Автомат жужжит под нагрузкой: Гудит или жужжит автомат в щитке

Гудит или жужжит автомат в щитке

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Статьи по теме

Автомат издает странные звуки под нагрузкой, почему это происходит и что при этом делать | Энергофиксик

Порой можно столкнуться с такой проблемой, что автомат в вашей щитовой начинает гудеть или же жужжать. В этой статье мы поговорим о том, что является причиной этих неприятных и нежелательных звуков, а самое главное, что при этом следует делать. Итак, начнем.

Посторонние звуки в автомате

При нормальной работе автомат должен функционировать абсолютно бесшумно. Если же появился звук, то первым делом постарайтесь определить слышится гудение или же жужжание. Именно от этого будет зависеть дальнейший алгоритм ваших действий.

Автоматический выключатель гудит

Вы прислушались и определили, что ваш автоматический выключатель гудит (примерно так же гудят при работе пускатели и контакторы). Этот факт напрямую указывает, что автомат имеет дефект либо же брак.

Так что при таком звуке не стоит себя утруждать поисками других повреждений и причин. Такой автомат необходимо заменить.

При этом не стоит оттягивать с заменой, ведь неизвестно в какой момент автомат полностью откажет. Ну, как известно, закон подлости никто не отменял. И вполне возможен такой вариант, что один автоматический выключатель может повредить и соседние автоматы без каких-либо признаков дефектов во время работы.

yandex.ru

А источником такого гула в автомате является катушка отключения или же электромагнитный расцепитель.

yandex.ru

При этом его сердечник постоянно расположен внутри магнитного поля и если он недостаточно надежно зафиксирован, то под воздействием электромагнитного поля катушка может войти в резонанс и начнет вибрировать (гудеть).

Основными причинами такого эффекта являются: заводской брак, ненадлежащие условия транспортировки, неправильное хранение, подделка и т. д.

При этом даже именитые бренды не застрахованы от подобного.

Конечно, от такой неприятности вполне можно было защититься, проведя испытания длительным первичным током. Вот только большинство из нас даже не думают делать подобную процедуру.

Автомат издает жужжание либо треск

Итак, прислушавшись к автомату, вы определили что он потрескивает или издает легкое жужжание. В этом случае стоит незамедлительно приступить к поиску источника этого звука, так как последствия могут быть крайне серьезные.

А дело все в том, что такой звук издает микроскопическая дуга, которая образуется между двумя токоведущими элементами, имеющими плохой контакт.

yandex.ru

Итак, первым делом ищем источник треска. Для этого поочередно отключаем автоматы, при этом нагрузку не снимаем, так как вполне возможно при этом треск пропадет.

Как только нашли, какой автомат трещит, внимательно его осмотрите. В таком случае обычно причиной треска является плохо затянутый провод в клемме.

Если при визуальном осмотре вы не нашли явных признаков оплавления или нагрева, то обесточьте щиток и выполните протяжку всех клемм изолированным инструментом.

yandex.ru

После этого вновь подключите нагрузку и проверьте, пропал ли звук. Если все пропало, то тогда с чистой совестью можно считать проблему решенной. Но если звук не пропал, тогда автомат (который трещит), нужно заменить.

Важно. Протяжку всех клемм необходимо выполнять как минимум раз в полгода.

Основные причины плохого контакта

Пожалуй, единственной причиной плохого контакта является некачественно проведенный монтаж (косяк монтера), который может допустить вот такое:

Поэтому доверяйте монтаж в самом важном узле любой проводки только надежным специалистам с опытом. И после выполнения работы периодически принюхивайтесь к вашему щитку. Да, именно принюхивайтесь.

Ведь при плохом контакте в этом месте происходит сильный нагрев, что неминуемо приведет к оплавлению изоляционного материала, и если вы уловили такой запах, то немедленно найдите и устраните причину.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о причинах гудения и треска в автомате, если статья оказалась вам полезна, тогда оцените ее лайком. Берегите себя!

Гудит автомат в щитке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, – в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, – мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

  • Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
  • Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
  • Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
  • Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

  • Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
  • Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
  • Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

  • Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
  • Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
  • Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
  • Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Коробка автомат гудит: причины гула АКПП

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Содержание статьи

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Если же АКПП шумит, следует как можно скорее заняться выяснением причины. Дело в том, что автомат является менее надежным и  конструктивно намного более сложным агрегатом по сравнению с обычными МКПП. Также автоматические трансмиссии хуже приспособлены к нагрузкам, более чувствительны к качеству смазки и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

На начальном этапе нужно убедиться, что гудит именно  коробка автомат. Для этого следует проверить помпу, качество работы системы охлаждения ДВС, оценить работу двигателя, генератора, проверить ремни ГРМ или цепь, ГУР, элементы рулевого управления, подшипники и т.д.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Во время работы АКПП может быть слышен вой, жужжание, треск, скрежет, гул и т.д. Могут также прослушиваться металлические удары большей или меньшей степени интенсивности, звуки трения поверхностей. Исходя из характера и особенностей шумов АКПП, можно определить характер неисправности.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

  • возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
  • недостаточный уровень масла АКПП;
  • трансмиссионное масло пришло в негодность;
  • нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
  • нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других  уплотнительных элементов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается и толкается АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым возникают пинки и толчки коробки-автомат, автоматическая коробка дергается на ходу, при переключении скоростей, режимов и т.д.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Частые вибрации и дребезжание во время езды появляются в результате повреждений маховика двигателя, к которому и крепится гидротрансформатор. При этом характерным признаком является то, что вибрации кратковременно исчезают в том случае, если селектор перевести из режима «D» в «P» или «N».

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

При этом решать проблему нужно незамедлительно, так как вероятно заклинивание элементов дифференциала, возникают люфты сателлита, усиливается износ и т.п. Параллельно может возникать шум в АКПП при включении передачи, когда водитель переходит из одного режима работы автомата в другой. Чаще всего причиной является износ или поломка элементов задействованных передач в рядах планетарного механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

  • Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

  • Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является  признаком неисправности, а не естественного износа агрегата.  При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым коробка-автомат не переключает скорости, почему скорости на АКПП не включаются, пропадают отдельные режимы и т.д.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

При этом практически единственным способом решения проблемы своими руками для большинства автовладельцев является попытка избавиться от шума путем замены масла АКПП и фильтров АКПП, а также очистки гидроблока, промывки клапанов,  регуляторов давления и т.д. Если же решение заменить трансмиссионную жидкость в коробке-автомат не дало результатов, тогда коробка нуждается в профессиональной диагностике, разборке, дефектовке и последующем ремонте.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Читайте также

  • Признаки и причины перегрева АКПП

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Почему гудит счётчик электроэнергии

Многие потребители сталкиваются с тем, что электрический счётчик начинает гудеть и трещать. Гудение может быть равномерным, или усиливаться, сопровождаясь треском, при включении того или иного электроприбора. Рассмотрим причины подобной неисправности счётчика, и как действовать в такой ситуации.

Содержание статьи

Чем вызывается неисправность

Гул и треск вызваны износом аппарата. Если электросчётчик эксплуатируется длительное время, в приборе накапливается пыль и влага. В результате возникает неплотный контакт на соединениях, приводящий к данным нежелательным явлениям.

Еще один повод – устаревшая модель. Прежние приборы не рассчитаны на интенсивность эксплуатации в современных условиях. Поэтому счётчик начинает усиленно гудеть и перегреваться по причине повышенной нагрузки. Ситуация усугубляется недостаточной плотностью контактов.

Возможный выход – приобрести новое изделие и установить взамен старого. При выборе устройства следует обращать внимание на суммарную мощность установленных в доме потребителей.

Проблемы с новыми электросчётчиками

Подобная неисправность может возникнуть и у нового аппарата. В этом случае нештатные звуки и проблемы с эксплуатацией вызываются:

  • перегрузкой, при подключении большого количества мощных потребителей;
  • заводским браком;
  • попаданием внутрь посторонних предметов и частиц;
  • неправильной установкой – гул может объясняться вибрацией, если прибор неплотно закреплен.

При возникновении неисправности с новым счётчиком, не стоит самостоятельно вскрывать аппарат, чтобы устранить дефект. Электросчётчик опломбирован контролирующей организацией и заводом-изготовителем. При нарушении пломб энергонадзора потребителя ожидает большой штраф за самовольное вмешательство в работу устройства.

Для нового аппарата возможен гарантийный ремонт, если гудение объясняется заводским браком. Но завод-изготовитель откажет владельцу, если выяснится, что в работу устройства вмешивались или нарушены условия эксплуатации аппарата.

Потребителю необходимо вызвать представителя поставщика и сообщить о проблеме. После выяснения причины дефект будет устранен квалифицированными электриками поставщика ресурсов или производителем в рамках гарантийных обязательств.

Категорически не следует выполнять следующие действия:

  • нарушать пломбы. Если они случайно повредились, необходимо незамедлительно сообщить контролирующей организации, чтобы потребителя не обвинили в умышленном вмешательстве в работу прибора;
  • самому выяснять причину неисправности, разбирая прибор;
  • подвергать высокой нагрузке изделие, работающее с отклонением от нормального режима;
  • вмешиваться в работающий аппарат, находящийся под напряжением;
  • подвергать электросчётчик ударам или воздействовать на него другим способом.

Подобные меры не помогут разобраться с проблемой, но могут окончательно испортить счётчик, подвергнув опасности собственника.

Если владелец своевременно не отреагирует на указанную неполадку, возможен окончательный выход аппарат из строя. Перегрев контактов способен привести к пожару. Не стоит недооценивать опасность нештатной работы устройства.

Законодательство обязывает владельца контролировать работу электросчётчика, куда входит создание надлежащих условий эксплуатации и принятие мер в случае необходимости.

Потребитель должен регулярно контролировать работу индивидуального прибора учёта электроэнергии. Если возникнет нештатная ситуация, необходимо выключить подачу электроэнергии и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправности.

Гудит щиток ятп page 2

Почему трещит выключатель

Проблемы с электропроводкой — серьезный повод, чтобы обратить внимание на состояние электрической цепи, подключенных приборов и устройств. Небрежное отношение может спровоцировать короткое замыкание, оплавление проводников, привести к возгоранию

Когда искрит выключатель света при включении освещения в квартире или доме, слышно потрескивание, владельцам жилья необходимо немедленно решить данную проблему или обратиться за помощью к специалистам-электрикам. Принцип работы электротехнического устройства основан на формировании контакта между приемной пластиной и контактной парой одной или несколькими в зависимости от типа выключателя.

При плохом контакте между пластиной и проводом образуется искра — электрическая дуга, свидетельствующая о прерывании разрыве контакта. Выключатель коротит, поэтому происходит искрение, что дополнительно вызывает треск и мигание света. Крайне редко устройство имеет заводской брак, что приводит к возникновению неисправностей.

Преимущественно приборы начинают искрить по прямой или косвенной вине пользователя. Распространенная причина — попадание влаги в таких комнатах, как ванная или кухня. Повышенная влажность в помещении и постоянно изменяющаяся температура могут вызвать окисление контактов. Если искрит выключатель, его необходимо заменить на новый прибор или отремонтировать. Включение света с треском, искрением и прочими проблемами недопустимо — может случиться замыкание проводки, возгорание и пожар.

По типу управления новшеством в области электротехники — сенсорные выключатели, изделия с электронным таймером задержки времени, акустические и дистанционные модели. У большинства потребителей установлены клавишные изделия, с ремонтом которых можно справиться самостоятельно. Некоторые потребители в случае обнаружения неисправности выключателя при искрении, треске или гудении прибора сразу обращаются к электрикам. Однако поломку, которая подлежит восстановлению, можно устранить самостоятельно.

В большинстве случаев достаточно подогнуть контакты, чтобы прибор стал нормально функционировать. Все выключатели имеют пластиковый корпус, защитную рамку и внутренний рабочий механизм. Рамка может крепиться к механизму защелками или винтами. В подрозетнике расположен рабочий механизм, зафиксированный распорными лапками или винтами.

Для выполнения ремонта нужно обеспечить доступ к контактной группе, сняв с прибора внешнюю коробку. Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.

Все работы, связанные с электрической проводкой, можно проводить только после обесточивания линии! Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности

Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах

Нажатием клавиши фаза отключается. Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку. Выбирать электротехнические приборы нужно ответственно, чтобы некорректная работа устройств не привела к возгоранию проводки.

Мелкие неполадки приводят к домашнему дискомфорту — моргает свет, освещение комнаты тусклое. После защелкивания рамки выключатель не должен шататься. Работоспособность устройства проверяют после включения сети. Если прибор искрит при включении света, нет стабильного контакта провода и пластины. Устройство будет нагреваться, в результате чего оплавится пластиковый корпус. Любую поломку электротехнических приспособлений нужно своевременно устранять.

Добавить комментарий Отменить ответ.

Психологический фактор

В современном техногенном мире организм человека испытывает стрессы от чрезмерного уровня шума и информационной нагрузки. Закономерным результатом является желание абсолютной тишины, которую дома может нарушить малейший шум: ход часов, громкий звонок телефона у соседей и само собой громкая работа холодильника. В этом случае поможет только отдых. Также не следует сильно прислушиваться к тому, насколько громко работает старый холодильник.

Внимание! Не существует абсолютно бесшумной модели. Любая компрессорная установка хотя бы немного, но шумит и вибрирует

Эти особенности устраняются при помощи технических средств: амортизирующих устройств и оптимизации давления хладагента. Поэтому ожидать от холодильника полного отсутствия шума, даже если он новый, бесполезно.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Меры предосторожности

Для того, чтобы машинка работала долгое время, необходимо придерживаться некоторых правил.

  1. Нужно проявлять бдительность и внимательно осматривать вещи на предмет мелких деталей, которые во время стирки могут оторваться и попасть в бак. Такие вещи лучше класть в специальный мешочек для стирки.
  2. Вытащить из карманов деньги и другие мелкие предметы, которые могут навредить машинке в процессе стирки.
  3. Защищать нагревательный тэн от накипи, которая образовывается от жесткой проточной воды. Для этого нужно использовать средства для смягчения воды и устранения накипи.
  4. Необходимо хотя бы раз в полгода отодвигать стиралку и проверять исправность шлагов, а также гибкую проводку и трубы на предмет повреждений.
  5. Мыть и чистить выдвижной короб для порошка и ополаскивателя. Если этого не делать, в машинке могут скапливаться затвердевшие частицы порошка, которые будут препятствовать нормальной работе техники.
  6. После каждой стирки нужно оставлять емкость для порошка и дверцу машинки открытыми. Это необходимо для того, чтобы внутренние детали стиралки хорошо просохли.

Все эти рекомендации помогут продлить срок службы стиральной машины и уберегут ее от частых поломок и обращений в сервисные центры.

Некоторые виды ремонта можно провести самостоятельно, но все же, если поломка серьезная, лучше всего обратиться в сервисный центр и вызвать мастера на дом.

Рекомендации

Чтобы техника работала долго и исправно, прислушайтесь к следующим рекомендациям по эксплуатации.

  • Объемный, чистый и громкий звук возможен только при использовании оборудования высоко качества. Не стоит требовать многого от дешевой акустики.
  • Аккуратно перевозите колонки, упаковывая технику, используя коробки, пенопласт, пузырчатый материал и другие варианты.
  • Обновляйте драйвер регулярно.
  • Акустическое оборудование быстро приходит в негодность из-за повышенной влажности.
  • Следите, чтобы кабели не были в сильном натяжении.

О том, какие существуют причины гудения колонок, смотрите в следующем видео.

Ремонт машинки своими руками

Чтобы отремонтировать машинку самостоятельно, нужно знать ее устройство и принцип работы. Как правило, ремонт предусматривает замену старых деталей на новые. При устранении неисправности необходимо сначала отключить машинку от электросети.

Для самостоятельной замены деталей необходимо иметь стандартный набор инструментов, а для ремонта платы управления или электроники также может понадобиться паяльник.

Очистка сливного фильтра

Первое, что может сделать хозяин стиралки – это прочистить фильтр. Часто бывает так, что туда попадают мелкие предметы одежды или нитки, которые впоследствии препятствуют сливу воды из стиралки. Для этого необходимо открыть небольшую крышку, расположенную в передней части машинки внизу и открутить маленькую пластмассовую пробку с помощью плоскогубцев.

После этого нужно очистить фильтр и промыть его под струей проточной воды.

Очистка заливного фильтра

Этот фильтр расположен в отверстии для забора воды. Он может засоряться мелкими частицами пыли или песка. Для этого необходимо открутить заливной шланг и вытащить плоскогубцами фильтр — маленькую пластиковую сеточку, которую нужно промыть под водой.

Замена тэна

Если ремонт предусматривает замену тэна, нужно, в первую очередь, снять заднюю крышку машинки. Затем отсоединить клеммы, и с помощью мультиметра проверить элемент на работоспособность. Неисправный тэн необходимо открутить с помощью гаечного ключа. После того, как старый нагревательный элемент снят, нужно заменить его на новый.  При этом обязательно установить все детали в правильном порядке.

Это самые распространенные виды ремонта, которые можно без труда провести самостоятельно. При более серьезных поломках лучше обратиться к специалистам.

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Некорректная работа автоматического выключателя?

Мы обратились с вопросами инженеру с 20-ти летним стажем работы. Попросили его не только объяснить, с чем может быть связана такая неисправность в работе приборов, но и как избежать подобного рода неполадок.

Какие неполадки могут возникнуть с “автоматами”, и с чем это связано?

Правильно подобранный автомат работает абсолютно беззвучно. Если работа сопровождается какими-то звуками (треском, шумом, гулом) — есть две причины:

  1. неправильно подобранная мощность;
  2. некачественный выключатель и недобросовестный производитель.

Хороший автоматический выключатель стоит от 70 грн (цена за АВВ, 16А) . У которого корпус изготовлен из полиамида, стойкого к механическим повреждениям, и внутренние компоненты включают в себя дорогие сплавы.

И часто для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, производители прибегают к использованию более дешевых, но менее качественных материалов при производстве.

Как результат — в работе такой прибор может вести себя самым непредсказуемым образом.

Как уберечь себя?

Покупайте приборы только проверенных производителей. На рынке отлично зарекомендовали себя АВВ, Eaton (Moeller), Hager. «Бюджетный вариант» — автоматические выключатели производства IEK. Гарантия на такие автоматы от 2 до 5 лет от производителя. Но на практике они служат более 10 лет.

Правильно выбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания автомата. Для приборов, у которых разница между рабочим и пусковым током невелика, выбирайте характеристику срабатывания B или C.Для мощных устройств с высокими пусковыми токами (например, электродвигатель), подойдет характеристика D.

Выбирая ампераж — вспомните школьный курс физики и закон Ома (I = P / U). Просуммируйте мощность всех подключаемых приборов и поделите на напряжение (для однофазной сети это 230 В). Полученная цифра равна минимальному амперажу Вашего будущего автоматического выключателя (подбирайте автомат с ближайшей характеристикой на номинальный ток в большую сторону).

Покупайте только в проверенных магазинах. Дорогие и качественные выключатели часто подделывают. Чтобы не попасться на крючок — требуйте при покупке сертификат у продавца. Не стесняйтесь спрашивать, является ли продавец официальным дилером, и есть ли тому подтверждение. Например, уже упомянутый АксиомПлюс таковым и является.

Что делать, если некачественный выключатель уже в работе?

Заменить, и как можно скорее. Так как в лучшем случае он не принесет никакой пользы, а в худшем — навредит. Поэтому если в работе прибора Вы заметили какие-то неполадки — замените его. Ведь 100 грн, сэкономленные на покупке нового автомата, могут вылиться в сумму, в десятки раз больше на починку, а то и покупку нового электрооборудования.

Проблемы с новыми электросчётчиками

Подобная неисправность может возникнуть и у нового аппарата. В этом случае нештатные звуки и проблемы с эксплуатацией вызываются:

  • перегрузкой, при подключении большого количества мощных потребителей;
  • заводским браком;
  • попаданием внутрь посторонних предметов и частиц;
  • неправильной установкой – гул может объясняться вибрацией, если прибор неплотно закреплен.

При возникновении неисправности с новым счётчиком, не стоит самостоятельно вскрывать аппарат, чтобы устранить дефект. Электросчётчик опломбирован контролирующей организацией и заводом-изготовителем. При нарушении пломб энергонадзора потребителя ожидает большой штраф за самовольное вмешательство в работу устройства.

Потребителю необходимо вызвать представителя поставщика и сообщить о проблеме. После выяснения причины дефект будет устранен квалифицированными электриками поставщика ресурсов или производителем в рамках гарантийных обязательств.

Категорически не следует выполнять следующие действия:

  • нарушать пломбы. Если они случайно повредились, необходимо незамедлительно сообщить контролирующей организации, чтобы потребителя не обвинили в умышленном вмешательстве в работу прибора;
  • самому выяснять причину неисправности, разбирая прибор;
  • подвергать высокой нагрузке изделие, работающее с отклонением от нормального режима;
  • вмешиваться в работающий аппарат, находящийся под напряжением;
  • подвергать электросчётчик ударам или воздействовать на него другим способом.

Подобные меры не помогут разобраться с проблемой, но могут окончательно испортить счётчик, подвергнув опасности собственника.

Законодательство обязывает владельца контролировать работу электросчётчика, куда входит создание надлежащих условий эксплуатации и принятие мер в случае необходимости.

Потребитель должен регулярно контролировать работу индивидуального прибора учёта электроэнергии. Если возникнет нештатная ситуация, необходимо выключить подачу электроэнергии и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправности.

Как программно уменьшить шум жесткого диска при работе

Если жесткий диск трещит, сильно жужжит или стучит при работе, это можно попробовать исправить программно. Как было сказано выше, при работе жесткого диска внутри него движутся механические головки, которые ищут информацию на магнитных дисках. Соответственно, уменьшить шум от их движения можно двумя способами:

  • Сократить расстояние, которое требуется им преодолеть, чтобы дойти до нужного раздела с диском и запросить с него информацию. Это можно сделать при помощи дефрагментации диска. Данная процедура упорядочивает кластеры с информацией, чтобы максимально уменьшить расстояние между ними. Дефрагментацию диска можно выполнить как средствами системы, так и сторонними приложениями;
  • Снизить скорость движения механических головок, тем самым уменьшив шум от их перемещения. Накопители, подключенные к материнской плате через интерфейсы ATA и SATA, могут быть отрегулированы при помощи инструмента варьирования уровня издаваемого шума, который сокращенно называется AAM. По умолчанию данная опция в системе отключена, и для ее включения потребуется загрузить из интернета бесплатную программу WinAAM (или аналогичную ей). Когда приложение будет загружено, проделайте следующее:
    1. Запустите его, программа не требует установки на жесткий диск;
    2. Далее нажмите кнопку «Продолжить» в открывшемся окне;
    3. В следующем окне появится сообщение, что в данный момент функция AAM отключена в системе. Для ее включения необходимо нажать «Тихо/стандарт»;
    4. Далее приложение внесет нужные изменения в системные настройки и автоматически закроется. При необходимости можно снова запустить программу и поставить громкий режим работы жесткого диска или проверить, с какой скорость головка перемещается по накопителю.

Важно: Обратите внимание, что снижение уровня шума жесткого диска предполагает уменьшение скорости перемещения головки, соответственно, снижение скорости работы накопителя. Однако, в обычных пользовательских задачах подобное снижение практически незаметно

Что делать, чтобы избавиться от шума из системного блока?

  1. Сменить систему охлаждения. Избавиться от шума раз и навсегда поможет только кардинальная смена охлаждения, а именно замена её на жидкостную. Таким образом, не вентиляторы будут охлаждать комплектующие компьютера, а жидкости, при помощи насосов, теплосъёмников, радиаторов, шланг, датчиков и тому подобных устройств. Разница будет достаточно ощутимой, однако стоит такая система около 500 (а иногда и больше) долларов США. Слишком дорогое удовольствие!
  2. Сменить коробку системного блока. Порой достаточно сменить коробку системного блока, чтобы снизить уровень шума. К примеру, можно выбрать коробку с шумо- и виброизоляцией (или даже сделать подобную самостоятельно). Подумайте ещё и о ножках, на которых стоит системный блок, они должны быть мягкими хорошо поглощать вибрацию, т.е. прорезиненными.
  3. Сменить кулеры. Самый оптимальный вариант уменьшения шума (малозатратный и ощутимый по слуху) – это заменить все старые кулера на новые, более современные и бесшумные. Однако тут нельзя будет мелочиться, иначе эффекта Вы, как такового не почувствуете! Некоторые даже можно настраивать, выбирая либо тихий режим вращения, либо громкий, но более мощный (он нужен для тех случаев, когда ПК будет долго эксплуатироваться, без перерывов).
  4. Проводите регулярную чистку ПК. Если Вы постоянно читаете наш журнал, то практически в каждой статье мы упоминаем о чистке компьютера, так как она действительно очень важна и полезна для системного блока, поэтому не упускайте этот момент из наших рекомендаций. Ведь регулярная читка избавит Вас от лишних проблем, связанных с шумом, доносящегося из системного блока.

Допустимые нормы шума машинки

Нормальные значения уровня шума содержатся в инструкции, измеряются в децибелах и зависят от типа привода. В большинстве существующих стиральных машин используется ременной привод, который шумит в диапазоне от 60 до 72 дБ. С 2005 года на рынке появились агрегаты с прямым приводом. Эта разработка компании LG имеет пониженный порог шума в 52–70 дБ.

Измерить уровень шума без специального оборудования, конечно, сложно. Для простоты восприятия можно использовать сравнение со знакомыми звуками. К примеру, шум движения поезда в метро составляет 95 дБ, а звук работающей вытяжки на кухне — порядка 50–55 дБ. В любом случае издаваемый стиралкой звук не должен вызывать у хозяйки ощущения дискомфорта или беспокойства.

Если же обнаружилось, что машинка шумит при стирке слишком громко, необходимо разобраться в причинах проблемы.

При включении котла раздаются хлопки

Если во время включения газового котла раздаются посторонние шумы: хлопки, щелчки, стуки, следует не мешкая приступить к поиску проблемы.

Трехходовой клапан — основной узел двухконтурного газового котла. Его задача регулировать перераспределение потоков во время включения ГВС. Если причина посторонних шумов кроется в клапане, что он вышел из строя и деталь нужно заменить

Что делать, если газовый котел резко хлопает при включении:

  1. Неисправность трехходового клапана. Это устройство отправляет воду по малому кругу при отборе санитарной воды из кранов. Если оно щелкает, то его нужно заменить.
  2. Продолжительное зажигание искры. При розжиге вспыхивает образовавшийся излишек газа и раздается характерный хлопок. В этом случае рекомендуется проверить запальник, горелку, электрод, а также все контакты.
  3. Забит дымоход или фильтр. В этом случае требуется их очистка. Проверка дымохода осуществляется зажженной спичкой. Если пламя отклоняется, все в норме, если тяги нет — требуется очистка.
  4. Ошибка при установке. Если оборудование установлено неправильно, но при нагреве металл деформируется, и раздаются хлопки. Тот же звук возникает при остывании, поскольку металл возвращается в исходное положение. При переключении на поставку горячей воды, котел гудит. Проблема решается путем переустановки газового котла.
  5. Засорены форсунки. Для их прочистки используется тонкая проволока. Предварительно следует отключить газ.

Если котел вибрирует во время работы, то под корпус рекомендуется положить прокладку.

Как избавиться от звука?

Избавиться от постороннего гула в колонках можно самостоятельно. Рассмотрим, что делать для этого.

Настройки компьютера

Неправильные параметры, используемые при настройке ОС Windows (распространенная операционная система, установленная на большинстве компьютеров), часто становятся причиной гула в динамиках.

Для исправления неполадок нужно выполнить ряд действий.

  • Откройте «Панель управления». Найти необходимый пункт можно в меню «Пуск».
  • Нажмите на раздел «Оборудование и звук». Там будет подраздел под названием «Звуки».
  • Выделите устройство воспроизведение звука, отмеченное зеленой галочкой.
  • Кликните по нему правой кнопкой мыши и после нажмите на строку «Свойства».
  • В открывшемся окне появится вкладка «Уровни».
  • В настройках Realtek под первой строчкой будут отображаться дополнительные источники, которые нужно убавить до минимальной отметки.
  • Далее нужно открыть вкладку под названием «Улучшения». Напротив параметра «Тонкомпенсации» должна стоят галочка, подтверждающая, что он включен. В разных версиях операционной системы этот параметр может называться по-разному, например «Выравнивание громкости».
  • После внесения новых настроек следует проверить звук.

Проблема с драйвером

Программное обеспечение – важная составляющая работы оборудования. В некоторых случаях проблема может быть полностью исправлена обычным обновлением софта. Некоторые ОС самостоятельно оповещают пользователя о том, что нужно обновить драйвер и выполняют данную процедуру в автоматическом режиме.

В противном случае найти нужную программу можно в интернете. Они находятся в открытом доступе.

После нужно провести необходимые настройки.

  • Процедура начинается с открытия «Панели управления».
  • Следующий пункт – «Оборудование и звук».
  • Найдите подраздел, который отвечает за настройки звукового драйвера. В большинстве случаев он называется «Диспетчер Realtek HD».
  • Откройте данный пункт и внимательно оцените меню. Изменяя параметры, оценивайте результат. Можно включить или выключить некоторые звуковые фильтры, а также изменить громкость.

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Андрей Повный

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

electric — Жужжание из металлического кабелепровода при нагрузке цепи

4 контура в кабелепроводе обычно нормально

В схеме с разделением фаз 120/240 нейтраль не учитывается при снижении скорости заполнения кабелепровода. Это означает, что каждая возможная цепь в жилых домах с разделенной фазой имеет 2 провода. Четыре цепи имеют 8 проводов.

Теперь посмотрим на таблицу 310.15 (B) 3a. Мы видим, что 7-9 проводов требуют снижения мощности на 70%. ЖДАТЬ.

Для THHN снижение номинальной мощности на 70% указано в столбце 90 ° C таблицы допустимой нагрузки.Это из-за раздела 310.15 (B):

допускается применение температурной коррекции и регулировки к допустимой токовой нагрузке для номинальной температуры проводника …

Итак, мы приходим к следующим числам:

  • 14 AWG: 25A x 70% = 17,5A
  • 12 AWG: 30A x 70% = 21A
  • 10 AWG: 40A x 70% = 28A

Вы сказали, что у вас розыгрыш 24A.

Теперь, если бы было 4-6 проводов, снижение мощности было бы 80%.Это даст вам 32A на вашем проводе №10, и вы, несомненно, будете в чистоте.

10 AWG законодательно ограничено 30A

Ваш провод 10 AWG рассчитан на ток 35 А, при условии, что двухпроводная заделка рассчитана на 75 ° C, что вполне вероятно. (Менее вероятно: концевые заделки 90C, и в этом случае провод THHN или THWN-2 подойдет для 40A).

Тем не менее, отдельное правило в Кодексе, 240.4 (D), произвольно ограничивает 10AWG до 30A макс. ThreePhaseEel объясняет, почему в комментарии. Он также ограничивает # 12 до 20А и # 14 до 15А.

Продолжительная нагрузка снижается до 125%

625.21 Защита от перегрузки по току. Защита от перегрузки по току для фидеров и параллельных цепей, питающих оборудование питания электромобиля, должна быть рассчитана на продолжительный режим работы и иметь номинальную мощность не менее 125 процентов от максимальной нагрузки оборудования питания электромобиля.

NEC 625.21 обозначает ваше зарядное устройство для электромобилей с постоянной нагрузкой. Вам необходимо подготовить кабель, рассчитанный на 125% нагрузки 24 А или 30 А.

Ухудшаются?

Это оставшийся вопрос. Очевидно, что некоторые из этих пониженных номиналов не суммируются, например, снижение расхода на 70% не суммируется с установленным законом понижением 240,4. Итак, возьмем 125% от 35А, 30А или только 28А?

Я должен вам сказать, что мой Code fu не совсем подходит для ответа на этот вопрос. Но я точно знаю, что этот вопрос стоит задать, а не просто предполагать.

Это воблер, конечно, но только по закону.

Другие решения

А вы уверены, что это зарядное устройство на 24 А, а не на 22 А? Можно ли пропатчить / настроить программное обеспечение, чтобы оно было зарядным устройством на 22А? Возможно, стоит связаться с производителем и посмотреть, что они могут вам сказать.

Если вы можете исключить одну из трех других цепей в кабелепроводе, так что всего у вас будет 3 цепи, это уменьшит снижение номинальной мощности 310,15 (B) до 80%, что изменит это число «28A» на «32A» и снова спорный вопрос.

Другой способ сделать то же самое без потери цепей — преобразовать две из трех других цепей в многопроволочную разветвленную цепь на длину ее участка в кабелепроводе. Весь MWBC считается как 2 провода для целей 310,15 (B), так что снова ваше снижение до 80% / 32A.

Что означают различные странные компьютерные шумы для вашей машины

Ни один компьютер не является по-настоящему бесшумным, но ваш компьютер не должен быть более шумным, чем ваша газонокосилка. Если вам нужно включить музыку только для того, чтобы заглушить жужжание или скрежет, издаваемый вашим компьютером, вы можете изучить это — это может быть первым сигналом о серьезных проблемах.

Знание того, как различать различные шумы жесткого диска, и их значение, может спасти ваш компьютер.Или хотя бы дать вам однозначный пропуск на покупку нового.

Щелчки или скрежет

https://www.youtube.com/watch?v=fVN2bEwlW0U//

Начнем с самого тревожного звука. Если ваш компьютер начинает щелкать, скрипеть или издавать какой-либо негромкий жужжащий звук, вам следует прекратить свои действия и проверить жесткий диск. Этот звук мог указывать на умирающий диск. Не игнорируйте этот звук.

Чтобы проверить состояние вашего диска, я рекомендую сторонний инструмент, например CrystalDiskInfo (Windows) или DriveDx (macOS).Запустите программу, щелкните каждый из ваших дисков в меню и убедитесь, что все они указаны как «Хорошо». Если он указывает на то, что ваш диск меньше указанного, вам следует как можно скорее создать резервную копию всех своих данных. У вас еще может быть время для этого — иногда диск с пометкой «Осторожно» может работать годами, но если он издает шум, его смерть может быть близка. Когда все ваши файлы будут в безопасности, подумайте о замене накопителя на SSD — он не только прослужит дольше, но и заставит ваш компьютер работать намного быстрее.Если ваши жесткие диски исправны, воспринимайте инцидент как предупреждение и избегайте любых неприятных сюрпризов, регулярно создавая резервные копии своих данных, потому что, как это случается с любым живым существом, все жесткие диски однажды умрут.

Если вы исключили жесткий диск как виновник, вам нужно будет копнуть немного глубже, чтобы найти источник этого щелкающего звука. Если на вашем компьютере все еще есть DVD-привод, возможно, он выходит из строя и нуждается в ремонте или замене.

Наконец, во многих настольных ПК звук щелчка может означать, что кабель слишком близко подошел к вентилятору и постоянно подвергается ударам лопастями.Если вы умеете пользоваться отверткой, откройте компьютер и убедитесь, что вентиляторы не загораживаются.

Громкое жужжание

https://www.youtube.com/watch?v=Gy_RHdE7zsc//

Если есть один звук, который хорошо знает каждый компьютерный пользователь, это громкий свист, который исходит от чрезмерно рьяного вентилятора, работающего на полной скорости. На настольном ПК это, вероятно, будет низкий или средний тон, как на видео выше, а на ноутбуке он может быть более высоким и намного более раздражающим. Чем меньше размер вентилятора, тем громче и выше будет шум.

Если вы слышите это, скорее всего, вашему устройству просто нужно немного отрегулировать охлаждение. На всякий случай вы также можете проверить работоспособность жесткого диска, поскольку диск, многократно вращающийся вверх и вниз, может издавать аналогичный звук. Наконец, проверьте, не вращается ли диск в приводе DVD — иногда он может быть неприятно громким, даже если он работает правильно.

Если ваши вентиляторы действительно слишком громкие, начните с открытия диспетчера задач в Windows (Ctrl + Shift + Esc) или монитора активности в macOS (в разделе «Приложения»> «Утилиты») и посмотрите, не занимают ли какие-либо приложения большую часть вашего процессора. .Если ваш компьютер усердно работает, поклонники будут усердно работать над его охлаждением, поэтому у вас может быть программа, работающая в фоновом режиме, о которой вы забыли, или вредоносное ПО, поглощающее ресурсы без вашего ведома. Закройте вредоносную программу или запустите сканирование на наличие вредоносных программ, чтобы узнать, помогает ли это.

Если компьютер простаивает и по-прежнему шумит вентилятором, возможно, он перегревается. Такие программы, как Core Temp (Windows) или Fanny (macOS), могут сказать вам, перегревается ли ваш процессор. Приблизительно, если вы не работаете с большими нагрузками и ваш процессор имеет температуру 70 градусов Цельсия или выше, я бы сказал, что это ненормально и, скорее всего, вызовет чрезмерный шум вентилятора.Если вы используете ноутбук в постели, не забудьте поставить под него поднос или что-нибудь твердое — ваша одежда, кожа или одеяла могут препятствовать охлаждению системы, заставляя вентиляторы работать все активнее и громче. То же самое происходит с скопившейся пылью, поэтому поработайте несколько раз над решетками вентилятора с помощью воздуходувки или, еще лучше, электрической тряпки. Если вы чувствуете себя комфортно, вы можете даже открыть машину и стереть пыль с вентилятора чистой тканью из микрофибры.

Наконец, если у вас есть настольный ПК — особенно тот, который вы построили сами, — вам может потребоваться просто настроить кривые вентилятора в BIOS.Некоторые из ваших вентиляторов могут по умолчанию работать на 75% или 100% все время, в этом нет необходимости. Или кривые могут быть установлены в странном месте, из-за которого вентиляторы постоянно увеличивают скорость в течение нескольких секунд для охлаждения процессора, но затем они снова падают, позволяя процессору снова нагреться. Нажмите * Delete *, когда ваш компьютер начнет входить в экран BIOS, и найдите любые настройки управления вентиляторами, с которыми вы можете поиграть. Попробуйте установить более низкие настройки, но не устанавливайте их слишком низко, чтобы температура не стала слишком высокой.

Звук из динамиков, даже когда вы ничего не играете

https: // youtu.be / jSA2F1AwboU? t = 84 //

Поднесите ухо к звуку — он исходит изнутри вашего компьютера или из динамиков? Динамики должны воспроизводить звук, но если вы слышите из них шум, даже когда компьютер не воспроизводит звук, возможно, что-то не так. Убедитесь, что кабель динамика полностью вставлен в ваш компьютер — обычно вы слышите щелчок, который говорит о том, что кабель полностью подключен, но иногда вам нужно действительно протолкнуть его, чтобы вставить последний миллиметр внутрь. Если это не так » t работает, вы можете устранить неполадки с динамиками, подключив их к другому устройству (например, к телефону), чтобы проверить, сохраняется ли звук.Проблема может быть в кабеле динамика, или это может быть просто обратная связь от внутренних компонентов вашего ПК, и в этом случае может помочь звуковая карта USB, также известная как ЦАП.

Вы также можете столкнуться с контуром заземления, и в этом случае изолятор контура заземления может уменьшить шум. У меня даже были колонки, которые улавливали слабые радиосигналы из-за плохо экранированных кабелей, что очень пугает.

В конечном счете, существует так много вещей, которые могут вызвать нежелательный шум из динамиков, что мы, вероятно, могли бы написать на эту тему целую статью, но если вы поиграете со своими подключениями, вы сможете сузить источник и заменить оскорбительный составная часть.

Жужжание или визг

Если ничего из вышеперечисленного не устранило проблему, но вы все еще слышите жужжащий звук, это может быть что угодно. Черт возьми, если они достаточно легкие, любую из вышеперечисленных проблем можно описать как «жужжание», поэтому проверьте свой жесткий диск и запущенные процессы, прежде чем двигаться дальше.

После того, как вы отбросите все вышеперечисленные сценарии, я первым делом предположу, что вы слышите вой катушки — один из моих нелюбимых звуков в вычислительной технике, поскольку с этим часто мало что можно сделать.

Свист катушки случается, когда катушки в ваших компонентах начинают вибрировать с нужной частотой, чтобы начать издавать очень раздражающий шум. Это может быть что угодно, от низкого гудения до высокого визга, и часто случается, когда ваш компьютер находится под нагрузкой. Если вы можете точно определить источник, вы сможете уменьшить шум, по крайней мере, до некоторой степени. Например, в игровых ПК вой катушки обычно исходит от видеокарты, когда она выполняет много работы, и в этом случае вы можете уменьшить настройки графики или включить VSync, чтобы уменьшить нагрузку.Я также слышал свист катушки на многих адаптерах питания — если вы переместите блок питания ноутбука или монитора подальше, это может не так раздражать. Некоторые производители ноутбуков могут даже предложить другие адаптеры питания без старого школьного «кирпича», который может меньше скулить. В других случаях вы ничего не можете сделать, и вам придется страдать из-за шума.

Если вы не уверены, что жужжание — это завывание катушки, вы также можете оглянуться на своих поклонников. Если они вибрируют о стальной корпус вашего настольного компьютера, некоторые резиновые демпферы могут помочь остановить звук.Вашим вентиляторам также может потребоваться смазка, поэтому небольшая капля масла для швейной машины в подшипнике старого вентилятора может снова заставить его работать как новый. И если у вас есть один из самых модных универсальных блоков жидкостного охлаждения в вашем игровом ПК, убедитесь, что он установлен правильно, и проверьте руководство, чтобы узнать, регулируется ли насос — уменьшение скорости насоса может уменьшить жужжащий звук, который он издает.

Звуковые помехи от наушников при нагрузке на GPU? | Обзоры и обсуждение наушников

Всем привет.
Итак, у меня проблема с моей текущей настройкой, которая состоит из лампового гибридного усилителя Cavalli, подключенного к JDL EL Dac, подключенного к моему компьютеру, который я использую как для игр, так и для прослушивания музыки, который подключен к ИБП ( все источники питания для ЦАП и усилителя также подключены к ИБП).

По какой-то причине я слышу жужжащий звук из наушников всякий раз, когда у меня есть задача с интенсивным использованием графического процессора, например, игра.
В настоящее время я использую 2 наушника с этой настройкой: пара Sennheiser HD800 и пара Focal Clears.
Проблема едва слышна с клирами, но очень утомительна и вызывает беспокойство при использовании моих HD800, которые сложнее управлять и требуют большей мощности.
Я объясню, что происходит очень быстро:
Обычно, когда я играю с моими HD800, поскольку монитор находится довольно близко к самому компьютеру (так что он тоже не слишком далеко от моей головы), я слышу жужжащий шум в фон (который звучит как свист катушки, который графический процессор уже делает сам по себе, когда он находится под нагрузкой). Чем ближе я подхожу к компьютеру в наушниках, тем сильнее становится шум.Также, если я наклоняю голову, я отчетливо слышу, как шум «перемещается» из стороны в сторону.

Я уже пытался подключить усилитель к другой свободной розетке на стене, чтобы исключить ИБП из числа возможных виновников. Проблема все еще существовала. Я попытался полностью отключить ЦАП от усилителя. Не повезло. Даже пробовал заменить трубку на CTH на запасную, которая у меня была (хорошо, это было просто потому, что на самом деле) .. опять же, ничего.

Итак, единственные варианты, которые приходят мне в голову, это: сам cth, источник питания для устройства, возможно, вызывает проблемы с питанием (я купил версию для США, хотя живу в Европе.Я сделал это, потому что они заявили, что источник питания для версии для США является универсальным, если у вас есть соответствующий адаптер для вашей страны … может быть, он работает, но может быть какое-то вмешательство?); адаптер, который я использую в блоке питания .. или, наконец, сам графический процессор, плохо экранированный?
Я уже заказал еще один адаптер, просто чтобы проверить, но я сомневаюсь, что это что-то изменит.
Я тоже на грани того, чтобы заказать какой-то «фильтр» и протестировать подключение ПК через него или AMP — либо то, либо другое.По сути, что-то вроде https://www.amazon.it/gp/product/B01C5PKYQM/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1 — то.

Как бы вы лично переехали? Что еще мне попробовать?
Также .. если действительной причиной является сам графический процессор, есть ли способ «отфильтровать» помехи от него? Будут ли фильтры, которые я связал, действительно работать?
Заранее спасибо!

GPU издает жужжащий шум под нагрузкой

Несмотря на то, что эта тема сбивает с толку, нет причин для беспокойства, потому что слышимые вибрации являются результатом мощных компонентов, встроенных в современные игровые ПК.Мы согласны с тем, что постоянное жужжание отвлекает, но имейте в виду, что шум возникает из-за нормальной работы вашего ПК и видеокарты.

Однако некоторые видеокарты, как правило, работают тише, и вам может быть интересно, чем они отличаются от шумных графических процессоров. Итак, учитывая, что большое количество видеокарт имеет тенденцию к шуму, проблема заключается в их производстве, помните, что графические процессоры действительно потребляют большое количество энергии, а встроенные катушки и крышки уменьшились в размерах и менее изолированы.

Кроме того, дисплеи, с которыми должен совпадать графический процессор, были сделаны с более высокой частотой обновления, поэтому в большинстве случаев гудение в графическом процессоре является результатом свиста катушки при прохождении через него энергии. Если мы собираемся исследовать этот предмет с другой стороны, большинство людей сразу же перейдут к загрузке графического процессора.

Если ваш графический процессор издает жужжащий шум под нагрузкой, вы можете подозревать, что текущая рабочая нагрузка отрицательно влияет на графический процессор.Что ж, вышесказанное не совсем верно, потому что если вы хотите получить высокую производительность от своей видеокарты во время игр, то использование вашего графического процессора должно быть около 100%. Вышеупомянутое означает, что если вы получаете меньший процент, вы можете страдать от проблемы с низким использованием графического процессора.

Вышеупомянутое означает низкую производительность в играх и меньший FPS, а загрузка 99% означает, что ваш графический процессор используется полностью, как и должен.

Как исправить жужжание в графическом процессоре под нагрузкой

Отчетливый жужжащий шум от вашего графического процессора становится более очевидным, когда вы запускаете игры и приложения с интенсивным использованием графического процессора; это также означает, что для производителей не так уж и велика проблема.

Итак, если вы чувствуете, что шум сводит вас с ума, есть несколько быстрых исправлений, которые будут упомянуты по мере приближения к концу этой статьи, но которые вы будете делать на свой страх и риск, поскольку они не рекомендуются профессионально.

Замените видеокарту

Как бы нереалистично это ни звучало, это может быть хорошим средством от надоедливого шума, если у вас нет бюджета. Не думайте о гарантии, потому что прибор исправен; Итак, ваш поставщик может не согласиться с этим, но если окно возврата еще не закрылось, и вы чувствуете, что не можете выдержать раздражение от шума, просто верните его и прочешите рынки в поисках более спокойного.

Увлажняющий агрегат

Когда вы получите свой компьютер, проверьте наличие корпуса, потому что некоторые из них имеют шумопоглощающий материал на корпусе, поэтому вы не услышите никакой вибрации или звука. По сути, поэтому голый алюминиевый или стальной корпус будет вашим худшим кошмаром, когда дело доходит до подавления уровня шума, но пена или ткань высокой плотности, встроенная в корпус, поможет поддерживать требуемую тишину при интенсивном использовании графического процессора. Приложения.

В качестве альтернативы вы можете приобрести совершенно новый корпус для своего ПК и попросить профессионала заменить компоненты, если вы не можете справиться с этим, но если вы можете сделать это самостоятельно, просто убедитесь, что видеокарта и оперативная память установлены. на своих должностях.

Используйте наушники

Если жужжание видеокарт сводит вас с ума, просто наденьте наушники с фильтром звука и продолжайте свои дела.

Избегайте карт или игнорируйте жужжание

Этот вариант предназначен для чувствительных ушей, и если вы совершенно не переносите шум, просто не обращайте внимания на видеокарты, некоторые люди умеют игнорировать вещи, поэтому вы просто пытаетесь сконцентрироваться на задаче. Дайте своему мозгу подумать, а не сосредотачивайтесь на звуке, который становится громче с каждой минутой.

Инвестиции в кабели

Без душевного спокойствия никакая работа не будет продолжена, поэтому, если вы стремитесь обрести покой любой ценой, разместите свой компьютер в другой комнате и проложите кабели в другую комнату, куда не проникает шум.

Проведите предварительное исследование видеокарты

Отзывы очень помогают, когда дело доходит до покупки электронного оборудования, потому что вы учитесь на ошибках других и, следовательно, избегаете ловушек. А если вы собираетесь приобрести видеокарту, убедитесь, что вы получите ее у продавца, у которого есть установленная политика возврата, или попросите продавца порекомендовать вам более тихую видеокарту.

Избегайте игр с интенсивным использованием графического процессора

Если у вас возникли проблемы с поиском тихой видеокарты, возможно, вам придется задействовать менее требовательные к графическому процессору приложения, такие как старые игры. Кроме того, это не похоже на то, что шум будет там постоянно, а это значит, что в других случаях он может быть незаметен, поэтому лучше всего не научиться его игнорировать.

Другие опции

Что ж, мы обещали вам другие варианты устранения шума в графическом процессоре, но они, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы.Некоторые люди используют лак для ногтей и поэтому вводят его в область, где шум кажется таким постоянным, и хотя этот вариант мог бы сработать для некоторых, он не рекомендуется и не безопасен, но это низкобюджетное краткосрочное решение. .

Для всего вышесказанного вам нужно достаточно терпения и дать прозрачному лаку для ногтей высохнуть, также будьте точны, вы не хотите, чтобы полироль покрыл всю вашу видеокарту, иначе она перестанет работать, и это причина, по которой вам нужно будет использовать инжектор. .

К другим успешным средствам лечения относятся, например, использование горячего клея. Помните, что он не проводит электричество и действует как прозрачный лак для ногтей.В безнадежных случаях используется резинка между змеевиком, которая действует как глушитель шума, а в крайне не рекомендуемых случаях — использование жевательной резинки для звукоизоляции.

Советы по выбору подходящей видеокарты

Может быть чрезвычайно сложно найти тихую видеокарту, но другие ее инновационные функции могут заставить вас мириться с периодическим жужжанием.

Объем памяти

Больше памяти означает, что вы сможете работать с разрешением 4k; вы, таким образом, обнаружите, что улучшенные карты включают в себя объем памяти около 8 ГБ или более.По сути, если ваша видеокарта может работать быстрее, вы испытаете расширенные графические эффекты и лучшую детализацию благодаря более высокой производительности.

Учитывать тактовую частоту видеокарты

Помните, что когда ваша видеокарта работает под большой нагрузкой, она будет работать с более высокой тактовой частотой, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Считаем количество ядер

Количество ядер в вашей видеокарте важно для определения общей мощности рендеринга карты, и оно различается для разных карт.Ядра графической карты необходимы для обработки данных, поступающих в графический процессор и исходящих из него, поэтому они помогают выполнять вычисления игровой графики, которые затем визуально отображаются для пользователя.

Заключение

Жужжащий шум, исходящий от вашей видеокарты, связан не с ее неисправностью, а с работой графического процессора, поскольку он задействует интенсивные приложения. Шум возникает, когда катушка вибрирует относительно кольца, большую часть времени шум едва слышен, но в некоторых случаях вибрации могут быть слышимыми и раздражающими.

Сводка

Название статьи

Графический процессор создает жужжащий шум под нагрузкой

Описание

Как исправить жужжащий шум в вашем графическом процессоре под нагрузкой

Автор

Уильям Новаско

Имя издателя

Уильям Новаско

Логотип издателя

Почему ваш автоматический выключатель гудит и что с этим делать

Автоматические выключатели

можно разделить на различные типы в зависимости от их внешней конструкции, внутреннего механизма, напряжения и места установки.Они контролируют вашу систему электроснабжения и защищают вас и вашу собственность от поражения электрическим током. Без автоматического выключателя существует риск возгорания, поражения электрическим током и короткого замыкания.

Но те же выключатели, которые обеспечивают бесперебойную работу, также могут быть невероятно опасными, когда что-то идет не так с их электропроводкой или материалами. Поэтому, если вы хотите оставаться в безопасности и избегать потенциальных опасностей, знайте предупреждающие знаки и способы решения проблемы.

1.Легкий жужжащий звук

Причина: ток, протекающий через прерыватель

Если вы постоянно слышите жужжание выключателя, но звук слабый, не волнуйтесь. Это просто электрический ток, протекающий через коробку выключателя. Легкое жужжание — это совершенно нормально, но если со временем эти звуки становятся все громче, вы можете назначить профессиональную проверку.

2. Шипящие звуки с редкими искрами

Причина: изношенная или ослабленная проводка

Если вы слышите щелчки, шипение или другие странные звуки, возможно, ваш автоматический выключатель нуждается в серьезном ремонте.Лицензированный и опытный электрик точно определит проблему. Если вы иногда слышите искры, это может означать, что проводка повреждена или ослаблена, и это может быть чрезвычайно опасно. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, не игнорируйте эти хлопающие звуки, потому что вам может потребоваться немедленно заменить старую проводку.

3. Постоянное громкое жужжание

Причина: автоматический выключатель не срабатывает, хотя должен.

Громкий жужжащий звук прерывателя цепи указывает на то, что прерыватель цепи неисправен и не срабатывает даже при наличии реальной проблемы с электропроводкой или электрическими материалами.Когда автоматические выключатели не отключают подачу питания, ток увеличивается, и это вызывает нагрев проводов, что в конечном итоге приводит к опасности поражения электрическим током. Итак, если вы слышите громкое жужжание автоматического выключателя, обратитесь к квалифицированному электрику и немедленно замените автоматический выключатель.

Если проблемы с выключателем, такие как вибрация, неплотная проводка или срабатывание выключателя, остаются нерешенными, последствия могут быть опасными. Первый и самый безопасный способ справиться с жужжанием выключателя — это вызвать квалифицированного и опытного электрика.Чтобы избежать вполне реальных возможностей поражения электрическим током и пожара, не возитесь с опасными электрическими материалами и оголенными проводами и устанавливайте только высококачественные электрические материалы.

В

D&F Liquidators имеется широкий ассортимент высококачественных автоматических выключателей, предохранительных выключателей и электропроводки. Позвоните по телефону 800-458-9600, чтобы получить индивидуальные электрические материалы от ведущих производителей.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений для электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

РЕШЕНО: скрежет / жужжание вентилятора — Microsoft Surface Pro

Ребята, вот обновление моей предыдущей публикации.

Раньше я советовал прикрепить пылесос для удаления грязи и пыли с нашего Surface Pro. Это то, что я сделал по совету специалиста по обслуживанию ПК. Это помогло, но не решило проблему полностью.

Сегодня, примерно через год, мой Surface Pro все еще иногда издает шум вентилятора, но хорошая новость заключается в том, что вентиляторы в основном притихли.Я только время от времени слышу шум изношенных подшипников вентилятора.

Однако меня беспокоило, продолжали ли фанаты выполнять свою работу. Что ж, небольшое исследование показало, что процессор i5 должен работать при температуре ядра от 40 до 80 ° C. Если он превышает эти параметры (учитывая, что максимальная температура для процессора i5 составляет 100 ° C), ваш Surface Pro должен автоматически выключиться с предупреждающим сообщением, чтобы сообщить вам, что происходит, и не разрешать перезапуск до тех пор, пока температура не станет безопасной. достигается.Так что будьте в безопасности, даже если фанаты не выполняют свою работу.

Сегодня вечером мой Surface Pro сильно нагрелся, пока я просматривал видео. У меня возникла идея найти монитор температуры ядра, который подтвердил бы, насколько нагревается Surface Pro. Я скачал Open Hardware Monitor. Это подтвердило, что оба ядра i5 работали при температуре около 60 ° C, что соответствует нормальным рабочим параметрам. Итак, если вас беспокоит перегрев, я предлагаю вам скачать монитор внутренней температуры.

И последнее.Некоторые из этих мониторов (очевидно) также предоставляют информацию о скорости вращения вентилятора. Пока не нашел как это сделать. Если вы узнаете, как, напишите, пожалуйста, ответ.

В итоге. Ваши поклонники, вероятно, со временем станут тише. Очистите охлаждающие каналы пылесосом и следите за охлаждением с помощью монитора внутренней температуры, загруженного из Интернета. В любом случае не бойтесь, так как функции самозащиты вашего Surface Pro означают, что он автоматически отключится, если возникнет опасность достижения небезопасной температуры.

Надеюсь, это поможет,

Рик.

(профессионал в компьютерной индустрии)

Гудящий или вихревой шум — Стиральная машина с верхней загрузкой — Справка по продукту

Гудящий или вихревой шум:

Шум, который издают новые стиральные машины с вертикальной загрузкой, может полностью отличаться от шума старых стиральных машин. Жужжание / жужжание преобладает и является частью обычной работы:

Двигатель издает гудящие / завихряющиеся звуки, которые вы слышите во время частей цикла перемешивания / стирки или отжима.Вы можете слышать прерывистый гудение / завихрение во время части цикла перемешивания / стирки, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Вы также можете услышать гудение / завихрение во время части цикла отжима, когда двигатель заводится, чтобы вращать корзину стиральной машины на более высокой скорости.

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Вы можете услышать жужжащий звук из насоса; это может быть более заметно после того, как большая часть воды будет слита.Эти звуки являются частью нормальной работы стиральной машины.

В каком цикле возникает гудение или вихрь?

Начало цикла:

В начале цикла стиральная машина выполняет несколько отжимов сухой загрузки, чтобы определить размер загрузки. Это может вызвать гудение / завихрение мотора. Этот звук является частью обычной работы стиральной машины.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о жужжании / кружении в начале цикла и прослушать звуковой клип

Перемешивание, стирка или отжим:

Во время цикла стирки вы можете слышать прерывистый гудение / завихрение, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.Это нормально.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / вращении во время перемешивания / мытья и прослушать звуковой клип

Слив:

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Это создает шум типа гудения, что является нормальным режимом работы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / кружении во время слива и прослушать звуковой клип

Ничего из вышеперечисленного или не уверены, какой цикл:

Если вы не уверены, в каком цикле работает стиральная машина, производя шум, дайте машине продолжить проверку, продолжает ли звук.