Цепь грм сколько ходит: Все нюансы замены цепи ГРМ: чем она лучше, а чем хуже ремня

Какой ресурс цепи ГРМ? Особенности, конструкция, обслуживание, плюсы и минусы

Сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь системы газораспределения двигателя (цепь ГРМ), чем отличается расходный компонент от приводного ремня и какой расходный элемент считается более надежным, а также долговечным

КАКОЙ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ? ОСОБЕННОСТИ, КОНСТРУКЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь газораспределительного механизма двигателя автомобиля, известный в народе, как ГРМ, чем отличается компонент от приводного ремня и какой расходный элемент силовой установки считается более надежным, а также долговечным по сроку службы. Кроме того, расскажем про то, какими плюсами и минусами обладает цепь системы газораспределения, какой интервал обслуживания расходного элемента необходимо соблюдать, а также, с какими деталями меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора.  В заключении поговорим о том, какие конструктивные особенности присущи приводной цепи и почему со временем элемент системы газораспределения имеет свойство растягиваться.

Как правило, значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз видели в живую, а также слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами.


 

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 

 

КАКОЙ РЕСУРС РЕМНЯ ГРМ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ


Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом. Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.


1
. ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ ГРМ. НЕДОСТАТКИ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется. Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.

Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и долговечней, чем химические резиново-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Недостатки, которыми обладает цепь ГРМ двигателя:

Повышенная шумность: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет шумнее, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.

Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.
Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению.

Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня. Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.
Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.

Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения. Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.

Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ НА АТМОСФЕРНОМ И ТУРБИРОВАННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью.

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.

Таким образом, основным диагностическим признаком указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя, а не какой то конкретный пробег. Вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разнится от производителя к производителю и от владельца к владельцу. Однако существует определенный алгоритм высчитывания приблизительного срока службы цепного привода мотора, который гласит, что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров, то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160-170 тысяч километров пробега, а если машина проходит техобслуживание каждые 10-12 тысяч километров, то цепь способна нормально работать до 300 тысяч километров пробега.

Таким образом, если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать техобслуживание, как можно чаще, то с уверенностью можно сказать, что цепной механизм будет последним узлом в двигателе, который мы поменяем. Однако не все так радужно с турбированными двигателями, особенно от Фольксваген и его моторов “TSI” и “TFSI“, в которых цепь действительно слабая, но это касается в основном силовых установок с объемами в 1.2 и 1.4 литра.

Что касается двигателей оснащенных турбонагнетателем, то в этих установках работают другие правила и законы функционирования. Как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием, следовательно они мощнее, чем атмосферные собратья. Вот поэтому цепной механизм в таких моторах имеет иной срок службы, как правило, меньший. Основной проблемой двигателей с турбинами является вытягивание цепи, в следствии чего она просто перескакивает на зубец и силовая установка перестает нормально функционировать. Косвенными симптомами, которые указывают на проблемы с цепью ГРМ в турбомоторах являются повышенный расход масла, топлива и троение силовой установки с потерей тяги. В самом крайнем случае, мотор просто перестает заводится.
Особенно характерны проблемы с растяжением цепи для моторов производства VAG с объемами в 1. 2 и 1.4 литра с маркировкой TSI. Дело в том, что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку, которая касается ширины металлического полотна цепи. Почему то ширина цепи в данных моторах оказалось очень узкой. Справочно заметим, что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 TSI первых годов выпуска получили “подарки” в виде скорой замены цепей. Причем такие замены происходили уже на 30 тысячах километров пробега для моторов 1.2 TSI, а для силовых установок с объемом в 1.4 TSI с мощностью в 122 лошадиные силы, цепь обновлялась на 70-80 тысячах километров пробега. Кроме того, двигатели 1.8 и 2.0 TSI в стороне не остались и также обновляли свои цепи довольно рано, примерно на 110-120 тысячах километров пробега.

Как мы понимаем, выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими, причем даже для современных автомобилей, которые сплошь и рядом делаются маркетологами, то есть одноразовыми. А теперь давайте пофантазируем и представим, как функционировал бы ремень ГРМ в условиях турбомотора. Быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10-15 тысячах километров пробега. Справочно заметим, что если отбросить недоработанные двигатели TSI и TFSI первых годов выпуска и проанализировать нормальные турбомоторы, то получается, что средний ресурс цепи составляет около 150-170 тысяч километров пробега и не более того. Но это все же приблизительные цифры, а вообще нужно читать регламенты производителей, где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя.


Видео: “Цепь ГРМ: ресурс, надежность, плюсы и минусы”

В заключении отметим, что при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки, проблем связанных обрывом или растяжением цепной передачи не возникнет, за исключением конструктивно недоработанных моторов. Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи ГРМ во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможной его замены. Таким образом, если мы обладаем атмосферным мотором, то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода, потому что пробеги таких механизмов составляют в среднем около 300 тысяч километров, а вот турбо двигатели – это, в какой то степени, кот в мешке, может повести, а может и нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 

Как узнать, что пора менять цепь ГРМ? | AUTOGLAVSNAB

Сегодня мы расскажем о такой не маловажной операции, как замена цепи ГРМ. Так как узнать, что пора менять цепь и как часто необходимо это делать?

Ответим мы на эти вопросы как обычно на примере.

К нам в сервис приехал клиент на Инфинити FX35 2006 года, с проблемой — горит чек (ошибка check engine) и затрудненный запуск двигателя. Пробег автомобиля составляет 120 000 км. При подключении диагностического сканера были выявлены ошибки по датчикам распредвалов обеих банок и датчику коленвала. Прозвонка датчиков показала, что они исправны.

Ошибки по распредвалам и коленвалу

Стало ясно, что дело скорее всего в цепи ГРМ, чтобы в этом убедиться подключили осциллограф, и он показал смещение на два зуба.

Показания осциллографа по фазам ГРМ

После снятия передней крышки ДВС, бросился в глаза натяжитель цепи грм на котором поршень вылез на 2 см, при максимально допустимом значении 0.6 см.

Поршень натяжителя цепи ГРМ. На фото виден его номинальный рабочий диапазон!

После замены комплекта ГРМ все пришло в норму.

Итак, как узнать, что пора менять цепь ГРМ?

На этом конкретном примере мы выяснили, что симптомы, указывающие на то, что пора менять цепь — это затрудненный запуск двигателя и горящая ошибка чек енджин. Так же существуют и другие симптомы, которые могут указывать на износ цепи ГРМ: металлический стук при запуске двигателя, потеря мощности ДВС, большое количество выхлопных газов из трубы.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?

Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Вывод: чаще проводите техническое обслуживание и диагностику вашего автомобиля.

Удачи на дорогах! 🙂

Сколько ходит грм цепь

Когда менять ЦЕПЬ ГРМ 1.8T — 2.0T (Skoda, Seat, VW, Audi) — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

В последнее время, хитом сезона по вопросам в «личке» стал вопрос «сколько канавок на моем натяжителе?» и «когда мне менять цепь?»

По поводу, «сколько канавок» для натяжителя нового образца – вы можете прочитать тут
«Как правильно считать канавки натяжителя нового образца без выставления В. М.Т.»

что сложного в этой записи уже мне не осилить )) но вопросы с фотками в личку — бьют все рекорды

Согласен – пишу сложно и посему решил усложнить ситуацию еще больше, но сегодня уже про «менять или не менять и когда»
))

Так когда же менять цепь?

Натяжитель старого образца – тут все понятно было издавна – менять при первой возможности, неудачная конструкция и все такое. Однако, народные рекорды (по слухам) в 11(!) вылезших зубцов имеются – правда 11 зубцов — это максимальный выход штока, больше он физически не выйдет, снимаю шляпу ))

9 зубчиков у меня были на практике — цепь уже прыгала

выломанные зубья натяжителя старого образца на моторе с перескоком цепи, фото от Mastera71

Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок «и не парится» (даже встречал советы добивать до 7, ну что бы наверняка, так сказать — контрольный в голову =))))

Если честно, то и я не особо парился этим вопросом и поддерживал политику своего наставника «максимальная экономия денег клиенту» (пока не начал спотыкаться с некоторыми моментами, при которой такая экономия вылезала клиенту в еще большие деньги, это не по поводу цепи и об этом как-нибудь в другой раз, однако эта закономерность заставила меня пристальней обращать внимание именно на «цепи»

Плюс к этому моменту набралась некоторая «личная» + «коллективная» статистика по замене грм на EA888 — 2-го поколения
После чего была произведена переоценка ценностей, смысл которых я попробую кратко изложить ниже

Для тех кто еще не менял старую цепь М:

1 — Те, кто планируют продать авто в ближайшее время, дальше могут не читать 😉

2 — Те, кто планирует оставить авто для дальнейшей эксплуатации на неопределенный срок — у вас есть поводы заменить цепь раньше, не дожидаясь предписаний TPI

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи
К сожалению, будет происходить целый комплекс не очень приятных моментов

1 – Старая цепь довольно быстро растягивается (бывают исключения) и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена

тут хорошим примером будут велосипеды с «системой» и «кассетами», те которые на 6-9 звездочек или типа того:

Если на велосипеде вы долго используете одну цепь, то к её износу (3-4К) также изнашиваются зубья звездочек
Устанавливая новую цепь на эти изношенные звезды, новая цепь также быстро изнашивается!
После чего систему и касету нужно менять уже после износа 2-й цепи

Грамотные велесепидисты, что бы не убивать раньше времени звезды системы и кассеты, брали 2-3 цепи и меняли их по очереди через каждые 2 тысячи по кругу – в результате этих манипуляций звездочки изнашивались очень плавно, долго и одновременно с этими же цепями, что давало возможность экономному хозяину растягивать замену звезд с 3000-4000 до 8000-9000 км

Основной смысл данного примера в том, что бы избежать эксплуатации быстро растягивающейся цепи длительное время!

вы же не будете 3 цепи «по кругу крутить» как на велике ))
хотя …

Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD, а теперь уже BE и BR) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М)
Т. е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго …

Полный размер

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности)
Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого

Полный размер

цепь М

Полный размер

цепь AD или BR

В данном случае, есть небольшая поблажка – рисунок (очередность пластин звена) новой цепи отличается от старой, что дает некоторый задел на преждевременный износ новой цепи и зубьев самой шестерни, часть давления будет приходиться на еще не тронутые поверхности зубьев

2 – (не имеет прямого отношения к самой цепи) из-за определенной нагрузки через цепь на распредвалы в зоне опорного кронштейна (этих самых валов) – изнашиваются шейки кронштейна

Полный размер

и примыкающая к фазорегулятору поверхность

Полный размер

и вроде бы это не страшно, ведь кронштейн можно заменить, но когда вы «тяните время», также начинается износ и самих валов пусть и не существенный, (однако встречались случаи, когда выработку уже можно было почувствовать «наощупь»)

И вот тут замена только кронштейна становится бессмысленной с точки зрения «надолго», ибо кронштейн (как никрути) «мягче» чем вал, а поменять впускной распредвал — дорого

к чему это я, а к тому, что выработку по кронштейну вы увидите только при замене цепи, редко кто туда лезет именно за осмотром самого кронштейна, и вполне возможно, что время будет потеряно

Про сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов

Полный размер

При замене цепи грм, бывает что сетка остается целой, а бывает что её уже не бывает ))
Почему ?

В первую очередь это снова вопрос своевременности замены цепи

Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия

и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что сетку выбьет!
Поток масла начинает гнуть сетку и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, если сетку выбило целиком, она остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот если выбило фрагмент сетки, то она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель опоры (как минимум) с задранной шейкоц впускного распредвала

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI (!)
до 4. 5 канавок в большинстве случаев — сетка целая
после 5 — уже варианты

На этом этапе повествования, полагаю вам уже не нужно говорить «когда менять цепь» ))
Правильно – чем раньше, тем лучше – тем дольше проходит новая цепь, ведь зубья звезд не будут «запилены» растянувшейся до дури старой цепью да и сетка фильтра не успеет вылететь, сотворив какую-нибудь не дешевую пакость

для любителей фэн-шуя — менять стоило бы прямо с завода
К сожалению это возможность утеряна для всех и навсегда, только если кто в последнее время ставил новый мотор по гарантии, и он шел со старой цепью и новым натяжителем 😉

Если читатель спросит меня, мол «а ты сам-то когда поменял цепь грм», то отвечаю на 42К (4 канавки натяжителя нового образца) и вместе с кронштейном распредвалов 😉

Дополнительно:
для фанатов «фэн-шуя» и состоятельных владельцев ген.2, что еще стоило бы поменять, если замена происходит в довольно ранний срок, а финансовая сторона не плющит хозяина – поменяйте сразу опору валов старой ревизии на опору новой ревизии, номер (и смысл модернизации) которой вы сможете найти в блоге Алексея Трушина

Отдельно:
Совсем трудный выбор «про» менять цепь раньше или не менять, будет у владельцев одновременно подходящей к замене цепи грм и все больше проявляющегося «масложера» ))
С одной стороны тянуть с цепью не стоит (особенно для тех, кто еще каким-то чудом ездит со старым натяжителем), с другой стороны если делать капиталку, то цепь вам поменяют «бесплатно» ))

Вывод:
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи — меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены!
Не нужно ждать официально одобренных 6 «канавок» и уж тем более «зубчиков»

www. drive2.ru

mastera71 › Блог › Зачем, когда и почему нужно менять цепь на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI GEN 1-2 (Skoda, Seat, VW, Audi)

Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!

СТРАХИ, МИФЫ, ДОМЫСЛЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ…

ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ?! НЕ ВЕРЮ! НЕ ВЕРИТЕ, ТОГДА ЗАБАВЛЯЙТЕСЬ.

ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Есть две народные забавы всех владельцев машин с моторами ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.1-2)
Первая— Бесконечные смотрины в смотровое окошко на натяжитель, с подсчетом вышедших канавок (рисок). Все форумы завалены этими фотографиями.
Вторая-Проверка растяжения цепи в 93 группе через компьютер .

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть свои нюансы с темой заслуживающей отдельного поста.

Первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают.

Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.

Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Полный размер

Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:
Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: «Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь.» К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

Смею вас ответственно заверить, что на исправных моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.1-2) к моменту необходимости замены цепи ничего не стучит, не трещит, не дребезжит.

Да, у некоторых других моторов VAG существуют проблемы посторонних звуков связанные с приводом ГРМ. Как пример ЕА888 1.8-2.0 TSI (GEN.3) цепь менять еще совсем рано, а мотор уже на малых пробегах начинает издавать различные звуки. Тут, как я писал ранее, тема которая заслуживает отдельного подробного рассмотрения.

Так, хватит отвлечений, вернемся к нашим забавам. У натяжителя старого образца просто в какой то момент (обычно при запуске) «отказывают тормоза», шток утапливается внутрь, цепь теряет натяжение иии…, И вот только тогда вы услышите стуки и прочие звуки, а в худшем случае:

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.
Проблемный натяжитель мог приподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Зачем не знаю, но многие спрашивают об общем кол-ве зубов. Считайте.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Полный размер

Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Бумажная наклейка

Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образуа. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю- перескока цепи с натяжителем нового образца не будет . Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мой друг ВАЛЛИ уже накопил жизненный опыт и может ответственно подтвердить))

Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если прескок, как мы выяснили, нам не грозит.
А все дело в работе фазорегулятора
Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для изменения момента ПЕРЕКРЫТИЯ ВПСКНЫХ КЛАПАНОВ для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах работы двигателя.
Подробно о этом можно почитать ТУТ и посмотреть ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.

Наружная (зубчатая) часть фазорегулятора, где установлена цепь, не подвижна. Внутренняя, где находятся лопатки, жестко соединена с распредвалом и подвижна в обоих направлениях. Масло с различным давлением, поступает в камеры фазовращателя, происходит диаметральное смещение центральной части с распредвалом. Тем самым достигается регулировка момента перекрытия впускных клапанов. Что в свою очередь влияет на смесеобразование и «пластику» работы мотора в разных режимах. Если масло наполняет левую камеру лопатки крыльчатки и фазорегулятор поворачиваются в направлении максимального запаздывания закрытия впускных клапанов. Смещение лопаток влево возвращает распредвал в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.
В процессе эксплуатации цепь растягивается и не подвижная (зубчатая) часть фазовращателя смещается вправо.
Смещение приводит к изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Внутренняя не подвижная часть фазовращателя смещается относительно наружной не подвижной части где установлена цепь. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации. Ну да, слово ведомое всем. Для появления детонации нужно собрать не один факторов воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР.

Так, забыли про вторую забаву-просмотр растяжения цепи по 93 группе.

93 группа, нам показывает градус отклонения между коленвалом и распредвалом. Вроде все логично- удлинилась цепь- изменился угол. Только все забывают, что на этот градус еще оказывает влияние само положение фазорегулятора и соответственно распредвала. Уже многие начитанные эту затею называют косвенной диагностикой (по сути правильно) и советуют смотреть состояние натяжителя через смотровое окно. Почему можно туда даже не смотреть, я написал выше. Поэтому диагностика по 93 группе хоть и является способом проверки растяжения цепи, но показания во многом будут зависеть и от других факторов. На положение фазорегулятора и угол корректировки влияют множество факторов. Помимо основных, как положение распредвала и коленвала, скорости вращения и температуры двигателя. Существует зависимость от состояния и степени загрязнения датчиков участвующих в смесеобразовании. БОЛЬШОЕ влияние оказывает давление масла в двигателе, начальная и высокотемпературная вязкость моторного масла .
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СПОСОБНОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ (МАСЛЯНЫЙ КЛИН) ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКОТ

www.drive2.ru

Skoda Octavia #TurboHelix Etuners st3+ › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ 1,8 TSI на пробеге 96000км -или- можно было поездить еще!

Замена цепи на TSI моторе — это, наверняка, одна из наиболее обсуждаемых тем во всем VAG сообществе (Нет ну ППД конечно вне конкуренции ;))). Кто и когда поменял, по гарантии или по собственному желанию, у кого-то цепь перескочила на стоке на 30 000 км, кто-то за 180 000 км ни разу не заглядывал в смотровое окошко (машина моего тестя — Шкода Октавия 2012 1,8 TSI АКПП сток).

Вокруг меня все корефули смени свои цепи гораздо раньше — на +/- 50 000 км. Настал мой черед отличиться 😉 Итак, пробег 96 000 км. Машина 2012 года (апрель). С 30 000 км Ст1, Ст2, Ст3. Замена масла каждые 8000км, 10000км, пару раз через 12000км менял. Масло первые 40-50к было Motul. С тех пор и по сей день езжу на Mannol.

Перед заменой цепи решил снять Васей показатели во «всеми любимой» 093 группе. Я в эту хрень не верю, но может найдутся адепты, которые отслеживают состояние натяжителя по показаниям в этой группе. Тогда эта фотка для вас, для статистики ))

Полный размер

Показания в 093 группе до замены цепи.

Работы выполнялись в техцентре Fanat-Auto, yarolegovich, привет! 😉
Сам Я болты не крутил, поэтому мануала по замене цепи из этого поста не получится. Но список запчастей будет исчерпывающий:
06K 109 158 AD — Цепь ГРМ
06K 109 467 K — Натяжитель цепи
06H 109 469 T — Успокоитель верхний Gen2 — короткий (06K 109 469 N — успокоитель верхний от Gen3 225 сил — длинный, тот что поставил Я)
06K 109 469 M — Успокоитель со стороны впускного распредвала последней ревизии от Gen3
06H 109 509 Q — Успокоитель со стороны выпускного распредвала
06H 103 081 E — Сетка в опоре распредвалов (не нужна, я себе не ставил)
06H 103 483 C — Прокладка верхней крышки цепи
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в верхней крышке
N91 000 101 (WHT007212) — Кольцо уплотнительное датчика регулятора фаз в опоре распредвалов
06H 103 085 G (06L 103 085 B) — Сальник коленвала
D176404M2 — Герметик оригинальный
WHT001760 — Болт шкива коленвала
N 910 9670 2 — Болт нижней крышки цепи M6X16 — 15 шт.
WHT003463 — Уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа

За перечень запчастей хочу поблагодарить собрата и неоднократного товарища Xxx-Funtik-xxX. Спасибо, бро! 😉

Итак, вскрываем…

Полный размер

Натяжитель с пробегом 96 000 км. ВМТ.

Полный размер

Общее состояние.

Механики отметили отличное состояние всех узлов. Масло менялось своевременно.

Полный размер

Верхний успокоитель модернизированный с Gen3 мотора.

Выбросили сетку из опоры распредвалов. Фото не делал, к сожалению…

Собираем дальше…

Полный размер

Новый натяжитель установлен.

Помните я в самом начале говорил про Октавию своего тестя…
Вот его натяжитель на пробеге 180 000км на стоке.

Полный размер

Натяжитель Skoda Octavia 1,8 TSI АКПП 180 000 км.

Так вот визуальное сравнение растяжения цепи с пробегом 180 000 км на стоке и 96 000 км на чипах.

Полный размер

Слева — 180 000 км, справа — 96 000 км.

Ну и напоследок снова проверяю показания в 093 группе. Опять таки для статистики. Может кто-то проведет причинно-следственную связь между состоянием натяжителя и цифирками.

Полный размер

туц!

После этого заменили масло в двигателе (как раз ТО подошло). Залил на лето Mannol Elite 5w40.

А так же произвели замену ролика натяжителя приводного ремня и сам ремень:
06J 260 849 D — Ремень
06J 903 133 A — Ролик
На фото представлено ни разу не меняное б/у…

Полный размер

Ремень и ролик с пробегом 96 000 км.

Мои выводы из проделанной работы:
— Можно было еще как минимум 10 000 км проехать без проблем и осуществить замену цепи на следующем ТО.
— Меняйте масло чаще регламентных сроков.
— Не стесняйтесь давить на газ на TSI моторе. Эти двигатели любят чтобы их крутили.

Всем новых цепей, посоны! ;))

www.drive2.ru

Какой ресурс цепи ГРМ? Особенности, конструкция, обслуживание, плюсы и минусы

Сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь системы газораспределения двигателя (цепь ГРМ), чем отличается расходный компонент от приводного ремня и какой расходный элемент считается более надежным, а также долговечным

КАКОЙ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ? ОСОБЕННОСТИ, КОНСТРУКЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, какой ресурс имеет цепь газораспределительного механизма двигателя автомобиля, известный в народе, как ГРМ, чем отличается компонент от приводного ремня и какой расходный элемент силовой установки считается более надежным, а также долговечным по сроку службы. Кроме того, расскажем про то, какими плюсами и минусами обладает цепь системы газораспределения, какой интервал обслуживания расходного элемента необходимо соблюдать, а также, с какими деталями меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора. В заключении поговорим о том, какие конструктивные особенности присущи приводной цепи и почему со временем элемент системы газораспределения имеет свойство растягиваться.

Как правило, значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз видели в живую, а также слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами.


 

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 

 

КАКОЙ РЕСУРС РЕМНЯ ГРМ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ


Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом. Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.


1
. ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ ГРМ. НЕДОСТАТКИ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется. Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.

Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и долговечней, чем химические резиново-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Недостатки, которыми обладает цепь ГРМ двигателя:

Повышенная шумность: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет шумнее, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.

Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.
Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению.

Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня. Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.
Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.

Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения. Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.

Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ НА АТМОСФЕРНОМ И ТУРБИРОВАННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью.

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.

Таким образом, основным диагностическим признаком указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя, а не какой то конкретный пробег. Вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разнится от производителя к производителю и от владельца к владельцу. Однако существует определенный алгоритм высчитывания приблизительного срока службы цепного привода мотора, который гласит, что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров, то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160-170 тысяч километров пробега, а если машина проходит техобслуживание каждые 10-12 тысяч километров, то цепь способна нормально работать до 300 тысяч километров пробега.

Таким образом, если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать техобслуживание, как можно чаще, то с уверенностью можно сказать, что цепной механизм будет последним узлом в двигателе, который мы поменяем. Однако не все так радужно с турбированными двигателями, особенно от Фольксваген и его моторов “TSI” и “TFSI“, в которых цепь действительно слабая, но это касается в основном силовых установок с объемами в 1.2 и 1.4 литра.

Что касается двигателей оснащенных турбонагнетателем, то в этих установках работают другие правила и законы функционирования. Как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием, следовательно они мощнее, чем атмосферные собратья. Вот поэтому цепной механизм в таких моторах имеет иной срок службы, как правило, меньший. Основной проблемой двигателей с турбинами является вытягивание цепи, в следствии чего она просто перескакивает на зубец и силовая установка перестает нормально функционировать. Косвенными симптомами, которые указывают на проблемы с цепью ГРМ в турбомоторах являются повышенный расход масла, топлива и троение силовой установки с потерей тяги. В самом крайнем случае, мотор просто перестает заводится.
Особенно характерны проблемы с растяжением цепи для моторов производства VAG с объемами в 1.2 и 1.4 литра с маркировкой TSI. Дело в том, что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку, которая касается ширины металлического полотна цепи. Почему то ширина цепи в данных моторах оказалось очень узкой. Справочно заметим, что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 TSI первых годов выпуска получили “подарки” в виде скорой замены цепей. Причем такие замены происходили уже на 30 тысячах километров пробега для моторов 1.2 TSI, а для силовых установок с объемом в 1.4 TSI с мощностью в 122 лошадиные силы, цепь обновлялась на 70-80 тысячах километров пробега. Кроме того, двигатели 1.8 и 2.0 TSI в стороне не остались и также обновляли свои цепи довольно рано, примерно на 110-120 тысячах километров пробега.

Как мы понимаем, выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими, причем даже для современных автомобилей, которые сплошь и рядом делаются маркетологами, то есть одноразовыми. А теперь давайте пофантазируем и представим, как функционировал бы ремень ГРМ в условиях турбомотора. Быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10-15 тысячах километров пробега. Справочно заметим, что если отбросить недоработанные двигатели TSI и TFSI первых годов выпуска и проанализировать нормальные турбомоторы, то получается, что средний ресурс цепи составляет около 150-170 тысяч километров пробега и не более того. Но это все же приблизительные цифры, а вообще нужно читать регламенты производителей, где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя.


Видео: “Цепь ГРМ: ресурс, надежность, плюсы и минусы”

В заключении отметим, что при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки, проблем связанных обрывом или растяжением цепной передачи не возникнет, за исключением конструктивно недоработанных моторов. Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи ГРМ во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможной его замены. Таким образом, если мы обладаем атмосферным мотором, то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода, потому что пробеги таких механизмов составляют в среднем около 300 тысяч километров, а вот турбо двигатели – это, в какой то степени, кот в мешке, может повести, а может и нет.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 

bazliter.ru

Цепной привод ГРМ. Виды цепей и особенности подбора масла. — DRIVE2

Когда-то на заре внедрения цепного привода ГРМ, считалось, что цепи почти вечные и не требуют ни внимания ни обслуживания и уж тем более замены…действительно, цепь старых ДВС была 2х и даже 3х рядной — ее действительно невозможно оборвать сразу. Вместо этого она растягивается и начинает довольно сильно шуметь (процесс может затянуться до полумиллиона км), но при этом крайне редко перескакивает на один-два зуба по шестерням привода. Красота — да и только.

Полный размер

В погоне за увеличением объема салона моторный отсек стали укорачивать, а на переднеприводных машинах двигатель вообще поставили поперек, оставив для двигателя очень немного места. Для компенсации нагрузки на кузов стали применять подрамники. В этих условиях размеры цепи тоже стали сильно сокращать, из двух-трехрядной она стала однорядной, да еще и очень компактной и легкой. Толщина цепи ГРМ современного V6/V8 не больше, чем толщина велосипедной цепи. Ширина цепи важна не только потому, что нужно облегчить саму цепь, но и потому, что она находится в масляной ванне двигателя, а не снаружи, как ремень. Это значит, что блок цилиндров и головка блока должны быть длиннее аккурат на ширину цепи с некоторым запасом. Весь этот лишний металл тянет на несколько килограммов. Но слишком тонкая цепь стала рваться, доводя до абсурда весь смысл установки цепного привода ГРМ и приводя к растяжению и даже обрыву на совсем уж смешных пробегах — 50-60т.км., который переживет любой ремень.

Полный размер

Да, она начинает шуметь сильнее перед тем, как сдастся окончательно, но цепи и так шумят, на фоне звукового фона ее предсмертный лязг не всегда выделяется. Двухрядные цепи могли работать при обрыве одной из ветвей, да и нагрузка на них распределялась равномерно. Меньше был износ зубьев звезд, так что даже при использовании менее прочных сплавов цепь действительно могла считаться «вечной». Фактически до капитального ремонта двигателя беспокоиться о ее состоянии было не нужно в принципе. Достаточно было знать — что она есть.

Полный размер

Апогей идотизма эволюции — пластинчатые цепи Морзе, крайне требовательные к маслам, вязкости, содержанию противоизносных компонетов интервалу их замены и даже давлению масла (смазывается цепь — форсунками), очень любящие «полакомиться» шестернями привода распредвалов и приводной шестерней коленвала, а в некоторых случаях цепь приводит маслянный насос, с довольно скромной шестерней, которая может пострадать в первую очередь. Набраны они из пластин, плотно стянутых в пакеты, эти пластины трутся между собой изнашивая как друг друга, так и все вокруг. К тому же, при неудачном стечении обстоятельств перескакивает и вызывает встречу клапанов и поршней…а при разборе оказывалось что цепь вроде бы на своем месте, а компрессии нет. Их достоинства — тишина в работе и возможность раскрутить двигатель до весьма не маленьких оборотов без опасности обрыва цепи. Она же к сожалению делает диагностику цепи Морзе без разборки крайне сложной (не везде есть возможность быстро снять клапанную крышку или есть окно для просмотра состояния гидронатяжителя цепи), эти цепи вплоть до момента обрыва могут вообще себя не проявлять. Просто бац — и приехали…на капиталочку.

Складывается впечатление, что привод с цепью имеет сплошные недостатки. Но если бы все было так плохо, то ремень вытеснил бы его давно. Так в чем же преимущества? На первом месте стоит полная защищенность от всех внешних негативных факторов: попадания воды, снега, льда, низких температур. Цепь не боится морозов и жары, пыли и прочих неприятностей, которые могут повлиять на ресурс ремня.

Вторым важным качеством является точность установки фаз ГРМ. Цепь не растягивается под нагрузкой — только со временем из-за износа, а значит двигатель на высоких оборотах сохранит точную установку валов, что в свою очередь является залогом сохранения хороших мощностных характеристик на очень высоких оборотах.

Третьим плюсом является устойчивость к локальным перегрузкам в несколько раз больше номинальных. То есть при исправном натяжителе цепь с зуба на зуб не перескочит, и фазы газораспределения не собьет.

Также нельзя не отметить, что на системах с изменяемыми фазами ГРМ фазовращатели на распредвалах с цепным приводом не должны быть герметичными, а значит, они проще по конструкции и надежнее. Секрет прост: принцип работы фазовращателей основан на циркуляции масла. Ремень, как мы знаем, масла «боится», а цепь — нет.

Используемый в приводе цепей гидронатяжитель плохо работает при малом давлении масла (особенно при низких температурах) и может допускать перескоки цепи при старте и скачках давления, а значит, плохо совместим с системами старт-стоп и регулируемыми маслонасосами. Как минимум проработка этого узла становится дороже, а число отказов больше. И очень часто натяжитель не срабатывает при обратном вращении двигателя, например, при каких-то операциях в сервисе или при установке машину на передачу на горке, в этом случае цепь легко перескакивает на один или несколько зубьев и при старте двигателя…

Что интересно, производители современных двигателей постоянно экспериментируют — то поставят роликовую цепь, то поставят пластинчатую Морзе, то опять вернутся к допотопному ремню ГРМ, но до сих пор так и не вернулись к надежным и бессмертным 2х рядным роликовым цепям, лишь в дизелях эти цепи до сих пор сохранились.

Выбор масла в зависимости от вида цепи ГРМ.

Роликовые цепи, даже в удешевленном, однорядном виде не стра

www.drive2.ru

Менять или не менять? Вот в чём вопрос. Цепь на 1.3 cdti — Opel Astra, 1.3 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет.

Я думаю меня поймут все владельцы астр с двигателем 1.3 дизель. Рано или поздно встает вопрос: поменять цепь или нет ? И какой там вообще регламент замены. Эти вопросы возникли и у меня и я решил сменить её чтобы быть уверенным в своём авто.

Значит пробег на данный момент 201500 км.
Ездил я и горя не знал. Периодически читал форумы где поднимались темы про цепь и что у когото она порвалась, а ктото ездит и ничего. Нигде ничего конктретного не было. Проскакивала даже инфа о том, что цепь расчитана на весь срок службы авто. Переговорил со знакомыми механиками и пришел к выводу, что еслиб была проблема, то цепь было бы слишно хотябы на холодную. Забил

И вот на прошлой неделе проехав 650 км за пару дней я услышал какойто странный шелест из под капота на горячую. Опять застремало, так как обрыв цепи дело неприятное мягко говоря ( встречаються клапана с поршнями). Решил я поменять цепь и больше не париться по этому поводу, заодно на своём опыте проверить как она себя чувствует на пробеге 200к ( склоняюсь к тому что пробег оригинальный ). Значит записался на сервис и поехали.

Приехал в 9 утра. Мастер меня уже ждал. Пока я обговаривал детали с менеджером, мастер начал разбирать авто. Спросил у меня зачем меняеш мол, слышно уже на холодную ? Я говорю та нет вроде, просто для себя. Он: ну смотри как хочеш. Решили поменять сразу масло, масляный и воздушный фильтр. Также я попросил еще заменить охлаждающую жидкость. Значит в впроцесе мастер заметил еле еле запотивающую помпу и предложил, раз уж залезли туда, поменить и её. Я согласился.

Что в результате:
Начал в 9:00. В 16:00 автомобиль был уже готов.
По моей просьбе мастер сделал пару фото.

Полный размер

Сняли крышку. Обратите внимание насколько вышел натяжитель. Пробег 201к

По этому фото я делаю вывод что цепь немного но растянулась . Со слов мастера «на пол звена» и немного износ на звездочках.

Сняли механизм грм.

Полный размер

Мойка чистка

После установки нового комплекта натажитель всё таки заехал наполовину обратно. Значит небольшой износ был

Новая цепь установлена

Новая цепь установлена. Общий вид

Также есть фотография вроде как начинающей течь помпы. 200к можна и поменять. Люфта нет. забрал её себе прозапас :О

Помпа немного потеет

По деньгам:
работа — 100 евро
коплект грм — 80 евро
помпа — 30 евро
ну и масла фильтра антифриз

Результат:
по сути ничего не изменилось. зато я теперь спокойный 🙂

ОТ СЕБЯ:
прошу не восприинмать эту инфу как факт что цепь ходит долго и т.д. Это мой конкретный случай.
Пробег у меня скорее всего оригинальный и цепь должна ходить до 300 тыс.
НО если вы не знаете свой реальный пробег то и определить сколько пробежит цепь не сможете!
Также просматриваю фото заметил что оригинальная цепь, скорее всего, намного лучшего качества чем та, что установлена. Новую цепь думаю лучше будет сменить тысяч через 100.

www.drive2.ru

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Фазы и цепи ГРМ Евро-4 — вносим окончательную ясность(нет)

С момента установки заводом двигателя Евро-4 и по сей день, разговоры о газораспределительном механизме неувядаемая тема на профильных форумах, поскольку завод сделал сразу две вещи:
1. установил зубчато-пластинчатые цепи (ЗПЦ, цепь морзе итп) в механизм ГРМ, которые замечательно и непредсказуемо рвались у некоторых пользователей, которые поднимали на форумах такой голос, что возникало ощущение что цепь грм рвется у каждого первого.
2. Некоторые после замены порванной цепи, ставили новый комплект, ставили стандартные фазы (20впуск/19выпуск) и плевались на ушедшую в прошлое былую МОЩЬ двигателя змз. У народа стало бытовать мнение что завод также поменял фазы на впускном распредвалу аж на 4 градуса, и истинные фазы на евро-4 составляют 16/19 градусов для впуска/выпуска, хотя доказательств на свежем двигателе евро-4 никто, как это бывает, не предоставил. Известные чиптюнеры называли фазы 16/19 ересью и следствием кривых рук пользователей, вобщем непонятно было абсолютно ничего.

Полгода назад на пробеге 40000 я вкрывал переднюю крышку ГБЦ с целью проверки состояния цепи и гидронатяжителя, состояние было отличное, гидронатяжитель был в начале хода и я убедился, что все форсмажоры с цепью грм на пробеге менее 50000 были связаны с применением дешевого масла и соблюдением вредительского интервала замены 15000 км. Продукты отработки масла клинили гидронатяжители, превращая их в гидроцилиндры, которые вытягивали ЗПЦ цепь до разрыва за рекордные сроки. Фотографии рваных цепей в засранных нагаром и отложениями двигателях говорят сами за себя.
ссылка на запись

Осталось разобраться с фазами, но на тот момент у меня не было ни транспортира, не времени и желания демонтировать крышку ГБЦ опутанную ГБО. Сейчас время появилось, потому исправляюсь.

Полный размер

1. Скручиваем вискомуфту, снимаем кожух.

Полный размер

Полный размер

2. Катушки зажигания, свечи, не забываем заткнуть отверстия, крышка ГБЦ зело грязная. Фильтр воздушный тоже долой. Иридиевые свечи в прекрасном состоянии (пробег свеч 40000км., ставил вместе с гбо на 12000), думаю легко выходят еще 20000 а то и больше.

Полный размер

3. Откручиваем крышку, поминаем добрым словом конструктора внедрившего два задних болта крепления и себя, который имеет гибкий вал и головки на 1/4 для их отворачивания.

Полный размер

4. Расстояние от перегородки моторного отсека до задней стенки двигателя/ГБЦ около 10мм., своими вибрациями двигатель «скушал» половину толщины заводской «шумоизоляции». Данная шумоизоляция на деле никакой роли, кроме ухудшения охлаждения задней стенки ГБЦ не выполняет. Жалею что не оторвал ее пока была возможность.

Полный размер

5. Цепь чешская с маркировкой CZ, задняя поверхность цепь отполирована до зеркала. Неудивительно, что башмаки натяжителей не имеют даже следа износа (пробег, напомню, уже 52000км.). Сейчас завод ставит отечественные ЗПЦ цепи с необработанными задними кромками пластин, как следствие, цепи прожирают башмаки до основания уже в первые год-два, но натяжители INA должны помочь (на самом деле нет)

www.drive2.ru

Сколько ходит цепь грм на ваз 2107. Снятие, замена, регулировка, установка деталей привода грм

Главная→Бензопилы→Сколько ходит цепь грм на ваз 2107. Снятие, замена, регулировка, установка деталей привода грм

Точность настройки газораспределительного механизма обеспечивает эффективное сгорание топлива, продувку камеры сгорания, и сильно влияет на мощность двигателя. Вот почему так важно вовремя настраивать тепловые зазоры клапанов и следить за состоянием системы газораспределения. В буквальном смысле слабым звеном газораспределительного механизма автомобилей ВАЗ старого образца стала цепь привода распредвала.

Значение цепи ГРМ

С одной стороны, казалось бы все предельно просто. Для того, чтобы привести в движение распределительный вал, цепь — самое надежное и простое решение. Она гораздо легче, чем механизм шестерен, ей не нужен такой тщательный уход и обильная смазка, как шестеренчатому приводному механизму, он не отбирает такое количество кинетической энергии у коленвала и дешевле в производстве.

Но при этом приводная цепь имеет массу недостатков:

Также стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 производится не по регламенту, а по факту износа, поскольку качество цепей, которые поступают в продажу, чрезвычайно нестабильно. Одни цепи могут смело пройти весь цикл до следующего капитального ремонта двигателя, а другие цепи растягиваются уже через 5-7 тысяч км. Поэтому их и меняют довольно часто, а если этого не сделать — сбоя в работе газораспределительного механизма не избежать.

Все работы по замене цепи проводятся своими руками и при помощи нескольких ключей, которые входят в стандартный набор. То же касается и регулировки цепи. Менять и регулировать цепь удобнее при снятом двигателе, но если она растянулась раньше, чем требуется капиталка, тогда придется снимать крышку капота как минимум. Можно этого и не делать, но без капота менять цепь гораздо удобнее.

В заменен и регулировке цепи самое главное — не заблудиться в метках. Шпонка на коленвале должна быть строго напротив отлива, который сделан на блоке цилиндров. Если упустить этот момент, то отрегулировать работу ГРМ не получится.

Демонтаж старой цепи привода ГРМ начинается со снятия ремня привода генератора и снятия шкива коленвала. Многие рекомендуют демонтировать радиатор, но в принципе, если работать аккуратно, он не помешает. Сложность может вызвать только срыв гайки крепления шкива коленвала. Гайку срывать лучше всего из смотровой ямы ключом с усилителем, предварительно поставив машину на ручник и включив первую передачу.

После этого необходимо добраться до верхней приводной звездочки. Для этого снимается крышка клапанного механизма, а после этого придется снимать и переднюю крышку двигателя. При этом нужно следить за тем, чтобы остатки старой прокладки передней крышки не остались ни на крышке, ни на блоке. Также не надо забывать о трех болтах, которые фиксируют поддон к крышке. Если крышка не снимается сразу, можно слегка поддеть ее плоской широкой отверткой, но не повредив привалочные плоскости.

Демонтаж и установка цепи ВАЗ 2106

Для демонтажа цепи нужно отпустить натяжитель, который поддерживает цепь в постоянно натянутом состоянии. Предстоит также снять пластиковый успокоитель цепи, который находится справа от механизма привода над промежуточной шестерней. Теперь ничего не мешает раскрутить болт крепления звездочки привода распредвала.

Отдельного внимания заслуживает натяжитель цепи ВАЗ 2106 и успокоитель. Успокоитель лучше всего поменять сразу, поскольку он часто изнашивается и может разрушиться в процессе работы. Натяжитель цепи нуждается просто в проверке работоспособности. Если шток натяжителя цепи вытягивается на достаточное для натяжения цепи расстояние, то оставляем его в покое. Если клинит или не двигается вовсе — подлежит замене или ремонту.

Сборка двигателя ВАЗ 2106

После установки новой цепи нужно тщательно перепроверить метки, которые есть на отливе блока цилиндров и на отливе корпуса распредвала, а также соответствие меток на шестернях им. Если цепь установлена правильно, автоматический гидравлический пружинный натяжитель сам позаботится о натяжке цепи, нам останется только собрать двигатель в обратном порядке.

Симптомы: дребезжит под капотом при вращении коленчатого вала, двигатель неустойчиво работает, двигатель часто глохнет.

Возможная причина: плохо отрегулирована или повреждена цепь привода ГРМ; повреждены или изношены детали привода ГРМ.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, молоток со стандартным бойком, молоток с резиновым бойком, зубило, съемник для спрессовки звездочки коленвала.

Примечание. Характерным признаком износа или повреждения приводной цепи газораспределительного механизма является дребезжащий звук из-под капота при резком повышении с последующим понижением частоты вращения коленчатого вала.

Износ шарниров способствует растяжению цепи. Помимо цепи и шарниров изнашиваются и звездочки-шкивы. В совокупности все эти неисправности дают смещение фаз газораспределения как последствие ослабления натяжения приводной цепи ГРМ.

Натяжение приводной цепи ГРМ регулируется методом ослабления затяжки гайки-колпачка плунжерного натяжителя, который установлен под впускным патрубком охлаждающей жидкости.

Помните, что при проведении работ по регулировке приводной цепи ГРМ рекомендуется демонтировать крышку ГБЦ . Это необходимо для того, чтобы визуально контролировать процесс работ.

Примечание. В данной инструкции описан полный спектр работ по ремонту и регулировке привода ГРМ.

Для того чтобы произвести регулировку цепи привода газораспределительного механизма, выполните следующие операции:

1. Отсоедините клемму минусового провода от соответствующего ему вывода аккумуляторной батареи.

2. «Разрядите» натяжитель приводной цепи ГРМ, для чего с помощью торцевого ключа «на 13» ослабьте затяжку колпачковой гайки натяжителя. В процессе выполнения данной операции башмак натяжителя должен переместиться, тем самым натянув цепь.

3. В случае, когда перемещение не произошло, причиной является заедание плунжера в цанговом замке. Для того чтобы устранить данную неисправность, нанесите несколько слабых ударов молотком по колпачковой гайке, чтобы высвободить плунжер.

4. Используя гаечный ключ «на 38», проверните коленч

otzivavto.ru

Цепь ГРМ 1.8Т CDAB — «Не каждый день» — DRIVE2

Это феерия !
попробую вкратце обрисовать вам детективную линию сюжета, расковыривая которую, я удивлялся и удивлялся ))

машину привезли на замену цепи грм

Забегая вперед, скажу что пробег на одометре авто был почти 130К, данный пробег также подтверждался показаниями по акпп

Что смутило, верхняя и нижняя крышки ГРМ уже снимались (!)
Логичным был вопрос накуа ? видимо меняли цепь, но машина только приехала на грм, что бы не делать дурную работу — лезу в лючок, вдруг там новая цепь, зачем её менять почем зря ))

Полный размер

тут я несколько ох… озадачился, в грм лазали, однако цепь растянулась так, что натяжитель вышел на свой максимум и дальше шток просто физически не мог выйти (!)

Проверка ошибок в блоке двс показала отрицательный результат — ошибок по газораспределению не было (!)

Мог бы подумать, что меняли просто натяжитель без цепи (как это было модно у определенной категории населения), однако это не стыковалось с номером двс, новый натяжитель должен быть установлен с завода

Пришлось разбирать дальше
Дальше как в Алисе — все чудесатее и чудесатее, ибо…

Полный размер

да-да, цепь нового образца ))
что интересно, верхний башмак даже не успел окрасится от масла, что говорит о том, что как минимум верхний башмак менялся относительно недавно

Полный размер

Снимаем нижнюю крышку (кстати, ограничитель цепи, даже не был запилен этой самой растянутой цепью ! )

Полный размер

Новая цепь, натяжитель который вылез до предела и пробег 130К
Прекрасно (!)

далее просто некуда деваться, как нужно сравнить «старую» и «новую» цепи

Полный размер

ну хоть тут мистики нет, причина ясная и это успокаивает

Далее анекдот от меня:
натяжитель говорит успокоителю:
-слышь, цепь растянулась!
успокоитель отвечает:
— это успокаивает
))

Как и вас, меня очень интересовал вопрос, а на каком пробеге ставили эту цепь?
тут барабанная дробь и все такое…

на 100К (!)

Это прекрасно, я уже вижу как механики побежали вешать плакат над входом своих гаражей

… просто Клондайк какой-то, замена цепи грм каждые 30К (!)

Так в чем же фишка?

Полный размер

Владельцам данной цепи выпущу дисконтные карты на каждое второе посещение ))

Что?
на какую цепь смотреть?
для получения дисконтных карт вам нужна левая цепь, причем левая во всех смыслах )))

ЗЫ: справа оригинальная цепь с индексом BR (AD уже не в тренде у ВАГа =))

Примечание:
2019/01 — приехал Йети на который была установлена (как выяснилось чуть позже) поддельная цепь (цепь привозил клиент).
Сначала сделал замер = почти -3.0 (от + 1.4 при установке)
полез в лючек:

Полный размер

20К пробега и через 10К снова на замену!

www.drive2.ru

Сколько ходит цепь на хонда срв 2. Установка цепи грм

Кроссовер Honda CR-V дебютировал в 1995 году. Аббревиатура, заложенная в названии модели, в переводе расшифровывается как «компактный автомобиль для отдыха». Автомобиль достаточно быстро завоевал популярность на самых разных рынках. Особенно это касалось США. Там он регулярно занимал высокие места в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Однако и в других странах Хонда СРВ приобрёл значительную популярность.

На отечественный рынок поставлялись автомобили с бензиновыми моторами объёмами 2.0 и 2.4 л. Об их особенностях, надёжности и ресурсе пойдёт речь в данной статье.

I поколение (1995-2001)

Линейка силовых агрегатов, по сути, представлена одним мотором. Это 2.0-литровая атмосферная четвёрка с индексом B20 B(Z) (индекс после рестайлинга). Изначальная мощность составляла 128 л.с., которая затем возросла до 147. Головка блока двухвальная 16-клапанная, но отсутствует фирменная система изменения фаз газораспределения VTEC. Благодаря этому конструкция получилась предельно простой и надёжной. Данные моторы получили репутацию одних из самых надёжных и неприхотливых у Honda.

Характерные особенности и неисправности

Стоит отметить, что двигатели этой серии не оснащены гидрокомпенсаторами. Стоит об этом помнить и производить регулировку зазоров клапанов раз в 40 тыс. км. Ресурс ремня ГРМ составляет 100 тыс. км. Считается, что при обрыве чаще не гнёт клапана. Тем не менее, напрасно не стоит рисковать. Лучше следить за состоянием ременного привода и своевременно его обслуживать.

Явно слабых критических мест за время уже достаточно продолжительной эксплуатации у этих двигателей не выявлено. За это стоит благодарить простую, но в тоже время продуманную конструкцию. Из всё же встречающихся неприятных особенностей – недолгий срок службы сальников распределительных валов. Также при солидном пробеге возможно повреждение прокладки ГБЦ. Встречались случаи, когда из-за проблем с термостатом и помпой появлялись проблемы с перегревом. Поэтому стоит внимательней отнестись к состоянию данного оборудования.

Ресурсный потенциал

С этим показателем у мотора всё вполне достойно. Ухоженные экземпляры спокойно выхаживают до 300 тыс. км. Кроме того, невысокие цены на контрактные моторы позволяют многим владельцам просто менять двигатель, требующий ремонта.

II поколение (2001-2006)

Данное поколение позволило потенциальным владельцам делать выбор между двумя моторами с разными рабочими объёмами. Хотя конструктивно у них были общие корни, а различия касались, в основном, конструкции коленвала и увеличенных шатунов. Соответственно увеличилась высота блока цилиндров.

  • 2.0 л. (150 л.с.) K20A4;
  • 2.4 л. (158/162 л.с.) K24A1.

Оба двигателя получили цепной привод ГРМ с достаточно приличным ресурсом. В среднем он составляет около 200 тыс. км. Двухвальная ГБЦ схемы DOHC оснащена интеллектуальной системой изменения фаз газораспределения i-VTEC. Она позволяет оптимизировать расход топлива и улучшать показатели экономичности. В конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому владельцам следует каждые 40 тысяч проверять, а при необходимости и регулировать зазоры клапанов.

Встречающиеся неисправности

На обоих моторах встречается такая характерная «болезнь» как износ распределительных валов. Точнее кулачков, которые влияют на корректную работу клапанов. Проявляется это такими симптомами, как: медленный набор оборотов, повышенный расход, «троение», иногда даже стук.

Проблема связана с особенностью конструкции, при которой на выпускном валу, в отличии от впускного, отсутствует система VTEC. Из-за малых незаметных перекосов в зазорах клапанов возникают ударные нагрузки. Такое может возникнуть как само по себе, так и вследствие использования некачественного масла. Редкая замена масла или масляное голодание также может приводить к таким последствиям. Не стоит забывать и о своевременной регулировке клапанов. 2.0-литровый K20A4 считается наиболее пострадавшей модификацией в связи с этой проблемой.

Часто возникающей проблемой является течь переднего сальника коленвала. Однако решается она простой заменой. Загрязнение дроссельной заслонки и клапана холостого хода нередко становятся причиной плавающих оборотов.

Двигатель серии K20 может иметь проблемы с вибрациями. В первую очередь стоит проверить подушки крепления двигателя. Если же они в исправном состоянии – следует обратить внимание на цепь ГРМ. У экземпляров с приличным пробегом возможно её растяжение.

Ресурс двигателей

Большинство экземпляров, как с моторами 2.0, так и 2.4-литровые версии начинают нуждаться в капитальном ремонте в пределах 200-300 тыс. км. Залогом больших пробегов является тщательное обслуживание. Особенно это касается качества масла и периодичности его замены. Эти двигатели к этому достаточно чувствительны.

III поколение (2007-2011)

Третье поколение закрепило традицию, по которой потенциальные владельцы выбирали между двумя бензиновыми моторами. Старший вариант объёмом 2.4 литра продолжил развитие серии моторов с индексом K24. А более скромный 2.0-литровый вариант был представителем новой для модели CR-V серии R.

  • 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
  • 2.4 л. (166 л.с.) K24Z1.

Мотор серии R является модификацией двигателя R18, объёмом 1.8 литра. Впервые он появился на модели Civic 8 поколения. Увеличения объёма добились установкой длинноходного коленвала. Изменённый впуской коллектор получил 3 режима работы. Также мотор обзавёлся балансирными валами. ГБЦ имеет конструкцию типа SOHC, то есть с одним распределительным валом, но при этом имеет 16 клапанов. Присутствует система изменения фаз i-VTEC. Сам привод механизма цепной.

Отмечается, что относительно своего предшественника серии К20, моторы данной серии обладают более «городским» характером. Упор сделан на низкие и средние обороты. Можно сказать, что пропал яркий спортивный характер. При этом увеличилась экономичность, а относительная простота конструкции повысила надёжность агрегата.

Двигатель K24Z1 получил определённые доработки, благодаря чему улучшились его характеристики. Изменения получил впускной коллектор, стали устанавливать другую шатунно-поршневую группу. Это позволило увеличить мощность до 166 л.с.

Оба двигателя не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому владельцам необходимо помнить о периодической регулировке зазоров клапанов. Производитель указывает интервал в 40 тыс. км.

Типичные неисправности

Двигатель серии R20 иногда может досаждать своим стуком. Есть две достаточно распространённые причины. Первой являются клапана. Это может происходить как по причине неправильной регулировки, так и по причине того, что давно не выполнялась данная процедура. Второй распространённой причиной является характерный звук клапан адсорбера. Это считается нормальной конструктивной особенностью.

Иногда лишних звуков может добавить натяжитель приводного ремня. Как показывает практика, срок его службы в среднем 100 тыс. км, после чего может потребоваться его замена.

Особенностью двигателя является вибрация на холодную. Если же после прогрева она продолжается, то прежде всего стоит проверить опоры. Чаще всего причина в левой.

При использовании некачественного топлива могут значительно снижаться сроки службы катализатора и лямбда-зонда. Также стоит обращать внимание на качество масла. Система i-VTEC весьма чувствительна в этом вопросе.

Моторы серии K24 могут доставить больше проблем. Главным образом это касается неисправностей, связанных с распределительными выпускными валами, а точнее с их регулярным износом. Существует много теорий о том, почему эта неисправность, раз за разом, возникает после ремонта, однако точного ответа так и нет. Владельцам остаётся только менять изнашиваемую деталь, либо же проводить ремонт ГБЦ.

Остальные проблемы также достались от предшественника K24A1, но они не столь критичны и легко решаются, благодаря опыту эксплуатации предыдущей модификации.

Ресурс двигателей

Моторы серии R20 достаточно надёжны и спокойно выхаживают до 200 тыс. км. Многие экземпляры дотягивают и до 300 тыс. Залог таких пробегов – своевременное обслуживание и применение качественного масла.

Двигатель K24Z1 доставляет конечно больше хлопот из-за своей проблемы с распределительными валами. При этом стоит отметить, что если отбросить эту проблему, то агрегат достаточно надёжен. Его ресурсный потенциал вполне позволяет накручивать пробеги в 300+ тыс. км до капитального ремонта. Но такое возможно также при условии качественного и своевременного обслуживания.

IV поколение (2011-2016)

Можно сказать, что данное новое поколение преподнесло мало нового для владельцев в вопросе оснащения двигателями. Модель оснащалась уже хорошо знакомыми рядными четвёрками привычных объёмов 2.0 и 2.4 литра.

  • 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
  • 2.4 л. (190 л.с.) K24W.

Младший по объёму двигатель достался «по наследству» от прошлого поколения, поэтому его характеристики остались на прежнем уровне. Более объёмный мотор серии K24 был прилично переработан.

В первую очередь изменения получила система питания, которая стала с непосредственным впрыском топлива. Принципиально изменилась конструкция впуска/выпуска, изменения в конструкции получили также распределительные валы. Настройки срабатывания фирменной системы VTEC также претерпели изменения. Всё это позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики.

Следует отметить, что и на пятое поколение CR-V устанавливался мотор серии K24W. Однако это была дефорсированная версия мощностью 184 л.с.

Особенности и неисправности

Так как устанавливаемые двигатели серии R20 не претерпели принципиальных изменений, то и встречающиеся неисправности остались в большинстве своём такими же. Стуки от клапанов ГБЦ и клапана адсорбера, проблемы с натяжителем ремня навесного оборудования, характерные вибрации двигателя – все эти особенности продолжили доставлять неудобства и владельцам IV-го поколения CR-V. По-прежнему двигатель очень требователен к качеству топлива и масла.

Несмотря на значительную переработку, двигатель серии K24 также получил неприятные особенности от предшественника. В первую очередь это касается всё той же проблемы с износом распределительных валов. Владельцам просто нужно иметь в виду эту особенность конструкции и регулярно следить за состоянием узлов ГБЦ.

Мелкие недостатки в виде вибраций, течи переднего сальника коленвала и плавающие обороты не столь критичны и достаточно легко решаются.

Вибрация может быть следствием растяжения цепного привода ГРМ, что лечится заменой. Иногда причиной может быть изношенная опора двигателя. Плавающие обороты убираются путём чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода.

Для форсированных версий двигателей серии K24, которыми и являются моторы K24W, характерны сбои в работе соленоида, а также треск шестерни системы VTC. Точной причины этого явления не выявлено, однако наиболее вероятной считают масляное голодание, при несвоевременной замене масла.

Какой ресурс двигателей CR-V 4

Принципиальных отличий от предыдущего поколения модели по ресурсу у двигателей нет. Более простой конструктивно 2.0-литровый мотор совершенно легко ходит вплоть до 200 тыс. км. Встречаются случаи и больших пробегов без капитального вмешательства.

Двигатель 2.4 более сложный технологически, поэтому в процессе эксплуатации требует большего внимания. Следует учитывать и его более сложную и чувствительную систему питания. Однако если двигатель находится в заботливых руках хозяина, который осознаёт необходимость грамотного регулярного обслуживания, такой мотор способен пройти и более 300 тыс. км.

Особенно важным моментом для обоих моторов является постоянный контроль и своевременная регулировка зазоров клапанов. Производитель отмерил интервал между такими процедурами в 40 тыс. км.

Как уже писал выше, случилась у меня беда на новогодних выходных с машинкой. Заклинили распред валы в следствие использования масла не той вязкости и пренебрежением рекомендациям по замене масла. Залитое мною масло Mobil1 3000 5 w40 и прошедшее уже 9т.км потеряла свои свойства и на морозе становилось густым чтобы продавить через узкие масленые каналы до распред валов, которые работали почти на сухую на прогреве..

В общем в результате заклинивания распред валов, потянуло еще находящуюся в рабочем состояние цепь ГРМ. Из за этого не получалось выставить по меткам коленвал и 2 распредвала. Разница между метками смотрящими друг на друга (я про метки на валах) составляла примерно 1,5 зуба, в следствие чего горел чек и двигатель был задумчив, без втековского подхвата, да и при всем этом кушал бензин прилично.

Наконец-то появилась возможность как финансовая так и физическая заняться заменой цепи. Я приобрел оригинальную цепь, сальник лобовины и отличный герметик (формирователь прокладок), поскольку на предыдущей машине был печальный опыт использования дешёвого силиконового герметика при установке лововины и получения антифриза из помпы в масло:(Многие начнут говорить что нужно менять до кучи натяжитель,успокоитель, гидронатяжитель и сами звезвочки. Так вот я это не делал по определенным соображениям, успокоители у меня не имели никого износа, лишь потертости что ни коем образом не является причиной траты огромных денег на новые запчасти. По поводу звездочек, то моя цепь растянулась только 1000км назад и не спела износить звездочки к тому же у растянутой цепи было еще в запасе 3,4 щелчка на гидронатяжителе, то есть она сидела плотно на звеньях и в натянутом состоянии (видел в отчетах более печальное запущение цепи, так что на моей можно было бы еще ездить и ездить… но я не стал и вам не советую). Гидронатяжитель был промыт и протестирован, поэтому был установлен работать дальше. (к тому же опыт замены цепи на 1 zz , показал что они живучие и замены не требуют, если конечно не забиты в усмерть и не имеют износ на толкателе)

Замену цепи производил почти 1. Самым трудным было открутить гайку шкива. Остальное дело времени. управился в 1 световой зимний день. При этом еще успел часа полтора потратить на подгонку спец ключа шкива коленвала.

Двигатель собран, масло проверенно, первый запуск и о, чудо! чек не горит, двигатель прогревается и посторонних шумов нет, к тому же было произведено регулировка зазоров на клапанах. (Да,да, клапана тут нужно регулировать. Впуск 0,21-0,25 мм, выпуск 0,28-0,33мм. делал впуск на 0,25 щупе и выпуск на 0,30) . Оставил на ночь чтобы герметик окончательно подсох и утром протестировал машину. Ощущения теперь от машины совсем новые, мотор отзывчив на любое нажатие педали, на трассе подхватывает при обгонах как и полагается. Небо И Земля теперь, чему я очень РАД!

Пишу от души, дабы никто не наступал на мои грабли. Любите своего железного коня и он вам отплатит той же монетою.

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Замена ГРМ Хонда СРВ своими руками

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

  • Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03)
    , свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

  • Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
  • Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

  • собственно новая цепь,
  • сальник коленчатого вала,
  • прокладки,
  • комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
  • пневмогайковерт ударный,
  • домкрат,
  • зеркало, фонарь,
  • ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ Хонда СРВ 2 (К24А4):

  • Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).
  • Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

  • Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

  • Снять катушки зажигания.
  • Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

  • Демонтировать крышку.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

  • Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

  • Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

  • Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

  • После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.
  • Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
  • Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

  • Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

  • Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

  • Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

  • Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
  • Убрать 2 болта и снять ролик.

  • Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

  • Убрать пластину ДПВ с коленвала.

  • Демонтировать цепь.

Установка ГРМ:

  • Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
  • Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
  • Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
  • Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.

  • Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.

  • Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
  • Маркированное звено окажется на точке звездочки.

  • Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.

Фото совпавших меток:

Коленвал

Распределительные валы

  • Проверить вылет штока.

  • Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
  • В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

  • Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
  • Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.
  • Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
  • Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил посвятить замене цепи привода ГРМ на автомобиле Honda CR-V 3-его поколения. По стечению обстоятельств, цепь привода ремня ГРМ на автомобилях Honda CR-V очень часто выходит из строя, причиной данной проблемы являются:

  • Проскакивает звено цепи и автомобиль перестает заводиться.
  • Выход из строя натяжителя.

Но, как ни крути проблема очень болезненная и в большинстве случаев без помощи специалистов не обойтись. Но, если у вас появилось желание и есть опыт в ремонте автомобиля, рекомендую вам дочитать эту статью до конца.

Признаки растяжения цепи ГРМ на

Honda

CR



V


Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ на Honda CR-V обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

Видео как проходит диагностика цепи ГРМ


Расходники необходимые для замены цепи ГРМ на

Honda

CR



V


Для того, чтобы заменить цепь ГРМ на Honda CR-V рекомендуем вам запостись следующими расходными материалами:

  • Новая цепь ГРМ для автомобилей Honda CR-V
  • Новые сальники коленчатого вала
  • Прокладки
  • ВД-шка, смазка на основе лития, герметик

Пошаговая инструкция замены цепи ГРМ на

Honda

CR



V


И так, друзья необходимыми инструментами и расходными материалами мы обзавелись, теперь перейдем к самой пошаговой инструкции замены цепи ГРМ на Honda CR-V.

  1. Начинаем все со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет.
  2. Далее снимаем подушки двигателя, кронштейн и ремень навесного оборудования. Если подушки двигателя и ремень снимаются легко, то с кронштейном вам придется не хило повозиться.
  3. Отлично! Теперь очередь доходит до снятия шкифа коленчатого вала.
  4. Выставляем валы по меткам для того, чтобы узнать, на сколько проскочила звеньев предыдущая цепь.
  5. Теперь снимаем болты с крышки ГРМ и открываем ее.
  6. Снимаем натяжной ролик, одеваем новую цепь.
  7. Фиксируем натяжитель и собираем все в обратном порядке.

Видео: Замена цепи ГРМ на

Honda

CR



V


Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать про замену цепи ГРМ Honda CR-V. До скорых встреч друзья на нашем сайте.

Недавно, один мой знакомый, купил себе очередной не скучный автомобиль Honda Accord 2004 года 2,4 литра. Не скучный потому, что во всех его автомобилях были всегда очень интересные, а главное дорогие поломки, то залегшие кольца, то неисправляемая проблема с подачей бензина и так далее, просто скучно человеку без приключений.

На этот раз после непродолжительной безмятежной езды, случилось следующие: машина затроила, потеряла тягу. Проверив систему зажигания он решил проверить и механизм ГРМ, как выяснилось не зря. Цепь была растянута до некуда, автоматический натяжитель вылез на 25 мм вместо максимальных 16 мм. Приговор один, замена цепи ГРМ. Процедуру он выполнил самостоятельно, на пятерку, а мне прислал фотоотчет и описание. Кое где я добавил от себя, да простит меня автор .

Вот такая картина была при вскрытии.

Итак, Honda Accord с двигателем K24A3 2,4 литра замена цепи ГРМ. Процедура выполняется одним днем, в любом гараже и из специальных инструментов, требует лишь ключ для застопоривания шкива коленвала, но его можно изготовить из обычной сантехнической гайки на 52. Но нам уже когда-то приходилось заниматься подобным, поэтому одолжили свой, сделанный из того что попалось под руку.

Под капотом K24A3.

Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которую держат шесть гаек.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, проворачиваем коленвал до того момента как заводская метка в виде точки и стрелочки механизма изменения фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке распредвала выпускных клапанов встанут вертикально а две оставшиеся риски друг напротив друга.

Схематично это выглядит так.

Накрываем сверху целлофаном, что бы в двигатель не попадала лишняя грязь.

Откручиваем болт шкива коленвала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.

Головкой на 19 откручиваем болт. Что бы открутить его пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-рычаг. Снимаем шкив. Бедняга весь в ранениях после схватки с предыдущими автомеханиками.

Домкратим двигатель за картер.

Демонтируем опору двигателя.

Отсоединяем разъем клапана VTC и откручиваем держащий его болт.

Аккуратно демонтируем клапан.

Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднею крышку цепи ГРМ. Крышка сфотографирована для наглядности снятой. Из них три болта держащих картер двигателя и только они имеют полную резьбу.

Выставляем метки распредвалов и коленвала, они немного сместились, когда откручивали шкив. Треугольная метка на звездочки коленвала должна встать напротив треугольной метки блока цилиндров.

Ослабляем автоматический натяжитель путем поворачивая коленвала против часовой стрелки, а потом фиксируем его, для этого подойдет обычная скрепка. Открутив болты показанные стрелочками, снимаем натяжитель. На фото видно, что шток натяжителя вылез гораздо больше допустимых 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь был на максимуме.

Так же снимаем верхний успокоитель.

Снимаем цепь ГРМ. Приложив вместе две цепи видим, как сильно вытянулась старая цепь. На этом разборка закончена.

Начинаем сборку.

Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Меняем сальник коленвала в крышке цепи ГРМ.

Были куплены следующие материалы.

Ну и, конечно же, масло, масленый фильтр, герметик, бутылка кефира и полбатона.

Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.

Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.

На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.

Риска на звездочки коленвала посередине одинарного помеченного звена.

Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.

Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.

Интересно видео, рекомендую, наглядно показаны все метки.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Когда и зачем следует менять цепь ГРМ на Peugeot 308?

Главная
> Полезная информация
> Ремонт Peugeot (Пежо)
> Peugeot 308 – самые частые поломки и их ремонт
> Когда и зачем следует менять цепь ГРМ на Peugeot 308?

Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо 308, не забывайте соблюдать правила замены такого, несомненно, важного компонента, как цепь ГРМ. Производитель рекомендует делать это раз в 80 тыс. км. пробега. Иногда эта цепь может порваться и раньше. Имеются примеры, когда на цепь ГРМ регулярно попадало масло, которое вытекало из износившегося сальника распределительного вала. В результате масло довольно быстро «съело» цепь.

Это доказывает тот факт, что во избежание этого, стоит хотя бы пару раз в год производить диагностику подкапотного пространства Peugeot 308. Проверять надо не только цепь, но и другие узлы, дабы своим легкомыслием не спровоцировать внештатный капремонт двигателя, сами понимаете, береженого бог бережет. Также цепь ГРМ подлежит замене, если вы приобретаете машину б/у у незнакомого человека.

Последствия обрыва цепи ГРМ на Peugeot 308

Если пренебречь этими правилами, результатом может стать обрыв цепи, который спровоцирует удар поршней по клапанам, что непременно приведет к их деформации. В итоге придется осуществлять ремонт блока цилиндров и менять клапана, а это «удовольствие» стоит недешево.

Замена цепи и помпы

Будем откровенны, замена цепи ГРМ – процедура редкая. Но если уж вы осуществляете это, то, как советуют опытные автовладельцы, стоит здесь же поменять натяжитель и успокоитель. Эти запчасти придется покупать. Заодно советуем поменять помпу, так как ее замена целесообразна по той причине, что она тоже меняется раз в 80-100 тыс.км., но без снятия последней подобраться к ней проблематично. Иными словами, так вы сразу убьете двух зайцев, и вам не придется переплачивать впоследствии фактически за одну и ту же работу.


Читать далее:

Причины большого расхода топлива на Peugeot 308

Замена цепи ГРМ Хендай Солярис, когда менять цепь ГРМ на Hyundai Solaris

Автомобили Хендай Солярис, поставляемые на территорию РФ, комплектуются 16-и клапанными бензиновыми моторами с объемом 1,4 и 1,6 литров. При покупке многие не обращают внимание на тот факт, что установлена цепь или ремень ГРМ в Хендай Солярис? Отвечаем: во всех моторах конструкцией предусмотрен цепной привод.

Он имеет значительно больший срок эксплуатации, чем ременной. Но замена цепи ГРМ Хендай Солярис требуется также, как и на моторе с ременным приводом.

Эта процедура трудоемкая и требует точного соблюдения определенного порядка. При наличии советующего опыта ремонтных работ ее можно выполнить в гаражных условиях. Тем, кто ранее никогда не сталкивался с таким видом обслуживания, процедуру лучше доверить специалистам.

Практика показывает, что конструкция мотора, в которой используется цепь, значительно надежнее. Ее ресурс составляет более 150 000 километров, в отличие от ременного привода, который необходимо менять в два раза чаще.

Однако есть у цепи ГРМ свои отрицательные моменты. К таковым относится:

  • повышенная шумность моторов;
  • тот факт, что натягивать цепь несколько сложнее, чем ремень;
  • замена требует выполнения большого объема подготовительных работ, связанных с демонтажем различных узлов и элементов.

Если вы хотите максимально продлить ресурс цепи, то заливайте только качественное масло, рекомендованное производителем, и меняйте его немного раньше установленного срока.

Признаки замены

Благо, что необходимость замены цепи можно услышать заранее по звуку работы мотора. Так же на то, когда менять цепь ГРМ на Хендай Солярис может указывать нестабильная работа двигателя – он становится более шумным. Могут появиться провалы, особенно на малых оборотах. Более точно узнать о необходимости замены получится, измерив расстояние между звеньями.

Замена цепи ГРМ обычно планируется заранее. Ее можно совместить с обслуживанием системы охлаждения и полной заменой охлаждающей жидкости. Допускается одновременно установить новую водяную помпу, а также произвести замену сальника коленвала.

Прежде, чем произвести замену цепи, нужно снять старую. Для этого нужно осуществить подготовительные мероприятия. Отсоедините минусовую клемму АКБ и надежно установите авто на горизонтальной поверхности. Заблокируйте задние колеса. Дальнейший порядок выполнения работ следующий.

  1. Слейте охлаждающую жидкость.
  2. Демонтируйте генератор.
  3. Демонтируйте клапанную крышку.
  4. Установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.
    Совместите метки шкива коленвала и звездочки распредвала. При этом обратите внимание на дополнительные метки. Если они находятся в строго горизонтальном положении, то это является признаком того, что цепь не растянута.
  5. Демонтируйте правое колесо.
    Перед тем как демонтировать верхнюю подушку крепления двигателя, необходимо поддомкратить мотор.
  6. Снимите со штатного места расширительный бачок для жидкости ГУР и отведите его в сторону.
  7. Снимите шкиф водяной помпы, а затем демонтируйте водяную помпу.
  8. Открутите болт, фиксирующий массу двигателя.
  9. Ослабьте нижний болт крепления гидроусилителя и откиньте устройство в сторону салона авто.
  10. Демонтируйте натяжитель приводного ремня.
  11. Открутите болты, удерживающие боковую часть крышки.

    После снятия боковой крышки, под которой находится цепь, появится доступ к механизмам ГРМ. Их необходимо демонтировать. К таковым относится: два успокоителя, гидронатяжитель. После этого произведите дефектовку ведущих шестеренок, успокоителей и цепи ГРМ.

    Установка цепи производится в строгом соответствии с метками, которые есть на шкиве коленвала, звездочке распредвала и на нижней шестерни.

  12. Прикрутите успокоители.
  13. Прикрутите гидронатяжитель.
  14. Проконтролируйте, чтобы метки на цепи и шкиве коленвала, звездочке распредвала совпали. Для этого немного прокрутите распродавал и вытащите чеку на успокоителе.
  15. Вручную прокрутите двигатель несколько раз убедившись, что после полного оборота горизонтальные метки на шкиве распредвала и звезде распредвала находятся в точно горизонтальном положении и обращены друг к другу.
  16. Крышку необходимо очистить от герметика.
  17. Уплотнительные кольца маслонасоса должны быть заменены на новые.

Дальнейшую сборку деталей произведите в обратной последовательности. Все болты и гайки затяните с моментом, указанным в руководстве по ремонту. Для этого используйте специальный динамометрический ключ.

То, сколько ходит цепь ГРМ на Солярисе после установки новой, зависит также от выбора производителя. Приобретайте только оригинальны запчасти. В этом случае вы будете уверены в качестве и надежной работе мотора.

Грм для Киа Спортейдж 3 2.0


На вопрос — когда менять цепь ГРМ на Киа Спортейдж 3 однозначного ответа нет! ОД говорит что по регламенту обслуживания цепь не меняется. Меняется она если появились симптомы растяжения цепи — посторонние стуки на работающем двигателе или при прогреве.

Но в качестве рекомендации — необходимо на пробеге в 150 000 км посмотреть на сколько выдвинулся натяжитель цепи! Если практически на все зубья, то уже менять необходимо полный комплект ГРМ: цепь, натяжитель и успокоители.

К счастью цепь на бензиновых 2-х литровых моторах G4KD ходит достаточно долго, в среднем ресурс цепи на наших Спортажах — 200 000 км. Сама по себе конструкция цепи очень мощная, состоящая из 4-х рядов, что позволяет ей долго служить.

Что надо купить при замене цепи грм?


Схема грм двигателя G4KD 2L


Цепь

Цепь приводная ГРМ, оригинальный номер:

2432125000

Аналоги:

Nakamoto A020267

RoadRunner RR-24321-25000



Гидронатяжитель цепи

Натяжитель цепи ГРМ.

Оригинальный номер в каталоге:

2441025001

Артикул заменили на:

2441025000 и 244102B000

Аналоги:

Chrysler 24410250 00

NSP nsp022441025001


Направляющая планка цепи

Планка направляющая, успокоитель цепи грм.

Оригинальный номер:

2442025002

Артикул заменили на:

2442025000 и 2442025001

Аналоги:

Chrysler 24420250 00



Башмак

Направляющая планка цепи. Оригинальный номер в каталоге:

2443125001

Артикул заменили на:

2443125000

Аналоги:

Chrysler 24431250 00

Hot-parts 1039-24431-25001


Рейтинг статьи:

Просмотров:  66462

Опубликованна :  2017-10-29

Написать комментарий
Комментарии

Владимир

Мне пришлось заменить цепь на 90000 км оригинал и потом еще на 120000 км весь комплект тоже оригинал

2020-06-06

Андрей

Добрый день! Это описание по бензиновому двигателю, а по дизелю 2,0 136л.с. есть информация?

2020-02-05

Здравствуйте, скоро будет. Уже создал отдельно раздел про дизель

бакытбек

Благодарю, очень даже популярно. Наконец-то ответ на свой вопрос получил.

2019-07-08

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять цепь привода ГРМ?

Обновлено: 01 марта 2020 г.

Все мы знаем, что ремень привода ГРМ в двигателе автомобиля необходимо заменять через рекомендуемые интервалы обслуживания, но как насчет цепи привода ГРМ? В чем разница между ремнем ГРМ и цепью? Ремень ГРМ — зубчатый ремень из качественной резины; он работает снаружи двигателя, прикрытый защитным кожухом.Временная цепь.
Цепь ГРМ сделана из металла, похожа на велосипедную цепь. Цепь ГРМ проходит внутри двигателя, так как она нуждается в смазке моторным маслом. Ремень ГРМ обычно необходимо заменять между 40000 и 100000 км пробега в зависимости от автомобиля. Это ремонт за несколько сотен долларов. Цепь привода ГРМ не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Защищена ли цепь привода ГРМ от механических повреждений? Простой ответ — нет. Проблемы с цепью привода ГРМ не редкость, особенно в автомобилях с большим пробегом.Как и любой другой движущийся механический компонент внутри любого двигателя, цепь привода ГРМ подвержена износу. Цепь привода ГРМ смазывается моторным маслом. Отсутствие замены масла, низкий уровень масла или плохое качество масла могут привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ.

Цепь привода газораспределительного механизма поддерживается натяжителем цепи. Натяжитель цепи мог приводиться в действие подпружиненным механизмом или давлением масла.

Направляющие цепи и глушители используются для предотвращения вибрации цепи привода ГРМ.Все эти компоненты тоже изнашиваются. Как узнать, изношена ли цепь привода ГРМ?
Часто, если цепь привода ГРМ изношена, двигатель может работать медленно, с низким энергопотреблением или с проблемами при запуске. Также может загореться индикатор Check Engine. Это связано с тем, что по мере износа цепи она растягивается, и зажигание и фазы газораспределения становятся более запаздывающими. Изношенная цепь привода ГРМ, направляющие цепи или натяжитель цепи также могут вызывать различные шумы, исходящие из области кожуха цепи привода ГРМ двигателя. Шумы цепи привода ГРМ могут варьироваться от дребезжания до жужжания, нытья или жужжания.

Если цепь ГРМ изношена, ее обычно заменяют в комплекте с новым натяжителем, направляющими и другими частями механизма цепного привода. Многие автомобили имеют две или даже три цепи в моторах, и часто ваша автомастерская может порекомендовать заменить все цепи сразу.

Цены на замену цепи привода ГРМ могут варьироваться от 370 до 1500 долларов в зависимости от модели автомобиля.

Если вы планируете заменить цепь привода ГРМ самостоятельно, вам нужно будет найти правильную процедуру установки времени при установке новой цепи.Вы можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

В старых двигателях с толкателем замена цепи привода ГРМ — довольно простая задача. Нет такой удачи, если у вас современный переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным двигателем, так как в моторном отсеке может быть очень мало места. С двигателем V6 это еще сложнее.

Чтобы избежать проблем с цепью привода ГРМ, вы должны правильно обслуживать двигатель и менять моторное масло через рекомендуемые интервалы.Также поможет использование моторных масел и масляных фильтров высшего качества. Поддержание надлежащего уровня масла обеспечит постоянную смазку цепи привода ГРМ. Это особенно важно, учитывая, что многие современные двигатели, как известно, потребляют масло. В исправном двигателе цепь ГРМ может прослужить до 300 000 миль или даже дольше.

Когда нужно менять приводной ремень в автомобиле?

На главную> Уход за автомобилем> Когда нужно менять приводной ремень в автомобиле?

Обновлено: 17 марта 2020 г.

К вашему двигателю прикреплен ряд механических аксессуаров, таких как генератор переменного тока, водяной насос, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера.Ремень привода — это часть, которая приводит в движение все эти аксессуары. Сам ремень приводится в движение шкивом, прикрепленным к коленчатому валу двигателя. Большинство автомобилей имеют один или два приводных ремня. Когда у автомобиля только один приводной ремень, его можно назвать змеевидным ремнем.

Двигатель с одним «змеиным» ремнем. Рис1, Рис2.
Mazda имеет два приводных ремня. Рис 3.

Приводной ремень изготовлен из прочного материала на резиновой основе. В большинстве автомобилей приводной ремень заменяется между 40 000 и 70 000 миль, однако мы видели случаи, когда приводной ремень длился более 100 000 миль.
Что заставляет ремень изнашиваться быстрее? Вода, дорожная грязь, чрезмерное нагревание и утечки масла могут привести к преждевременному износу ремня. Например, если брызговик под двигателем (защитный кожух двигателя) сломан, ремень изнашивается раньше.
Утечки масла также могут повредить приводной ремень. В конце концов изношенный приводной ремень порвется.
Обрыв приводного ремня.

При обрыве приводного ремня вы не сможете управлять автомобилем. Это связано с тем, что двигатель будет перегреваться, если водяной насос не работает.Кроме того, если в вашем автомобиле есть гидроусилитель рулевого управления, вы потеряете усилитель рулевого управления, так как насос усилителя рулевого управления будет отключен.

Кроме того, генератор перестанет подавать электроэнергию, необходимую для подзарядки автомобильного аккумулятора и работы электрических систем автомобиля.
Когда нужно менять приводной ремень? Большинство производителей автомобилей не указывают точный пробег, но рекомендуют проверять ремень во время регулярных посещений.
Как узнать, нуждается ли приводной ремень в замене? Ваш механик будет искать порезы, трещины, недостающие части и другие признаки износа; Обычно довольно легко увидеть, изношен ли ремень.Например, старый ремень на фото выше показывает трещины. Ремень привода с трещинами и отсутствующими частями. Рис 2.
На этой фотографии показан ремень с отсутствующими кусками протекторного материала на ребристой стороне. Ремень также может нуждаться в замене, если он издает стрекотание или скрип или если он растягивается. Одним из первых признаков износа приводного ремня является его скрип в дождливую погоду.
Другой распространенной причиной замены приводного ремня является его пропитка маслом. Масло повреждает резиновый материал, как на этой фотографии.
Приводной ремень поврежден утечкой масла.
Если ваш механик обнаружил, что приводной ремень пропитан маслом, он может порекомендовать сначала устранить утечку масла. Это связано с тем, что если вы установите новый ремень и на него потечет масло, ремень не прослужит долго.

Для правильной работы приводной ремень должен быть натянут должным образом. В старых автомобилях натяжение ремня приходилось регулярно регулировать вручную.

Одним из симптомов ослабления приводного ремня является громкий визг, который длится несколько секунд после запуска двигателя.
Современные автомобили имеют автоматический подпружиненный или гидравлический натяжитель ремня, который не требует регулировки.
Автоматический подпружиненный натяжитель приводного ремня. Рис1, Рис2.
Если автоматический подпружиненный натяжитель ремня заедает или показывает признаки износа, имеет смысл заменить его вместе с приводным ремнем; это требует небольшого дополнительного труда. Гидравлический натяжитель ремня необходимо заменить, если из него вытекает масло.

Замена серпантинного ремня может стоить от 75 до 250 долларов, в зависимости от автомобиля.Замена натяжителя ремня вместе с ремнем добавит 45–155 долларов к общему счету за ремонт.

Легко ли заменить змеиный пояс, сделав проект своими руками? Если у вас есть достаточные механические навыки, соответствующие инструменты, схема прокладки ремня и следуйте инструкциям руководства по обслуживанию, это не очень сложно. Ваш магазин запчастей может помочь вам со схемой маршрутизации и инструментами.

Если у автомобиля два приводных ремня, нужно ли заменять оба одновременно? Нет, в этом нет необходимости.Однако в большинстве случаев замена второго ремня не требует дополнительных усилий. Если вам нужно заплатить всего 20-40 долларов за второй пояс, почему бы не сделать их оба одновременно?

Когда нужно заменять свечи зажигания?

Обновлено: 8 марта 2020 г.

Если ваша машина хорошо заводится и едет плавно, это означает, что вы ее хорошо обслуживаете. Это также означает, что свечи зажигания в вашем двигателе исправны. Они воспламеняют топливовоздушную смесь в цилиндрах; каждый цилиндр имеет одну свечу зажигания.Новая и старая свеча зажигания покрыта отложениями.
Почему нужно заменять свечи зажигания? Со временем они изнашиваются, загрязняются и в конечном итоге выходят из строя.

Когда следует заменять свечи зажигания? Есть два типа свечей зажигания: обычные и долговечные. Обычные свечи зажигания необходимо заменять каждые 30 000-50 000 миль. Свечи зажигания с длительным сроком службы (с иридиевыми или платиновыми наконечниками) необходимо заменять между 60 000 и 150 000 км пробега, в зависимости от автомобиля. Рекомендуемые интервалы замены указаны в Графике технического обслуживания, который можно найти в руководстве пользователя или в отдельной брошюре по гарантии и техническому обслуживанию для вашего автомобиля.Свечи зажигания также могут нуждаться в замене раньше, если с ними возникла проблема.

Какие признаки износа свечей зажигания? В некоторых автомобилях вы можете заметить, что двигатель запускается не так легко, как раньше. Он может двигаться немного грубо или колебаться при ускорении, особенно в холодную погоду. Старые, изношенные или загрязненные свечи зажигания могут снизить расход топлива. Однако часто симптомы не проявляются, пока одна из старых свечей зажигания не перестает работать, что приводит к пропуску зажигания в двигателе. Термин «пропуски зажигания» означает, что поврежденный цилиндр не зажигается.Например, если пропуски зажигания в одном цилиндре в 4-цилиндровом двигателе, он будет работать только на трех цилиндрах. Двигатель, который дает пропуски зажигания, работает грубо, трясется и теряет мощность. Контрольная лампа «Check Engine» мигает и гаснет или горит постоянно.

Часто изношенная свеча зажигания может стать причиной выхода из строя катушки зажигания. Катушка зажигания — это часть, которая генерирует импульсы высокого напряжения для создания электрической искры.

Следует ли в качестве меры предосторожности заменять свечи зажигания раньше? Это зависит от пробега.Например, если в вашем автомобиле есть свечи зажигания с длительным сроком службы, срок которых истекает через 100 000 миль, а ваш дилер рекомендует заменять их через 50 000 миль, еще слишком рано.

Долговечная свеча зажигания с иридиевым наконечником.
Если ваш двигатель хорош на бензине и работает как новый, подумайте о том, чтобы подождать, пока пробег не приблизится к рекомендуемому.

Могут ли свечи зажигания прослужить дольше рекомендуемых интервалов? Да, мы видели, что иридиевые свечи зажигания служат дольше, но при большем пробеге старые свечи зажигания с большей вероятностью вызовут выход из строя катушек зажигания.Свечи зажигания с длительным сроком службы имеют более прочные электроды, но они часто выходят из строя из-за скопления нагара на электродах, как на верхнем фото.

Можно ли проверить состояние свечей зажигания? Да, свечи зажигания обычно проверяются, если в двигателе возникают перебои в зажигании, колебания или некорректная работа.

Состояние свечи зажигания может многое рассказать опытному механику. Например, если свеча зажигания загрязнена черными масляными отложениями, это указывает на наличие масла в камере сгорания.

Загрязнение свечи зажигания.
Это часто происходит, когда автомобиль потребляет масло между заменами масла или когда он ездит в основном на короткие поездки, поэтому у двигателя нет возможности полностью прогреться. Если одна свеча зажигания загрязнена, а другие выглядят нормально, это означает, что проблема существует только в этом цилиндре. Одним из симптомов засорения свечей зажигания является то, что двигатель колеблется, бурчит и работает грубо на холостом ходу или при холодном пуске, но гаснет после увеличения оборотов или после езды по шоссе. Загрязненные свечи зажигания необходимо заменить, но если та же проблема возвращается, сначала необходимо устранить проблему с двигателем.Если свеча зажигания показывает признаки перегрева или плавления, это означает, что цилиндр нагревается либо из-за проблемы с системой охлаждения, либо из-за слишком бедной топливовоздушной смеси или детонации. В хорошем двигателе старая свеча зажигания не будет иметь повреждений от перегрева и будет иметь минимальное количество отложений; он может быть серого или коричневого цвета.

Сколько стоит замена свечей зажигания? Обычные свечи зажигания не очень дороги (6-10 долларов за свечу). Свечи зажигания платиновые или иридиевые стоят дороже (15-40 долларов каждая).Стоимость труда зависит от конструкции двигателя. В ремонтной мастерской может взиматься плата за 60-110 долларов за замену свечей зажигания в обычном 4-цилиндровом двигателе, что является довольно простой задачей.

В некоторых двигателях V6 доступ может быть затруднен. Например, для замены свечей зажигания в Ford Edge или Escape с двигателем V6 необходимо снять впускной коллектор, в результате чего затраты на рабочую силу составят 260–320 долларов.

Нужно ли заменять все свечи зажигания одновременно?

Комплект свечей зажигания для 4-х цилиндрового двигателя.Да, свечи зажигания обычно заменяются комплектом. Важно использовать правильные детали, так как неправильные свечи зажигания могут вызвать проблемы. Также жизненно важно тщательно проверять новые свечи зажигания перед установкой. Если новая свеча зажигания упала на твердый пол, изолятор может треснуть. Трещины в изоляторе видны при внимательном осмотре, см. Это фото.

Нужно ли заменять все свечи зажигания при выходе из строя катушки зажигания? Если одна из катушек зажигания вышла из строя, а свечи зажигания давно не менялись, рекомендуется заменить их все в качестве меры предосторожности.Если свечи зажигания довольно новые, замены одной свечи зажигания в поврежденном цилиндре может быть достаточно.

Нужно ли заменять провода свечей зажигания вместе со свечами зажигания? Да, обычно рекомендуется. Старые провода свечей зажигания становятся хрупкими и склонны к растрескиванию. Конечно, у многих современных автомобилей нет проводов свечей зажигания.

Можно ли чистить свечи зажигания? В старых автомобилях чистка свечей зажигания и регулировка зазоров между электродами были обычным делом.

В современных автомобилях долговечные свечи зажигания не обслуживаются и их просто заменяют.

Как работают свечи зажигания? В каждом цилиндре по одной свече зажигания. Свечи зажигания ввинчиваются в головку блока цилиндров, так что нижний конец свечи зажигания выступает в камеру сгорания, смотрите это фото.

Свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь в камерах сгорания цилиндров двигателя. Смотрите 4-тактную анимацию.
Катушку зажигания можно разместить прямо над свечой зажигания (катушка на свече), как на этом рисунке, или подсоединить к свечам зажигания через провода свечи зажигания, как на этой фотографии.

В четырехтактном бензиновом двигателе во время такта сжатия поршень сжимает топливовоздушную смесь в цилиндре. Когда поршень приближается к верху, компьютер двигателя запускает предварительно запитанную катушку зажигания. Катушка генерирует импульс высокого напряжения, который создает искру между центральным и L-образным электродами свечи зажигания. Искра воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь, толкая поршень вниз; см. 4-тактную анимацию.

Как долго прослужит цепь привода ГРМ?

Цепь ГРМ — это металлическая цепь, в отличие от ремня ГРМ, который сделан из резины.Цепь расположена внутри двигателя и должна смазываться маслом в двигателе, чтобы все работало вместе. Каждый раз, когда вы используете двигатель, будет задействована цепь привода ГРМ. Он соединяет коленчатый вал с распределительным валом. Металлические звенья цепи перемещаются по зубчатым звездочкам на концах коленчатого и коленчатого валов, так что они вращаются вместе.

Цепь привода ГРМ обычно необходимо заменять между 40 000 и 100 000 км пробега, если нет проблем. Проблемы с цепью довольно распространены в автомобилях с большим пробегом, поэтому, если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с большим пробегом, лучше всего следить за симптомами неисправности или выхода из строя цепи привода ГРМ.Если вы начали замечать проблемы или свой автомобиль, обратитесь к сертифицированному механику для замены цепи привода ГРМ.

Со временем цепь привода ГРМ изнашивается, потому что она растягивается. Кроме того, натяжитель цепи или направляющие, которые соединены с цепью привода ГРМ, также могут изнашиваться, что приводит к полному выходу цепи ГРМ из строя. Если цепь выйдет из строя, автомобиль вообще не поедет. Одна из причин более быстрого износа цепи привода ГРМ — использование неподходящего масла. В большинстве случаев современные автомобили могут использовать только синтетическое масло, потому что они должны соответствовать определенным спецификациям, чтобы масло текло быстро и с надлежащим давлением.Неправильное масло может вызвать дополнительную нагрузку на цепь и двигатель не будет смазываться должным образом.

Поскольку цепь привода ГРМ может выйти из строя и ее необходимо будет заменить, важно уметь распознавать симптомы, чтобы можно было отремонтировать ее до того, как она полностью выйдет из строя.

Признаки необходимости замены цепи привода ГРМ:

  • Ваш автомобиль плохо работает на холостом ходу, что означает, что двигатель трясется

  • Ваш автомобиль горит

  • Автомобиль работает тяжелее обычного

  • Ваш автомобиль вообще не заводится, обозначен полный отказ цепи ГРМ

Car Doctor: Цепи привода ГРМ должны длиться столько же, сколько и двигатель.com

Вопрос: У меня Hyundai Sonata 2008 года выпуска с цепью привода ГРМ. Автомобиль приближается к 100 000 миль. Мне было интересно, так как это цепь ГРМ, а не резиновый ремень ГРМ, нужно ли его заменять или мне подождать? Я получаю неоднозначные ответы от людей, которых я спрашивал. Некоторые рассказывают мне истории о разрыве цепи привода ГРМ и о дорогостоящем ремонте после этого, а другие говорят мне, что цепь должна прослужить весь срок службы двигателя. Можете ли вы дать какое-нибудь руководство?

A: Как правило, если двигатель имеет цепь привода ГРМ и масло менялось на регулярной основе, цепь привода ГРМ должна прослужить весь срок службы двигателя.Цепи привода ГРМ могут выйти из строя преждевременно, если натяжители, удерживающие и направляющие цепь, выходят из строя, хотя обычно перед выходом из строя цепи возникает некоторый шум двигателя или плохая работа.

Маркетинг «160 миль в час»

В: Спидометр в моей Toyota показывает от 1 до 140 миль в час. Может ли моя Toyota Matrix 2010 даже приблизиться к скорости 140 миль в час? Кроме того, было бы полезно иметь больше места на скорости от 30 до 60 миль в час, когда я пытаюсь оставаться на пределе скорости. Мой настоящий вопрос: почему автопроизводители так поступают?

A: Еще в 1979 году был закон, который требовал, чтобы спидометры считывали только до 85 миль в час, чтобы теоретически уменьшить количество людей, которые набирают скорость.Через несколько лет закон был отменен. Я считаю, что спидометры считывают так, как они делают, не более, чем для маркетинга. Реальность такова, что у большинства автомобилей есть ограничители скорости, частично из-за того, что у большинства седанов и минивэнов шины не рассчитаны на скорость выше 118 миль в час, хотя их спидометры показывают 160 миль в час.

Время для нового автомобиля?

В: В моей Honda Odyssey 2010 года загорелась лампа проверки двигателя. Наш механик сообщил о проблеме коррозии топливного бака.Смета ремонта составляла от 800 до 1200 долларов. Транспортное средство обычно едет хорошо, имеет 160 000 миль и расходует около 20 миль на галлон. За последний год потребовались работы — ремонт ремня ГРМ и кондиционера. В какой момент имеет смысл просто покупать новую? В какой момент стоимость trade-in снижается до «небольшой»? Я просто пытаюсь найти наиболее разумный ответ.

A: Согласно сайту www.nadaguides.com, ваш минивэн стоит от 4000 до 6000 долларов. Как правило, я советую, что если стоимость одного ремонта превышает половину стоимости автомобиля, вам нужно немного подумать, прежде чем проводить ремонт.Если ваш минивэн по-прежнему работает хорошо, имеет прочную конструкцию и соответствует вашим потребностям, мне имеет смысл потратить 1200 долларов на очень функциональный автомобиль. Стоимость нового минивэна Honda может составлять от 30 000 до 50 000 долларов, поэтому тратить до 2000 долларов в год на поддержание в рабочем состоянии специального транспортного средства, такого как ваш минивэн, можно не зря.

Подготовка к поездке

В: У меня Buick Lucerne 2007 года выпуска, купленный новым, с регулярным обслуживанием у дилеров каждые три-четыре месяца. В настоящее время он проехал 48 000 миль и, кажется, отлично бежит.Можно ли проехать на машине 10-летней давности из Бостона в Чикаго и вернуться, не беспокоясь?

A: Поездка составляет около 2000 миль, и я уверен, что вы проехали 2000 миль без каких-либо происшествий. Я бы посоветовал перед поездкой проверить ремни и шланги; жидкости проверены и при необходимости долиты; шины должным образом накачаны и проверены на предмет износа и повреждений; и состояние батареи проверено. В то же время хороший техник отметит любые другие потенциальные проблемы.Это должно свести к минимуму вероятность возникновения проблем в дороге.

— Джон Пол — автомобильный врач северо-востока AAA. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в автомобильной промышленности и является сертифицированным специалистом по технике безопасности ASE. Напишите автомобильному доктору Джону Полу по адресу: 110 Royal Little Drive, Providence, RI 02904. Или напишите по электронной почте [email protected] и введите «Car Doctor» в поле темы. В субботу утром в 8:30 настройтесь на John Paul The Car Doctor на wrolradio.com. Следуйте за ним в Twitter @johnfpaul или на Facebook.

Вам нужно заменить цепь привода ГРМ?

Двигатель вашего автомобиля имеет множество внутренних движущихся частей, которые должны синхронизироваться друг с другом, чтобы двигатель работал должным образом. Цепи привода ГРМ обеспечивают синхронизацию всех движущихся частей, чтобы части не сталкивались друг с другом и не повреждали внутренние детали вашего двигателя. Но является ли цепь ГРМ таким же, как и ремень ГРМ? И нужно ли заменять цепь ГРМ, как ремень ГРМ?

Так нужно ли заменить ремень ГРМ? Большинство производителей автомобилей заявляют, что цепи привода ГРМ прослужат весь срок службы двигателя.Обычно цепи привода ГРМ необходимо заменять только в том случае, если с ними что-то не так, что может привести к рассинхронизации движущихся частей двигателя друг с другом.

Но как узнать, что с цепью привода ГРМ что-то не так? Цепь ГРМ — это то же самое, что ремень ГРМ? Что произойдет, если ваша цепь ГРМ порвется?

Что делает цепь привода ГРМ?

Двигатель вашего автомобиля состоит из множества движущихся частей, которые для правильной работы должны синхронизироваться друг с другом.Цепь ГРМ гарантирует, что части вашего двигателя (поршни и поршневые клапаны) синхронизируются друг с другом.

Таким образом, внутренние детали не столкнутся друг с другом и не повредят внутренние детали двигателя. Вот почему так важно, чтобы ваша цепь привода ГРМ работала правильно.

Что такое цепь привода ГРМ? Это то же самое, что и ремень ГРМ?

В цепях привода ГРМ используются металлические звенья, которые соединяются друг с другом, образуя металлическую цепь, подобную той, которую вы бы видели на велосипеде.

Цепь ГРМ похожа на ремень ГРМ в том, что она работает, чтобы синхронизировать движущиеся части вашего двигателя друг с другом, чтобы они не сталкивались друг с другом и не разрушали внутренние части вашего двигателя.

Работа ремня ГРМ очень похожа на работу цепей ГРМ, но ремни ГРМ сделаны из резины, а не из стали, которая будет составлять звенья цепи ГРМ.

Это означает, что цепи ГРМ прослужат дольше, чем ремни ГРМ, потому что металлические цепи ГРМ будут сопротивляться растяжению с течением времени больше, чем резиновый ремень ГРМ.

Чтобы узнать больше о цепях ГРМ и ремнях ГРМ, а также о том, как они работают внутри вашего двигателя, посмотрите видео на Youtube ниже.

Как долго должна прослужить новая цепь привода ГРМ?

Большинство производителей автомобилей говорят, что цепь привода ГРМ должна служить в течение всего срока службы двигателя. Поскольку двигатели, производимые сегодня, рассчитаны на пробег более 100 000 миль (есть некоторые автомобили, у которых их двигатели служат более 1 миллиона миль).

Вы должны ожидать, что ваша цепь ГРМ прослужит более 200 000–300 000 миль, если все работает правильно с вашим двигателем.

Если вы пренебрегаете двигателем и не меняете масло регулярно или слишком долго оставляете уровень масла низким, это может привести к повреждению цепи привода ГРМ и натяжителя цепи привода ГРМ.

В этом редком случае вам действительно нужно будет заменить цепь привода ГРМ, поскольку цепь привода ГРМ не сможет поддерживать правильную синхронизацию вашего двигателя.

Может ли обрыв цепи привода ГРМ?

Да, цепь привода ГРМ может порваться, но вероятность поломки у них меньше, чем у ремня ГРМ. Цепь ГРМ состоит из стальных звеньев, соединенных вместе, но со временем эти металлические звенья могут ослабнуть и сломаться.

Обычно, если у вас есть проблемы с вашей цепью ГРМ, проблемы связаны с натяжителем цепи ГРМ, который предназначен для поддержания натяжения вашей цепи ГРМ.

Если цепь привода ГРМ растягивается и больше не прижимается к вращающимся шестерням ваших распределительных валов, она может пропустить зуб на вращающихся шестернях и вызвать сбой синхронизации двигателя.

Поскольку вращающиеся части вашего двигателя должны быть синхронизированы для правильной работы, если цепь ГРМ выходит из синхронизации, это может вызвать проблемы с работой вашего двигателя и может вызвать повреждение двигателя, если двигатель не синхронизируется достаточно долго.

Может ли сломанная цепь привода ГРМ повредить двигатель?

Существует два типа конфигураций двигателя, которые могут определить, будет ли ваш двигатель поврежден, если выбрасывается синхронизация двигателя. Эти две конфигурации двигателя называются невмешательством и помехой.

Двигатель без помех означает, что даже если синхронизация двигателя нарушена, движущиеся части не будут сталкиваться друг с другом.

В двигателе с натяжением, если цепь ГРМ обрывается и двигатель не синхронизируется, существует вероятность столкновения поршня и клапанов двигателя друг с другом.

Когда это произойдет, двигатель потребуется отремонтировать или заменить, так как клапаны погнутся, и, вероятно, будут повреждены головки поршней.

Каковы симптомы неисправной цепи привода ГРМ?

Можно ли водить машину с неисправной цепью привода ГРМ?

Двигатель с неисправной цепью ГРМ не должен работать, если у вас двигатель с помехами. С интерференционным двигателем внутренние части вашего двигателя могут столкнуться, если цепь ГРМ порвется, что означает, что ваш двигатель необходимо заменить.

Если у вас двигатель без помех, не так уж важно ездить с плохой цепью привода ГРМ. Потому что, если ваша цепь ГРМ разорвется, ваш двигатель выключится, но никакого повреждения двигателя не произойдет. На этом этапе вам просто нужно заменить цепь привода ГРМ.

Однако езда с плохой цепью привода ГРМ может привести к тому, что ваш двигатель будет работать грубо, даже если это двигатель без помех. Если вы подозреваете, что есть проблема с вашей цепью ГРМ или натяжителем цепи ГРМ, лучше всего устранить проблему, прежде чем она вызовет более серьезные проблемы с вашим автомобилем.

Сколько стоит замена цепи привода ГРМ?

Замена цепи привода ГРМ на автомобиле — непростая задача, а это означает, что вам, вероятно, понадобится механик, который заменит цепь привода ГРМ за вас. Сама замена цепи ГРМ стоит довольно дешево. Вы можете купить цепь привода ГРМ на замену примерно за 100-200 долларов.

Однако для установки цепи привода ГРМ необходимо разобрать часть двигателя, чтобы удалить старую цепь привода ГРМ и установить новую, что требует времени.

Вы также должны убедиться, что новая цепь привода ГРМ установлена ​​правильно и что время двигателя все еще синхронизировано, этот процесс может занять несколько часов. Вот почему механик взимает с вас от 400 до 1000 долларов за замену цепи привода ГРМ на автомобиле.

Что произойдет, если ваша цепь привода ГРМ растянется?

Если ваша цепь ГРМ растягивается, это может позволить вашей цепи ГРМ пропустить зуб на шестернях распределительного вала, что приведет к нарушению синхронизации вашего двигателя.

Как только ваша цепь привода ГРМ растянется, лучше всего заменить ее, так как в ней будет больше провисания, чем в новой, и вполне вероятно, что ваша цепь привода ГРМ устарела и может быть близка к разрыву.

Обычно проблемы с натяжителем цепи привода ГРМ или уровнями масла в двигателе приводят к растяжению цепи привода ГРМ. Вот почему также рекомендуется проверить натяжитель цепи привода ГРМ на наличие проблем, если вы считаете, что проблема связана с синхронизацией вашего двигателя.

Проблемы с натяжителем цепи привода ГРМ

Цепь ГРМ рассчитана на то, чтобы на цепь ГРМ оказывалось давление, чтобы предотвратить провисание цепи ГРМ. Это гарантирует, что цепь привода ГРМ не пропускает зубцы, поскольку она вращается вместе с внутренними частями вашего двигателя.

Натяжители цепи привода ГРМ могут со временем выйти из строя и вызвать провисание, которое затем может привести к расшатыванию цепи привода ГРМ и пропуску зубцов, что приведет к сбоям в работе двигателя.

Можно ли натянуть цепь привода ГРМ?

Цепи привода ГРМ можно отрегулировать для ослабления или натяжения цепи привода ГРМ, чтобы она плавно двигалась вместе с натяжителем цепи привода ГРМ.

Слишком большое давление, оказываемое на цепь привода ГРМ, может быть столь же плохим, как и провисание цепи привода ГРМ, поэтому могут быть внесены корректировки, чтобы либо оказать большее давление на цепь привода ГРМ, либо допустить большее провисание в определенных областях.

Связанные вопросы

Стоит ли заменять цепь ГРМ? Если ваш механик считает, что вашу цепь привода ГРМ необходимо заменить, вам определенно стоит подумать об этом.

Возможно, вы захотите передать свой автомобиль нескольким механикам, чтобы убедиться, что у вас действительно есть проблема с цепью привода ГРМ.

Таким образом, вы можете получить мнения нескольких механиков и убедиться, что первый механик не пытался продать вам то, что вам не нужно было делать.

Сколько времени нужно для замены цепи привода ГРМ? Для замены цепи привода ГРМ необходимо снять переднюю часть двигателя, чтобы получить доступ к цепи привода ГРМ.

Затем необходимо удалить старую цепь привода ГРМ. Затем необходимо будет установить новую цепь ГРМ и проверить синхронизацию, чтобы убедиться, что ремень ГРМ установлен правильно.

Для новичка этот процесс может занять полдня, если у вас нет подходящих инструментов, но механик сможет заменить цепь привода ГРМ за несколько часов.

Загорится ли индикатор проверки двигателя на неисправность цепи привода ГРМ? Да, если ваш двигатель не работает должным образом, и вы устанавливаете время для выключения двигателя, на приборной панели вашего автомобиля будет мигать индикатор проверки двигателя.

Чтобы определить, есть ли проблема с вашей цепью привода ГРМ, вам нужно подключить сканер OBDII к вашей машине или отвезти ее к механику, чтобы они диагностировали проблему.

Может ли низкий уровень масла привести к разрыву цепи привода ГРМ? Эксплуатация двигателя с низким уровнем масла может со временем привести к растяжению цепи привода ГРМ. Если оставить на достаточно долгое время, дополнительная нагрузка на вашу цепь привода ГРМ может привести к ее разрыву.

Сколько длится цепь привода ГРМ ❤️

Итак, что такое цепь привода ГРМ и как долго она работает? Цепь ГРМ, как следует из названия, состоит из металлических звеньев, расположенных в двигателе автомобиля как часть его внутреннего сгорания. Его роль — синхронизировать различные части двигателя, чтобы они могли работать вместе.Деталь можно охарактеризовать как роликовую цепь с зубьями на внутренней поверхности.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Если ваш двигатель находится в хорошем состоянии, срок службы цепи привода ГРМ может достигать 300 000 миль или даже больше. Цепь специально установлена ​​в передней части двигателя и прикреплена к набору шестерен и шкивов, которые приводят в действие несколько механических компонентов, в том числе коленчатый вал и распределительный вал. Чтобы двигатель заработал, цепь привода ГРМ должна плавно вращаться вокруг шестерен без колебаний.

Без него движения коленчатого вала не могут передаваться на распределительный вал. Металлические звенья позволяют ему цепляться за различные шестерни и колеса. Клапаны двигателя также могут открываться и закрываться в нужное время во время тактов впуска и выпуска каждого цилиндра благодаря цепи привода ГРМ.

Как долго прослужит цепь привода ГРМ: помеха против Двигатель без помех

Так какой у вас двигатель? Вмешательство или невмешательство? Вам нужно будет знать, потому что, если цепь ГРМ обрывается, двигатель без помех просто не запустится, в то время как двигатель с помехами может иметь серьезные внутренние повреждения.

В двигателе с интерференцией цепь привода ГРМ также важна для предотвращения удара поршня по клапанам. Этот тип двигателя представляет собой 4-тактный поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором один или несколько клапанов в полностью открытом положении выдвинуты в любую область, через которую может перемещаться поршень.

Интерференционные двигатели широко используются в современных автомобилях и во многих других четырехтактных двигателях. Примеры автомобилей с интерференционными двигателями — Audi 1.8L 1.9L и 2.8L V6

Quattro Interference, BMW 2.5L 325I 525I Interference и все модели Acura, кроме SLX Interference и SLX Non-Interference.

Основное преимущество этого типа двигателя перед двигателями без помех состоит в том, что он позволяет разработчикам двигателей максимально увеличить степень сжатия двигателя. Использование цепи привода ГРМ вместо зубчатой ​​передачи позволяет разработчикам двигателей размещать распределительные валы дальше от коленчатого вала. Также в двигателях с несколькими распределительными валами ремень или цепь ГРМ также позволяют размещать распределительные валы дальше друг от друга.

В то время как в двигателе без помех поршень не перемещается в какую-либо область, в которую открываются клапаны. На сколько длится цепь ГРМ, зависит от того, есть ли у вас двигатель с помехами или без помех? В двигателях с интерференцией цилиндр содержит поршни и клапаны, но не одновременно. Таким образом, обрыв цепи в этом типе двигателя может привести к попаданию деталей в цилиндр, что может вызвать серьезные внутренние повреждения.

Этого не могло бы случиться с двигателем без помех, потому что поршни и клапаны находятся в разных местах.Таким образом, двигатель без помех обеспечивает достаточный зазор, предотвращающий столкновение клапанов с поршнями.

Осложнения цепи часто приводят к ослаблению звеньев перед разрывом, и эта поломка может произойти во время вождения или при включении и выключении автомобиля. Если он сломается на низкой скорости, это может просто привести к небольшому повреждению. Однако работа на высоких оборотах может разрушить ваш двигатель.

Срок службы цепи привода ГРМ: цепь привода ГРМ по сравнению с ремнем привода ГРМ

Цепи ГРМ обычно использовались на серийных автомобилях с 1970-х по 1980-е годы, когда ремни ГРМ стали нормой.Но в последние годы наблюдается возрождение цепей ГРМ. Цепи ГРМ в целом более долговечны, чем ремни ГРМ.

Итак, что такое ремни ГРМ и чем они отличаются от цепи ГРМ? Цепь ГРМ, как уже упоминалось, изготовлена ​​из металла, а ремень ГРМ — из армированной резины. Ремни тише и дешевле из-за их материала. Цепи привода ГРМ, с другой стороны, размещены внутри двигателя и могут получать смазку из моторного масла, поэтому оно может работать долгое время.При этом ремни ГРМ находятся вне двигателя и могут высохнуть и потрескаться.

С момента появления двигателя внутреннего сгорания использовалась цепь привода ГРМ или ремень привода ГРМ. Но большинство двигателей с большим рабочим объемом имеют цепь привода ГРМ, а не ремень ГРМ. Все больше производителей автомобилей интегрировали цепи привода ГРМ обратно в некоторые автомобили с такими значительными улучшениями, как снижение шума и вибрации. В отличие от ремня ГРМ, не все водяные насосы приводятся в действие цепью ГРМ.Но ни цепь ГРМ, ни ремень ГРМ не так прочны, как зубчатая передача. Поэтому на вопрос, сколько длится цепь ГРМ, ответ будет длиннее, чем ремень ГРМ, но зубчатая передача все равно прослужит дольше.

Как долго прослужит цепь привода ГРМ: каковы симптомы неисправной цепи привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ действительно сделана из металла, но со временем она изнашивается и может со временем сломаться, если ее не заменить в соответствии с рекомендациями производителя.Износ приведет к неточности синхронизации двигателя, и вот симптомы, на которые следует обратить внимание:

  1. Двигатель пропускает зажигание или плохо работает

Как видно из этой статьи, есть два способа достижения правильной синхронизации клапанов в двигателе внутреннего сгорания. Один из них — это двухступенчатый метод, а другой — метод цепи привода ГРМ. Первый способ включает прямое соединение коленчатого вала с шестерней распределительного вала, которое используется в большинстве типов тяжелой техники и больших грузовиков.С другой стороны, метод цепи привода ГРМ более широко используется в потребительских транспортных средствах и высокопроизводительных двигателях.

Цепь привода ГРМ на последнем может со временем растянуться, что приведет к пропуску шестерни на кулачке или коленчатом валу. Когда это происходит, синхронизация двигателя выходит из строя и часто приводит к пропуску зажигания. Двигатель плохо работает, ему не хватает разгонной мощности.

Эти симптомы, указывающие на то, что цепь привода ГРМ может быть повреждена, влекут за собой немедленную замену цепи привода ГРМ.Не ждите, пока цепь привода ГРМ порвется, поскольку незакрепленный металл, катящийся внутри двигателя, может привести к серьезному повреждению двигателя.

  1. Двигатель не запускается или выходит из строя

Поврежденная цепь привода ГРМ также приведет к тому, что двигатель не запустится или выйдет из строя во время движения. Обрыв цепи или ремня приведет к тому, что двигатель не получит достаточной компрессии для запуска. Еще хуже то, что если он сломается или подпрыгнет во время движения, поршни также будут повреждены из-за контакта с клапанами.

Если клапаны погнутся, это может привести к выходу из строя двигателя. Если ремень также подпрыгивает из-за того, что он ослаблен, он также может качаться, повреждая другие части двигателя. Так что, если ваш двигатель не запускается или начинает двигаться грубо, посмотрите на эти цепи ГРМ или ремни ГРМ, поскольку они уже могут быть повреждены.

  1. Звук двигателя на холостом ходу

Как долго длится цепь привода ГРМ, также может быть заметно по звукам, которые вы слышите из своего двигателя? Странные звуки — частый симптом неисправного мотора.При нормальной работе двигатель будет издавать стабильный и плавный звук, указывающий на то, что все работает должным образом. Но когда цепь ГРМ ослабляется, это вызывает вибрацию внутри двигателя, вызывающую лязг или другой странный шум при работе двигателя на холостом ходу. Каждый раз, когда вы слышите странный шум, это может означать, что что-то ослабло, и его необходимо исправить, прежде чем это сломается.

Шум от цепи привода ГРМ обычно наиболее заметен при холодном пуске, когда давление масла и поток масла самые низкие.Чрезмерное провисание цепи привода ГРМ также может вызвать лязг или даже дребезжащий звук, если провисание цепи достаточно велико, чтобы привести к контакту цепи с крышкой цепи привода ГРМ.

Если ваш двигатель оснащен гидравлическим натяжителем цепи газораспределительного механизма, то шум может исчезнуть или уменьшиться, когда моторное масло нагреется, и натяжителю удастся устранить некоторую слабину. Но если цепь привода ГРМ изношена достаточно сильно, натяжитель больше не сможет компенсировать провисание, и шум может продолжаться даже после прогрева.

  1. Металлическая стружка в масле

Все производители автомобилей рекомендуют заменять моторное масло и фильтр каждые 3000–5000 миль, потому что со временем масло начнет отделяться, поскольку оно нагревается и подвергается воздействию природных растворителей, присутствующих в бензине. Небольшие металлические детали могут оборваться, если цепь привода ГРМ начнет изнашиваться, и эти металлические детали попадут в масляный поддон.

Таким образом, когда вы меняете масло и механик сообщает вам, что они обнаружили небольшие кусочки металла внутри масла во время его слива или в фильтре, это может быть хорошим признаком того, что ваша цепь привода ГРМ уже начинает изнашиваться.Металлическую стружку также можно часто увидеть при сильном износе клапанов, фиксаторов, держателей и другого оборудования головки блока цилиндров.

  1. Проверьте, горит ли свет двигателя

Одна из причин, по которой загорается индикатор проверки двигателя, среди множества причин — неисправность цепи привода ГРМ. Компьютер автомобиля будет отображать сигнальные лампы, и их необходимо проверять и сканировать на наличие кодов неисправностей, чтобы точно определить, что не так. Индикатор проверки двигателя может загореться, когда бортовой компьютер обнаруживает неисправность в работе двигателя или в системе выбросов.

Срок службы цепи привода ГРМ: часто задаваемые вопросы

Можно ли натянуть цепь привода ГРМ?

Цепь ГРМ или Натяжители ремня ГРМ автоматически натягивают цепь ГРМ, и если цепь ослабла настолько, что натяжитель больше не может ее натягивать, то остается единственный вариант — заменить цепь. Также рекомендуется во время работы заменить натяжитель, звездочки и т. Д.Также рекомендуется заменить водяной насос на некоторых автомобилях во время замены цепи привода ГРМ, поскольку большинство деталей, которые снимаются для замены цепи, также необходимо будет снять для замены водяного насоса.

Сколько стоит замена цепи привода ГРМ?

Замена цепи привода ГРМ — трудная и сложная работа, и стоит сказать, что затраты на рабочую силу могут быть довольно высокими. Таким образом, для большинства автомобилей замена цепи привода ГРМ может стоить от 413 до 1040 долларов.Если вы решите заказать детали самостоятельно, это будет стоить всего от 88 до 245 долларов. Но помните, что это непростой и сложный ремонт, поэтому, если вы не особо опытны, все же лучше обратиться за помощью к надежному механику.

Заключительные слова … Итак, как долго прослужит цепь привода ГРМ?

В идеальном мире, где выполняются безупречные работы по техническому обслуживанию и производится регулярная замена масла, цепь привода ГРМ должна прослужить весь срок службы двигателя.Но обычно цепь привода ГРМ в среднем необходимо заменять после прохождения 80000–120 000 миль, если только вы не столкнетесь с нежелательной проблемой.

Преждевременный износ цепи привода ГРМ — обычное явление для автомобилей с большим пробегом. Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с пробегом около 100 000 миль, рекомендуется следить за симптомами неисправности цепи привода ГРМ.

Другие признаки того, что цепь привода ГРМ уже нуждается в замене, включают дребезжание двигателя для более старых приложений с предварительным VVT (с изменяемыми фазами газораспределения) и генерацию кодов двигателя, а также контрольные огни двигателя для более поздних моделей с приложениями VVT.

Растянутая или изношенная цепь привода ГРМ приводит к снижению производительности двигателя и увеличению выбросов, в результате чего загорается индикатор проверки двигателя и генерируется диагностический код неисправности. Механик сможет проверить код и назначить необходимый ремонт.

При отсутствии работающей цепи привода ГРМ, являющейся основным компонентом любого двигателя, ваш автомобиль вообще не будет работать и станет бесполезным. Опять же, если цепь ГРМ обрывается во время движения, велика вероятность серьезного повреждения двигателя вашего автомобиля.