Технология шумоизоляции автомобиля: технология шумоизоляции автомобиля работа | nopoint.ru

технология шумоизоляции автомобиля работа | nopoint.ru

Автор BlackSV На чтение 36 мин. Просмотров 14k. Обновлено

Знание о том, где и в каком месте наносить тот или иной материал конечно полезно, но ещё не в полной мере раскрывает вопрос о том, как именно производить обработку кузова автомобиля соответствующими материалами. Для того, чтобы полноценно подготовиться к этой весьма ответственной и долгосрочной процедуре, необходимо понять технологию работы с тем или иным материалом, подготовить инструментарий и технические/химические средства, а так же усвоить некоторые оставшиеся теоретические нюансы, касающиеся тех или иных материалов и работы с ними. Обо всём этом пойдёт речь в данной статье, которая окончательно приоткроет завесу тайны о серьёзной и главное грамотной ШВИ своего драгоценного автомобиля. Правильная технология шумоизоляции автомобиля и соблюдение тонкостей процесса нанесения материалов — это очень ответственный и важный этап любой работы по шумо и виброизоляции, т. к. от него напрямую зависит конечный результат именно в отношении снижения интенсивности шумов в автомобиле и способность материалов «раскрыть» свой рабочий потенциал характеристик, чтобы полностью соответствовать заявленным требованиям и оправдать вложения в это, иногда сомнительное с точки зрения эффективности дело.

Особенности нанесения вибродемпферов и шумоглотителей

Оклейка кузова и прочих вспомогательных элементов/деталей, как мы уже выяснили, в идеале производится в два основных этапа: сначала наносится вибродемпфер (материал, гасящий вибрации, структурный шум и звуковые волны преимущественно низкочастотного диапазона), потом поверх этого материала наносится шумопоглотитель (материал, призванный бороться со звуками средних и высоких частот и их распространению от источника). Всё это подробно было описано в соответствующей статье про теорию вибро и шумоизоляции. Чтобы рассмотреть особенности нанесения ШВИ, из которых складывается правильная технология шумоизоляции автомобиля, разберём по порядку тонкости, которые относятся к каждому виду:

  • Нанесение вибродемпферов. При оклеивании любой поверхности виброизолятором достаточно запомнить одно простое «золотое» правило, подтверждённое и доказанное многократно практическим опытным путём — максимально целесообразная эффективность и работоспособность материала достигается уже при обработке 65-70% от всей площади обрабатываемой поверхности. После порога в 80% достигается предел возможности вибропоглощения и нанесения бОльшего количества материала всячески лишено смысла. Таким образом, тотальная обработка и «закатывание» поверхности полностью не требуется, т.к. несёт в себе перерасход материалов и ненужное повышение веса. При соблюдении такого правильного подхода работа по гашению низкочастотных волн и резонансов будет максимально эффективной, а затраты на материал разумными и оправдаными. С особым вниманием и тщательностью стоит покрывать виброизоляцией те участки кузова, которые представляют собой неукреплённый металл внушительной по размеру площади или же просто те участки, что расположены в непосредственной близости с сильным источником шума. Оба этих фактора будут оказывать определяющее значение на результат работы, поскольку вибродемпфер, помимо прочего, так же способен выполнять роль дополнительного барьера на пути звуковой волны, пусть и не предназначен для этого в прямом смысле.

    Следующим немаловажным моментом при работе с виброизоляцией следует отметить необходимость поддержания разумного баланса веса, который неизбежно возникает в процессе любой звукоизоляции и от этого никуда не деться. Остаётся лишь вопрос: «Насколько тяжелее станет автомобиль после тотальной обработки?». Независимо от силового агрегата и других мощностных характеристик самой машины, лишний/дополнительный вес не пойдёт на пользу ни в одном из случаев, и тут лишь остаётся перечислять недостатки. С повышением веса автомобиля всегда:

      • Растёт расход топлива. Понятно, что чем больший вес перевозит машина «на себе», тем больше ей требуется затрачивать энергетических ресурсов, которыми выступает топливо в первую очередь. Тоже самое справедливо и для тех случаев, когда осуществляется перевозка крупных пассажиров или тяжёлых грузов, принцип одинаков.
      • Увеличивается снаряжённая масса машины. У каждого автомобиля в заводских характеристиках есть пунктик максимально возможной снаряжённой массы, или другими словами — того веса, выше которого нельзя нагружать четырёхколёсный транспорт. В процессе шумо-виброизоляции эта цифра уменьшается пропорционально общему весу использованных материалов.
      • Страдает разгонная динамика. По аналогии с первым пунктом, любому двигателю становится тяжелее двигать в пространстве объект бОльшей массы, тем более динамично ускорять его, т.к. на это требуется резонно больше мощности. Поэтому для быстрых автомобилей спортивного плана с хорошей динамикой и управляемостью каждый грамм лишнего веса может стать большой проблемой, и слои звукоизоляции только усугубляют положение.
      • Могут провисать отдельные детали, прогибаться крепления и т.д. Так же немаловажная побочка, которая призывает ограничить утяжеление если и не всей машины, то как минимум отдельных элементов, таких как: двери, крышка капота/багажника, крыша. Провисание крайне нежелательно в перспективе и трудно устраняется, а в ряде случаев окончательно портит функционал элемента.

    С учётом сказанного крайне желательно следить за тем, чтобы вес планируемой вибро и звукоизоляции не превышал разумно допустимый, если речь конечно же не идёт о каких-то автозвуковых соревновательных подвигах. Примерная верхняя ограничительная весовая планка всех материалов в сумме будет сопоставима с весом среднестатистического человека, примерно 60-70 кг. Любая нагрузка выше уже будет чрезмерной и не особо оправданной, хотя если требуется максимальный эффект от зашумления авто, то альтернатив максимальной толщине и следовательно весу просто не существует. Поэтому каждой цели подойдёт своя реализация.

    Общим советом при обработке кузова/салона изнутри вибродемпфирующими материалами можно отметить необходимость избавиться от любых щелей, которые могут соединять уличное пространство с салонным. Не стоит путать с вентилляционными и дренажными отверстиями, их в свою очередь заделывать ни в коем случае нельзя, поскольку они заложены ещё на этапе проектирования автомобиля и служат конкретной цели проветривания и отвода влаги. Обычно такие отверстия расположены как раз на силовых элементах, лонжеронах и т.п., которые итак не следует оклеивать поглотителями априори, поскольку они практически не являются переносчиками структурного шума и сильных вибраций ввиду своей малой площади и достаточной конструктивной жёсткости. А вот сообщающиеся с уличным пространством щели заделываются при помощи всё того же вибродемпфера, который должен клеиться с расчётом их полного и максимального перекрытия одним цельным отрезком. Момент значимый, потому что через эти крохотные на первый взгляд отверстия проходит огромное количество переотражённых волн, многократно усиленных по амплитуде, особенно это касается пола, ведь в пространстве между днищем и дорожным покрытием так же образуется мощный и громкий резонанс.

    Наилучший и самый правильный способ нанесения вибродемпфирующих материалов «встык», когда один лист прилегает вплотную к другому листу, при этом ни в коем случае не накладывается и не заходит один на другой. Приближение листов друг к другу должно быть близким к 100%, чтобы никаких щелей или зазоров между нанесёнными материалами не оставалось. Оклейку можно проводить как цельными и максимально большими листами, так и разрезая их на мелкие — вопрос индивидуального удобства, при соблюдении правильной технологии результат будет идентичным. Очень важный момент, особенно в случае работы с большими по площади листами материала — тщательно следить, чтобы материал прилегал к обрабатываемой поверхности максимально равномерно и плотно, без малейших воздушных пузырей и пустот, т.к. подобные огрехи не только снижают как таковую работоспособность вибропоглотителя, но так же способствуют ускорению коррозионных процессов, которые прекрасно развиваются в таких «воздушных карманах».

    Чтобы добиться подобного эффекта и максимально избежать таких досадных неприятностей, следует особое внимание уделять обработке стыков и различных переходов в местах сложного кузовного рельефа. Если виброизоляция излишне плотная и жёсткая при нанесении, то в местах проблемных зон целесообразно наносить материалы «встык», разделяя их на множество мелких отрезков, поскольку обработка маленькими кусочками практически гарантированно исключает образование пустот и воздушных полостей под виброизолятором. Важнее всего соблюдать такой подход в местах сильного загиба материала, пользуясь принципом «лучше раскроить лишний раз, чем пытаться максимально прикатать материал в зоне перехода», т.к. лишнее внимание к деталям в этом случае будет не лишним. Чтобы максимально сохранить эффективность работы вибропглотителей, желательно все места стыков дополнительно сверху проклеить алюминиевой металлизированной лентой, которая отчасти будет выполнять роль ещё одного вспомогательного барьера для звуковой волны и окончательно «загерметизирует» конкретное место сопряжения двух листов материала.

    Перед нанесением вибропоглотителей всегда важно максимально тщательно и скурпулёзно подготовить поверхность, что предусматривает её зачистку от любых материалов и полное обезжиривание. Поверхность металла или пластика должна быть абсолютно чистой и сухой, в противном случае долговечное удержание материалов и рабочие свойства не гарантируются. Не стоит опасаться стереть слой маслянистого антикора при обезжиривании — это необходимый момент, который нисколько не повредит кузову, поскольку грамотно нанесённый на кузов вибродемпфер (без воздушных пустот) отлично работает в качестве перманентного антикора, фактически заменяя собой любые антикоррозийные составы, поскольку плотное прилегание подложки вибропоглощающего материала исключает контакт металла кузова с кислородом или влагой с закономерными разрушительными последствиями.

    При оклеивании салона авто вибродемпферами немалую роль играет температура окружающего пространства/помещения для работы. Обычно производитель всегда явным образом указывает данную информацию, но нелишне будет повторить и запомнить основной момент: обработку ШВИ автомобиля крайне желательно производить при плюсовых температурах, и просто желательно это делать как минимум при комнатных значениях. Вообще, звукоизоляция наилучшим образом сопрягается с поверхностью при соблюдении некой зависимости: чем температура окружающего воздуха выше, тем лучше и надёжнее схватывается липкий слой, а так же сам процесс обработки заметно упрощается. Таким образом, если работа со ШВИ предполагается на улице за пределами тёплого/отапливаемого бокса или гаража, то целесообразнее всего планировать эту весьма ответственную процедуру на летний и максимально жаркий период, чтобы окружающие условия всячески помогали и способствовали.

    Самый разумный и наиболее оптимальный температурный диапазон для работы составляет примерно 16-25 градусов цельсия или выше. Если температура опускается ниже указанной отметки, то соответственно увеличивается необходимое время прогревания материала (если требуется), а так же нагретый материал заметно быстрее остывает, таким образом промежуток времени для нанесения материала правильно и по технологии сильно сокращается. Тонкости работы при той или иной температуре помещения или же внешнего/уличного пространства так же во многом зависят и от самого материала вибродемпфера: подложке на каучуковой основе не нужно дополнительное прогревание в случае соблюдения температур комнатного значения и выше, тогда как битумная подложка требует тщательного нагрева строительным феном в любом случае.

  • Нанесение шумопоглотителей. Качественная технология шумоизоляции автомобиля продолжает изучать нюансы и особенности достаточно сложного и трудоёмкого процесса. После обработки поверхности кузова или пластика виброизоляторами наступает очередь монтирования звукопоглотителей. Они почти всегда будет клеиться сверху на фольгированную лицевую плёнку виброизолятора, нанесённого первым и основным слоем. Поклейка звукопоглотителей поверх уже обработанных вибродемпферами поверхностей значительно проще и быстрее, поскольку предполагаемое место нанесения уже фактически подготовлено и рельеф кузова частично «сглажен» слоем вибропоглотителя. В отличие от него, принцип работы со звукопоглощающими материалами несколько отличается: если вибропоглощающий материал наносился с расчётом покрытия 60-70% площади того или иного кузовного элемента, то звукопоглощающий мягкий материал разумнее укладывать уже ориентируясь на 100% покрытия, так же делая упор на максимальное перекрытие возможно оставшихся щелей и других отверстий, даже крошечных. Звукопоглотители удобнее всего клеить максимально большими листами, однако в случае сложного кузовного рельефа (например в области приборной панели) раскройка так же необходима. Материалы, аналогично вибродемпферам, лучше всего клеить «в стык», стараясь не оставлять зазоров. Большинство современных автомобильных шумопоглотителей отличаются надёжной клейкой водостойкой основой, состав которой зависит во многом от конкретного производителя и держится в секрете.

    Любой шумопоглощающий материал достаточно легковесный, а от степени обработки им автомобиля в конечном счёте зависит тишина и комфорт на средних и высоких звуковых частотах, поэтому экономить на количестве не стоит — чем больше звукопоглотителя будет использовано в салоне, тем тише станет автомобиль субъективно, тем мягче будет акустика в его пределах. Однако, при оклеивании поверхностей звукопоглотителем стоит помнить, что материал не стоит деформировать и приминать, т.к. это изменяет его структуру и чаще всего может привести к полной неработоспособности. Некоторые современные материалы обладают структурой, которая хорошо «восстанавливается» и расправляется, заполняя собой полости, однако при этом изначальные характеристики звукопоглощения у такого материала не гарантируются, поскольку молекулярное строение воздушных ячеек видоизменяется и звуковая волна будет совсем иначе проходить через слой материала нежели это задумывалось изготовителями. На основании сказанного крайне важно стараться не допускать приминания/сильных изгибов/сжатия и прочей деформации звукопоглотителя, чтобы сохранить максимально его рабочие характеристики.

    Наконец, несмотря на высокое качество клеевой подложки у современных шумопоглотителей и специальную пропитку или же структуру не удерживающую влагу, — данный вид материалов крайне не рекомендуется планировать в местах потенциального скопления влаги. Чтобы усвоить это как правило, достаточно вспомнить элементарную физику: любая жидкость под действием силы тяжести будет скапливаться в самом низу, стекая туда по стенкам любыми доступными способами. Таким образом, применительно к салону автомобиля, самые потенциально опасные места скопления влаги будут в нижних частях кузова: на полу, по нижней кромке двери с внутренней стороны и т.п. В таких местах укладывать звукопоглотители не только противопоказано, но ещё и бессмысленно, т.к. они будут впитывать влагу и достаточно быстро терять при этом свои основные свойства, приходит в негодность. В добавок к этому, ещё одним весомым аргументом «против» такого нанесения будет тот факт, что шумоглотитель, уложенный в нижней части салона автомобиля, автоматически будет прижат чем-то относительно тяжёлым сверху: это могут быть коврики, обшивка, другие пластиковые элементы. А как мы уже выяснили, любая деформация противопоказана данной категории материалов и это весьма критичный момент. Поэтому следует избегать обработки мягкими пористыми материалами таких потенциально неприспособленных мест, несмотря на то, что альтернативы хорошим шумопоглощающим свойствам практически нет, лучше использовать в тех местах материалы с закрытоячеистой структурой, которые по свойствам отражают звуковую волну, вместо необходимого поглощения.

    Шумопоглотители и звукоотражатели, в отличие от виброизоляции, не требуют дополнительного нагрева при наклеивании на поверхность. Процесс их нанесения менее затратный и трудоёмкий, однако не менее ответственный, т.к. их клеевой слой в той же степени подвержен негативным воздействиям окружающей среды или агрегатов: будь то попадание воды/влаги, локальный нагрев или другие неприятные моменты — все они могут сказаться на длительности сохранения адгезии. В тех зонах, где потенциально возможно возникновение перечисленных негативных воздействий, следует так же ограничить применение звукопоглотителей или же заменить их на более неприхотливые аналоги. Нельзя забывать и о необходимости подготавливать поверхность перед нанесением материала, тщательно её обезжиривая, дабы обеспечивать наилучшие адгезионные свойства. Температура окружающей среды, по аналогии с технологией нанесения вибродемпферов, должна быть хотя бы не ниже комнатной или выше, т.к. только в этом случае можно будет гарантировать долговечность и сохранность работоспособности материала.

Необходимые для работы инструменты

В качестве обязательного подготовительного этапа к любому ШВИ необходим минимальный набор инструментов и дополнительных средств. Разумная технология шумоизоляции автомобиля предусматривает наличие в арсенале достаточно внушительного инструментария для самых разнообразных целей как общего назначения, так и узкоспециализированных. Некоторые инструменты несут больше вспомогательную функцию для облегчения работы, другие же требуются в обязательном порядке и без них сделать ничего не получится. Вот набор самого необходимого:

    • Несколько пар одноразовых рабочих перчаток. Дешёвый и легкодоступный аксессуар, сильно облегчающий процесс обработки автомобиля вибро и шумоизоляционными материалами. Момент индивидуальный: кому-то удобнее работать голыми руками и привычнее ощущать инструменты, но по технике безопасности перчатки однозначно не будут лишними и нужны хотя бы во время работы с такими агрессивными жидкостями как, например, уайт-спирит и др.
    • Строительный/монтажный фен. Устройство должно быть именно специализированным, обычный домашний фен для волос не подходит, поскольку не способен обеспечить на выходе тепловой поток достаточной высокой температуры. Строительный фен быстро и эффективно разогревает битумный слой почти до точки расплавления, тем самым правильно подготавливая слой к нанесению и сопряжению с кузовными элементами или же пластиком. Фен должен обеспечивать тепловой поток температурой 60-80 градусов цельсия, в отдельных случаях при работе с особо жёсткими и твёрдыми вибродемпферами может потребоваться нагрев до экстремальных 80-100 градусов цельсия! Фен выбирается исходя из требований нагрева конкретных материалов.
    • Прикаточный валик. Специальный узкозаточенный инструмент, предназначенный для целей нанесения виброизолирующих материалов. Представляет собой свободно вращающийся твёрдый металлический ролик на ручке. Прикаточный валик бывает разных размеров, условно большой и маленький. Соответственно, большим валиком удобнее всего прикатывать большие по площади листы вибродемпфера, тогда как маленьким удобнее всего работать в сложных труднодоступных местах, а так же локально корректировать не до конца приставший к поверхности материал. Исходя их этого, в работе полезно иметь сразу оба валика и пользоваться каждым из них в зависимости от ситуации и личных предпочтений. Теоретически, прикаточный валик можно заменить аналогом из подручного средства, например тыльной стороной ручки большой отвёртки и т.п. на что хватит фантазии, но делать этого не стоит и при возможности лучше приобрести этот специализированный инструмент, т.к. только с его помощью можно добиться необходимой скорости работы и повышенного удобства.
    • Уайт-спирит. Для обезжиривания предполагаемой поверхности под вибродемпфер наилучшим образом подходит именно знаменитый состав под названием «Уайт-Спирит», изготовленный из нефтяных фракций. По сути «Уайт-Спирит» представляет собой вариацию керосина с аналогичными свойствами, потому практически безвреден для лакокрасочного покрытия автомобиля и может применяться без опаски повреждения последнего.
    • Ткань для протирки/тряпочка. Ткань потребуется для работы с обезжиривающим составом, в первую очередь, а так же чтобы оттирать грязь, маслянистые пятна и прочие нежелательные элементы в рамках подготовки поверхности к нанесению вибро и шумопоглощающих материалов. Желательно использовать чистую и достаточно мягкую безворсовую тряпочку.
    • Нож или ножницы для раскройки материала. Для раскройки материала потребуется острый нож или же аналогичные по качеству ножницы. Иногда, когда вибродемпфер очень толстый, плотный и жётский, справится с ним могут только массивные ножницы по металлу. Раскройка материала — весьма важный и ответственный этап работы, потому к инструменту для раскройку желательно подойти с необходимой ответственностью.
    • Вспомогательные инструменты для удаления заводских покрытий (шпатель, отвёртки). В процессе звукоизоляции автомобиля скорее всего придётся столкнуться с необходимостью удаления т.н. заводских материалов, которые нанесены без соблюдения технологии «для галочки», при этом они скорее всего не «работают» и только лишь добавляют веса. Такие материалы будут лишь препятствовать правильному нанесению хорошей вибро и звукоизоляции, а потому подлежат демонтированию самым тщательным образом. Для этих целей подойдёт базовый набор инструментов, которые есть почти у каждого: ножи, отвёртки, шпатели и т.д. Главное, чтобы инструменты не были излишне острыми и не сильно повреждали/царапали лакокрасочное покрытие под заводскими «нашлёпками» материалов, поскольку восстановить его достаточно проблематично без случайного «запуска» и последующей катализации коррозионных процессов.
    • Антикоррозийные составы и преобразователи ржавчины для локальной обработки. В зависимости от возраста машины и состояния кузова, а так же прочих неприятных неожиданностей, — в процессе подготовки поверхности под укладку вибродемпфера могут обнаруживаться проблемные участки, где либо поцарапалось ЛКП кузова, либо уже вовсю запустились процессы коррозии. Обнаружив такие участки, будет разумно сразу обработать их соответствующим образом, дабы остановить процесс на раннем этапе (это ещё один «плюс» в пользу звукоизоляции автомобиля в принципе). Подобная обработка подразумевает соответствующий набор средств: для зачистки очагов ржавчины или состав для преобразования, шкурка или шлифовальный диск для зачистки участка, грунт или прочие составы для поверхностной обработки.
  • Измерительная рулетка или линейка (не меньше метра длиной). Такие инструменты могут потребоваться на самых различных этапах: начиная от измерения салона вручную с целью расчёта количества необходимого материала, заканчивая замерами самого материала перед нанесением для раскройки. В каждом случае не помешает удобство и скорость, поэтому к выбору линейки и рулетки так же стоит подойти с умом, дабы обеспечить хорошую производительность, удобство, скорость и высокое качество работы.

Технология работы по нанесению вибро/шумоизоляции и особенности работы

С особенностями нанесения материалов ШВИ можно познакомиться в инструкции того или иного производителя уже после приобретения материала и это будет самым правильным решением хотя бы потому, что различные составы требуют различной методики работы с ними: одни требуют нагрева (притом серьёзного), другие могут приклеиваться собственным слоем при удалении защитной плёнки без каких-то дополнительных мер. Однако, хорошо бы в общих чертах иметь представление обо всех нюансах, с которыми неизбежно придётся столкнуться, ориентируяся на качественную ШВИ своими руками, тем более что такие моменты по сути своей однотипны и подходят для целой группы материалов, объединённых по составу. Разберём процесс вибро и шумоизоляции автомобиля поэтапно и как можно подробнее (предполагается, что материалы уже куплены и весь необходимый для работы инструментарий так же подготовлен):

    1. Первым этапом аккуратно разбирается салон автомобиля. Процесс ШВИ всегда начинается с освобождения предполагаемой поверхности, на которую будет наноситься материал. Насколько сильно будет разбираться салон зависит от того, какая планируется вибро и звукоизоляция, а точнее какой результат преследуется в конечном счёте. Если требуется локальная обработка, то будет достаточно снять лишь те элементы салона, которые непосредственно мешают получить доступ к нужной области. Например, если планируется обработка зоны пола, то достаточно будет извлечь сиденья и все коврики/накладки, закрывающие доступ к полу, после можно приступать к работе. Однако, для бОльшего удобства желательно как можно больше освобождать пространство вокруг рабочей области, чтобы обработка проходила приятно и безболезненно, в общем момент двоякий: с одной стороны — чем больше освободить салон от мешающих элементов, тем легче и быстрее наносить поглощающие материалы и работать; с другой стороны — зачастую сама по себе разборка салона может быть сложна и проблематична, по незнанию можно испортить обшивку, поломать крепёжные элементы или, например, залить случайно салон охлаждающей жидкостью из системы отопления или повредить сложную электронику. Поэтому, во всём разумнее сбалансированный и осмысленный подход — если нет представления о том, каким образом извлекается тот или иной элемент салона и за что он отвечает, то лучше не трогать вовсе во избежании проблем, а снять всё остальное, что не вызывает трудностей.

      В рамках тотальной вибро и звукоизоляции предполагается полная разборка салона, а именно примерно в таком порядке: отсоединить и вытащить кресла, снять ковры и заводскую штатную звукоизоляцию с пола до металла кузова, снять боковые декоративные пластиковые панели, демонтировать руль, снять полностью приборную панель и корпус отопителя (предварительно слив охлаждающую жидкость), демонтировать пластиковые накладки в передней части машины, освободить от пластиковой облицовки центральный тоннель (если есть), снять облицовочные панели крышки багажника, полностью демонтировать обшивку крыши со стороны салона, снять пластиковую обшивку дверей. Чем больше элементов получится снять и демонтировать, тем проще и быстрее будет протекать непосредственно звукоизоляция, тем лучше и качественнее будет результат.

      При снятии всевозможных панелей могут и скорее всего будут возникать закономерные трудности. При отсутствии опыта в разборке салона автомобиля наилучшей стратегией будет не торопиться и запастись терпением. Лучше потерять лишний час и разобраться детально в том, как именно крепится тот или щиток или крепёжный элемент кресла, чем пытаться «по наитию» открутить всё подряд или тянуть с усилием кусок пластика «на себя». В таких делах нужен опыт и глубокое понимание устройства интерьера каждого конкретного автомобиля, поскольку кажущееся простым и понятным на первый взгляд может на самом деле содержать в себе «сюрпризы» в виде неожиданных подводных камней и, например, весьма «хитрого», скрытого от глаз крепежа. Поэтому перед разборкой салона автомобиля будет очень полезно приобрести подробную инструкцию в бумажном варианте, или в самом крайнем случае искать информацию в интернете.

    2. Вторым этапом начинается подготовка поверхности перед нанесением вибродемпфера. Теперь, когда салон разобран до металла и пластиковые обшивки лежат отдельно, — самое время приступать к подготовке поверхности, что касается как кузовных элементов, так и самих пластиковых обшивок. Если на металл нанесён слой заводской виброизоляции (чаще всего некачественный и пришедший в негодность), то он подлежит механическому удалению при помощи инструментов, при этом работать следует предельно аккуратно, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. Укладывать новый вибродемпфер поверх старого не имеет никакого смысла! Если повреждений в процессе демонтирования заводских покрытий избежать не удаётся, тогда металл желательно зачистить, обработать грунтом и формально сделать всё возможное, чтобы воостановить ЛКП. Затем поверхность металла тщательно обезжиривается с использованием «Уайт-Спирита» и чистой сухой тряпочки.

      «Уайт-спирит» наиболее подходящий для этих целей состав, поскольку отлично способен удалять слой маслянистой плёнки и любых других загрязнений, при этом не нанося никакого вреда лакокрасочному покрытию. С пластиковыми поверхностями ситуация обстоит чуть сложнее, для них «Уайт-Спирит» может и не губителен, но уже нежелателен и может вызвать помутнение и даже слегка испортить поверхность. Поскольку с внутренней стороны пластика это не сильно критично, то «Уайт-Спирит» использовать можно с поправкой на аккуратность и небольшое количество наносимого средства. Для собственного спокойствия можно приобрести специализированное средство для «мягкого» обезжиривания пластиковых деталей или использовать химически чистый спирт, что исключит вероятность испортить внешний вид детали.

      Обезжиривание несёт в себе крайне важную функцию и пренебрегать им никак нельзя, притом желательно повторить протирание поверхности тряпочкой с «Уайт-Спиритом» два-три раза, чтобы окончательно удалить остатки масляных плёнок или антикора. Удалять необходимо любые неотверждаемые слои антикора, т.к. никакие шумоизоляционные материалы не смогут физически держаться даже на самом тонком слое едва заметной видимой плёнки антикора. Удаление антикора обосновано и безопасно, поскольку правильно и по технологии нанесённый вибродемпфер работает аналогично защитному составу — препятствует прогрессированию коррозии благодаря тому, что между липким слоем вибропоглотителя и поверхностью кузова не остаётся воздушного пространства или иных пустот, следовательно металл не контактирует ни с кислородом ни с влагой, он надёжно загерметизирован и даже в некотором смысле законсервирован после укладки виброизолятора. А это и является оптимальным условием для хорошей корозионной защиты. Хотя в потенциально опасных местах вероятного скопления влаги (пол, нижняя кромка дверей) актуально обновить слой антикора после обработки поверхности металла материалами ШВИ.

    1. Раскрой материала и его «примерка» по месту. Данную процедуру лучше проводить без задержек в «потоковом» режиме сразу после окончательного обезжиривания участка поверхности. Раскрой материала зависит от многих факторов: размера листа вибродемпфера (т.к. оклейка начинается с него), жёсткость листа, наличие стягивающей металлизированной плёнки и её толщина и т.п. Для упрощения, клеить материал удобнее всего максимально большими по по размеру листами, только если кузовной рельеф позволяет это. Понять, каким размером лучше всего ляжет тот или иной по размеру лист можно только опытным путём на практике, однако общим советом можно выделить такую рекомендацию: всегда стараться примерять лист большого размера и, если изгибы металла кузова в месте нанесения явным образом будут указывать, что облегание их по форме затруднительно (важно помнить, что металлизированная стягивающая плёнка не даёт материалу растягиваться и заполнять пустоты рельефа), тогда в обязательном порядке требуется раскройка листа для того, чтобы избежать образование воздушных полостей.

      Так же раскройка будет требоваться чаще в том случае, если используемый вибродемпфер большой толщины (6 мм и выше), т.к. такой внушительный слой материала очень неохотно сгибается и повторяет рельеф поверхности кузова со стороны салона. Примерять материал можно двумя способами: «на глаз» интуитивно, поднося лист к участку и пытаясь оценить, насколько и как он «прилипнет» по месту; или же пользуясь трафаретом. Несмотря на то, что первый метод кажется сомнительным и в перспективе неаккуратным, на самом же деле оба способа лишены точности и скорее всего будут давать несоответсвия с желаемым, хотя применение трафарета чуть более правильно и технологично, но при этом способно сильно замедлить рабочий процесс. Пользоваться бумажным шаблоном лучше всего в тех местах, куда сильно ограничен свободный доступ и нежелательно возникновение сильных ошибок (например, во внутренней части дверей или крыльев).

      Раскройку с использованием фрагментов удобнее всего проводить по следующей схеме: контуры с трафарета наносятся с фольгированной стороны ярким несмываемым чёрным маркером, или же специальной «чертилкой» наподобие ножа в том случае, если материал не имеет фольгированного слоя. С обратной стороны наносить контуры нежелательно, т.к. в момент разрезания бумажная защитная подложка будет смещаться и уходить в сторону, а так же обратная сторона будет зеркальным отражением нужной формы, что необходимо учитывать при желании воспользоваться таким вариантом. В отдельных сложных случаях рельефа кузова может потребоваться серьёзная раскройка листов вибродемпфера до состояния маленьких полосочек или кусочков, — такой подход вполне оправдан и нисколько не уступает в эффективности большим по площади листам, главное следить за соблюдением правильной технологии нанесения.

  1. Далее происходит непосредственное нанесение вибродемпфера на подготовленную поверхность. Наиболее важный ключевой этап всей ШВИ автомобиля, от правильности которого во многом будет зависеть конечный результат и степень гашения вибраций. В процессе оклеивания и сопряжения поверхностей важно учитывать многочисленные нюансы, которые, как и в случае с раскройкой, значительно влияют на результат и технологию работы с конкретным материалом. Таким образом, в работе следует принимать во внимание материал подложки вибропоглотителя, толщину слоя и жёсткость материала, а так же тип материала лицевой метализированной плёнки. Принцип остаётся неизменным, как и прежде: чем толще и вместе с тем жёстче материал, тем он эффективнее и одновременно сложнее в нанесении. Наиболее толстый материал (6-8 мм толщиной) необходимо прогревать монтажным феном дольше и тщательнее всего, при этом тепература прогрева такого материала может достигать 100 градусов цельсия! Так же от толщины будет зависеть время прогревания основного слоя материала — оно будет соответственно увеличиваться, и материал будет быстрее остывать, теряя свои клейкие свойства, приобретённые в процессе нагрева.

    Общий принцип работы с вибродемпферами будет примерно следующий и осуществляется в связке с финальной подготовкой поверхности:

      • Участок, который предполагается оклеить вибродемпфером, протирается тщательно непосредственно перед нанесением тряпочкой с «Уайт-Спиритом» или 100% спиртом, даже если он кажется визуально чистым, сухим и обезжиренным.
      • Материал укладывается клейким основанием вверх на некое ровное огнеупорное основание, которое не боится высоких температур монтажного фена. В качестве такого основания можно использовать лист фанеры, гипсокартона или что-то аналогичное. При этом важно соблюдать правило: осуществлять нагрев листа/куска вибродемпфера в непосредственной близости с предполагаемым участком кузова или пластика, поскольку материал не должен успеть остыть после прогрева.
      • Следить за техникой безопасности. Работа с монтажным феном пожароопасна и просто может повредить пластиковые детали или проводку автомобиля при неумелом обращении или по халатности. Поэтому, несмотря на то, что нагрев лучше всего производить в непосредственной близости с оклеиваемой зоной, в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии вокруг места работы потенциально горючих предметов (убрать все растворители, тряпочки, балончики под давлением и прочие средства), а так же чтобы поблизости не было легковоспламеняемых элементов интерьера или просто пластиковых деталей и проводки автомобиля, поскольку она будет моментально оплавляться мощным раскалённым потоком воздуха монтажного фена и придёт в негодность.
      • Нагрев вибродемпферов допускается только с применеием монтажного фена и никак иначе! Для этих целей не подойдёт домашний фен, т.к. у него не хватит мощности, так и категорически не подойдут различные источники открытого пламени, газовые горелки и т.п. поскольку такие методы не только крайне пожароопасны, но так же они почти гарантированно испортят материалы, доводя их до состояния полной непригодности. Вибропоглотители с каучуковым основанием, поскольку им требуется меньшая интенсивность нагрева, в ряде случаев допускается прогревать естественными источниками тепла: раскладывать материалы на жарком солнце или использовать различные бытовые конвекторы, радиаторы центрального отопления и т.п.
      • Приступаем к нагреву при помощи монтажного фена, при этом полезно помнить, что битумные материалы требуют более тщательного, интенсивного и в целом более качественного, равномерного прогрева, тогда как к каучуковым материалам это относится в меньшей степени (некоторые могут наносится вовсе без нагрева при комнатной температуре, о чём лучше уточнить в инструкции). Так же, прогрев сильно зависим от толщины клейкого основания — чем материал массивнее и толще, тем дольше его требуется греть, притом соблюдая равномерность распределения теплового потока по всей поверхности. Именно по этой причине излишне толстый и жёсткий вибродемпфер лучше не клеить очень большими кусками, т.к. он просто не сможет правильно равномерно прогреться по всей площади: пока один конец будет подвергаться потоку горячего воздуха, другой конец будет остывать.

        Тонкости использования фена — это экспериментальный момент, основанный на поиске оптимального расстояния от сопла до материала. Для начала необходимо выставить правильную мощность (зависит от конкретного фена и требуемой температуры материала). Важно держать в уме, что от качества прогрева и соблюдения правильной технологии зависит степень адгезии материала, иными словами то, насколько хорошо, надёжно и долговечно он будет держаться на своём месте, что будет иметь определяющее значение в отношении рабочих характеристик вибродемпфера и его КПД. Непосредственную обработку горячей струёй воздуха лучше всего начинать по центру куска материала, двигаясь в сторону краёв. Фен лучше всего держать под прямым углом относительно листа, подбирая расстояние опытным путём. Расстояние будет зависеть от мощности фена и твёрдости материала, но в среднем оно будет составлять 30-35 см.

        В результате правильного прогрева битумный слой подложки должен начать визуально слегка плавится и как бы «потечь», стать слегка жидким и начать менять консистенцию — это и будет показателем того, что участок прогрет и можно перемещать сопло фена дальше по поверхности листа. Таким образом поддерживается равномерность прогрева по всей поверхности. Однако, важно так же не перегреть слой и не довести битум до кипения, поскольку основной задачей будет прогреть внешний слой клейкой плёнки, как бы «запустив её в рабочее состояние». Излишний перегрев может уничтожить слой клейкой плёнки и адгезия будет происходить уже посредством слоя расплавленного битумного основания, что в целом некритично, но обуславливает некоторые потери как самого материала, так и его основных демпфирующих свойств и КПД в конечном счёте.

    • Непосредственное нанесение материала на поверхность металла. После хорошего и качественного прогрева материал так же требуется правильно нанести и обеспечить надёжное сопряжение двух поверхностей. В данном случае крайне важно прислонить лист/кусок максимально быстро, чтобы как можно меньше времени прошло с момента равномерного нагрева и поверхность не успела остыть (именно по этой причине нагрев лучше всего осуществлять в непосредственной близости с конкретным местом обработки). После того, как нагретое основание вибропоглотителя соприкоснулось с металлом кузова, нужно как можно быстрее и тщательнее разгладить/раскатать материал по внешней плёнке, тут в дело вступает прикаточный валик. Прикатывать эффективнее всего от центра, разглаживая по краям.

      При этом внимательно следить, чтобы при разглаживании не образовывались пустоты, полости, складки и неровности. Если такая неприятность случается, то в ряде случаев ситауцию ещё можно спасти, если локально отклеить материал со стороны ближайшего края, а затем попытаться разгладить и прикатать заново. Иногда можно дополнительно прогреть такую проблемную область локально повторно, учитывая все меры предосторожности, упоминавшиеся выше. Некоторые производители оснащают свои вибродемпфирующие материалы специальной выпуклой внешней плёнкой, поделённый на квадратные сегменты. С помощью такого неровного рельефа удобно ориентироваться и наглядно видеть, наколько правильно и тщательно прикатан виброизолятор, т.к. выпуклые элементы рельефа плёнки должны стать однородными и гладкими, как бы вдавливаясь одновременно внутрь.

      Хорошая адгезия в долгосрочной перспективе обеспечивается температурой материала и силой прижатия в момент нанесения. При этом не сильное влияние оказывает долговременность прижатия материала. Таким образом, для хорошего нанесения виброизоляции необходимо следить за тем, чтобы материал не успел сильно остыть после прогрева (как можно меньше времени прошло с момента нагрева феном до непосредственного контакта с поверхностью) и чтобы лист вибродемпфера был максимально качественно и так же быстро прикатан валиком. При условии соблюдения описанной технологии, адгезия сама упрочняется со временем, примерно в течении 1-2 дней после нанесения. Пользуясь этим наблюдением, легко отследить правильность нанесения материалов (нужный прогрев, раскатывание и т.к.), поскольку неправильно поклееный материал практически сразу «выдаст» себя — он будет плохо держатьсяи легко отходить при малейшем проверочном усилии.

      Конечно же, допуск подобных огрехов в процессе нанесения вибродемпфера крайне нежелателен, но при этом ситуация теоретически исправима, хоть и не совсем без потерь. Каучуковые демпферы гораздо легче переносят такие ошибки и вообще они более неприхотливы в работе и удобны (хоть и менее эффективны), а вот материалы с подложкой из битумного слоя могут потерять внешнюю плёнку липкого слоя. Поэтому, для устранения дефектов оклеивания материалов этого типа необходимо будет заново прогревать битумный слой практически до состояния кипения, что будет наглядно видно по образованию характерных пузырьков на поверхности битумного слоя. Прилипание и удержание в этом случае будет осуществляться уже липкими свойствами самого битума. Если же в результате оклейки в листе вибродемпфера образовался воздушный пузырь где-то далеко от края, то в этом случае целесообразнее всего сделать надрез в области полости, затем удалить оттуда воздух, а после прогреть материал с внешней стороны (со стороны металлизированной плёнки) и плотнее заклеить/укатать этот участок.

      После успешного нанесения листа вибродемпфера можно визуально оценить степень облегания материалом поверхности. Если виброизоляция толстая и нанесена достаточно большим по размеру листом на неровную поверхность или в месте резкого перехода (например, в углу в области сопряжения разных элементов кузова), тогда дополнительно будет не лишним и весьма полезным обеспечить прогрев этого проблемного участка с внешней фольгированной стороны, а так же дополнительно прикатать материал в той части. Это необходимо для того, чтобы улучшить адгезию в области, где теоретически могла образоваться воздушная полость или зазор, т.к. материалы с фольгированым слоем подвержены одному недостатку — они плохо растягиваются, чему намеренно препятствует слой внешней плёнки (он же создаёт дополнительную жёсткость и улучшает демпфирующие свойства).

      Дополнительный локальный прогрев монтажным феном локальной проблемной области с последующей прикаткой может значительно улучшить адгезионные свойства материала и способствовать лучшей и более надёжной фиксации. При этом наиболее правильным и разумным подходом следует пресекать и не допускать по возможности возникновение проблем с воздушными полостями под слоем виброизолятора «на корню», чтобы потом не пришлось их исправлять или как-то корректировать. Т.к. возникновение последних весьма серьёзно, поскольку значительно увеличивает риск прогрессирования коррозии, а так же банально ухудшает демпфирующие свойства в рамках общего эффекта, который будет достигнут в конце. Для этого достаточно будет просто чаще кроить материал, особенно в процессе работы со сложным кузовным рельефом.

    Вслед за вибродемпферами наступает черёд нанесения шумопоглощающих (или в ряде случаев звукоотражающих) материалов. Несмотря на то, что работать непосредственно со звукоизоляцией обычно быстрее, проще и приятнее, и в этом случае имеется ряд нюансов и тонкостей технологии, которые лучше всего знать заранее:

      • Необходимость обезжиривания поверхности перед наклеиванием шумопоглощающих материалов. Аналогично виброизоляторам, поверхность перед нанесением звукоизоляции так же требуется обработать, притом не менее, а то и более тщательно. Может показаться, что поскольку нанесение звукоизоляции происходит поверх металлизированной плёнки слоя вибродемпфера (по большей части), то очистка и обезжиривание не потребуются, т.к. поверхности чистые, новые и только недавно были смонтированы. Но это далеко не так, поскольку в процессе оклеивания виброизоляции внешняя металлизированная плёнка зачастую сильно и незаметно пачкается в процессе работы с ней, местами покрывается жирным налётом от прикосновения грязными руками или случайными инструментами. Таким образом, для полного соблюдения технологии и поддержания качества нанесения до конца, процедура должна начинаться традиционно с подготовительного этапа в виде обезжиривания, которое производится аналогично — «Уайт-спиритом» или 100% спиртом при помощи мягкой безворсовой тряпочки.
      • Раскройка звукоизоляционных материалов и подготовка к нанесению. После обезжиривания поверхности наступает черёд раскройки шумопоглощающих, или в ряде случаев звукоотражающих материалов. Чаще всего такие материалы продаются крупными листами, предположительно для нанесения именно в таком формате. Действительно, поскольку материал лёгкий по весу — его можно безбоязненно монтировать самыми большими кусками из возможных с учётом конкретного места нанесения и особенностей рельефа поверхности. Если поверхность отличается хитрой изощрённой формой, то имеется несколько вариантов раскройки: укладывать материал максимально большим листом, при этом пытаясь тщательно и качественно повторить рельеф, делая прорези с внешней части материала в тех местах, где они требуются конструктивно; или же разрезать/кроить материал в сложных участках. Какой способ предпочтительнее — сказать трудно, всё зависит от индивидуальных особенностей строения кузова того или иного автомобиля и от качества проведённых работ. Наилучшей стратегией работы со звукопоглощающими материалами будет аналогичная той, что использовалась с вибродемпферами: на ровных прямых участках большой площади материал лучше всего наносить максимально большими листами; тогда как в местах сложных изгибов геометрии кузова наилучшим решением будет раскройка материала в тех местах и поклейка «встык» с минимально возможным зазором.
    • Непосредственное нанесение звукоизоляционных материалов. После раскройки и финального «контрольного» обезжиривания — остаётся последний этап непосредственного монтирования материала на поверхность, которая может быть нанесена уже не на 65-70% поверхности, а на все 100% с полным покрытием. Чем лучше, надёжнее, качественнее и с минимальным количеством зазоров будет приклеен шумопоглотитель — тем ощутимее будет эффект от звукоизоляции и гашения нежелательных шумов в диапазоне средних и высоких частот, проникающих в салон отовсюду. Материал, в сравнении с вибродемпферами, — клеится легко и без каких-либо дополнительных трудностей. Для этого достаточно снять защитную плёнку с обратной стороны листа звукопоглотителя и, без особых задержек нанести и сильно прижать материал на предполагаемое место, разглаживая его по всей поверхности. Особое внимание необходимо уделить отсутствию воздушных пустот и полостей, которые могут быть деффектами от неправильной оклейки и сказаться на КПД звукопоглощения. Чем лучше нанесённый звукопоглотитель будет повторять рельеф — тем лучший практический результат будет достигнут.

Примерно таким образом выглядит правильная технология шумоизоляции автомобиля, а именно нанесения вибропоглощающих и шумоизоляционных материалов в любой машине, независимо от типа. В процессе любой работы могут возникать различные нюансы, так же может варьироваться индивидуальная технология нанесения того или материала от производителя, если это предусматривается требованиями. Поэтому, перед поклейкой того или иного материала лучше всего предварительно внимательно читать инструкцию, изучая тонкости работы с конкретным клеевым составом и тем, как производитель рекомендует монтаж своей продукции. В остальном же можно смело пользоваться приведённой информацией в благородной попытке сделать свой автомобиль как можно комфортнее и приятнее, ведь от этого не только зависит возможность установки хорошей высококачественной аудиосистемы, но так же и психологическое здоровье водителя и всех остальных пассажиров в автомобиле, особенно в дальних утомляющих поездках.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять.

В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней.

Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.


Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.


Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля правильно? » АвтоНоватор

Мы постепенно привыкаем к шуму, который сопровождает нас повсеместно, и салон автомобиля во время движения не является исключением. Но иногда просто хочется тишины и покоя, хочется послушать любимую музыку из неплохой аудиосистемы, особенно в дальней поездке, и в этот момент приходит понимание того, что необходима установка шумоизоляции автомобиля.

Как сделать правильную шумоизоляцию авто своими руками?

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После принятия решения сделать шумоизоляцию автомобиля многие автомобилисты обращают внимание только на преимущества процедуры:
• относительная тишина в салоне и отсутствие посторонних звуков, особенно актуально для отечественных автомобилей;
• качественное звучание акустической системы;
• возможность разговаривать с пассажиром на большой скорости не повышая голоса;
• быстрый прогрев салона и медленное остывание;
• снижение центра тяжести, что влечет за собой повышение управляемости.
Но мало кто задумывается, что шумоизоляция, а особенно если сделана она неправильно (что для новичков не редкость), может стать источником дополнительных проблем:
• ослабление крепежей и деформация деталей кузова из-за неправильно подобранного веса шумоизоляции;
• вес может увеличиться до 50-70 кг, что влечет за собой повышение расхода топлива;
• при разборке салона можно повредить детали интерьера;
• если машина на гарантии, шумоизоляция своими руками лишит этого;
• неправильно выбранный размер элементов шумоизоляции приводит к проблемам их установки;
• при шумоизоляции пола уровень последнего станет выше, коврики могут цепляться за ноги;
• при шумоизоляции багажника вес крышки увеличивается, что может стать следствием проблем при автоматическом открытии;
• если вода попадает во внутренние полости дверей, шумоизоляция впитает влагу и замедлит высыхание, что станет причиной развития коррозии;
• как не парадоксально, но после самостоятельной шумоизоляции могут появиться посторонние звуки, которых раньше не было.

Наряду с этим убеждением возникают два вопроса: какой материал для шумоизоляции использовать? и, как правильно сделать шумоизоляцию авто? Вот и давайте рассмотрим, что под собой подразумевает правильная установка шумоизоляции своими руками.

В любом случае, делается ли процедура шумоизоляции в сервисе или своими руками, технология шумоизоляции автомобиля остается неизменной. А именно: для уменьшения вибрации автомобиля наносятся вибропоглощающие материалы, а для снижения шума – шумоизоляционные материалы.

Не акцентируем свое внимание на теплоизоляционных материалах по простой причине. Сегодня производители, как правило, объединяют в одном материале два свойства: шумо, и теплоизоляцию.

Правильная установка шумоизоляции имеет два основных этапа, которые касается как полной , так и частичной шумоизоляции, независимо от места кузова, которое подлежит обработке.

Этапы установки шумоизоляции

  1. Подготовка площади. Включает в себя: демонтаж всех составляющих и частей для освобождения площади для работы, зачистку поверхности от ржавчины, пыли и грязи для качественной наклейки шумоизоляционных материалов, обезжиривание поверхности.
  2. Подготовка материала. На этом этапе из плотной бумаги готовятся лекала сложных поверхностей, например, для шумоизоляции колесных арок, или шумоизоляции салона (двери, пространство под торпедо и т.д.). Затем производится изготовление выкроек по лекалам из шумоизоляционного материала.
  3. Нанесение шумоизоляционного материала. Существуют традиционные методы нанесения материалов на поверхность, применимые, как правило, ко всем материалам. Но, при всем обилии информации об этом, при установке шумоизоляции, в первую очередь необходимо ориентироваться на инструкции изготовителя в каждом индивидуальном случае.

А к рекомендациям людей, которые уже производили шумоизоляцию автомобиля своими руками, конечно же, нужно прислушаться.

Особенности при проведении шумоизоляции авто своими руками

  • Температура воздуха при проведении работ не должна быть ниже комнатной, т.е. +18+20.
  • Перед окончательным монтажом выкроек по месту, не снимая защитного покрытия необходимо сделать прокатку этой выкройки валиком, чтобы материал лег на место.
  • Желательно шумоизоляцию крыши и шумоизоляцию пола салона производить одним листом.
  • Не прикладывать всю деталь шумоизоляционного материала, а начинать её монтаж с одного края, постепенно укладывая по месту. Прокатка валиком даже мелких деталей просто необходима для того, чтобы выгнать воздушные пузыри.
  • Виброизоляционный материал для передних колесных арок желательно накладывать с обеих сторон, т.е. и при шумоизоляции двигателя. Это в равной степени относится и к задним аркам, т.е. при шумоизоляции багажника.
  • После нанесения шумоизоляции обязательно, как минимум 12 часов машина не должна выезжать из гаража для того, чтобы «схватилась» клеевая основа.

Естественно, самой правильной установкой шумоизоляции будет полная шумоизоляция автомобиля сразу. Но, существует масса причин, которые этому могут мешать. Поэтому проводя последовательно, при наличии времени и средств, частичную шумоизоляцию, вы ничего не потеряете. Эффект будет тот же, лишь займет немного больше времени.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Шумоизоляция автомобиля своими руками: поэтапная инструкция с видео

Источников шума, возникающего в салоне машины, так же, как и причин этого, шума великое множество. Чего нельзя сказать о способах избавления от этих самых шумов и их источников. О том, как можно устранить шум в салоне автомобиля, говорилось уже предостаточно. Тем, кто интересуется данным вопросом, нужно обратиться к специалистам или же самостоятельно заняться поиском информации, например, в интернете. Рассмотрим детальнее некоторые материалы и способы, с помощью которых проводится шумоизоляция автомобиля. Также рассмотрим внимательно технологию осуществления данной процедуры своими руками. Кстати, рекомендую прочитать статью о жидкой шумоизоляция автомобиля.

Материалы и приспособления для шумоизоляции

Наш современный авторынок отличается разнообразием предлагаемых товаров, их широким ассортиментом, причем найти можно практически любую деталь для любого автомобиля, подробнее в статье материалы для шумоизоляции автомобиля. Это же касается и материалов для тюнинга авто. Поэтому каждый желающий может без труда найти и приобрести все необходимые материалы для того, чтобы осуществить шумоизоляцию автомобиля своими руками, которую благодаря современным инструментам и материалам можно легко воплотить в жизнь.

Конечно, стоит добавить и несколько ложек дегтя в бочку меда. Шумоизоляция машины – не очень дешевый процесс. В принципе, любой процесс, связанный, так или иначе, с тюнингом автомобиля, нельзя назвать дешевым. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо тщательно взвесить свои возможности, и это касается не только определенного опыта и навыков работы с автомобилем, но также и ваших финансов.

Учитывая всю специфику работы с шумоизоляционными материалами, можно утверждать, что каких-то сверхнавыков для работы с ними вам не потребуется. И поэтому большинство автовладельцев стараются проводить данные работы самостоятельно.

Рекомендовать какие-то конкретные материалы для шумоизоляции было бы не совсем уместно, так как цена на них совершенно разная, и каждый вправе выбирать именно то, что ему по карману. Посему лишь охарактеризую материалы по их основным критериям.

  1. Вибробемпферами называют материалы, предназначенные для поглощения шумов, издаваемых автомобильным кузовом. В их состав входят битумо-мастичная основа, а также клейкий слой поверхности. Данный тип материала может гасить практически любые вибрации кузова авто.
  2. Шумопоглощающие материалы своей структурой напоминают поролон. Такими материалами хорошо изолировать салон, так как они не пропускают звуки извне. От толщины листа данного материала зависит уровень эффективности шумоизоляции. Но не стоит думать, что чем толще слой материала, тем лучше. Слишком толстый слой шумоизоляционных материалов не позволит обратно установить все декоративные элементы салона.

Еще на что стоит обратить свое особое внимание? Это на то, что все материалы для звукоизоляции должны плотно прилегать на всю поверхность, иначе там, где материал отойдем, начнет образовываться конденсат, тогда коррозии вашему авто не избежать.

А чтобы все легло хорошо, приобретая материалы для шумоизоляции кузова автомобиля, очень внимательно читайте описания этих материалов, их свойства и правила применения.

Технология шумоизоляции автомобиля своими руками

Салон машины условно можно разделить на отдельные зоны:

Именно эти зоны можно назвать основными  точками проникновения звуков и вибраций в салон авто. Технология проведения работ по шумоизоляции той или иной зоны, особо не отличается и выглядит следующим образом.

Первый этап – это выкройка. Выкройку осуществляют с помощью рулетки, которой измеряется поверхность, а также размер площади к покрытию. В некоторых случаях для того, чтобы провести шумоизоляцию на некоторых непростых участках, разметку материала осуществляют с помощью лекала из бумаги. Только после этого происходит выкройка деталей и их дальнейший монтаж.

Второй этап – монтаж. Монтаж шумоизоляционных материалов должен производиться не спеша. Перед самой выклейкой материалы, в основе которых битум, разогреваются с помощью строительного фена. Затем, не снимая антиадгезионный слой, выкройку нужно приложить к необходимому месту и прикатать ее валиком.

Следующий шаг ,последний – это снятие антиадгезионного слоя, после чего деталь следует еще раз прикатать валиком.

И напоследок несколько рекомендаций: как сделать так, чтобы шумоизоляция автомобиля была проведена наиболее эффективно?

  • Не стоит сразу же прикладывать весь лист детали, монтаж лучше всего начинать с кроев.
  • На наружную поверхность дверей, также как и на потолок, монтировать шумоизоляционный материал необходимо одним листом.
  • Все работы следует осуществлять при хорошем освещении, не торопясь, тогда весь процесс займет у вас не так много времени, ведь ничего переделывать не придется.

Шумоизоляция автомобиля своими руками Видео

Шумоизоляция автомобиля, замер АЧХ Видео

Рекомендую прочитать:

Новая технология шумоизоляции автомобилей — Maximum


В этой статье мы опишем, как устанавливаются материалы линейки StP Premium по нашей новой технологии Maximum. Покажем, как применять данную технологию для шумоизоляции всего автомобиля и какой результат можно получить.


Принципы



Общие принципы построения всех технологий следующие:

  • Максимальная эффективность на современных автомобилях
  • Применение новых разработок и новых материалов СТП
  • Универсальность – решение подойдет большинству автомобилей
  • Безопасность для эксплуатации автомобиля
  • Безопасность решений для здоровья человека


С принципами разобрались, теперь перейдем к автомобилю.


Объект испытаний



Мы выбрали для испытаний новенький Geely Atlas. Это очень популярный в России кроссовер. Автомобиль новый и красивый, но проблемы современного автомобиля актуальны и для него:

  • шум от колес
  • высокий общий уровень шума по время езды
  • шумный двигатель
  • посредственное звучание штатной акустической системы


Все эти проблемы решаемы. Мы применим наше комплексное решение Maximum, обработаем переднюю панель и выполним внешнюю обработку колесных арок.


Разобрали салон, обратите внимание, на количество штатной шумоизоляции – автопроизводитель экономит на вашем комфорте.


Шумоизоляция пола салона



Обработка пола салона автомобиля выполняется в три слоя. Материал монтируется на передний пол автомобиля, между усилителями, по бокам центрального тоннеля и на пол под сидениями второго ряда


Штатный вибродемпфер, если он целый – оставляем и монтируем вибродемпфер поверх него.


Процесс монтажа:

  • Первый слой на пол: вибропоглотитель – Bimast Bomb Premium


Материал монтируется не внахлест, важно чтобы после сборки автомобиля была возможность установить пластиковые детали салона на место, необходимо оставлять пространство для крепежных элементов. Монтаж материала производится при помощи прикаточного валика, без использования строительного фена на ровные поверхности. Если кузов имеет сложный рельеф, вы можете воспользоваться строительным феном для ускорения процесса монтажа.

  • Второй слой на передний пол: звукопоглотитель Accent Premium 6
  • Второй слой на центральный тоннель: звукопоглотитель Бипласт 10 К
  • Второй слой пол под сидениями второго ряда: звукопоглотитель Biplast Premium 15A


Стоит отметить, что конструктив некоторых автомобилей не позволяет применить материал данной толщины. Вместо него можно использовать более тонкий материал Бипласт 10 К.

  • Третий слой пол: звукоизолятор NoiseBlock 2, провода и любые элементы салона монтируются строго после шумоизоляции


Шумоизоляция багажника



Шумоизоляция багажника автомобиля выполняется в три слоя, крылья обрабатываются в два слоя. Штатный вибродемпфер, если он целый – оставляем и монтируем вибродемпфер поверх него. Перед началом работы важно предусмотреть чтобы после сборки автомобиля была возможность установить пластиковые детали багажника на место.


Процесс монтажа:

  • Первый слой пол багажника: вибропоглотитель — Bimast Bomb Premium
  • Первый слой на задние колесные арки: вибропоглотитель — Bimast Bomb Premium
  • Первый слой на задние крылья: вибропоглотитель – Aero
  • Второй слой на пол багажника: звукопоглотитель — Accent Premium 6
  • Второй слой на задние колесные арки: звукопоглотитель — Biplast Premium 15A


Стоит отметить, что конструктив некоторых автомобилей не позволяет применить материал данной толщины. Вместо него можно использовать более тонкий материал Бипласт 10 К.

  • Второй слой на задние крылья: звукопоглотитель — Biplast Premium 15A
  • Третий слой пол багажника и задние арки: звукоизолятор — NoiseBlock 2


Монтаж этого материала производим как на горизонтальные поверхности, так и на вертикальные, такие как колесные арки и ниша запасного колеса. Материал устанавливается внахлест, максимально покрывая площадь багажника.


После установки: необходимо оставлять пространство для крепежных элементов, органайзеров и запасного колеса.


Проверить что провода и разъемы установлены на шумоизоляцию, а не под нее.


Шумоизоляция дверей



У этого автомобиля двери с открытыми технологическими отверстиями, шумоизоляция в данном случае выполняется в четыре слоя. Материал монтируется на наружную панель, внутреннюю панель двери и на пластиковую обшивку. Штатный вибродемпфер, если он целый – оставляем и монтируем вибродемпфер поверх, штатный звукопоглощающий материал необходимо удалить, так же удаляем пыльник, закрывающий технологические отверстия.


Процесс монтажа

  • Первый слой на наружную панель двери: вибропоглотитель – Aero
  • Второй слой на наружную панель двери: звукопоглотитель – Accent Premium 10


При монтаже материала важно не закрыть технологические отверстия снизу двери, предназначенные для слива воды, оставив снизу двери отступ минимум 3 сантиметра.


На местах сгиба металла двери материал можно подрезать для более надежного монтажа. Внутри двери достаточно много воды, поэтому необходимо использовать материалы с влагостойким клеем. Данный материал как раз имеет клей, который не боится воды.

  • Далее монтируем материал на внутреннюю панель двери: вибропоглотитель – Aero
  • Четвертый слой на пластиковую обшивку двери: звукопоглотитель – Biplast Premium 15A
  • Противоскрипная обработка выполняется с помощью материала — Бипласт 5 К


Материал наносится по периметру обшивки лентой толщной 3 сантиметра.


Шумоизоляция крыши



Обработка крыши выполняется в два слоя. Материал монтируется на металл крыши между усиливающими элементами. Штатный вибродемпфер, если он целый – оставляем и монтируем вибродемпфер поверх, штатный звукопоглощающий материал необходимо удалить. Важно не использовать для шумоизоляции крыши тяжелые вибропоглотители и очень толстые звукопоглотители – чтобы сохранить баланс звука в низкочастотном и высокочастотном диапазоне.


Процесс монтажа

  • Первый слой: вибропоглотитель – Aero
  • Второй слой: звукопоглотитель – Biplast Premium 15A


Шумоизоляция крышки багажника



Обработка крышки багажника выполняется в два слоя. Материал монтируется на саму крышку и на обшивку крышки. Штатный вибродемпфер, если он целый – оставляем и монтируем вибродемпфер поверх, штатный звукопоглощающий материал необходимо удалить. Важно использовать для шумоизоляции крышки максимально легкие материалы, чтобы не перегружать механизм ее открывания.


Процесс монтажа

  • Первый слой: вибропоглотитель – Aero
  • Второй слой: звукопоглотитель – Biplast Premium 15A


Крышка капота



Шумоизоляция крышки капота выполняется один слой

  • материал монтируется между ребрами жесткости на равный металл
  • Первый слой: вибропоглотитель — Aero


Передняя панель



Шумоизоляция передней панели выполняется в 2 слоя, так же в 2 слоя выполняется шумоизоляция доступной части вверху перегородки моторного отсека со стороны салона, к которой на данном автомобиле нет доступа. Материал монтируется на саму переднюю панель и на ее съемные пластиковые элементы.


Провода на передней панели монтируются поверх шумоизоляции.


Процесс монтажа

  • Первый слой на переднюю панель: вибропоглотитель – Aero
  • Второй слой на переднюю панель: звукопоглотитель – Biplast Premium 15A
  • Противоскрипная обработка: антискрип — Бипласт 5 К


Внешняя обработка колесных арок



Шумоизоляция колесных арок выполняется мастикой в 1 слой, так же в 1 слой обрабатываются пластиковые локеры.


Процесс монтажа следующий:


Пластиковые локеры: вибропоглотитель – Aero Plus.


Колесные арки: вибропоглощающая мастика — StP NoiseLIQUIDator.


Как монтировать NoiseLIQUIDator:

  • провода и оборудование на колесной арке необходимо защитить от попадания на него мастики
  • поверхность арки необходимо тщательно очистить от грязи и смывающихся антикоррозионных составов, тщательно обезжирить
  • далее перемешиваем два компонента и наносим мастику кисточкой


высыхание мастики: 3-4 часа


Замеры



Мы произвели замеры уровня звукового давления до и после шумоизоляции на месте водителя и пассажира второго ряда на трех разных скоростях: 60, 80 и 100 км/ч. Измеряли шумомером первого класса точности.


Результат в цифрах на месте водителя при движении на скорости 100 км/ч: снижение на 4,0 дБ, что является снижением звукового давления на 37%.


Коэффициент эффективности данной технологии 16,2. Отличный результат при минимальном весе решения.


В итоге, обработав весь автомобиль материалами StP Premium, получили снижение шума арок, двигателя, трансмиссии, шума от днища. Улучшили звучания акустики.


Итог


Технология «Максимальная» подойдет тем, кто хочет получить высокий эффект шумоизоляции при любой температуре эксплуатации автомобиля, защитить себя и своих близких от вредного воздействия вибрации, для тех то понимает, какие преимущества несет в себе «Премиальный» продукт. В технологии используются шумоизоляционные материалы, обладающие низким весом, защищающие кузов от коррозии, а также утепляющие салон автомобиля. Технология «Максимальная» является эталонной для сертифицированных установочных центров StP, применяется для современных автомобилей премиального сегмента.


Полная инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля своими руками материалами StP (СтандартПласт). Статья по ШВИ дверей и автомобиля.

Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno. Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.

Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)

Приятного чтения!

Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.

Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2. Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3. Не пытайтесь «связать» усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без «воздушных мешков» просто не получится.
4. Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке. 
5. Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6. Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7. Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8. Используйте в качестве доп.инструмента «лопатки» для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9.Сразу вырезайте «зеркально» материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Перед нами, совершенно обыкновенная дверь.

Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх). Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз). Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.

Момент 3. По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4. В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.

Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).

А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.

Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала

А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек.

Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.

Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.

По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет: Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать. 
Совет 2: Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.

Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец.

В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель

Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!

Важно! Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери

Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1. Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень «жидкий» или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2. Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное «дупло», откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3. Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4. Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.

Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.

лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.

Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…

Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.

Далее, делаем прорезы для фишек проводки, тяг ручки и т.д.

Проклеиваем основную часть двери.

Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.

Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери.

Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс. 
Совет: При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые «возвышения» которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.

Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.

Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали

У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.

Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших «подиумах». Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.

Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.

Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!

Самые важные моменты, которые нужно знать:
1. Используйте только острые лезвия. Дальше вы поймете, зачем это нужно. Как только лезвие началось тупиться, меняйте. Комплект из 10 штук стоит копейки (20-40р), зато забудете о проблеме с резкой.
2. Обращайтесь с материалом осторожно, если он вдруг склеится между собой — лист можно выбросить. А это не дешевое удовольствие. Бипласт стоит около 600р. лист. Про Герметон я вообще молчу. там вообще конский ценник.
3. На обшивку, стоит укладывать именно звукопоглотитель типа Бипласт, Герметон, Рельеф и т.д. Данные материалы отлично задержат паразитные звуки, а так же обеспечат плотное прилегание обшивки к двери, за счет своей способности возвращать исходное состояние.
4. Толщину материала выбирайте аккуратно. Лучше всего, посовещаться с бывалыми установщиками. По опыту, толщина 15мм вполне приемлема и доставляет минимум хлопот при сборке. Редкие случаи, когда 10мм материал — уже много.
5. Если вы не уверены в том, что клипсы будут хорошо держать обшивку, то можно поступить довольно хитро. Возьмите штатную клипсу и езжайте на точку по продаже таковых. Подберите клипсу на 1-1.5мм толще чем штатная. Отверстие под клипсу в двери, позволит защелкнуть клипсу. Но будьте готовы к тому, что при съеме обшивки, вы лишитесь клипс. Т.к. обратно извлечь их будет практически не реально.
6. Не стоит переутяжелять обшивку виброиоляцией. Лучше выявите самые нагруженные зоны и прокатайте их. Обычно это а)Карман б)Область вокруг динамика в) Стык нескольких частей обшивки.
7. Стоит заметить. Используйте в расчете 1 лист — одна обшивка. Обрезки будут не значительные. Кроилово ведет к попадалову. Кусотничество здесь ни к чему.
8. Не стоит при установки обшивки на место, сразу лупить по ней, забивая клипсы. Вы их сломаете так. Просто наденьте обшивку на место. Затем немного прижмите обшивку к двери. «наметьте» отверстия движением обшивки. Если клипса попала в своем посадочное место, то она будет немного «пружинить». Тогда и можно лупануть, что бы забить клипсу) Это будет безопасно.
9. И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.

Важное замечание!

Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:

1. Это занимает гораздо меньше времени

2. Так удобнее

3. Более эффективное распределение сил мастера

4. Более эффективное использование материалов.

Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.

Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока.

К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.

В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.

За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.

Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку

Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.

Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в «бархотку» стекла»).

И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.

У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.

Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке ОТ СЕБЯ! Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!

Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.

Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует » бортик» который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).

После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.

Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.

Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам.

Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы

Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1. Нащупываем верхушку клипсы. 
Шаг2. Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3. Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4. «оборачиваем» материал вокруг клипсы.

У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.

Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.

Практически у каждого «гриля» под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))

Нащупываем этот бортик пальцами

Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=) ) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.

И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)

P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.

Получается как то так.

Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются «профиля» обшивки.
Вариант 1. Обшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2. Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3. Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.

В нашем случае, мы используем Вариант №3.

Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.

С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.

Так же немного приотрываем материал, обрезаем.

И доходим до толстого профиля

Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде «направляющих». делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна «обнять» тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие «рельсы» по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.

Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез

Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами «обняли» торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез

Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!

Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.

Требуется установка шумоизоляции?

Обратитесь в наш Сертифицированный установочный центр

Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

  1. Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
  2. Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
  3. Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
  4. Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
  5. Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
  6. Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

  • универсальные отвертки для винтов и саморезов;
  • ключи для разборки салона;
  • прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
  • промышленный фен;
  • то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
  • рулетка, металлическая линейка;
  • шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
  • обезжириватель;
  • подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

  • Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
  • На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
  • Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
  • Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

  • Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
  • Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
  • Обвести фломастером с запасом.
  • Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
  • Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
  • Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
  • Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

  • Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
  • При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
  • Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
  • Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
  • Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

  1. Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
  2. Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
  3. Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
  4. Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
  5. На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Nissan разработал метаматериал для звукоизоляции на 75% легче

Nissan демонстрирует новую легкую технологию снижения шума на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Предоставлено: Nissan.

При анализе комфорта автомобиля шумоизоляция обычно является определяющим фактором. Снижение шума качения, исходящего от двигателя или остальных внешних элементов, было одной из основных задач инженеров, работающих в этой области, и для этой цели используемые материалы обычно очень важны.Но, к сожалению, эти материалы обычно изготавливаются из тяжелых материалов, что снижает конечный вес автомобиля.

Вот почему в конце прошлого десятилетия инженеры Nissan начали работу над материалом, который был одновременно более эффективным и значительно более легким, чем нынешние. Результатом их работы стала структура, которую они обнаружили и назвали ее акустическим метаматериалом. На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе японский автопроизводитель демонстрирует новый легкий звукоизоляционный материал, который помогает сделать кабины автомобилей тише, а также повысить энергоэффективность.

Новый легкий звукоизоляционный материал известен как акустический метаматериал

. Изобретение было представлено как простое и инновационное решение, состоящее из решетчатой ​​структуры и пластиковой пленки. Комбинация «управляет вибрацией, чтобы ограничить передачу звука в широком диапазоне частот (от 500 до 1200 Гц), который генерирует звуки дороги и двигателя».

В настоящее время для шумоизоляции автомобилей используются тяжелые материалы, такие как резиновые пластины, но новая технология примерно на четверть легче.Мета-материал гарантирует такой же уровень звукоизоляции, даже если он на 75% легче существующих решений.

Новый материал может помочь сделать кабины автомобилей тише, а также повысить энергоэффективность.

Поскольку «акустический метаматериал» имеет простую структуру, новая технология может получить массовое производство и обеспечить такую ​​же или лучшую ценовую конкурентоспособность, чем обычные звукоизоляционные материалы. Поэтому в будущем ожидается, что он будет широко использоваться для транспортных средств.

Как мы уже указывали, Nissan работает над этой новинкой с 2008 года.В то время метаматериалы использовались в высокочувствительных антеннах, используемых в исследованиях электромагнитных волн. Nissan работал над расширением применимости технологии метаматериалов, чтобы включить звуковые волны, что привело к успешному изобретению звукоизоляционного материала с высокими звукоизоляционными характеристиками, сообщает пресс-служба компании.

Снижение веса автомобиля не только снижает нагрузку на окружающую среду за счет повышения топливной эффективности и энергопотребления, но также помогает создавать автомобили, которыми можно управлять с большим спокойствием.Кроме того, тихая кабина автомобиля делает время в пути более комфортным и увеличивает удовольствие.

Лучшая звукоизоляция для автомобилей (Обзор и руководство по покупке) в 2020 году

Преимущества звукоизоляции

  • Снижает дорожный шум. Если вы часто едете по дорогам с гравием или по шумным шоссе, звукоизоляция может дать вам дополнительный комфорт. Это уменьшит шум дороги и других водителей. Так вы почувствуете себя спокойнее и сможете лучше слышать СМИ.
  • Улучшает музыку. Звукоизоляция сделает вашу радиостанцию ​​более четкой. Вам больше не придется поднимать его все выше и выше из-за шума транспорта. Это не только поможет музыке, но и улучшит звучание аудиокниг и телефонных звонков.
  • Повышает конфиденциальность. Если вы не хотите, чтобы окружающие слышали то, что вы слушаете, звукопоглощающая изоляция предотвращает утечку шума. Так что независимо от того, глушите ли вы ради удовольствия или разговариваете по телефону по Bluetooth, изоляция поможет.

Типы звукоизоляции

Отслаивание и приклеивание

К счастью, сегодня на рынке больше распространены отслаивающиеся и приклеивающиеся типы звукоизоляции. Их невероятно легко установить. Все, что вам нужно сделать, это вырезать желаемую форму, оторвать заднюю часть и приклеить изоляцию туда, где вы хотите. Они могут быть практически в любом месте вашего автомобиля. Использование вашей руки или валика помогает изолятору должным образом приклеиваться к поверхности, поэтому для этого потребуется немного основной смазки для локтей.

Клеи

Реже для звукоизоляции автомобиля может потребоваться клейкий материал, чтобы приклеить его к автомобилю. Это более трудоемко, но иногда может дать вам большую гибкость при работе в узких углах или пространствах необычной формы. Скорее всего, продукт будет иметь собственный клей. Вам нужно будет обильно нанести его на поверхность, а затем наклеить изоляцию. Это, конечно, после того, как вы его сами порежете.

Стоимость звукоизоляции для автомобилей

  • 8–20 долларов США: Это покрывает площадь размером с номерной знак.
  • 60–130 долл. США: в зависимости от комплекта, покрывает от двух стандартных дверей автомобиля до пола автомобиля.
  • 200 долларов и выше: это цена, которую вы заплатите, чтобы покрыть большие площади.

Ведущие бренды

FatMat

FatMat — широко известный производитель звукоизоляции для автомобилей. У них есть множество особенностей в своих продуктах, от минимизаторов погремушек до Mega Mat для крупных проектов. Компания FatMat, базирующаяся в Огайо, существует уже несколько лет и известна своим высоким качеством продукции.Рассмотрим набор самоклеящихся звукоизоляционных материалов FatMat.

Dynamat

Dynamat — наш лучший выбор для продуктов, и это неудивительно, поскольку они производят их с 1989 года. Они также расположены в Огайо и производят продукты специально для звуко- и теплоизоляции. Они производят не только автомобильную продукцию, но также продукцию для дома и коммерческих зданий. Рассмотрите эту оптовую упаковку для вашего автомобиля.

Основные характеристики

Универсальность

Одной из лучших характеристик звукоизоляции является универсальность.Тип изоляции, которая устанавливается только на дверь вашего автомобиля, великолепен, но что, если у вас есть более конкретные потребности? Ищите продукт, который можно использовать в багажнике, на полу и даже под капотом. У вас есть другие проекты, требующие управления звуком? Ищите те, которые также можно использовать на лодках, домах на колесах и даже дома.

Style

Они будут видны, поэтому вы не хотите, чтобы они выглядели так, как будто вы свернули фольгу и приклеили ее на пол машины. Лучшая автомобильная звукоизоляция будет иметь гладкий и стильный, но простой вид.Он должен легко сливаться с остальными чертами вашего автомобиля и не привлекать к себе внимания.

Прочие соображения

  • Теплоизоляция. У вас проблемы с жарой или холодом в машине? Лучше всего выбрать изоляцию, которая одновременно выполняет функцию теплоизоляции. Возможно, он не на 100 процентов эффективен при заглушении шума, но вы получите две функции по цене одной. Это особенно полезно при перегреве двигателей.
  • Размер покрытия.Сколько места вам нужно под крышей? Это действительно повлияет на стоимость, на которую вы рассчитываете. Если это только двери вашей машины, то стоит приобрести более дорогую изоляцию. Но если вы хотите покрыть весь трейлер, тогда стоимость квадратного фута действительно возрастет. Тогда ищите более дешевую изоляцию.

Лучшая звукоизоляционная изоляция автомобилей Обзоры и рекомендации 2020

Почётное упоминание

Еще один отличный продукт от FatMat, этот комплект звукоизоляции хорош для небольших проектов.Рулон имеет площадь 10 квадратных футов и толщину 50 миллиметров. Его также можно приобрести в больших размерах по более высокой цене. Он находится в среднем ценовом диапазоне для этого рулона площадью 10 квадратных футов, что делает его доступным для ваших автомобильных проектов.

В комплект входит инструкция, ролик, нож и фирменная наклейка. Его можно использовать не только для автомобилей, но и дома, в кемпингах и на лодках, поскольку он отлично поглощает вибрации, грохот и шумы. В автомобилях его лучше всего использовать на полу, дверях и в багажнике.Он также термостойкий, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы припарковать машину на солнце. В целом, он хорошо работает для звукоизоляции в зависимости от цены и прост в установке.

Но если говорить о внешнем виде, то он не изящный или стильный. Он имеет вид фольги с логотипом бренда по всей поверхности. Он сделан из прорезиненного асфальта и имеет определенный запах, который сохраняется со временем. Это отход от аналогичных изделий из бутила.

Наконечники

  • Не все звукоизоляционные материалы поставляются со всеми необходимыми принадлежностями для установки.В некоторых случаях вам понадобится ролик, который, возможно, придется покупать отдельно. Всегда проверяйте полный список компонентов для успешной установки.
  • Если вы живете в более теплом климате, всегда проверяйте, чтобы убедиться, что материал, который вы собираетесь купить, рассчитан на работу при более высоких температурах. Не все материалы предназначены для правильной работы в жару. Некоторые из них даже разлагаются, выделяют неприятный запах и в конечном итоге не могут блокировать шум.
  • Некоторую изоляцию легче установить, чем удалить.Если вы считаете, что через какое-то время вам может потребоваться замена изоляции, всегда проверяйте, насколько сложен процесс удаления.

Часто задаваемые вопросы

В: Я хочу изолировать часть автомобиля, где коврики и подушки могут не работать. Что мне делать?

A: Существует множество вариантов материалов для звукоизоляции. Если вы пытаетесь изолировать место, где коврики или тканые волокна не идеальны, подумайте об использовании звукоизолирующего спрея.Просто обратите внимание, что спреи могут быть более сложными в применении, потому что они требуют использования дополнительного компрессора.

Q: Какую толщину я должен учитывать при покупке звукоизоляционных материалов?

A: Чем толще, тем лучше. Звукоизоляционные материалы, такие как маты и тканые изделия, измеряются в миллиметрах. Как минимум, ищите предметы толщиной не менее 50 миллиметров. Но если вы надеетесь повторить эту роскошь, выбирайте более толстую. Идеально подойдут изделия размером не менее 80 миллиметров.Вы также можете приобрести материалы толщиной более 100 миллиметров.

Q: Сколько звукоизоляционного материала мне нужно купить, чтобы изолировать мою машину?

A: Это будет зависеть от желаемого уровня шумоподавления. Если вы всего лишь пытаетесь уменьшить слабый звук дорожного шума, вам не понадобится такая изоляция, как если бы ваша машина звучала так, будто окна всегда опущены. Тем не менее, вы должны принять во внимание, что вам нужно будет изолировать места общего пользования в вашем автомобиле, такие как пол, крыша, багажник, двери и брандмауэр.Всегда измеряйте эти области перед покупкой любых материалов, чтобы убедиться, что вы купили достаточно для завершения процесса.

Последние мысли

Для получения наилучшего качества звукоизоляции автомобилей, рассмотрите наш лучший вариант — толстый самоклеящийся звукопоглотитель Dynamat с пакетом Xtreme Bulk Pack. Несмотря на то, что эта марка более дорогая, чем другие наши продукты, она имеет заслуженное имя в отрасли благодаря шумопоглощению, которое не только блокирует дорожный шум и минимизирует дребезжание, но и помогает улучшить качество звука стереосистемы вашего автомобиля.

Если ваш бюджет не позволяет использовать Dynamat, наш выбор Best Value, звукоизолирующий коврик Noico 80 мил 36 кв. Футов, является разумным вариантом. Вы по-прежнему будете наслаждаться звукоизоляцией толщиной 80 миллиметров для превосходного и более комфортного вождения за небольшую часть цены Dynamat.

Как уменьшить дорожный шум в автомобиле [5 профессиональных советов]

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Без дополнительных затрат для вас!

Если вы едете 5 минут или 10 часов, все, что вам нужно, — это покой в ​​машине.Тем не менее, это не всегда так. Дорожный шум не даст вам спокойной езды. Хорошая новость в том, что вы можете уменьшить шум. Это не должно вас слишком беспокоить. В этой статье мы поделимся с вами различными способами снижения дорожного шума в автомобиле.

Типы шума, производимого автомобилями

Автомобили в основном производят два типа шумов. Внутренние и внешние шумы.

Внешние шумы

Внешний шум исходит от машины, но влияет на людей снаружи.Поражает велосипедистов, пешеходов и близлежащих жителей. Это в меньшей степени влияет на людей в машине.

Внешний шум в основном исходит от двигателя и катящихся шин. Звук, производимый ветром о шасси автомобиля, слышен внутри меньше, чем снаружи автомобиля.

Простой способ устранения внешнего шума — движение на низкой скорости. Другие методы включают в себя вождение по более гладкому дорожному покрытию или вождение автомобилей с более тихими двигателями.

Внутренние шумы

Внутренний шум испытывают пассажиры и водители внутри салона.

Основными источниками внутренних шумов являются;

  • Дорожный шум
  • Звук двигателя
  • Шум ветра
  • Писки и хрипы от предметов интерьера

Звукоизоляция — это самый эффективный способ борьбы с внутренним шумом. Звукоизоляцию нужно делать как в салоне, так и у источника звука.

Звукоизоляция автомобиля: насколько эффективна технология?

Работает ли шумоизоляция автомобиля? Это частый вопрос, который задают автовладельцы.Короткий и простой ответ — «да». Это работает. Когда вы звукоизолируете свой автомобиль, вы получите мгновенно заметные эффекты.

Однако сначала необходимо понять источник шума. Если ваш автомобиль уже сломан, не тратьте деньги на звукоизоляцию. Сначала почините машину. Если он не подлежит ремонту, купите новый.

Звукоизоляция — это не быстрое решение проблем. Возможно, вам удастся избавиться от шума в машине. Однако это не означает, что вы устранили проблему.

Звукоизоляция — это барьеры между шумом и местами, где вы не хотите, чтобы он был слышен. Это просто метод поглощения, отражения или подавления звуковых волн. Вы только блокируете звук, чтобы не мешать людям внутри или снаружи автомобиля.

Важно понимать, что звукоизоляция отличается от звукопоглощения. Звукопоглощение в основном связано с улучшением качества звука автомобиля. Он направлен на устранение любого эха из звуков, издаваемых вашим автомобилем.Звукопоглощение особенно применяется в музыкальных системах.

Уровень успешной звукоизоляции

Уровень успеха звукоизоляции зависит от применяемой техники. Уровень шумоподавления также зависит от модели и состояния автомобиля. Более новые автомобили легче звукоизолировать по сравнению с более старыми.

Однако, несмотря на тип автомобиля, вы не можете добиться 100% тишины. Ничто не может полностью погасить звуки, издаваемые автомобилями. Во всяком случае, тебе даже этого не следует хотеть.Звуки машины полезны. Они могут уведомить вас, когда у вашего автомобиля возникнут проблемы.

Таким образом, звукоизоляция

может дать вам заметные результаты. В зависимости от различных факторов вы можете снизить уровень шума автомобиля более чем на 50%.

Почему вы должны звукоизолировать свой автомобиль?

Снижение шума автомобиля необходимо не только для удовольствия, но и для защиты. Избыточный шум отвлечет ваше внимание. Вождение, отвлекающее внимание, опасно. Когда вы пытаетесь выяснить источник звука, вы отвлекаетесь.

Отвлечение приносит разочарование. Для того, чтобы что-то пошло не так во время вождения, требуется всего секунда.

Следовательно, звукоизоляция необходима. Вы должны быть на 100% сосредоточены на вождении.

5 простых приемов снижения дорожного шума в автомобиле

Как мы видели, от дорожного шума автомобиль влияет на людей как в салоне, так и на улице. Поэтому очень важно снизить уровень шума. Больше внимания следует уделять снижению внутреннего шума. Никто не хочет отвлекаться на двигатель во время вождения.

Ниже приведены простые методы снижения шума автомобиля от дороги.

1. Используйте звуконепроницаемые автомобильные коврики

Звукоизолирующие автомобильные коврики не только снижают шум, но и регулируют температуру в салоне. Коврики доступны по цене и просты в установке.

Все, что вам нужно сделать, это положить их на пол кабины. Разместите коврики спереди и сзади автомобиля. На полу они поглощают вибрации и звуки выхлопной системы и двигателя.

Для большей эффективности снимите коврики.Положите звуконепроницаемые коврики на пол. При желании можно положить автомобильные коврики поверх звуконепроницаемых ковриков. Однако в этом нет необходимости.

Закрепите звукоизоляционные коврики в любом месте автомобиля. Вы можете поместить их в багажник. Как вариант, разместите их на крыше или дверях автомобиля.

Звукоизолирующие коврики поглощают все эхо в вашем автомобиле. Это улучшает качество звука вашей музыкальной системы.

Почему коврики звукоизоляционные?

  • Простота установки
  • Снижает уровень шума в кабине более чем на 50%.
  • Чрезвычайно эффективный
  • Снижает уровень шума ветра, дороги и двигателя.
Звукоизолированные автомобильные коврики проверенные и испытанные на практике

Все эти коврики доступны на Amazon. Купите их сегодня и приступайте к шумоизоляции.

Dynamat

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B00020CB2S [/ asa2]

  • Без запаха
  • Неасфальт
  • Звукоизоляция
  • Надежный

Fatmat

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B00DYAF9FY [/ asa2]

  • Доступный
  • Дружественность в холодных регионах
  • Из асфальта
  • Простота установки

Hushmat

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B001VKO8TW [/ asa2]

  • Устраняет дорожный шум и вибрацию
  • Идеально для звукоизоляции круглых поверхностей
  • Доступный

Нойко

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B00URUIKAK [/ asa2]

  • Надежный
  • Устраняет дорожный шум и вибрацию
  • Звукоизоляция

Советы: мы подробно сравнили Dynamat и FatMat: что лучше для подавления звука в автомобиле.Вы получите четкое представление о том, какой из них выбрать.

2. Используйте спрей и пену для звукоизоляции

Спрей-шумоглушитель предназначен для труднодоступных мест. Спрей — идеальное решение для звукоизоляции любых щелей, оставшихся после установки ковриков. Его также можно распылить на зазоры, которые слишком малы для установки других тяжелых материалов.

Звукоизолирующие спреи выпускаются в простых в использовании аэрозольных баллончиках. Для нанесения аэрозольных баллончиков в профессиональных баллончиках требуются краскопульты и компрессоры.После того, как поверхность станет чистой, просто распылите, как любую другую краску.

Важно отметить, что звукоизолирующие спреи эффективны на небольших поверхностях. Однако мы не рекомендуем их для звукоизоляции всей кабины. Внутри кабины его следует использовать вместе с другими материалами, такими как коврики. Мы также использовали спрей-шумоглушитель для звуконепроницаемых вентиляционных отверстий в нашем доме.

Спреи специально предназначены для подавления шума. Пена, с другой стороны, поглощает вибрацию от автомобиля. Звукоизоляционная пена поглощает и рассеивает звук, производимый энергией вибрации.

Пена также поглощает эхо из салона. Улучшает качество звука и акустику в салоне автомобиля. Таким образом, нанесение пены — это эффективный способ улучшить музыку в автомобиле.

Проверьте следующие продукты на Amazon

Red Devil 0913 Пена

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B000NHPS3O [/ asa2]

  • Заполнить небольшие щели и трещины
  • 12 унций,
  • Пенополиуретановый герметик для вспенивания.

Средство для восстановления пластика и трима TriNova

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B01AAZ1OAE [/ asa2]

  • Виниловые и резиновые поверхности,
  • Сияет и затемняет изношенный пластик,
  • защищает автомобили и мотоциклы от дождя.

3. Заменить резиновые сальники

Любая щель, даже самая маленькая, пропускает шум в вашу кабину. Лучший способ справиться с этим — заменить все резиновые уплотнители вокруг окон и дверей. Закройте все щели, через которые может проходить шум ветра. Заделка зазоров дает мгновенный эффект. Заменить все старые или изношенные резиновые уплотнители.

Резиновый уплотнитель не только звукоизолирует шум ветра. Он также снижает шум от автомобильных шин и двигателя. Однако это не стратегия звукоизоляции двигателя.Это только снижает уровень шума от двигателей и шин.

Установить резиновые уплотнения просто. Вы можете купить их на Amazon и исправить самостоятельно. Как только у вас будет новое уплотнение, удалите старую резину с вашего автомобиля. Очистите поверхности и нанесите клей. Поместите печать на клей. Когда закончите, дайте клею высохнуть, чтобы вы не заклеили и дверь.

Так просто, и вы попрощаетесь с шумом ветра в своей каюте. Для лучшей производительности проверьте уплотнения Amazon для вашей конкретной модели автомобиля.

4. Изолировать двери

У многих автомобилей тонкая дверь без теплоизоляции. Внутри пустая полость. Таким образом, изоляция дверей имеет огромное значение для снижения шума внутри вашего автомобиля.

Чтобы изолировать двери автомобиля, сначала снимите панели. Найдите и открутите все винты, прикрепленные к салону автомобиля. Открытие панели поможет вам узнать количество необходимой изоляции.

Чтобы облегчить работу, выберите отслаиваемую липкую изоляцию.Благодаря отслаивающейся изоляции нет необходимости снимать всю дверь. Во время герметизации позаботьтесь о движущихся частях, таких как оконные механизмы и механизмы блокировки. Если вам сложно установить уплотнения, обратитесь за помощью к профессионалу.

Можно купить уплотнители сегодня на Amazon и приступить к шумоизоляции.

CloudBuyer

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B0771T61VH [/ asa2]

GreatBBA

[asa2 tpl = ”Flat_box_horizontal”] B073VK28T7 [/ asa2]

  • Резина большой D-образной формы
  • Самоклеящаяся
  • Автомобильный дверной уплотнитель для защиты от атмосферных воздействий
  • Полая уплотнительная лента для шумоизоляции

5.Заменить изношенные шины

Проверьте случаи неравномерного износа шин. Шум, издаваемый шиной, очень раздражает.

Согласитесь, шины изнашиваются неравномерно. В большинстве случаев одна шина будет иметь более мелкий протектор по сравнению с другими. Важно постоянно проверять их. Если разница огромна, шины начинают шуметь.

Неравномерный износ тоже небезопасен. Изношенные шины плохо держатся на асфальте. Это причина того, что они издают какой-то хлюпающий звук.И что еще опаснее, ваша машина может легко потерять равновесие.

Иногда шины могут быть повреждены застрявшими в протекторе камешками. Неровный протектор вызывает сильную вибрацию и громкий шум. Неуравновешенные, некачественные и дешевые шины также имеют такой же эффект.

Если вы заметили любую из вышеперечисленных проблем, замените шины. Сходите к своему дилеру и купите оригинальные шины для своего автомобиля.

Дополнительные советы по снижению дорожного шума в автомобиле

  • Удалите элементы с панелей мониторинга.Из-за вибрации двигателя в вашей машине будут шуметь такие мелкие предметы, как ключи и телефоны.
  • Надежно закрепите все подвижные части, чтобы они не вибрировали. К ним относятся такие детали, как подстаканники.
  • Не оставляйте зазоров при звукоизоляции вашего автомобиля.
  • Не забудьте звукоизолировать багажник. Через него к машине может доноситься много шума.

Факторы, которые следует учитывать перед покупкой звукоизоляционных материалов для автомобилей

  • Метод снижения шума: Внутренние или внешние шумы.
  • Тип звукоизоляционного материала: Амортизатор, изоляторы, пена, спреи.
  • Толщина: чем толще материал, тем лучше рабочие характеристики.
  • Размер материала: Размер должен хорошо подходить к площади, которая вам нужна для звукоизоляции.
  • Маслостойкость: Лучшие материалы должны прилипать к поверхности, даже если она жирная.

Окончательный приговор

Существуют различные методы уменьшения дорожного шума в автомобиле. На рынке также есть различные материалы, которые могут помочь вам в достижении этой цели.Однако очень важно выбирать материалы с умом. Не выбирайте звукоизоляционные материалы по цене. Выбирайте шумоглушители, обеспечивающие максимальный уровень шумоподавления. Выберите наш рекомендуемый список. Купите их на Amazon. Исправьте их или обратитесь за помощью к профессионалу. И получайте удовольствие от вождения более тихой машины.

Nissan демонстрирует новую легкую технологию снижения шума на выставке CES

ЛАС-ВЕГАС (янв.6 февраля 2020 г.) — Nissan демонстрирует на выставке CES в этом году новый материал, который может помочь сделать кабины автомобилей тише, а также повысить энергоэффективность.

Nissan продемонстрирует новый легкий звукоизоляционный материал, известный как акустический метаматериал, на этой неделе на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Состав нового материала прост. Комбинация решетчатой ​​структуры и пластиковой пленки контролирует колебания воздуха, чтобы ограничить передачу шума в широкой полосе частот (500–1200 Гц), например шума дороги и двигателя.

В настоящее время большинство материалов, используемых для изоляции этой полосы частот, состоит в основном из толстой резиновой плиты. Новый акустический метаматериал Nissan весит в четыре раза меньше, чем эти, но обеспечивает такую ​​же степень звукоизоляции.

Из-за своей простой конструкции конкурентоспособность материала с точки зрения массового производства по цене почти такая же, как и у современных материалов, или, возможно, лучше. Следовательно, этот материал также может применяться в транспортных средствах, где использование звукоизоляционных материалов в настоящее время ограничено из-за стоимости или веса.

Nissan начал свои исследования в области технологии метаматериалов примерно в 2008 году. В то время метаматериал использовался в высокочувствительных антеннах, используемых для исследования электромагнитных волн. Nissan работал над расширением применимости технологии метаматериалов, чтобы включить звуковые волны, что привело к успешному изобретению акустического метаматериала.

Облегчение транспортных средств помогает ограничить воздействие вождения на окружающую среду за счет повышения энергоэффективности. Это также увеличивает удовольствие, поскольку тихая кабина автомобиля делает вождение более комфортным.

Посетители CES 2020 могут увидеть и испытать новый акустический метаматериал на выставке Nissan (6306) в Северном зале конференц-центра Лас-Вегаса. В этом году выставка проходит с 7 по 10 января.

Интервью об акустических мета-материалах с продвинутым инженером Nissan Сусуму Миура можно посмотреть здесь: YouTube. Чтобы узнать о последнем освещении выставки CES 2020, посетите глобальную новостную службу Nissan на выставке CES и посетите нас в Twitter, Instagram, YouTube и LinkedIn (хэштеги: #Nissan # CES2020 #NissanCES).

Новый легкий звукоизоляционный материал Nissan, известный как акустический метаматериал, демонстрируется на этой неделе на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Состав нового материала прост. Комбинация решетчатой ​​структуры и пластиковой пленки контролирует колебания воздуха, чтобы ограничить передачу шума в широкой полосе частот (500–1200 Гц), например шума дороги и двигателя.

Контакт

Дэн Пассе
Генеральный менеджер по глобальным коммуникациям с продуктами
+81 (0) 50-3804-5833
[email protected]

Лаванья Вадгаонкар
Генеральный директор по глобальным корпоративным коммуникациям
+81 (0) 80-7484-7691
[email protected]

Сумиюки Симидзу
Заместитель генерального директора по передовым технологиям связи
+ 81- (0) 45-523-5783
s-shimizu @ mail.nissan.co.jp

Для получения дополнительной информации о наших продуктах, услугах и приверженности устойчивой мобильности посетите nissan-global.com. Вы также можете подписаться на нас в Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn и посмотреть все наши последние видео на YouTube.

Звукоизоляция для автомобилей, Звукоизоляция для автомобилей

Автомобильные звукоизоляционные материалы — это пруд пруди, так что же делает акустические изоляционные материалы Heatshield Products такими особенными? В то время как другие компании сосредоточились на своем маркетинге, мы сосредоточились на том, чтобы предоставить вам правильный продукт для решения правильной задачи.Шум внутри автомобиля вызывается несколькими источниками, поэтому универсальный подход к звукоизоляции автомобиля не сработает.

Мы предлагаем легкие, высокотехнологичные автомобильные звукоизоляционные материалы для решения ваших акустических проблем. Вам не нужно добавлять 500 фунтов собственного веса к вашей поездке, чтобы уменьшить шум: используя линейку звукопоглощающих материалов Heatshield Products для автомобилей, вы можете сделать свою поездку бесшумной, не превращая ее в кита. Автомобильная звукоизоляция из фольги хорошо работает со звуковыми волнами низкой и средней частоты, создаваемыми вибрациями, возникающими внутри автомобиля, но не являются эффективными глушителями дорожного шума.Дорожный шум — это более высокая частота, чем та, для подавления которой предназначены большинство акустических амортизаторов, и лучше всего подавляется продуктами из пенопласта с закрытыми ячейками с жестким виниловым барьером, который действует как звуковой барьер, а не как глушитель звука!

db Armor — Самая эффективная звукоизоляционная палка на рынке. На 20 процентов легче, чем у экстремальных листов, с 1,5-кратной автоматической звукоизоляцией.

Stealth Shield — единственный проверенный изолятор для уменьшения тепла изнутри автомобиля.

db Skin — Легкое жидкое звуковое покрытие. Становится фиолетовым, сохнет черным. Его можно распылять, валить или нанести кистью на чистую загрунтованную поверхность.

db Sniper — Используется для частот дорожного шума, выхлопного дрона. Использование палки на демпфирующем листе может обеспечить уровень звукоизоляции роскошного автомобиля.

db Defender — Легкая звукоизоляция для внутренних дверных панелей.

db Прокладка — Используется для крепления динамиков. Также может использоваться вне транспортных средств для крепления кронштейнов номерных знаков или любых вибрационных шумов металл о металл.

Миф об уменьшении тепла — Шумоглушители не предназначены для остановки тепла. Приклеивание бутилового листа к потолку вашего автомобиля не только увеличивает лишний вес, разрушая ваш центр тяжести, но и никак не влияет на автомобильную изоляцию и звукопоглощение. Вы видите это почти на каждой крупной сборке в журнале, вы видите это в телешоу, и да, все они делают это неправильно. Возможно, это сработало в 1990-х годах, есть более новый способ получше. Для изоляции панели крыши мы рекомендуем наш db Skin с нашим Stealth Shield, чтобы предотвратить излучение тепла на панель крыши вашего автомобиля.

Звукоизоляция, звукоизоляция для автомобилей — Eastwood

Автоматическое звукоизоляционное оборудование

В старых автомобилях есть что любить, но количество шума, которое они производят на дороге, не относится к их числу. Даже самые хорошо настроенные машины могут дребезжать и лязгать, когда части сталкиваются друг с другом. Добавление автомобильного шумоизоляционного материала на вашу машину может уменьшить вибрацию и заглушить шумы, так что ваш маслкар будет работать так же тихо, как и современный автомобиль. Eastwood предлагает эксклюзивные продукты для контроля звука и эффективные предложения от Dynamat, Lizard Skin, DEI Boom Mat и других брендов.

Звукоизоляция и облицовка

Самый распространенный и эффективный способ приглушить какофонию старого автомобиля — звукоизоляция. Эти продукты работают либо за счет уменьшения шума у ​​источника, либо за счет затруднения проникновения этих шумов внутрь помещения. У нас есть звукоизоляционные поролоновые пакеты для дверей, противошумные вкладыши для половиц и специальные изоляторы под капотом, а также монтажные инструменты и лента. Многие из наших звукоизоляционных автомобильных продуктов также обладают теплозащитными свойствами, поэтому в кабине будет как прохладнее, так и тише.

Звукоизоляционные покрытия

Иногда громкое жужжание и мычание доносятся из мест, куда невозможно добраться с ковриком для пола или пеноблоком. Если это так, наши звукопоглощающие герметики — это индивидуальный способ заглушить шум. Эти продукты наносятся кистью или распыляются, как краска, и затвердевают, образуя гибкую оболочку, которая разработана для снижения уровня звука, тепла и ржавчины, связанной с влажностью. Они отлично подходят для аккумуляторных поддонов, внутренней отделки багажника, отделки, ходовой части и других участков необычной формы.

Слушайте то, что вы хотите услышать

Слышать настоящий рев двигателя и жужжание колес во время вождения — это хорошо. Но если вы предпочитаете разговаривать с другом без криков или слушать радио, то установка звукоизоляции в вашем автомобиле — правильное решение.

Итак, в чем проблема в вашем здравом уме? Свяжитесь с нами сегодня по электронной почте или по телефону и расскажите нам об этом. Наши специалисты любят помогать домашним мастерам, как будто вы находите идеальное решение для вашей ситуации.Независимо от того, что у вас есть в гараже, мы можем помочь вам контролировать производимый им шум, а наша 100-процентная гарантия удовлетворенности клиентов гарантирует, что вы будете в восторге от того, что слышите или не слышите.

Звуко- и теплоизоляция для вашего автомобиля Hot Rod или Restoration

Ничто не сравнится
тепло (и шум), как HushMat!

Если вы
сборка хот-рода или восстановление классического автомобиля или грузовика HushMat звукопоглощение
и теплоизоляционный материал должен быть частью каждого плана строительства.

Все
любит ностальгический внешний вид, но вы хотите, чтобы текущая модель была крутой и
Тихий комфорт внутри!

HushMat
установленный позволяет вам продемонстрировать потрясающий грохот V-8 или малого блока
не растапливая обувь и не надевая средства защиты органов слуха!

HushMat — это
самый простой в установке продукт в своем роде, требующий гораздо меньше времени и усилий
чем конкурентные варианты!

HushMat
снижает теплопередачу более чем на 70% и шум более чем на 50% !!

HushMat сокращает
и легко образует брандмауэр, поддон, туннель, крышу, двери и багажник!

Установить звук
обезвреживающий материал, производимый в Америке более четверти века,

HushMat!

Теплозащитный экран для вашего автомобиля HushMat® снижает нагрев вашего хотрода более чем на 70%:

  • Уменьшает тепло брандмауэра, пола, туннеля!
  • Уменьшает лучистое тепло через крышу!
  • Редуктор, выхлоп, коллектор и двигатель
    нагревать!
  • Снижает дорожный шум, вибрацию и шум выхлопа!

Наслаждайтесь винтажным внешним видом вашей поездки с током
моделируйте комфорт с HushMat в качестве теплозащитного экрана!

Найдите продукты для вашей марки, модели и года автомобиля, нажав здесь.

HushMat уменьшает тепло от всех автомобильных
источники тепла в автомобиле. Теперь, с появлением HushMat Silencer Megabond ™, вы можете заставить свой автомобиль ездить как роскошная модель. Используйте то, что используют профессионалы — HushMat. HushMat Ultra ™ — это автомобильный звукоизоляционный и теплоизоляционный материал №1. Единственный материал, используемый всеми крупными автомобилями.
производитель в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах Америки с 1989 года.

904наслаждайтесь крутой, тихой и комфортной поездкой. Один слой обеспечивает снижение нагрева на 40%.

Ultra ™ Глушитель Megabond ™ QuietTape ™ WaveBreaker ™

Заменить олдскульный джут на новейшие автомобильные технологии — глушитель Megabond.

Применяется при каждой электронной установке — используется профессиональными установщиками по всему миру.

Подайте заявку на каждый динамик или сабвуфер, чтобы услышать всю музыку, за которую вы заплатили в своем хот-роде!

Нанесите на брандмауэр, пол, туннель, двери, крышу и багажник, чтобы изолировать вашу поездку и уменьшить тепло, а также уменьшить дорожный шум, вибрацию и дребезжание.

Наносится на заднюю часть съемной дверной панели, заднюю часть обивки потолка или под ковром на противопожарной перегородке, полу и багажнике.

Закрепите провода и ремни, чтобы предотвратить дребезжание и ненужный износ.

Универсальное применение — один комплект предназначен для набора динамиков или одного сабвуфера.

HushMat Ultra превращает горячую неудобную прохладную, тихую и комфортную езду.

Добавляет второй изолирующий слой, снижающий теплопередачу еще на 30%.

Quiet Tape можно использовать повторно — просто размотайте ленту и используйте повторно без потери адгезии = только не приклеивайте клейкую ленту к самой себе!

Поместите подушку прямо за магнитом на твердую поверхность, не касаясь магнита.

Легкий вес менее ½ фунта на квадратный фут и толщина менее 1/8 дюйма.

Делает каждую поездку на хот-роде новой!

Мягкая односторонняя лента из вспененного материала!

Микроклеточная технология невероятно эффективна в подавлении проблемных обратных волн, обнаруживаемых в каждой изготовленной акустической системе.

Легко формирует и контурирует, укладывается руками или бытовыми ножницами — подготовка поверхности или очистка не требуется.

Поглощает выхлопные газы дрона, шум двигателя и шум ветра!

Тысячи приложений в вашем хотроде, ежедневном водителе, грузовике, гараже, автофургоне, лодке или доме!

Ultra — это всегда шаг 1 st в звукоизоляции вашего хотрода, автомобиля, грузовика, фургона, лодки или дома.

  • Вы когда-нибудь ездили по шоссе со скоростью 65-70 миль в час, а затем съезжали? Когда вы подходите к стоп-сигналу, что вы делаете в первую очередь? Первое, что вы сделаете, это выключите радио, потому что оно слишком громкое! Шум в вашем автомобиле при движении по шоссе
    заставил вас увеличить громкость, чтобы вы могли слышать это сквозь шум. Все делают это каждый день! Вы не обязаны. HushMat, установленный в вашем автомобиле, грузовике, внедорожнике или фургоне, снизит уровень шума
    floor более чем на 10 дБ, что, в свою очередь, позволяет полностью усиленному звуку распространяться по всему интерьеру.Вы почти наверняка получите 2 дБ качественного звука от своей штатной стереосистемы — даже больше на более качественных послепродажных системах.
  • Журнал Corvette Restorer провел независимое исследование Corvette 1961 года и обнаружил, что HushMat Ultra снизил теплопередачу более чем на 40% после 4-часового теста на движение с HushMat Ultra и без него.