, особенно когда вы спешите.

Одна из основных задач, связанных с давлением топлива, — обеспечить поддержание нужного уровня давления, даже когда двигатель не работает. В некоторых случаях может потребоваться перезапуск до пяти раз перед запуском двигателя. Однако, когда проблема с регулятором серьезная, независимо от того, сколько раз вы пытаетесь это сделать, он вообще не запустится. Он может проворачиваться, но не заводится.

8. Почерневшие свечи зажигания

Хотя свечи зажигания могут быть небольшими, они играют важную роль в работе вашего автомобиля. Если ваша машина демонстрирует меньший панк, вы можете посмотреть на свечу зажигания, поскольку это может быть виновником. Если есть черный и похожий на перо нагар, это может свидетельствовать о неправильной топливной смеси или износе. Проблемы включают негерметичный инжектор, тяжелый поплавок карбюратора и плохой регулятор давления топлива.

Чтобы убедиться, что проблема в свече зажигания, снимите ее.Ищите любые признаки сажи. Когда он уже черный, это также может быть причиной перебоев в работе двигателя. Из выхлопной трубы также может выходить черный дым. Немедленно замените его, чтобы проблемы не усугубились.

9. Шумный топливный насос

Неисправные симптомы регулятора давления топлива. Источник: hotcrowd

Когда вы ведете машину, топливный насос издает звук. Однако в некоторых случаях это может раздражать. Если жужжание уже беспокоит вас, пора проверить некоторые узлы двигателя.Одна деталь, которую нельзя упускать из виду, — это регулятор давления топлива.

Насос часто издает заметный шум при запуске двигателя или при попытке увеличить скорость. Опять же, это может быть нормально, но если шум слишком громкий по сравнению с нормальным, проверьте, есть ли проблема с регулятором давления топлива, среди других частей.

10. Бензин в вакуумном шланге

Все еще не знаете о симптомах утечки регулятора давления топлива? Последнее, что вам нужно проверить, — это вакуумный шланг.Ищите возможное присутствие бензина. Вакуумный шланг присоединяется непосредственно к регулятору давления топлива. Вы должны сначала отсоединить его, чтобы определить возможное присутствие бензина.

Помимо наличия газа в вакуумном шланге, еще одним признаком повреждения регулятора давления топлива является капание топлива на шланг после включения.

Регулятор давления топлива, если вы не знаете, это одна из важнейших частей любого транспортного средства. Это важно для максимальной производительности вашего автомобиля, особенно с точки зрения экономии топлива.Если это проблематично, автомобиль будет скомпрометирован. Из всего, что было упомянуто выше, я надеюсь, что теперь вы знаете, как определить, плохой ли регулятор давления.
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть более подробную информацию:

Вам понравилось читать этот пост? Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить? Не стесняйтесь, чтобы оставить комментарий ниже!

как понять в чем причина? Частые поломки электрооборудования

Звук заработал электробензонасос, установленный внутри топливного бака, водитель легкового автомобиля ДЭУ.Матиз ( Дэу Матиз)
), я должен слышать в течение пары секунд сразу после поворота ключа зажигания в положение зажигания. Если этот звук не прислушиваться, то водителю придется приступить к поиску возникшей неисправности, так как двигатель не сможет запуститься из-за отсутствия давления в топливной рампе.

В этой ситуации водителю необходимо проверить состояние двух предохранителей EF3 (10a) и EF19 (15a), которые находятся в монтажном блоке под капотом автомобиля.При выходе из строя предохранителя EF3 реле переключения АЗС будет обесточено, в результате чего контакты этого реле и электрический ток не будут приняты на клеммы АЗС. При срабатывании предохранителя EF19 обесточенным останется электронный блок управления (ЭБУ), обмотка главного реле, на которое подана команда на подачу электрического тока на клеммы АЗС.

Если оба предохранителя целы и не преодолены, то для дальнейшего поиска неисправности необходимо проверить работоспособность реле АЗС , расположенного в том же монтажном блоке, что и единственные проверенные предохранители.Сделать это можно двумя способами: купить новое, точно такое же реле и установить его, взамен перед стоянием или вместо реле бензонасоса поставить в гнездо монтажного блока Перемычку между выводами 87 и 30. Если, топливный насос заработает, то можно считать, что неисправность вы нашли.

И если после предыдущих ваших действий бензонасос не заработал, то необходимо проверить состояние электродвигателя АЗС. Доступ к нему можно найти через люк под подушкой заднего сиденья.Отсоедините вставную колодку и с помощью двух проводов подайте напряжение с клемм аккумулятора на клеммы электродвигателя АЗС. Если топливный насос заработает, придется вызвать провода, по которым подается питание на электродвигатель.

При перебоях двигатель неравномерно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, бензин экстенсивный. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электрическим смещением (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, воздушными седлами в один из цилиндров.Необходимо найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Положите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и послушайте звук выхлопа. Можно поднести руку к отрезку трубы для резки — так лучше будут ощущаться перебои. Звук должен быть плавным, «мягким», однотонным. Хлопок из выхлопной трубы через равные промежутки времени свидетельствует о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, из-за выхода из строя форсунки, по поводу сильного отделения воздуха в один цилиндр или значительного снижения в сжатии в нем.Хлопок через нерегулярные промежутки времени возникает из-за загрязнения форсунок распылителей, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. При появлении хлопка через неравные промежутки времени можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей вне зависимости от пробега и внешнего вида, но лучше делать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопок нормальный, заглушите двигатель и откройте

вытяжка .Проверить состояние проводов системы зажигания. Провода высокого напряжения не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны окисляться. Если есть повреждение проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями в последнем подразделе. Зазор между электродами свечи должен составлять 0,8-0,9 мм. Если свеча черная и мокрая, ее можно выбросить.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен.Подключите высоковольтный провод от 1-го цилиндра к запасной свече. Давай двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо хорошей. Надеть высоковольтный провод и пустить двигатель. Если перебои усилились, повторить процедуру п.6 последовательно со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои в работе двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на будке или диагностики двигателя — измерения компрессии.Нормальное сжатие — более 1,1 МПа (11 кгс / см 2
), разница более 0,1 МПа (1 кгс / см 2
) На один цилиндр указывает на необходимость ремонта двигателя.

При остановке двигателя остановился двигатель , диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. Раздел 8 «Тормозная система» ).

Если у двигателя перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкость WD-40, чтобы вывести шланг наружу. Если у двигателя перебои в работе двигателя хотя бы на короткое время остановился, попробуйте заменить шланг — не исключено, что произошел обрыв.

Внешний вид диагностики двигателя Свечи зажигания

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и низкий износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и условий работы.

Сухое осаждение Scoot указывает на богатую топливную смесь или позднее воспламенение. Вызывает прохождение зажигания, затрудненный запуск двигателя и нестабильную работу двигателя. Проверить, не зазубрен ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Заземляющие электроды и изолирующие свечи.Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапаны или поршневые кольца. Вызывает затруднения при запуске, перебои в работе цилиндра и подергивание двигателя. Ремонт головки цилиндров и поршневой группы Двигатель. Заменить свечи зажигания.

Электроды оплавленные. Изолятор белого цвета, но может быть загрязнен из-за искр и отложений, падающих из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту форсунок и топливного фильтра, систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрыт наледью. Это свидетельствует о том, что температура в камере сгорания неожиданно повышается при резком разгоне автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает искры в миссиях на высоких скоростях.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается. Удалите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Daewoo Matiz считается женским автомобилем и в основном его покупают для поездок по городу. Б / у «Матиз» выгодно покупать в том случае, когда при небольшом бюджете и автомобиль крайне необходим. Миниатюрная, юрчивая машина легко маневрирует в городском потоке, легко припарковывается на придорожных дорогах.

Внешний вид корейской машины обманчив — Несмотря на кажущуюся компактность, салон у машины довольно просторный. Автовладельцы в «Матизе» находят массу преимуществ, и немаловажным его преимуществом является надежность марки.В целом машина неплохая, но также следует отметить про его недостатки .

История появления модели

Первые автомобили под маркой Daewoo Matiz появились в 1998 году, предшественником модели является Daewoo Tico, который производился южнокорейской компанией с 1988 по 2004 год. Внешний вид и интерьер салона «Matiz» были разработаны студией ITALDESIGN GIUGIARO С 2001 года Хэтчбек начали производить на заводе UZ-Daewoo.

Рестайлинг автомобиля произведен в 2002 году, изменений коснулось:

Передняя оптика;

Фонари задние;

В 2003 году на автомобиль стали устанавливать четырехцилиндровый двигатель объемом 1 л и объемом 64 л. с., появилась АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП, а для некоторых стран «Матиз» комплектовался обоими вариасторами. В 2004 году Daewoo вошла в состав General Motors, и автомобиль также выпускался под маркой Chevrolet.

W. daewoo модели Matiz На тот момент появился брат-близнец Chevrolet Spark, имевший практически такие же агрегаты и ходовую часть и лишь внешне немного отличавшийся от Matiz.Автомобиль практически считался близнецом, по этому ему присущи те же недостатки, что и Матери. В 2008 году выпуск компактных хэтчбеков с автоматической коробкой был остановлен.

Электростанции и погружные язвы

Основным силовым агрегатом, устанавливаемым на Дэу Матиз, является двигатель объемом 0,8 л, трехцилиндровый, мощностью 51 или 52 л. из. Мотор работает с характерным перекатом, но дефект или «пацан» такого звука нет, на успокаивающих качествах Авто не отражается.

Ремень ГРМ на двигателе рекомендуется менять после 50 000 километров пробега, но это правило необходимо соблюдать при условии, если сам ремень оригинального производства. Неоригинальные детали газораспределительного механизма не всегда бывают качественными, и это необходимо учитывать при ремонте автомобиля. Кромка обрыва ремня На «Маце» допускать нельзя, в случае такого повреждения загиба клапана при ударе по поршням ремонт мотора стоит дорого.

В среднем двигатель объемом 0,8 л обладает хорошим ресурсом, а при нормальной эксплуатации может проработать 200-250 тыс. Км. Для продления срока службы силового агрегата Важно вовремя менять моторное масло (каждые 10 тыс. Км), не допускать перегрева ОВЦ.

Слабые места в электрооборудовании

Самое слабое место По электрике Матиз. — это генератор , его характерная неисправность — Образец диодного моста. Но плюс здесь в том, что весь узел стоит совсем недорого, а ремонт не бьет по карману.

Свечи зажигания I. Топливные форсунки Русский бензин плохо переносит, поэтому заправлять Матиз следует только качественным топливом. Аккумуляторная батарея В автомате установлена ​​малая, при запуске двигателя в холодное время все потребление должно быть отключено, чтобы преждевременно не сажать аккумулятор. Электропроводка на «Матизе» несложная, да и проблема с ней возникает редко, самый характерный дефект здесь — храбрые предохранители.

Коробка передач и аксессуаров

Основной трансмиссией, устанавливаемой на Дэу Матиз первого поколения, является механическая коробка передач, АКПП ходила только в паре с литровым 4-цилиндровым двигателем.Особые жалобы на механику Автовладельцев нет, разве что программы не всегда включаются.

Замена масла в трансмиссии должна производиться примерно через каждые 60 000 километров пробега, такая же норма должна соблюдаться для автоматической коробки передач. Диск и корзина сцепления на «Матизе» миниатюра Однако при нормальных тиражах сцепление может потребовать замены не ранее, чем через 50-60 тыс. Км.

Салон, кузов и лакокрасочное покрытие

Сверчки Б.Салоном daewoo Matiz злоупотребляют, но от бюджетного корейского автомобиля стоит ожидать качества на уровне Mercedes. Кузов автомобиля подвержен коррозии, ржавчины почти все Элементы кузова — крылья, днище дверей, колесные арки, пороги, днище, капот. Чтобы «Матиз» не так быстро ржавел, необходимо сразу после покупки автомобиля произвести антикоррозионную обработку.

Шасси и подвеска

Подвеска Матиз спереди — типа Макферсон, на задней оси Установлена ​​витая балка.Все детали ходовой части такие же миниатюрные, как и сам автомобиль, поэтому при движении по неровной дороге срывает рычаги , быстро выходят из строя амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора. Несомненным плюсом подвески является то, что ее детали очень недорогие, в том числе оригинальные запчасти.

Элементы градуировки системы живут на «Матизе» недолго , быстро ржавеют глушитель и резонатор, а это бессмысленно — железо слабое, не слишком качественное.

В целом автомобиль Дэу Матиз достаточно надежен, непредвиденные поломки с ним случаются редко. При аккуратном управлении автомобилем прослужит долго, но автовладельцам нужно помнить, что на плохой дороге машина начинает быстро ломаться, особенно если ехать на приличной скорости.

Daewoo Matiz. Под машиной появляются лужи и пятна

Часто, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где была припаркована его машина. Связаны ли такие пятна с неисправностью автомобиля, и где искать причину протечек?

Где пятна под автомобилем

Перед оформлением услуги стоит попробовать определить саму причину протечки — возможен вариант, что это просто конденсат.

Различные системы в автомобиле работают за счет разных жидкостей — тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под машиной могут быть любыми из них. Причин, по которым происходит протекание жидкости — множество, начиная от нешлифовальной емкости и заканчивая тормозной системой.

Как определить причину образования пятен
Самый верный способ определить, какая жидкость вытекает из автомобиля — обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах.Если пятно образовано прозрачным и жидким, то это вода из кондиционера; Быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом — топливо; Коричневая и жидкость с особым запахом — признак протечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачной до коричневой — это антифриз; Причем масло имеет поврежденную консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темное — если старое.

Второй этап — определение причины образования пятен.Если вам удалось установить, что вытекшая жидкость — это, например, антифриз, значит, проблему следует искать в радиаторе. Причиной протечки антифриза может быть не герметичность форсунок охлаждающей жидкости, а также трещины в блоке картера или другие повреждения радиатора.

Если на пятне есть все признаки жидкости для стирки, значит проблема в баке бака для стеклянной воды. Эту неисправность легко устранить, сняв бачок и проткнув дырку, либо заменив на новую.

Если пятно под автомобилем — утечка топлива, то причиной утечки может быть топливная система: трещины в шлангах или трубках, или дыры в бензобаке. С такой проблемой рекомендуется обращаться к специалистам, устраняющим протекание «холодной сварки».

Если пятно имеет следы масла, то причин может быть несколько: протечки сальников коленвала, редуктора заднего моста КПП автомобиля или первичного вторичного вала АКПП. Можно попробовать устранить как течь самостоятельно, залив в масло специальная присадка (присадка), которая затянет место утечки.Однако этот способ может не сработать — более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и хоть и дают мгновенный эффект, но лишь на короткое время отсрочивают неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем — протекание через прокладку поддона двигателя, коробку передач или задний мост. Чтобы устранить эту причину, следует потянуть за крепеж — болты и гайки. Другие способы — нанести герметик на старую прокладку или заменить ее на новую.

Одна из самых опасных утечек — это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При такой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью и им нельзя пренебрегать. В первую очередь необходимо определить владельца транспортного средства по типу и запаху пятен, типу протекающей жидкости, и уже на основании полученной информации осмотреть место автомобиля, откуда предположительно вытекает эта жидкость.

Конденсат из автокондиционера

Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев она отвечает за мокрую поверхность. При этом расположение мышки конденсата под машиной можно определить довольно точно — по месту выхода сливной трубки. Это нормальное явление, которое происходит с полным соблюдением законов физики со школьной отваги. Любой кондиционер — это замкнутая система, в которой хладагент циркулирует под давлением по трубопроводной системе от одного компонента к другому.Откуда вода? И от воздуха, который нужно охлаждать. При понижении его температуры присутствующие в нем водяные пары конденсируются и отправляются в роторное пространство. Конденсат образуется только при работе климатической установки, поэтому заметить бассейн можно только после очень короткой стоянки. И самое главное, лужа, образовавшаяся на машине в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов — ни пятен, ни запаха. Часто автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения автомобиля.Однако отсутствие цвета и запаха не позволяет с уверенностью сказать, что дело не в том. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накапливаться в различных полостях кузова (например, в капоте есть специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и стечь оттуда во время стоянки автомобиля.

Лужа под выхлопной трубой

Водяной конденсат может образовываться на выходе выхлопных газов из трубы. И это тоже совершенно обычное явление, особенно если размер лужи небольшой.Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужи будут появляться постоянно, так как это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. Присутствует в выхлопе, в относительно безвредном виде, в том числе в воде. В любом случае волноваться не стоит, кроме консервации выхлопной трубы, подверженной коррозии.

Течи в коробке передач

Здесь возможны два варианта.Если у вас есть коробка-автомат, образуется нержавеющий красный цвет и как яркий запах, ни на что не похожий. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается асфальтом или бетоном крайне медленно. Наконец, убедиться, что казан с маслом под автомобилем вышел из коробки, можно в месте расположения лужи — ровно посередине машины. Эту проблему нужно быстро устранить, то есть заменить негерметичный сальник вала или прокладку на картере коробки передач. Если этого не сделать, со временем передачи они начнут скользить, и, в конце концов, однажды вы вообще не сможете отойти.

Выручка гур

Для работы любого гидрооборудования, в том числе гидроусилителя руля, требуется малая жидкость. В автомобильном ГУРе жидкость имеет преимущественно желтый оттенок. Если он долгое время не менялся, то его окраска будет смещаться в сторону карамельных или светло-красных цветов. Консистенция жидкости в умеренных количествах вязко-жирная, впитывание хорошее, запах практически не ощущается, во всяком случае с дальнего и среднего расстояния.Обычно речь идет о том, что в бачке ГУРа мало жидкости, характерном визге помпы, перекачиваемой жидкости по системе, а также трудностях с вращением руля. Причина возникновения этого дефекта обычно заключается в критическом износе сальников, расположенных на рулевой рейке. Если встать с их заменой, это может закончиться полной потерей управляемости на машине, так что выводы делайте сами.

Проточная шайба лобового стекла

Поскольку «незамерзающий» расход топлива в автомобиле является наиболее часто меняющимся (если не считать его топливом), с этой жидкостью отлично справляются даже неопытные автомобилисты.Правда, его идентификация может быть затруднена из-за большого разнообразия композиций (цвета могут варьироваться от зеленого до оранжевого, представляя практически весь спектр радуги). Но характерный запах ни с каким другим не спутаешь. Если вы все еще сомневаетесь, что вода летом под автомобилем имеет такое происхождение, можно установить экспериментальным путем — достаточно включить омыватель. Этого достаточно, чтобы определить цвет и аромат стиральной машины. Хотя летом, конечно, можно использовать обычную воду вместо «незамерзающих».Внимательно осмотрите бачок омывателя и шланги, идущие к капоту — на них могут быть дефекты, из-за которых под автомобилем образуются мокрые пятна.

Утечка тормозной жидкости

Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, так как выход из строя тормозов чреват самыми серьезными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам аналогична заливке жидкости в ГУР. Это неудивительно, ведь это еще и гидравлическая жидкость.Таким образом, цвет и запах в этом случае будут ненадежными маркерами, а значит, важно определить локализацию протечки. Если поезд под вагоном расположен спереди справа (с правым рулем) или слева в районе рулевой колонки — скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУРа. Тормозная жидкость не всегда локализуется в районе колес — она ​​может протекать куда угодно, даже в салоне в районе педали тормоза, или в задней части автомобиля.
Отметим, что на современных автомобилях потеря герметичности тормозной системы — явление редкое, к тому же на панели приборов есть лампочка, которая горит при падении давления на трассе. Но на старых машинах такой дефект не редкость. Чаще всего причиной протечек является дефект шлангов, которые необходимо заменить на новые.

Тосол поток

Если не считать моторное масло, то утечка антифриза, пожалуй, самый частый дефект среди всего вышеописанного.Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на темном асфальте или бетоне не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у Тосолы слегка сладковатый, а по консистенции мало отличается от водного, то есть быстро впитывается и максимально испаряется. Перед автомобилем появляется лужа антифриза, и если подойти к машине с этой стороны, заметить ее не составит труда. Обычно протекание возникает из-за дефектов трубок радиатора, а также изгиба форсунок, расположенных в задней части радиатора.При критическом снижении уровня Тосола в систему превратится лампочка, сигнализирующая о перегреве силового агрегата — в этом случае нельзя продолжать движение — нужно заняться тосолом и устранить причину разгерметизации силового агрегата. система охлаждения. Можно добраться до ближайшей СТО или гаража, обедневшие самодельные ожоги на форсунке в месте протечки. Отверстия в трубках радиатора тоже обрабатываются, но с удалением этого узла.

Утечки моторного масла

Именно эта жидкость чаще всего встречается под автомобилем.И не только потому, что оставляет характерный след — потеря герметичности системы смазки считается обычным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти черного в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев дает слегка дизельный или бензиновый. Но это не топливо — просто система питания и система смазки работают так же тесно, как распространение этих технических жидкостей. Моторное масло из-за высокой вязкости имеет низкую абсорбцию, после высыхания можно увидеть характерные для трансмиссионного масла радужные разводы.Наиболее частые причины образования под масляной лужей — дефект прокладки прокладки силового агрегата, потеря герметичности переднего сальника коленчатого вала. Их замена сопряжена с определенными трудностями, поэтому значительное количество водителей предпочитает не решать проблему радикально, а вытягивать масло по мере его утечки. Что выгоднее — решать вам, но рано или поздно вам все равно придется менять прокладку или ильники.

Утечка топлива

Часто не удается обнаружить эту проблему сразу, т.к. оба бензин.А солярка улетучивается достаточно быстро. Но резкий и узнаваемый запах помогает однозначно идентифицировать эту жидкость. Останется только локализовать место утечки и устранить дефект. Чаще всего проблема кроется в дефектах топливного шланга, реже — в наличии дырок в баке. В последнем случае категорически запрещается устранять дефект: бензиновые пары — вещь крайне опасная, и они остаются в топливном баке, как бы тщательно вы ее не замочили. Проблема решается в автосервисе за счет применения «холодной сварки».

Здравствуйте! Моя машина Дэу Матиз 0.8 2007 года заводится с пол-оборота. После поездки тоже стартует. После стоянки 1-1,5 часа не заводится, искры нет. При более длительной стоянке он снова начнется с пол-оборота. Такое впечатление, что при определенной температуре двигателя или салона пропадает искра.

Здравствуйте. Наш специалист в этой отрасли подготовил ответ. Надеемся, это поможет вам решить проблему.

Дэу Матиз.

[Скрыть]

Почему Матиз запускается на горячем?

  1. Многие автомобилисты ищут неисправность в свечах зажигания.Отчасти это правда, но если машина заводится на холод (без проблем), то свечи, скорее всего, хорошие. Но подумайте — даже если при запуске двигателя утром иногда возникают проблемы с запуском, то обратите внимание на свечи. Их нужно разобрать и визуально осмотреть, может помочь очистить. Далее рассмотрим как наиболее частые, так и реже причины такой неисправности.
  2. Если при этом большой расход бензина, а также мотор троит, то внимание стоит обратить на характеристики.Речь идет о проводах, соединяющих свечи зажигания. В этом случае двигатель тоже может сказать. Учтите, что проблема может возникнуть на относительно новых автомобилях. На практике мы встречали Матизу, пробег которой составлял 50 тыс. Км, но на этих машинах требовалась замена высоковольтных проводов.
  3. Обратите внимание на воздушный фильтр. Если проблема в нем, то имеет место невозможность запуска мотора. Правда, такая неисправность одинаково проявляется как на горячем, так и на холодном двигателе.
  4. Самая частая причина — забитый инжектор.Часто владельцы мацова не могут запустить двигатель из-за заблокированной форсунки, диагностика и чистка позволят полностью решить эту поломку.
  5. Кроме того, не лишним будет почистить регулятор холостого хода вместе с дроссельной заслонкой.
  6. Если надлежащее давление в топливной магистрали не сохраняется при отключении питания, то неисправность может быть связана с неисправностью топливного клапана или форсунок. Для начала промойте форсунки и оцените результат.
  7. Вполне возможно, что причина такой неисправности — бензонасос или топчущий стилист.Топливный насос следует прочистить, если этот элемент работает нестабильно, следует заменить электродвигатель насоса. Также неисправность со стартом может быть следствием неработающего (или некорректно работающего) грифеля траверса.

Вот список наиболее частых причин, связанных с трудностями при запуске DVS. Надеемся, наши рекомендации помогут вам решить эту проблему.

Видео «Процесс диагностики Diawoo Matiz»

О том, как проводится процедура диагностики автомобиля Matiz, смотрите на видео.

6 Признаков неисправного датчика положения дроссельной заслонки (и стоимость замены в 2021 г.)

(Обновлено 21 августа 2020 г.)

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки — последнее, что вы когда-либо хотели бы иметь в своей поездке. Назначение датчика положения дроссельной заслонки — поддерживать работу вашего автомобиля, как и положено, за счет управления дроссельной заслонкой.

Со временем датчик начнет изнашиваться, и, возможно, со временем его придется заменить. Важный вопрос: как определить какие-либо симптомы неисправного датчика положения дроссельной заслонки, чтобы в конечном итоге заменить нужный датчик?

Честно говоря, выявить проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки непросто.Однако есть специальные знаки датчика положения дроссельной заслонки, которые нужно искать, чтобы помочь найти виновника.

Для чего нужен датчик положения дроссельной заслонки?

Основное назначение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) заключается в предоставлении информации компьютеру автомобиля о дроссельной заслонке. Он воспринимает воздух, тепло и свет и отправляет информацию в контроллер ЭСУД, который соответственно регулирует дроссельную заслонку и подачу топлива.

Все автомобили имеют так называемый «дроссель», который контролирует, сколько топлива может поступать в двигатель.Датчик положения дроссельной заслонки — это то, что контролирует положение дроссельной заслонки с вала.

Обычно этот датчик подключается к компьютеру внутри транспортного средства, который передает информацию, отправленную водителем. Эта информация содержит действия водителя, такие как ускорение, усилитель рулевого управления и т. Д.

Таким образом, каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы разогнать автомобиль, компьютер отправляет эту информацию на датчик, чтобы дроссельная заслонка знала, сколько топлива нужно впустить в двигатель.

Раньше был кабель, который соединял дроссельную заслонку с акселератором. Но теперь, в век технологий, компьютер автомобиля контролирует, когда дроссельная заслонка открывается и закрывается, благодаря обратной связи, которую он получает об ускорении автомобиля.

См. Также: Принцип работы дроссельной заслонки Drive By Wire

Top 6 Признаки неисправного датчика положения дроссельной заслонки

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки отправляет неверную информацию в ECM, что приводит к различным проблемам в двигателе, его производительности и экономии топлива.

Ниже приведены общие симптомы неисправного TPS. В большинстве случаев все эти симптомы проявляются вместе, что упрощает обнаружение неисправного компонента.

1) Рывки автомобиля

Рывки или рывки автомобиля являются наиболее частым признаком плохого TPS. Эти рывки могут возникать при резком ускорении или при умеренной нагрузке.

Что делает диагностику сложной, так это то, что рывки и рывки могут быть совершенно случайными и даже не происходить в течение некоторых промежутков времени.Причина, по которой это происходит, заключается в том, что ECM не получает от TPS правильную информацию о том, насколько сильно нужно дросселировать машину.

2) Пульсация холостого хода

Бросок холостого хода может быть вызван другими проблемами в автомобиле, но если это происходит вместе с другими симптомами датчика положения дроссельной заслонки, виновником часто является TPS.

На холостом ходу ECM не получает правильную информацию, и дроссельная заслонка будет случайным образом изменяться, вызывая скачки холостого хода.

3) Контрольная лампа двигателя

Контрольная лампа двигателя будет случайным образом включаться и выключаться, даже если автомобиль движется плавно, без рывков и остановок.Часто это первый симптом плохого TPS.

Используя считыватель кода, вы должны быть в состоянии подтвердить, является ли неисправный TPS причиной или другим компонентом. Диагностические коды неисправностей P0120, P0121, P0122, P0123 и P0124 — это то, что обычно появляется.

4) Двигатель глохнет

Двигатель может заглохнуть без причины и без предупреждения. Это происходит, когда TPS передает неверную информацию в ECM. Двигатель может заглохнуть на высоких оборотах, на низких оборотах или даже на холостом ходу.

5) Проблемы с ускорением

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки не позволяет вашему автомобилю нормально разгоняться. Хотя это случается не все время. Вы можете испытывать медленное ускорение, скачок ускорения как на высоких, так и на низких скоростях, колебания или задержку ускорения и другие связанные симптомы.

6) Проблемы с переключением передач

Проблемы с ускорением могут привести к проблемам с трансмиссией, поскольку ECM не получает правильную информацию об ускорении.Это приводит к неправильным точкам переключения, что может вызвать как ранние, так и отложенные смены.

Можно ли исправить неисправный датчик положения дроссельной заслонки?

Как только вы увидите сочетание этих симптомов датчика положения дроссельной заслонки, вам следует проверить TPS и, если он не работает должным образом, его необходимо заменить. К сожалению, TPS не подлежит ремонту, так как это крошечный датчик, но хорошая новость заключается в том, что новый датчик «обычно» не слишком дорог, поэтому вы можете достаточно быстро вернуться в дорогу.

Стоимость замены датчика положения дроссельной заслонки

Стоимость замены датчика положения дроссельной заслонки будет зависеть от типа вашего автомобиля.Но средняя стоимость такой замены не так уж и высока.

Детали будут стоить в среднем от 75 до 130 долларов. Затраты на рабочую силу будут составлять от 60 до 90 долларов, в зависимости от почасовой оплаты механиков. Таким образом, вы можете рассчитывать заплатить от 135 до 220 долларов за замену датчика положения дроссельной заслонки.

Поскольку заменить TPS в большинстве случаев довольно просто (в зависимости от его расположения), вы можете сэкономить время, сделав это самостоятельно. Часто достаточно быстрого поиска на Youtube.

Посещение дилерского центра обойдется вам дороже, поэтому для большинства работ (например, этой) мы рекомендуем вам найти надежного независимого механика, будь то по рекомендации семьи и друзей или путем чтения онлайн-обзоров.

И, конечно же, к этим расходам могут добавляться налоги и сборы, которые зависят от вашего местоположения. Но это все еще не так уж и дорого, если учесть все остальное, что может пойти не так с вашей машиной.

Можно ли водить машину с плохим TPS?

Теперь вы можете задаться вопросом, когда вам нужно будет заменить положение дроссельной заслонки.Простой ответ — когда ваш компьютер больше не может обнаруживать какой-либо сигнал от датчика положения дроссельной заслонки.

Это, скорее всего, заставит ваш компьютер заглохнуть двигатель и позволит ему работать только на низких оборотах, что означает, что автомобиль будет двигаться только на малых скоростях. Это функция безопасности, обеспечиваемая компьютером, чтобы ваш двигатель не был слишком поврежден.

Связано: Что такое Limp Mode?

Датчик положения дроссельной заслонки обычно выходит из строя просто из-за износа в течение многих лет вождения автомобиля.Вы действительно ничего не можете сделать, чтобы предотвратить отказ этого датчика, потому что это произойдет само по себе.

Единственное, что вам следует сделать, это заменить его, как только вы заметите эти симптомы, возникающие в вашем автомобиле.

Как найти и устранить неисправность автомобиля, который не реагирует на нажатие педали газа

Педаль газа — это простой рычаг, соединяющий водителя с более сложным дросселем и корпусом дроссельной заслонки. Именно с этой связью дроссельная заслонка или компьютер выполняет все свои регулировки в зависимости от требований водителя к скорости.Если связь не отвечает, причиной может быть несколько факторов. Здесь, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, мы можем приступить к диагностике и порекомендовать ремонт вашей педали газа, которая не отвечает. Всегда помните, диагностируя любую проблему, в первую очередь начинайте с наиболее распространенных проблем.

  • Примечание. Имейте в виду, что не все шаги и разделы руководства относятся к вашей конкретной марке и модели. Существует множество дроссельных заслонок и множество различных деталей, которые им сопутствуют.

Часть 1 из 2: Визуальный осмотр педали газа

При первоначальном осмотре есть несколько дефектов, дефекты которых видны невооруженным глазом. Всегда начинайте с более простых исправлений, прежде чем переходить к худшему из возможных сценариев.

Шаг 1: Ищите видимые препятствия для педали газа. Ищите любые препятствия или предметы, мешающие педали. Что-нибудь прокатилось под педалью? Не спутался ли шнур? Отодвиньте коврик и убедитесь, что он не оказывает сопротивления.

Шаг 2: Найдите видимые препятствия в дроссельной заслонке. Откройте капот и найдите корпус дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки может быть открыт, а для доступа к некоторым деталям потребуется снять.

Ищите физические предметы, чрезмерное скопление ила, какое-либо препятствие или сломанный корпус дроссельной заслонки.

Шаг 3: Найдите видимые повреждения или деформации в системе. Посмотрите на рычажок на стороне привода брандмауэра, чтобы убедиться, что он прямой и правильно выровнен.

Посмотрите на рычажный механизм в моторном отсеке, чтобы убедиться, что рычаг дроссельной заслонки прямой, неповрежденный и плотный. Любой дополнительный провисание, изгибы или обрывы рычажного механизма вызовут множество проблем с дроссельной заслонкой.

Предполагая, что корпус дроссельной заслонки, трос и педаль работают нормально, вам нужно будет глубже изучить систему и ее компоненты, чтобы диагностировать неотзывчивую педаль газа. Далее перечислены некоторые из распространенных проблем, которые вызывают аналогичные симптомы.

Часть 2 из 2: Рассмотрим наиболее распространенные проблемы

Без каких-либо серьезных дефектов в компонентах дроссельной заслонки, скорее всего, ваша проблема (проблемы) будет вызвана чем-то более трудным для определения.Самый быстрый способ диагностировать проблему — устранить следующие компоненты. Возможно, вы сможете удалить новые детали, которые были недавно заменены, или компоненты, которые, как вы знаете, работают правильно.

Если вы этого не сделали, просканируйте коды OBD, чтобы они могли указать вам правильное направление. Вы можете сделать это в большинстве магазинов автомобильных запчастей по всей стране.

Шаг 1: Рассмотрим датчик положения дроссельной заслонки. Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки не будет снимать точные показания и давать точные выходные данные для использования компьютером.Это может привести к опасным последствиям для водителя.

Обычно они доступны и поддаются очистке. Если это причина ваших проблем, достаточно простой очистки. В худшем случае вам нужно будет заменить весь блок.

Шаг 2: Проверьте, не забит ли топливный фильтр. Забитый топливный фильтр не позволит необходимому количеству топлива добраться до двигателя вовремя. Водитель может нажать на педаль газа, и все компоненты дроссельной заслонки могут потребовать правильное количество топлива, но насос сталкивается с сопротивлением фильтра и не может позволить потоку пройти к двигателю.

Если топливный фильтр засорен, единственный ремонт, который можно сделать, — это заменить фильтр. Они не обслуживаются.

Шаг 3. Проверьте топливный насос на предмет неисправности. Неисправный топливный насос не будет подавать необходимый газ в трубопроводы и двигатель. Опять же, если это так, все компоненты дроссельной заслонки могут работать правильно, но кажется, что они не реагируют.

Чтобы отремонтировать топливный насос, вам нужно уронить бак или получить к нему доступ через панель доступа (если есть).Посмотрите на состояние насоса и убедитесь, что всасывающий патрубок не засорен. Предполагая, что насос чистый и вышел из строя, вам необходимо заменить весь топливный модуль. Старые автомобили могут иметь отдельный насос, но в большинстве современных транспортных средств все части будут объединены в один модуль.

Шаг 4. Проверьте датчик массового расхода воздуха. Датчик массового расхода воздуха сообщит компьютеру, какое количество воздуха забирается в двигатель, чтобы подобрать необходимое количество топлива. Топливно-воздушная смесь имеет решающее значение для работы двигателя.Если датчик вышел из строя и в двигатель подается неправильное количество воздуха и топлива, водитель не сможет контролировать двигатель. Это может указывать на то, что педаль газа не реагирует.

Обычно они не обслуживаются, но в случае неисправности их необходимо заменить. Это можно сделать легко, и, вероятно, потребуется сделать это на стареющем автомобиле.

Шаг 5: Посмотрите на электронный модуль управления дроссельной заслонкой. Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой являются одной из наиболее распространенных проблем при неработающей педали газа.

Это датчик, который считывает, насколько сильно вы нажали педаль газа, и передает эту информацию в компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется при вычислении момента зажигания и других компонентов.

Если модуль неисправен, автомобиль будет работать в «ограниченном режиме». Это функция, которая позволяет автомобилю двигаться с низкой скоростью, чтобы вывести его из опасной зоны. Есть и другие симптомы, которые могут вызвать аналогичные проблемы с дроссельной заслонкой.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой неисправен, вам необходимо заменить один или все задействованные компоненты. Требуется дальнейшее тестирование. Домашний ремонт этих систем не рекомендуется.

Нечувствительная педаль газа может очень расстроить и оставить вас задавать много вопросов. При правильных знаниях запутанная проблема может стать кристально ясной. Если ваш автомобиль находится в аварийном режиме или не работает, обратитесь за помощью к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, который проверит вашу педаль газа за вас.

Повышенный расход топлива Матиз 0.8. Дэу Матиз. Основные неисправности, из-за которых топливо попадает в моторное масло. Причины повышенного расхода топлива

Daewoo Matiz. Основные неисправности, из-за которых топливо попадает в моторное масло

Большинство отказов можно разделить на две большие группы, свойства и характеристики которых отличаются от типа используемого двигателя.

Инжекторный двигатель
— Выход из строя электронасоса.При этой неисправности насос образует очень низкое давление, в результате чего форсунки не способны распылять бензин, а просто проливают его в цилиндры. Такой разлив нарушает качественное формирование и распыление топливной смеси, которая не сгорает полностью, а просачивается через кольца в масло.
-Потеря герметичности форсунок. В такой ситуации форсунки не могут плотно закрываться и в случае остановки двигателя некоторое количество топлива под остаточным давлением попадает в коллектор, а затем через него в цилиндры.Впоследствии, когда двигатель работает, это топливо смешивается со смазочной жидкостью.
-Наличие дефектов поршневой группы силового агрегата. Деформации на стенках цилиндров двигателя, а также наличие на них царапин, сколов или трещин приводят к плохому вымыванию масла со стенок и, как следствие, происходит закоксовывание маслосъемных колец, которые перестают работать. их функция.
— Выход из строя свечей зажигания. При такой поломке топливная смесь, поступающая в цилиндр с неисправной свечой зажигания, не воспламеняется, оседает на стенках, а затем перетекает в картер, смешиваясь с моторным маслом.
Карбюраторный двигатель
— К первой причине следует отнести неисправности в поршневой группе двигателя, аналогичные указанным неисправностям инжекторных моторов.
-Поломка топливного насоса. Основная причина его неисправности — нарушение герметичности специальной диафрагмы, отвечающей за непроникновение топливной смеси в картер двигателя. В случае разрыва бензин попадает в картер и смешивается с моторным маслом.
— Неисправность игольчатого клапана карбюратора. При таком дефекте происходит перетекание поплавковой камеры с образованием переобогащенной топливной смеси, которая впоследствии при дальнейшем неполном сгорании оседает на стенках цилиндров и через них попадает в картер двигателя.
— Забита дренажная трубка. При возникновении этой неисправности излишки топлива из карбюратора попадают в цилиндры и при запуске холодного двигателя перетекают в картер.
Последствия поломки свечи зажигания такие же, как и у инжекторного двигателя.

Бензин попал в моторное масло

Топливо может попасть в масло даже в двигателях с полностью исправной цилиндро-поршневой группой.

Эта проблема достаточно серьезная и может привести к неисправностям, значительному снижению ресурса мотора, а также к полному выходу из строя силовой установки.
Бензин в масле значительно ухудшает защитные свойства смазочного материала и разжижает смазочный материал. Не вдаваясь в подробности, чем больше бензина попадет в картер, тем серьезнее могут быть последствия.

При незначительном количестве топлива в смазке двигатель может работать более шумно, а износ нагруженных агрегатов несколько увеличится. Для решения проблемы достаточно будет устранить проблему перетекания бензина в картер и заменить моторное масло.
В других случаях движение на сильно разбавленном жидком топливе может быть причиной того, что двигатель требует дорогостоящего капитального ремонта.
В списке основных признаков, которые в той или иной степени могут указывать на возникновение рассматриваемой проблемы, отмечаются следующие:

Силовой агрегат теряет мощность, наблюдается заметный перерасход топлива;
выхлоп становится густым, сероватым, имеет запах несгоревшего бензина;
есть сбои в работе ДВС, двигатель начинает троить, глохнуть;
двигатель стал шумно работать, появились стуки в области поршней, коленвала и т. Д.
уровень смазки в картере повышен, при этом отчетливо слышен запах бензина в моторном масле;
смазка разжижена, капля моторного масла легко воспламеняется от открытого огня;
Если вы подозреваете, что в смазку попало небольшое количество бензина, вы также можете дополнительно оценить свойства масла методом «масляного пятна». Для этого просто капните одну каплю масла из щупа на чистый лист бумаги. Затем нужно пару часов просушить лист.Гладкие ровные края растекающейся капли говорят о том, что материал не утратил своих свойств.
Черный контур в центре пятна указывает на наличие эффективных присадок в смазке. Отметим также, что этот метод также полезен для общей проверки качества, состояния масла, обнаружения в нем воды и других примесей.

Если был замечен какой-либо из вышеперечисленных признаков (шум при работе, стук, чрезмерный расход, разжижение смазки, запах топлива, капля на листе при проверке отличается от нормы), то следует подготовиться к тому, что может быть бензин. в масле.

Как уже было сказано, последствия от дальнейшей езды на такой смеси могут быть разными. Самое главное, что бензин — довольно агрессивный продукт по отношению к смазочным материалам, так как содержит большое количество химических присадок.

Моторное масло также содержит целый пакет присадок, и эти присадки не предназначены для прямого контакта с топливом. Другими словами, происходит необратимое изменение физических и химических свойств моторного масла. По этой причине повышение уровня масла при бензине представляет серьезную угрозу для двигателя.

Добавим еще, что антифриз тоже может попасть в масляную систему, в результате чего образуется эмульсия. В этом случае смазка также теряет свои свойства. Если утечки сильные, то при запуске двигателя может произойти гидроудар.
Что касается бензина в смазке, определенная опасность заключается в том, что довольно часто топливо разбавляет смазку постепенно, то есть попадает в небольшом количестве. Это означает, что водитель долгое время не замечает проблему, продолжая эксплуатировать агрегат в обычном режиме.В этом случае износ мотора сильно увеличивается. Теперь перейдем к тому, как бензин попадает в масло.

Как бензин попадает в масло: устранение неисправностей

Чтобы понять, почему бензин находится в моторном масле, необходимо обратиться к конструктивным особенностям различных двигателей внутреннего сгорания.

Во-первых, на любом двигателе (инжекторном, карбюраторном) топливо поступает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. Важно понимать, что если в цилиндры нового двигателя залить бензин, через некоторое время он окажется в масле.Причина проста — топливо смывает масляную пленку и проходит через течи в местах расположения поршневых колец.
Для двигателей с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы топливного насоса. Другой причиной разбавления масла топливом является проблема с игольчатым клапаном карбюратора в поплавковой камере, перетекание топлива в карбюратор и т. Д.
С учетом вышеизложенного становится ясно, что основной причиной попадания бензина в смазку является проблемы с блоком питания или системой зажигания, а также с самим ДВС.Оказывается, проблемы могут возникнуть из-за того, что:

Происходит значительное дообогащение рабочей смеси;
есть неисправности топливных форсунок, карбюратора, механического топливного насоса;
система зажигания неисправна или работает некорректно;
двигатель неисправен или изношен, в цилиндрах нет необходимой компрессии, топливо не воспламеняется;
Другими словами, топливо может подаваться в избытке, но богатая смесь не воспламеняется. Также не горит бензин, так как на свече зажигания нет искры или не горит заряд из-за низкой компрессии в ДВС.В любом случае в картер попадает несгоревшее топливо.

Если карбюратор «наливает» бензин в поплавковую камеру или «заливает» форсунки, то топливо также стекает в цилиндры, а затем поступает в масло. Чтобы тем или иным образом исключить попадание топлива в масло на форсунке, необходимо проверить герметичность форсунок и прочистить их.
Также рекомендуется провести компьютерную диагностику двигателя, оценить качество смесеобразования, отдельно «прозвонить» датчики ECM, которые могут влиять на образование смеси.На карбюраторных двигателях внутреннего сгорания контролируется состояние диафрагм топливного насоса, производится регулярная регулировка и диагностика карбюратора.

Перед холодным пуском (особенно зимой) нужно периодически следить, чтобы под карбюратором не появился и не скопился протекающий бензин. Если такое явление было замечено, то следует проверить карбюратор.

Параллельно нужно обратить внимание на специальную дренажную трубку. При засорении трубки излишки топлива в случае проблем с игольчатым клапаном начинают попадать в картер двигателя.Теперь давайте более подробно рассмотрим наиболее частые причины.

Учитывая тот факт, что система подачи топлива на разных двигателях может сильно отличаться, пути попадания бензина в систему смазки тоже разные. На двигателях с инжектором бензин подается из топливного бака под давлением, которое создается электрическим топливным насосом. На этом этапе масло никак не может смешиваться с топливом.

При этом на карбюраторных двигателях устанавливается механический бензонасос.Диафрагма такого насоса перекачивает бензин в карбюратор, установленный на двигателе. Шток механического насоса на некоторых автомобилях приводится в движение эксцентриком и также смазывается моторным маслом так же, как и распределительный вал.
При повреждении диафрагмы насоса бензин начинает попадать в канал штока, проникая в систему смазки. Когда мембрана не сильно повреждена, то накопление бензина в масле будет медленным, уровень смазки не поднимется. Изменение запаха масла, а также некоторое разжижение, кажется проблемой.
В случае, когда мембрана имеет большие разрывы, бензин перестает поступать в карбюратор, двигатель внутреннего сгорания запускается с трудом, появляются рывки и провалы при движении, работа агрегата нестабильна и т. Д. Для устранения неисправности необходимо: заменить мембрану бензонасоса, а также моторное масло.

На форсунке большая часть проблем связана с форсунками, так как опытный водитель сразу устраняет сбои зажигания. Более сложна ситуация, когда одна или несколько форсунок не могут плотно закрываться.Это означает, что после остановки двигателя топливо, находящееся в топливной рампе под остаточным давлением, поступает в коллектор, затем поступает в цилиндры, а затем перетекает в картер.
Поршневые кольца до некоторой степени предотвращают попадание бензина в масло, но если они изношены или застревают, то топливо относительно свободно падает в масляный поддон. Для решения проблемы нужно снять топливную рампу, после чего проверяется герметичность каждой форсунки.

Для этого в форсунку под давлением подается промывочная жидкость или керосин и инициируется открытие и закрытие форсунки от источника питания.Также можно использовать специальный стенд для проверки и очистки форсунок. Если форсунки протекают, то их нужно отремонтировать или заменить.

Что касается системы зажигания, то если смесь не воспламеняется в одном из цилиндров или в нескольких, то часть топлива вылетает в выхлопную систему, а остальные части просто оседают на стенках цилиндров, затем стекают. в картер двигателя внутреннего сгорания.
Неисправности системы зажигания диагностируются в штатном порядке.Сначала проверяются свечи зажигания, затем высоковольтные бронепровода, катушка, распределитель и другие элементы, которые устанавливаются на конкретный автомобиль.
Износ ЦПГ — частая проблема карбюраторных и инжекторных ДВС. Как правило, речь идет об износе компрессионного и маслосъемного колец. В такой ситуации топливо активно сливается в картер. Однако важно учитывать, что проблемы с кольцом также приводят к снижению сжатия.
Получается, что смесь хуже сжимается и не полностью выгорает, двигатель теряет мощность.Водитель давит на газ сильнее, подавая больше топлива в камеру сгорания, но сгорание происходит не полностью. Избыток топлива приводит к загрязнению двигателя и образованию нагара, а также частично попадает в картер.

Причины утечки

Топливо, независимо от типа системы питания двигателя внутреннего сгорания, после бензонасоса должно достигать карбюратора и камеры сгорания. Последняя представляет собой участок между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и головкой поршня, где сгорает смесь топлива и кислорода.Смесь топлива и воздуха поступает в камеру сгорания через впускные каналы, их горловины всегда смазываются моторным маслом. Вот где происходят утечки. Причина в том, что клапаны снабжены резиновыми колпачками. Они предназначены для отражения автомобильного масла. Если из-за сильного износа колпачков смазка попадет в камеру сгорания, выхлоп автомобиля будет пахнуть дымом от мотоциклов. Вероятность того, что масло попадет в камеру сгорания, довольно мала. Обычно масло пахнет бензином по другим причинам.Если заводить машину в зимних условиях, первые пару минут бензин будет гореть малоэффективно. Выхлопные газы пахнут сырым топливом, из выхлопной трубы идет конденсат. Это совершенно нормально.

В конце концов

При попадании бензина в масло нельзя эксплуатировать двигатель до устранения поломки. Это явление особенно опасно, когда водитель не знал о проблеме, то есть в картере скопилось большое количество бензина, упало давление в системе смазки, загоралась лампа аварийного давления масла на панели приборов.

В такой ситуации нужно сразу устранять основную проблему путем ремонта системы зажигания, карбюратора или впрыска. Также замена масла будет обязательной процедурой, с которой лучше не затягивать.
Наконец, мы добавляем, что в некоторых случаях само топливо может отказываться, вызывая неэффективное сгорание смеси в цилиндрах. Дело в том, что бензин зачастую бывает очень плохого качества.

Топливо с добавлением сторонних присадок хуже горит. Несгоревшие остатки также могут попасть в картер.В некоторых случаях достаточно поменять масло и начать заправку на другой заправке.

Также в некоторых источниках в профилактических целях рекомендуется периодически включать высокие обороты двигателя на непродолжительное время во время движения по трассе. Такое движение приводит к большему нагреву масла, что помогает уменьшить скопившийся конденсат и скопившееся топливо.

Приобретая автомобиль для себя, человек должен понимать, что его расходы не закончатся только на покупке транспортного средства.Ежегодно придется тратиться на профилактическое обслуживание и возможный ремонт, а также платить деньги за топливо. Естественно, что некоторые автомобилисты обращают внимание на экономичные автомобили, расход газа минимальный. Это ежегодно экономит значительную сумму денег. Один из таких вариантов — двигатель Daewoo Matiz объемом 0,8 или 1,0 литра.

Daewoo Matiz — представитель компактного городского автомобиля, который начали выпускать в 1997 году. Корейскому автопроизводителю удалось создать достаточно хорошую и доступную модель, которая сразу стала очень популярной в ряде стран.Достаточно сказать, что спрос на эту машину настолько велик, что Daewoo Motors производит эту марку еще в восьми странах нашей планеты. Сегодня этот автомобиль известен под несколько другими названиями, у покупателя есть возможность выбрать коробку передач между автоматом и механикой, а также несколько вариантов бензиновых силовых агрегатов.

Покупая такую ​​машину, сразу возникает вопрос — а каков реальный расход топлива Дэу Матиз?

Определить нормы расхода бензина для Daewoo Matiz

Естественно, на каждую машину есть так называемый чиновник.К сожалению, информация от производителя не всегда соответствует тому, что наблюдает настоящий автовладелец. Эта разница зависит от многих факторов. Вот лишь некоторые из них:

  1. Качество топлива, залитого в бак автомобиля.
  2. Неучтенные нагрузки, которые могут повлиять на автомобиль во время эксплуатации.
  3. Климатические условия и тд.

К счастью, официальные данные по расходу топлива Daewoo Matiz и наблюдаемые владельцами этой модели не сильно различаются.

Например, если сравнить информацию от рядовых владельцев и представителей компании производителя, то для бензиновых двигателей Дэу Матиз на 0,8 и 1,0 литра можно увидеть следующий результат:

1. Официальный расход на 100 км:

  • Объем 0,8 л: трасса — 5 л, город — 7,4 л, смешанная — 6,2 л;
  • Объем 1,0 л: трасса — 5,4 л, город — 7,5 л, смешанная — 6,5 л.

2. Реальный расход, по отзывам автовладельцев:

  • Том 0.8 литров: трасса — 5,5 литра, город — 7,2 литра, смешанная — 6,7 литра;
  • Объем 1,0 л: трасса — 6,5 л, город — 7,5 л, смешанная — 5,5 л.

То есть, если сравнить эти данные, легко сделать вывод, какой из вариантов трансмиссии лучше выбрать в том или ином случае с точки зрения экономичности. Например, для чисто городского использования лучше брать модель с минимально доступным объемом двигателя, но если человек планирует примерно одинаково управлять автомобилем в разных условиях, то лучше остановиться на одном- литровый двигатель.

Daewoo Matiz 1.0 MT — расход топлива на 100 км

  • Городской цикл: 7,5 л
  • Загородный: 5,4 л
  • Смешанный цикл: 6,5 л

Daewoo Matiz 0.8 MT — расход топлива на 100 км

  • Городской: 7,3 л
  • Загородный: 6,3 л
  • Смешанный цикл: 6,9 л

Miniature отлично подходит для городского использования. Его небольшие размеры облегчают парковку и позволяют в несколько раз увеличить маневренность автомобиля.Подавляющее большинство утверждает, что Дэу Матиз подходит только прекрасной половине человечества. Однако здесь многое зависит от выбранного дизайна. Да, для женщин такая машина — идеальное решение, но мужчины, любящие практичность и элегантность, часто делают свой выбор в пользу этого автомобиля класса «А».

Для более комфортной езды Daewoo Matiz оснащена кондиционером и гидроусилителем руля, что максимально упрощает управление автомобилем. В крыше машины есть люк, что очень удобно в летнее время года, когда на улице жарко.Противотуманные фары и аудиосистема завершают список полезных опций, которые входят в стандартную комплектацию Daewoo Matiz. И нельзя не отметить наличие литых дисков, которые помогают улучшить качество поездки.

Об этом автомобиле можно услышать много лестных отзывов от владельцев. Единственное, что стоит отметить в этом контексте, так это то, что Daewoo Matiz не подходит для той части населения, которая любит высокую скорость и драйв. Автомобиль укомплектован довольно скромным двигателем 1.0 или 0,8 л. Однако этого вполне достаточно, чтобы использовать Daewoo Matiz исключительно как транспортное средство, на котором можно утром добираться на работу, а вечером возвращаться с нее. Фактически, этот ребенок был создан для этой цели. Так позиционируют такой автомобиль его конструкторы.

Расход топлива варьируется в разное время года. При езде зимой вы потратите около десяти литров на 100 километров. Но летом на преодоление этой дистанции уйдет чуть больше 7 литров.

Реальные отзывы владельцев о расходе топлива на Дэу Матиз:

Автомобиль с двигателем 0,8 л и МКПП

  • Регулярно навещаю родственников, живущих в Гродно. Расход топлива по трассе составляет 4,5 литра при объеме двигателя 0,8. Очень доволен. «Матиз» — лидер моего хит-парада. Постоянно думаю о городе, ведь здесь показатели топлива могут доходить до 10 литров.
  • Я постоянно на работу утром.Ни для кого не секрет, что пробки наступают в 6 часов. Обратил внимание на расход топлива по городу — это 6,5 л. В целом у Матиза 0.8 расход топлива невысокий.
  • Как правило, расход «топлива» значительно увеличивается при разгоне. Планирую купить Матиз, так как у моего друга уже есть эта модель, и она мне понравилась именно своей экономичностью при движении по открытой дороге.
  • Повторюсь еще раз — расход топлива на трассе и в городе практически всегда уменьшается с течением времени обкатки автомобиля.Так случилось и с моим «Матизом»: расход бензина изначально был 9 литров на 100 км, но постепенно снизился до 7 литров.
  • Автомобиль был куплен в конце зимы, когда по стране проходила минимальная температура воздуха. Я управлял машиной при минусовых температурах, поэтому, думаю, мой Daewoo Matiz расходовал 9,2 литра на 100 км. Жду весны, чтобы проверить данные. По собственному опыту сообщу о влиянии погоды на расход бензина, а также стиль вождения по трассе.Многие владельцы «Матиза» объемом 0,8 говорят, что в теплое время года после обкатки расход бензина падает до 7 литров. Кто знает, какой показатель считается нормой для Дэу Матиз?

Двигатель 0,8 л с автоматической коробкой передач

  • Сначала, надеясь на разумные показатели расхода по городу, передвигался в машине достаточно динамично (постоянное чередование педалей газа и тормоза). Такой стиль вождения сыграл со мной злую шутку — расход топлива был почти 10.2 литра на сотню километров. пробег. Я подумал, что стоит немного поэкспериментировать.
  • Поездки с размеренным разгоном и торможением теперь съедают всего 8 литров. Очевидно, что расход топлива сильно зависит от стиля вождения. Я решил еще больше сэкономить на расходе топлива, поэтому обратился за советом к друзьям. Рекомендовали заправляться исключительно пятым бензином (95). И что ты думаешь? Расход бензина снова был десять. После мозгового штурма и всевозможных экспериментов мне удалось определить, что причина такого расхода топлива банальна — на заправке меня специально обманули.После смены заправки расход топлива снова приблизился к отметке 8,5. НО! Пора пройти обязательный технический осмотр. Я сообщил ему о неудовлетворительном поведении машины. Регулятор закрутил клапаны, после чего расход топлива снова стал десяти. Попросил вернуть все в исходное положение. Как говорится — расход по городу снова восемь и пять.

Daewoo Matiz Best 1.0 в максимальной комплектации. Расход топлива для двигателей литров

  • Если ехать на дачу, расход топлива 10 литров на 100 км.Я живу в Москве, а это значит, что расход топлива приближается к 13,5 литрам при движении по городу с пробками. Московские дороги просто не позволяют маленькому двигателю экономить топливо. Из-за постоянных пробок и бесконечных светофоров поездки проходят с пониженной скоростью. На старте всегда выжимаю дроссельную заслонку на полную, что приводит к увеличению расхода топлива до 14 литров на 100 км. Максимальная скорость, которую я испытал на Матизе, составляет 170 км / ч. Расход бензина явно не соответствует стандартам мегаполиса.Попробовала даже размеренную и неторопливую поездку. Мои попытки сэкономить не увенчались успехом, ведь расход топлива в городе снизился всего на один литр и какой смысл в такой экономии?

Daewoo Matiz впервые был показан публике еще в 2000 году, машина создавалась для развивающихся рынков, но Россия в этот список не попала. Первая партия Матиза появилась у нас только в 2010 году. Этот автомобиль покорил сердца россиян своей ценой и качеством сборки. Автомобиль легко проходит 100 тыс. Км без серьезных повреждений.Производитель представляет 2 двигателя и 2 коробки передач.

Дэу Матиз 0.8л.

Расход топлива на 100 км

Этот двигатель самый распространенный, его выбирают 80% покупателей. Агрегат работает как с автоматической коробкой передач, так и с механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 144 км в час при мощности 51 л.с. Расход топлива у двигателя немаленький для такого объема двигателя. В городском цикле расходуется 7 литров, по трассе — не более 6 литров.

Реальные расходы

  • Геннадий, Саратов. Купил потому что устал от поломки моей старой семерки, машина отличная, недорогая, нам с женой хватает. Конечно для такой машины расход большой, по городу 8 литров, не меньше.
  • Анастасия, Москва. Муж купил по моей просьбе, расход топлива очень большой. Как по мне расход хороший, по городу отпускает около 7-8 литров, не более.
  • Дмитрий, Калуга.Купил жене 2011 года выпуска. Машина ужасная, шумоизоляции нет, динамика двигателя как на мопеде, машина не разгоняется больше 100. Расход газа для такой машины просто колоссальный.
  • Павел, Калининград. Моя жена водит машину, иногда я, а моя. Модель 2008 года, машина небольшая, но в салоне много места, расход топлива по трассе всего 6 литров, а в городе чуть больше.
  • Наталья, Ставрополь. Катаюсь уже 2 года, с машиной просто проблем не видел.Расход топлива не знаю, но думаю, он небольшой, так как заправляюсь редко.

Daewoo Matiz 1.0л.

Официальная информация

Эта версия двигателя появилась через 2 года после выпуска первой машины на рынок России. Двигатель устанавливается на топовые версии автомобиля. Двигатель работает как на АИ92, так и на АИ95, расход топлива по версии производителя в городском цикле не превышает 7 литров, а на трассе держится в районе 6.Этот двигатель, в отличие от версии 0,8 л, имеет 8 клапанов и 4 цилиндра, поэтому расход практически такой же. Агрегат работает только с механической коробкой передач.

Отзывы владельцев

  • Станислав, Мытищи. Катаюсь уже пару лет, машинка маленькая (модель 2003 года), может и не респектабельная, но мне нравится. Расход по городу неплохой, 7-8 литров, хотя многовато для такой машины.
  • Георгий, Иваново. Купила дочке, она катается на коньках и ей это нравится.Расход топлива низкий, заправляю раз в 2 месяца, ездит каждый день.
  • Петр, Москва. Куплен для нашей семьи с двигателем 1.0л, едем с женой. Расход вроде небольшой, но я не мерял. Заправляемся нечасто, пару раз в месяц.
  • Никита, Севастополь. Отец подарил сестре двигатель 1.0л, езжу когда машина свободна, машина мне очень нравится, она маленькая снаружи, но внутри очень просторная, расход небольшой.
  • Дарья, Пермь.Приобретен на замену семерке, удачно продан. Автомобиль по сравнению с российским автопромом просто супер, поместится в любом месте. Расход не более 8 литров, что позволяет сэкономить.

Этот автомобиль не так давно на российском рынке, поэтому о сравнении двигателей говорить нет смысла, тем более что они ни разу не менялись с момента запуска производства. По сообщению производителя, в ближайшие 2 года автомобиль будет модернизирован. Бензиновый двигатель будет заменен на дизельный, а старые двигатели модернизированы.

.